Ручник (он же стояночный тормоз) ГАЗ на УАЗ.
Штатный уазовский трансмиссионный ручник меня раздражал наверное с самого первого раза, как я его увидел. Здоровенная тяжелая хренотеть, которая постоянно вращается вместе с карданом… Ну такое себе, на мой взгляд, решение для легковых автомобилей в 21 веке при том, что есть множество решений с приводом стояночного тормоза непосредственно на задние тормозные колодки. Да, кто-то из читателей меня сейчас закидает тапками, тухлыми помидорами и от части будут правы. Привод стояночного тормоза на задние колеса имеет ряд недостатков. Тем не менее, для меня они не существенны по сравнению с недостатками трансмиссионного ручника в исполнении конструкторов УАЗа. Меня жутко раздражает способ разжатия колодок клином (пусть даже и роль клина выполняет шарик), так как все эти сопряженные детали то закисают, то на них образуется выработка, не дающая необходимого рабочего хода. С рычажным принципом в разы надежнее — тяни рычаг до упора, пока колодки не прижмутся или весь ход рычага не выберется (в последнем случае стоит задуматься о состоянии приводного троса). В общем, ответ на данный вопрос для меня был известен еще лет 8 назад.
Посмотрев конструкции, реализованные на других автомобилях, остановился на классической схеме, применяемой на большинстве современных автомобилей. Как наиболее удобный для покупки и установки вариант, решил использовать детали автомобилей Горьковского автозавода, они же ГАЗ. Первоначально набрался вот такой комплект для переделки:
В процессе пришло понимание, что не все детали из этого комплекта мне понадобятся и вообще подойдут для выполнения поставленной задачи. Но обо всем по порядку.
Чтобы не мудрить лишнего с колодками и барабанами, колодки взял от Волги 3110. Они идентичны уазовским за исключением запрессованных латунных колец в нижние опоры колодок.
Многие при такой переделке используют волговские же рычаги и эксцентрики, которыми осуществляется разведение колодок при работе стояночного тормоза. Я от этого решения отказался по двум причинам. Во-первых, я сходу не нашел эти детали в магазине. А во-вторых вариант от ГАЗели мне понравился больше тем, что колодки можно подводить снаружи не снимая колесо и барабан.
Для установки ГАЗелевского привода необходимо провести ряд слесарных работ с новыми колодками, тормозными щитами и самим рычагом-приводом из комплекта.
Сначала по аналогии с ГАЗелевскими колодками необходимо сделать овальное отверстие, в котором будет перемещаться болт, фиксирующий эксцентрик. Это делается на колодке, устанавливаемой спереди по ходу движения.
На задней колодке необходимо рассверлить верхнее отверстие с диаметра 10мм до 12мм, подобрать/изготовить подходящий штифт и закрепить им приводной рычаг. Изгибы самого рычага же необходимо немного уменьшить, чтобы при работе он ни за что не цеплялся и перемещался свободно.
На выходе получаем вот такой комплект:
Далее переходим к работам непосредственно на автомобиле.
На левую сторону идет трос ручника от той же Волги 3110 с артикулом 3110-3508181. Не забываем, что у левого и правого тросов немного различается длина и изгибы трубки на выходе от тормозного щита.
Скидываем колесо, барабан. Снимаем родные заводские колодки, честно отходившие 150ткм. За одно раз залезли, проверяем состояние тормозного цилиндра, сводим поршни в нем, под пыльник закладываем свежую спец.смазку. По части слесарки — необходимо сделать два отверстия. Одно для выхода болта эксцентрика (сверху). С ним я ошибся, может со временем может быть переделаю, но это не точно, так как механизм работает, как положено. Кроме того, снаружи его необходимо будет прикрыть грязезащитным щитком (тоже пока не сделал). Нижнее отверстие необходимо для того, чтобы завести через него хвост троса ручника.
Собираем всё в кучу, проверяем.
Стяжная пружина осталась родная. Не забываем установить пружинку на верхнюю распорку. Подходит б/у (так как более мягкая) пружина от солдатиков. На солдатики же установил новые пружинки. ГАЗовские солдатики не подошли, так как почему-то оказались немного длиннее и задевали за барабан.
Внизу эксцентрики поставил волговские 3102-3501900, встает болт-он без всяких допиливаний.
Повторяем все для правой стороны. Только трос на правую сторону ставим 3110-3508180.
