Экспокоррекция при съёмке камерой смартфона
К настоящему времени камеры мобильных телефонов и смартфонов не только обзавелись громадным числом пикселей, но и предлагают фотографу весьма продуманную систему автоматики.
К числу таких систем относится система управления экспозицией фотокамеры мобильного телефона или смартфона.
Режимы замера экспозиции в смартфоне
Экспозиционная автоматика предлагает несколько режимов замера экспозиции:
- Матричный замер экспозиции;
- Точечный замер экспозиции.
Матричный замер экспозиции
Матричный замер экспозиции работает в Exposure Program: Normal program
Камера смартфона автоматически устанавливает Metering Mode: Pattern
Для основных любительских сюжетов такой режим позволяет подобрать оптимальную экспозицию, практически не требующую внесения каких-либо корректировок см.Фото.1.
Фото.1. Воздушный шар над парком. Нормальная программа, матричный замер экспозиции
Фото.1. Воздушный шар над парком не потребовало внесения коррекции в экспозицию. При подготовке к публикации было уточнено кадрирование для более плотной компоновки снимка.
Точечный замер экспозиции
Точечный замер экспозиции работает в Exposure Program: Normal program
Для точечного замера камера смартфона автоматически устанавливает Metering Mode: Spot
Точечный замер экспозиции может работать двумя способами:
- Точечный замер без внесения коррекции экспозиции;
- Точечный замер с внесением коррекции экспозиции.
В первом случае фотограф касается того объекта на экране, по которому должна производится экспозиция снимка. Например, при фотографировании светлого здания, утопающего в зелени деревьев, экспозиция может быть установлена по самому зданию. В этом варианте автоматика камеры смартфона установит экспозицию исходя из яркости здания.
Во втором случае фотограф также касается того объекта на экране, по которому должна производится экспозиция снимка. Однако помимо этого в распоряжении фотографа оказывается экранный движок, при помощи которого можно отрегулировать (увеличить или уменьшить) экспозицию.
Регулировка экспозиции в этом случае производится с визуальным контролем результата по монитору смартфона.
Некоторое уменьшение экспозиции может понадобиться при фотографировании яркого объекта (например, цветка) на тёмном фоне. Яркая окраска лепестков цветка может вызвать насыщение в одном из каналов, что приведёт к потере деталей.
Пример подобной съёмки представлен на Фото.2.
Фото.2. Жёлтый цветок на тёмном фоне. Нормальная программа, точечный замер экспозиции
Жёлтый цветок на тёмном фоне – это весьма распространённый сюжет. Съёмочная автоматика нередко ошибается, и лепестки цветка могут лишиться деталей.
Внесение отрицательной коррекции экспозиции помогает восстановить детали лепестков.
Удачных снимков!
Шесть способов улучшить качество съемки на смартфоне
Давно прошли те времена, когда люди фотографировали на фотоаппараты. Теперь главным инструментом в руке фотографа по праву считается именно смартфон. Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов в беседе с «РГ» назвал шесть способов улучшить качество фотографий, которые получаются с помощью смартфона.
— Самый простой способ принудительно улучшить качество съемки на любом смартфоне — включить режим HDR. В нём смартфон вместо одного снимка делает фото несколько раз с разной экспозицией (утрируя — яркостью), а потом склеивает их в один файл. И снимок на выходе получается более качественным, чем съёмка в авто-режиме. Следует, однако, учитывать, что бюджетные смартфоны фотографируют в HDR медленнее, чем в авто-режиме, и для съемки движущихся объектов такой режим не подойдет.
— В смартфонах среднего класса и флагманах качество фото можно улучшить при использовании ручного режима. Не обязательно разбираться во всех параметрах — достаточно снизить уровень ISO (грубо говоря — зернистости) ниже 400, в идеале — до 100-250, а выдержку оставить автоматической. Во всех случаях, кроме съёмки ночью, это улучшит качество снимка.
— Для всех, кто умеет обрабатывать фото на компьютере, будет не лишним включить в смартфоне сохранение фото в формат RAW. Такие снимки придётся переделывать в JPG в программе для фотомонтажа, зато в этих «цифровых негативах» получится отредактировать яркость, убрать цифровой шум или отредактировать цветопередачу в гораздо больших пределах, чем при обработке готового jpg-снимка, снятого в авто-режиме.
— В смартфонах с 48, 64 и 108 Мп в основной камере нежелательно включать режим фото с максимальным количеством мегапикселей. Такие экстремальные настройки улучшат качество снимков только в яркий солнечный день при съёмке неподвижных предметов. В пасмурную погоду переключение с 12 или 16 Мп на 48, 64 и т.д. лишь дополнительно ухудшит светочувствительность камеры и сделает изображение более размытым.
— При съемке фото в ночном режиме стоит вручную коснуться дисплея и навести фокусировку на яркие предметы — после этого смартфон дополнительно «прищурится» и сделает картинку темнее, но итоговое фото будет с натуральными цветами. Если этого не делать, смартфоны среднего класса и бюджетные модели в ночном режиме отобразят на снимке неестественно яркое и светлое небо, будто в обеденное время, и темно-коричневые оттенки асфальта вместо натурального серого/черного цвета ночью.
— Последний совет по улучшению качества съемки подойдет для энтузиастов — установка так называемой GCam (она же Google Camera). Это приложение для съёмки фото с очень умными алгоритмами, заимствованными у флагманских смартфонов Google Pixel. С ним смартфон в авто-режиме «вытягивает» качество так, будто съёмкой фото занимался профессионал при ручных настройках. Подходящую к камере конкретной модели смартфона версию GCam следует искать на тематических форумах смартфонных энтузиастов.