До этого момента в целом процедура на просторах интернета описана и сложностей не вызывает. Дальше темный лес, включение фантазии и самое интересное.
Тросы от колес вывели, теперь их нужно где-то закрепить и чем-то тянуть. Начнем с закрепить. Долго прикидывал удобное подходящее положение, после кучи итераций определился. Кронштейн тросов закрепил на поперечине рамы с выносом назад на 125мм от центра поперечины. Сама же форма кронштейна тоже появилась не сразу. Сначала был изготовлен симметричный кронштейн и расстоянием 75мм между центрами тросов. Этот промежуточный вариант на фото ниже.
Уголком кронштейн дополнительно цепляется за выступ на поперечине. По-хорошему, кронштейн этот надо к поперечине приварить, но так как вариант не окончательный, то прикреплен тремя болтами м8, а в поперечину установил резьбовые заклепки.
Правый трос при такой конфигурации встает нормально, а вот левый оказался натянут. Из-за этого пришлось для левого троса приваривать дополнительную секцию, смещающую его левее на 45 мм. Далее на фото это можно увидеть.
Теперь чем тянуть. Тянуть было решено родным тросом через родной же рычаг на раздатке. Для этого удлинил штатную тягу, приварив к ней шпильку м8, а для увеличения хода решил изменить соотношение плечей родного рычага с примерно 2:1 на 1:1.
С тягой все нормально, а вот рычаг переделывать не надо было — усилие на рычаге стало неприлично большим. Удлиненный рычаг убрал, из заначки поставил на его место штатный.
Посредником между тягой тросами является уравнитель. Тут всплыл еще один просчет. Левый трос нужно было крепить на 25-28мм ближе к переду относительно правого. Тогда можно было бы не греть голову и использовать стандартный уравнитель от ВАЗ-2108. Мне же пришлось сделать асимметричный уравнитель с необходимым смещением по образцу вазовского, так как очень не хотелось снова перекраивать кронштейн.
На данном этапе можно сделать паузу и проверить работоспособность собранной системы. Развести колодки, отрегулировать натяг троса гайкой на уравнителе и т.п.
Переходим с следующей важной части мероприятия — удалению штатного трансмиссионного стояночного тормоза. Для упрощения задачи все манипуляции сначала были сделаны на запасной раздатке. Эта же раздатка послужила донором запчастей, чтобы сэкономить время и нервы.
Напомню, карданы центруются по фланцам не болтами, как некоторые считают, а специальным выступом. Для этого выступа на фланцах мостов и переднего кардана сделана соответствующая проточка. На фланце же заднего кардана сделан выступ, по которому центруется барабан штатного ручника, а кардан уже центруется по этому барабану. Вариантов решения с фланцами два: дистанционная шайба-проставка вместо барабана и переделка/замена фланца. Я решил пойти путем замены фланца на фланец переднего кардана. При этом габаритная длина уменьшается не более чем на 5 мм, то есть кардан по шлицам удлиняется не более чем на эти 5 мм, что меня полностью устраивает. Кроме того на переднем фланце уже есть необходимый грязезащитный пыльник-щиток, не надо ничего выдумывать для защиты сальника от суровой окружающей действительности.
Но есть в этом плане существенная проблема. Расстояние от этого щитка до сальника слишком большое. Тут снова разные варианты решения. Я решил вместо штатной задней крышки подшипника с сальником установить переднюю крышку. Но она просто так не подходит. Крепежные отверстия располагаются на чуть большем радиусе, нет проточки под стопор, глубина проточки для подшипника слишком большая. И при этом по своим габаритам крышка все равно не дотягивает 3 мм до желаемой высоты, чтобы сальник стоял максимально близко к пыльнику.
Снова куча вариантов решения. Идем в мастерские.
Смещение отверстий можно сделать колхозно тупо рассверлив штатные на элипс, но… «Некрасивые самолеты не летают». Топаем к токарю и фрезеровщику. Фрезеровщика просим снять пару мм по отверстиям и сделать проточки около них для удобства работы инструментом. У токаря задачи немного интереснее:
1) изготовить переходник под новый хороший сальник размером 65х42х11, при еще увеличить вылет на требуемые 3 мм
2) сделать проточку под стопор
3) изготовить дистанционную шайбу, через которую подшипник упрется в крышку
После станочных работы получаем необходимое:
Все, можно лезть под машину и радостно выкидывать лишние килограммы чермета.
И в завершении несколько фото касательно прокладывания тросов. Тут как раз видно доп.секцию на кронштейне. Да, еще нужно быть внимательным и обеспечить гарантированный достаточный зазор от выхлопа, а то всякий пластик на левом тросе поплавится.
Стояночный тормоз УАЗ «Буханка»
Ручной, или стояночный, тормоз — важный элемент тормозной системы фургона УАЗ «Буханка». Обсудим, как устроен ручник в «Буханках», его функции и возможности регулировки.
Что такое стояночный тормоз
Ручник, или аварийный тормоз, — часть общей тормозной системы (ТС), работающая независимо от основных тормозов. Первоначально этот вспомогательный механизм предназначался для остановки транспортного средства при отказе основной пары. Однако в современных автомобилях стояночный тормоз не обладает достаточной тормозной силой, чтобы полностью остановить машину. Сегодня ручник в основном используется для удержания авто на месте при парковке, особенно на крутых подъёмах или спусках.
Это Вас заинтересует: как подтянуть ручник на уаз патриот
Итак, надо помнить, что стояночный тормоз на УАЗе «Буханка», работает независимо от основных тормозов. Когда водитель включает ручник, стальные тросы, прикреплённые к рычагу стояночного тормоза, натягиваются, а дальше 2 варианта развития событий:
- Для тормозной системы барабанного типа. Натянутый трос ручника активирует рычаг, прижимающий колодку ручного тормоза к тормозному барабану заднего колеса. Трение, возникающее в момент, когда колодка ручника упирается в тормозной барабан, препятствует движению автомобиля.
- Для дисковых тормозов. При включении ручника активируется штопорный механизм, который вдавливает поршень в тормозные колодки, что позволяет остановить машину.
Рекомендуем почитать здесь: дисковые тормоза на уаз буханка
Многие современные авто оснащаются электронными стояночными тормозами, в которых используется электрический переключатель и двигатель, препятствующие движению колеса.
Существует три основных типа стояночных тормозов, с которыми сейчас может столкнуться автовладелец:
- Педаль, расположенную слева от педалей газа, тормоза и сцепления. Нажмите на педаль, пока не услышите щелчок, чтобы включить ручник. Потяните рычаг над педалью, чтобы отпустить тормоз.
- Центральный рычаг. Этот тип стояночного тормоза находится между передними сиденьями. Просто потяните рычаг вверх, чтобы активировать ручной тормоз. Чтобы отпустить тормоз, нажмите кнопку на конце рычага и переведите ручку в нижнее положение.
- Кнопка. Расположена рядом с другими элементами управления на приборной панели, обычно это электронная система. Включение и отключение этого вида стояночного тормоза — нажатие кнопки на консоли управления.
Каждый раз, включая исправный ручник при парковке УАЗа, вы можете быть уверены, что ваша «Буханка» никуда не укатится. Это добавляет ещё один уровень безопасности и снижает нагрузку на детали трансмиссии. В общем, использовать ручник — это хорошая привычка.
Интересный материал тут: вездеход хомяк
Ручник на УАЗе «Буханка»
Модификации модели УАЗ-452 оснащаются ручным тормозом барабанного типа, состоящего из двух колодок, находящихся внутри барабана, который воздействует на карданный вал машины.
Полезный материал здесь: тормозные колодки уаз патриот
Производитель не рекомендует использовать ручник в качестве обычного тормоза, если основная тормозная пара работает исправно. Поскольку такие действия могут стать причиной быстрого изнашивания фрикционных накладок и чрезмерно нагружать трансмиссию. Задача исправного ручного тормоза — обеспечить неподвижность установленного на подъёме/спуске авто.
Устройство ручника на УАЗе «Буханка» показано на картинке ниже.
Главные технические характеристики ручного тормоза «Буханки»:
- передаточное число привода ручника — 7;
- барабан диаметром — 198 мм;
- фрикционные накладки: шириной — 5 мм, площадью — 134 см 2 ;
- стяжная пружина имеет длину: в покое — 46 мм, под нагрузкой — 52 мм;
- разжимной механизм: шарик — 11,9 мм, передаточное число — 3,7;
- сдвиг в распределении масс по оси вращения — 20 гссм.
На большинстве модификаций УАЗ-452 ручной тормоз установлен на раздатке. Барабан механизма отцентрован относительно выступа на фланце карданного вала, на котором и зафиксирован при помощи двух винтов.