Какой режим замера экспозиции лучше?
Какой же режим замера экспозиции лучше прочих? Точечный, центровзвешенный или же оценочный (матричный)?
Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания, а зря.
Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.
Как ваша камера замеряет экспозицию?
При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки. Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.
Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение. Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.
Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать, при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.
Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет. Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д. Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.
Режимы экспозамера
К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.
Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:
Матричный режим
Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.
Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.
В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки. У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции. При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на эти фотографии, беря их за шаблон.
Центровзвешенный режим
При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.
Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.
Точечный и частичный режимы
Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.
Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.
Когда использовать матричный экспозамер
Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения. В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы.
Когда использовать центровзвешенный экспозамер
Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа. Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.
Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высококонтрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.
Когда использовать точечный экспозамер
Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт). Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.
Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.
Используйте режим предварительной фокусировки
Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.
Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).
Не забывайте о компенсации экспозиции
Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.
Какой же режим лучше?
Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений. Низкоконтрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.
Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.
Автор: David Peterson
Как сделать мобильное фото лучше | Ключевые параметры для создания хороших снимков
Большинство пользователей смартфонов предпочитают вести фотосъемку в автоматическом режиме, полностью доверяя камере, нередко получая далекий от желаемого результат. В ряде случаев предотвратить проблемный снимок помогает использование ручных настроек камеры, доступных в любом смартфоне. Представление о том, как буквально несколько параметров помогут в тех или иных случаях, позволит вам гораздо чаще радоваться снимкам, а не огорчаться испорченным кадрам.
За этим параметром скрывается сочетание выдержки и диафрагмы. Если не углубляться в столь сложные термины, то в упрощенном виде экспозиция – количество света, который попадет на матрицу камеры, а в конечном счете – яркость снимка. Если снимок получился слишком светлым, его называют переэкспонированным. Когда фото выходит слишком темным, то оно недоэкспонировано.
При автоматическом выборе экспозиции смартфон может легко ошибиться. Почему так происходит? Например, в светлый день камера фокусируется на человеке в черной одежде. По мнению камеры, в кадре недостаточно света – экспозиция чрезмерно завышается, получаем «пересвеченный» кадр. Излишнее затемнение кадра чрезвычайно часто встречается зимой – белый снег воспринимается как слишком яркий, камера перебарщивает в снижении экспозиции (т.е. затемнении) и получается в прямом смысле серый кадр. Экспериментируйте с экспозицией – и вскоре вы «на глаз» сможете выставлять правильное значение в зависимости от условий съемки, чтобы свести к минимуму «бракованные» кадры.
- Как правильно выставить баланс белого?
Представьте себе белый лист, который вы фотографируете на бюджетный 4G, например на смартфон Highscreen Expanse, при обычном дневном освещении. На снимке получится практически идеальный белый цвет этого листа. А если вы зашли в тень, где тон белого изменится? А если на лист падает «желтый» свет комнатной лампы накаливания или белесый – люминисцентной лампочки?
Другой пример – когда из-за доминирующего цвета в кадре его оттенок приобретают абсолютно все объекты. Например, белая статуя на фоне красной стены на фото наверняка приобретет неестественный багровый оттенок. Установки баланса белого позволяют получить кадр с максимально естественной цветопередачей, лишённой искажений, неправильного тона. В смартфонах Highscreen также присутствуют настройки баланса белого, которые пригодятся в наиболее распространенных ситуациях. Рекомендуем заранее изучить список доступных в вашем смартфоне установок баланса белого, чтобы при необходимости быстро сообразить, как избежать искаженной цветопередачи на снимке.
- Как делать HDR фотографии?
HDR расшифровывается как High Dynamic Range — высокий динамический диапазон. Характерный пример необходимости использовать эту технологию – съёмка на фоне неба. Вспомните, как часто вместо нормального снимка вы получаете пересвеченное небо – фактически, сплошное белое пятно. Или наоборот, небо получается голубым, но объекты на земле оказываются слишком темными, практически черными.
Это происходит из-за того, что сложная сцена требует использовать не одно, а несколько разных значений экспозиции, что невозможно в обычном режиме съёмки. Необходим широкий (т.е. высокий) динамический диапазон освещения HDR. Тогда камера делает несколько снимков, как правило – три: с завышенной (осветление объектов в тени), заниженной (например, боремся с яркостью неба) и нормальной экспозицией. Три кадра объединяются в один, что и позволяет в конечном счете получить качественный снимок. Помимо указанного случая с небом, существует множество других ситуаций, в которых пригодится HDR. Чаще всего это даже на глаз заметные случаи, когда в одном кадре требуется разная экспозиция: одна часть сцены находится в тени или плохо освещена, а вторая наоборот – нормально или излишне. Даже самый бюджетный смартфон обладает опцией HDR, чтобы добиваться наилучших кадров при сложных сценах.
- На что влияет ISO?
О параметре ISO принято вспоминать, когда требуется улучшить кадр в условиях плохой освещенности. В остальных случаях можно ограничиться автоматической регулировкой, либо выставлять минимально возможное значение. Чем больше ISO – тем выше светочувствительность матрицы. А повышение светочувствительности позволяет получать более светлые снимки. Однако следует быть осторожным, с ростом ISO увеличивается и количество «шумов» — искажений, которые ухудшают четкость снимка. Поэтому, если вы решили использовать ISO, желательно заранее провести тестовую съёмку и выяснить предельно высокие значения данного параметра, при которых возможно улучшение снимка без привнесения «шумов». Стандартная камера в 13 Мп позволяет без проблем снимать с высокими значениями ISO.