Обслуживание и регулировка
Собственно, ручник, не требует особого к себе внимания. Достаточно периодически чистить его колодки от загрязнений. Можно использовать наждачку или щётку по металлу, если есть засмоления. Масло отлично удаляется бензином. Изношенные накладки лучше заменить отдельно или вовсе поставить новые колодки.
Вам будет интересно почитать здесь: замена задних тормозных колодок уаз патриот
Разжимной и регулировочные механизмы довольно хорошо герметизированы, но грязь в них всё равно попадает. Поэтому их тоже стоит иногда разбирать и чистить, аккуратно смазывая «Литолом», чтобы смазка не попала на барабан.
Регулировка ручника УАЗ «Буханка» проводится, если стояночный тормоз не «удерживает» авто в неподвижном положении, или амплитуда хода рычага уменьшается. Отрегулировать промежуток между колодками и барабаном можно следующим образом:
- Коробку передач ставим на нейтралку. Переводим ручной тормоз в крайнее переднее положение. Передний мост должен быть отключен.
- Поддомкратьте машину под задним колесом.
- Подтяните винт регулировки так, чтобы тормозной барабан было невозможно руками провернуть. Затем отпустите контргайку на 1/2-1/3 оборота. Попробуйте барабан, он должен свободно вращаться.
Популярный контент: как развести колодки на уаз буханка
Интересный материал тут: как отключить передний мост на уаз буханка
А вот как можно подтянуть трос ручника на «Буханке»:
- Рычаг также должен находиться в крайнем переднем положении. Откручиваем гайки регулировочной вилки. Затем, расшплинтовав, вынимайте палец, который соединяет вилку и рычаг тормозного привода.
- Теперь, на 1,5-2 оборота отворачивая регулировочную вилку, совместите отверстия в рычаге и вилке. Затем установите палец, зашплинтуйте его и затяните гайки.
Если всё правильно отрегулировано, всего 3-4 щелчка ручника хватить для затормаживания авто. Не стоит проверять работоспособность стояночного тормоза в момент движения или когда трогаетесь с места на ровной поверхности. Затестите механизм на подъёме/спуске.
А вы давно проводили ТО ручника на своей «Буханке»?
Трос ручника УАЗ Буханка (L=850мм) КПП 4ст. с/о 452-3508068 УАЗ
Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.
Сроки возврата
Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).
Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.
Согласно действующему законодательству вы можете вернуть товар надлежащего качества или обменять его, если:
- товар не был в употреблении и не имеет следов использования потребителем: царапин, сколов, потёртостей, пятен и т. п.;
- товар полностью укомплектован и сохранена фабричная упаковка;
- сохранены все ярлыки и заводская маркировка;
- товар сохраняет товарный вид и свои потребительские свойства.
Клуб УАЗ Патриот
Запчасти на УАЗ Патриот
КЛУБНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флаг Размещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
Ручной тормоз — Регулировка.
Вакумники, тормозные цилиндры, колодки и т.д.
22 сообщения • Страница 1 из 1
zam79 Сообщений: 355 Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 16:14 Откуда: Ленинградская область Онлайн статус: Не в сети
Ручной тормоз — Регулировка.
Сообщение zam79 » Вс янв 28, 2007 10:48
Ручник на машине изначально не был отрегулирован и при сбросе газа, когда ехал на первой или второй передаче был страшный грохот и скрежет (ув-мый Скрежет, это были не Вы 🙂 )! На ТО-0 его тоже как следует не отрегулировали. Пришлось самому лезть, полностью разбирать и изучать! А в итоге при регулировке по книжному, после того как были выбраны все зазоры, пару раз затянул его и решил посмотреть, не нужно ли еще подтянуть. Оказалось что можно еще крутить регулировочный болт. И вот таким макаром, подтянув болт, затянув-отпустив ручник, опять подкрутив регулировочный болт, добился того, что щас его не слышно и не видно, работает нормально!
Счастье есть, оно не может не есть!
Извиняйте, но уже не владелец Патрика.
ICQ 429-473-381
zam79
Happy_P Сообщений: 1533 Зарегистрирован: Ср окт 25, 2006 14:30 Откуда: Кpасная Поляна. Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Happy_P » Вс янв 28, 2007 13:02
А чего не слышно?
Он когда не отрегулирован шумит?
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Happy_P
zam79 Сообщений: 355 Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 16:14 Откуда: Ленинградская область Онлайн статус: Не в сети
Сообщение zam79 » Вт янв 30, 2007 14:30
У меня лично звук был как будто проволока на кардан намоталась и скребла по днищу. Такое ощущение было что барабан ручника был кривоват, с эксцентриситетом. Это проявлялось только при торможении двигателем, причем на скорости до 20-30 км/ч. То есть на первой или второй при сбросе газа раздавался этот самый звук. После регулировки все встало на свои места, тихо, работает нормально!
Счастье есть, оно не может не есть!
Извиняйте, но уже не владелец Патрика.
ICQ 429-473-381
zam79
Losmann Сообщений: 121 Зарегистрирован: Вт мар 13, 2007 19:05 Откуда: Нижний Новгород Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Losmann » Пт мар 23, 2007 18:56
Все тоже самое!
Вчера встал около оригинального памятника Минину и Пожарскому, сильный уклон, первая передача, ручной тормоз. Когда вернулся, завел, снял с ручника, а автомобиль ни с места.
Пришлось лезть под него и монтажкой возвращать тягу на место.
После этой процедуры все лязганьё как рукой сняло.
Пока о ручнике забыл, будет посуше, сделаю.
Non si sa mai.
Losmann
GanKo Владелец
Сообщений: 1262 Зарегистрирован: Сб янв 27, 2007 11:22 Откуда: Н-ск, Академгородок — Первомайка Контактная информация:
Онлайн статус: Не в сети
Сообщение GanKo » Ср июн 20, 2007 10:56
Есть вопрос про ручник. Чтобы не плодить новые темы спрошу здесь.
Вчера поехали с женой тренироваться ездить на машинке. Только выехали со двора, как почувствовали сильный запах палёного. Ехали принюхивались, запах только усиливался. И тут я обратил внимание, что она не сняла машину с ручника. Получается, что метров 50 мы проехали на ручнике. Татьяна очень расстроилась из-за своей невнимательности. Вопрос — что мы сломали и куда теперь надо смотреть и что проверить? На горке ручник держить, назад машина не катится.
Позывной в СиБирЬ — Авантюрист
GanKo
pablo Сообщений: 968 Зарегистрирован: Пн сен 18, 2006 09:15 Откуда: 50 RUS Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 26 раз Онлайн статус: Не в сети
Сообщение pablo » Ср июн 20, 2007 13:18
да ничего вы не сломали раз держится. ручник у нас трансмиссионный, т.е. после раздатки стоит барабан и его ты и затормаживаешь. там принцип простой тормозной системы. ничего страшного. только тросик вытягивается надо подтягивать, как правило на ТО.
pablo
GanKo Владелец
Сообщений: 1262 Зарегистрирован: Сб янв 27, 2007 11:22 Откуда: Н-ск, Академгородок — Первомайка Контактная информация:
Онлайн статус: Не в сети
Сообщение GanKo » Ср июн 20, 2007 13:49
Немного успокоил.
Трудно учёба даётся.
Позывной в СиБирЬ — Авантюрист
GanKo
Dragun Сообщений: 294 Зарегистрирован: Сб авг 29, 2009 22:17 Откуда: Смоленск Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Dragun » Вс авг 08, 2010 00:40
Тоже надо отрегулировать ручник.
Действительно, как будто что-то скребётся в районе коробки снизу.
Появился звук сразу после подтягивания ручника.
Особенно слышно, когда накатом катится машина.
Положение ручника нормальное -5 щелчков, а трение есть, значит надо регулировочный болт крутить, я правильно понял?
Dragun
Серёга82 Сообщений: 1560 Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 21:22 Откуда: Люберцы Благодарил (а): 1 раз Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Серёга82 » Пн авг 09, 2010 16:49
когда на ручнике едите, то приборка должна писчать
BAD BALANCE
Серёга82
Dragun Сообщений: 294 Зарегистрирован: Сб авг 29, 2009 22:17 Откуда: Смоленск Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Dragun » Пн авг 09, 2010 19:26
Серёга82 писал(а): когда на ручнике едите, то приборка должна писчать
Так происходит, если ручка ручника давит на выключатель сигнала . Во всех остальных вариантах,
когда ручка ручника не давит на выключатель, сигнала нет.
P.S. Разобрался с ручником. Болт регулирует сведение колодок, а гайка — сам рычаг ручника. Т.е. два регулятора.
Dragun
vitaus Сообщений: 6 Зарегистрирован: Чт сен 02, 2010 12:11 Онлайн статус: Не в сети
Сообщение vitaus » Чт сен 02, 2010 12:24
Три дня, как купили автобус (термин жены) :). Куча положительных эмоций, но вылез косяк: чтобы снять машину с ручника, надо приложить совсем не детские усилия — жена (она и водит автобус))), несмотря на спортивное прошлое, не всегда справляется. Приходится со всей силы давить рычаг к основанию, только потом кнопка прожимается. Как лечить?
В машине пока чайник, просьба строго не судить :).
vitaus
Dragun Сообщений: 294 Зарегистрирован: Сб авг 29, 2009 22:17 Откуда: Смоленск Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Dragun » Чт сен 02, 2010 13:16
Усилия приложить надо это чистая механика,
но чтобы «не детские усилия». может и так.
Не знаю что посоветовать. Качать мышцы правой руки 🙂
Может ещё что смогут посоветовать. Я не представляю, может быть что-то заедает.
Dragun
leo13 Сообщений: 722 Зарегистрирован: Пн апр 13, 2009 15:01 Откуда: Дзержинск, Нижегородской Онлайн статус: Не в сети
Сообщение leo13 » Чт сен 02, 2010 13:37
vitaus писал(а): Всем привет!
Три дня, как купили автобус (термин жены) :). Куча положительных эмоций, но вылез косяк: чтобы снять машину с ручника, надо приложить совсем не детские усилия — жена (она и водит автобус))), несмотря на спортивное прошлое, не всегда справляется. Приходится со всей силы давить рычаг к основанию, только потом кнопка прожимается. Как лечить?
В машине пока чайник, просьба строго не судить :).
Раз новая — в сервис, к дохтуру. Пусть лечит.
Ручник легко ставится, легко снимается — никаких зверских усилий.
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова.
leo13
Alex[BY] Владелец
Сообщений: 1222 Зарегистрирован: Пн авг 11, 2008 15:36 Откуда: Беларусь Поблагодарили: 9 раз Онлайн статус: Не в сети
Сообщение Alex[BY] » Чт сен 02, 2010 13:40
vitaus писал(а): . Приходится со всей силы давить рычаг к основанию, только потом кнопка прожимается. Как лечить.
Видать спотривное прошлое и сказывается. Не надо его со всей дури тянуть 🙂
IMHO, чтобы нажать кнопку, то надо рычаг чуток вверх потянуть. Моя супруга так делает.
У меня была обратная проблема. Кнопка застревала в ручке рычага. Я рычаг тяну, отпускаю и он вниз падал.
Думаю надо пшикнуть смазки в ручку рычага (рычаг U-образный и снизу это легко сделать) ну и вынув бокс попшикать на зубчики.
2008 LTD Снежок. ЗМЗ 409 Е3. БK U12. ГБО EuropeGAS (IV пок). Бинар-5Б-Компакт GP. Малыш радует нас с июля 2008. На одометре >276 тыс км.
Alex[BY]
GHOST DRIVER Сообщений: 303 Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 15:23 Откуда: Москва -СЗАО- Благодарил (а): 5 раз Контактная информация:
Онлайн статус: Не в сети
Сообщение GHOST DRIVER » Вс ноя 28, 2010 01:44
Alex[BY] писал(а):
vitaus писал(а): . Приходится со всей силы давить рычаг к основанию, только потом кнопка прожимается. Как лечить.
.
IMHO, чтобы нажать кнопку, то надо рычаг чуток вверх потянуть.
У меня была обратная проблема.
Кнопка застревала в ручке рычага. Я рычаг тяну, отпускаю и он вниз падал.
Думаю надо пшикнуть смазки в ручку рычага (рычаг U-образный и снизу это легко сделать) ну и вынув бокс попшикать на зубчики.
И у меня так было. Лечил WD-40, выкрутил кнопку из ручки ручника, «пропшыкал» всё ВД’ешкой и пружинку и трещётку и зубья.
Теперь работает «КАК НАДО».
P.S. В сервисе говорил о проблеме, не хрена не сделали-:»У ВАС там гайка ослабла и ещё что-то. «. А дел на 5 минут.
А вообще интересует, как ручник проверить соответствует ли он требованиям или нет (желательно без транспортира).
P.S. Мне кажется слабовато держит. (Ну может это только кажется?)