Лифт кузова УАЗ Буханка 60 мм
Перед лифтом кузова читал статьи smirnoffroad.ru/vnedorozh…a-etapy-stroitelstva.html, www.drive2.ru/l/2071235/
Всё думал делать ли лифт кузова? Делать самому или довериться профессионалам?
Решил делать сам, не зря же всё таки гараж купил, надо самому чему-то учиться.
Заказал в интернет-магазине www.uaz-design.ru :
1. Лифт-комплект кузова 2206, 3741 (452) (60 мм) — 2600 р.
2. Проставка механизма управления РК 452 (60 мм) 980 р.
3. Удлинители тяг КПП 452 (40-70 мм) RUR 450 р.
4. Удлинитель тяги привода вакуумного усилителя тормозов 452 — 230 р.
5. Лифт-комплект рессоры 3741 (452) (40 мм) — за 2 комплекта 2700 р. (с лифтом подвески позже)
За заказ вышло 6960 р. + комиссия Сбербанка 208,8 р. + доставка через ЖДЭ 570 р.
Всего вышло 7738,8 р. (без лифт комплекта рессор — 5038,8 р.)
И так, сперва начал разбирать пол в пассажирском салоне, так как пол застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы нельзя. Как разобрал его, у меня были одни эмоции «ДНИЩЕ Е***ОЕ!». Вся фанера была сырая, под пенофолом была вода, местами появилась ржавчина. То есть за лето пол не просыхает, вода только копится под ним.
И так, перед демонтажом болтов снял АКБ.
Кузов к раме присоединен 10 болтами. Выкрутил старые болты на 10мм, пересверлил отверстия под болты на 12мм, поставил на их места новые болты, чтобы кузов не съехал с рамы.
Далее нужно слить охлаждающую жидкость.Не смог открутить сливную пробку. Отсоединил шланг печки и слил тосол.
Отсоединил верхние крепления радиатора
Отсоединил провод от включателя ручника
Отсоединил крепления рулевой колонки от кузова и открутил пыльник на полу.
Учел длину проводов массы двигателя и стартера, их не пришлось удлинять.
Под колеса поставил упоры, чтобы машина не двигалась. И вот наконец-то начал сам подъем кузова.
Таким же образом, поднял центральную и переднюю часть кузова и поставил проставки, затем протянул все гайки.
Далее ставим всё на свои места.
Подогнал по месту верхние крепления радиатора.
Лифт кузова планировал делать на небольшую высоту, чтобы не пришлось поднимать рулевой редуктор и ручку ручного тормоза. Ручка ручного тормоза ушла вниз. Диапазон ее движения стал меньше, но пользоваться можно.
Ну почти что всё! Залил охлаждающую жидкость, поставил АКБ и можно ехать.
Лифт кузова УАЗ «Буханка»
Хм… собственно, не вынесла душа долго ездить на стандарте…
Ну, никак не получается ездить на обычных колесиках…
Хочется, аж до не могу, поставить взрослые тапочки…
И вот одним прекрасным днем таковые были почти за даром куплены.
Приехали 5 колес BF Goodrich 35×12.5×15.
Но, ведь просто так, такие колесики в «буханку» не влазят !
Страшилок конечно начитался и наслушался…
Но, ведь ХоЧеТсЯ ! А значит препятствий не существует.
Приступаем к первому этапу — лифт кузова.
Спокойно без спешки были выточены проставки из капролона.
Проставки самые обыкновенные — по центру отверстие под болт.
Для эстетики — токарь снял фаски.
Высота проставки 50 мм.
Для крепления были приобретены новые болты.
Диаметр болта 12 мм. С прочностью 8.8.
Конечно же купили новые гайки и шайбы.
Еще были нужны подушки кузова.
Просто на транспортерную ленту решили не ставить.
А взяли с ГАЗ 51 вот такие резиновые подушки.
Дальше самая простая работа.
Нужно открутить все болты крепления кузова к раме.
Отстегнуть от торпеды рулевую колонку.
Снять тяги с коробки и раздатки.
Отсоединить тягу с вакуума усилителя.
Домкрат, подкладушки, крутим, поднимаем, подставляем, закручиваем…
Работа вроде как и не сложная но заняла целый день.
Итог — кузов лифтанули от рамы на 7 см.
5 см — проставка и 2 см — резиновая подушка кузова.
Второй день был посвящен более кропотливой работе.
Сначала сделали проставку под кулису.
Для материала проставки использовали тот же капролон.
Валялись на стелаже пару кусочков.
Подобрали нужную толщину и стянули всё болтами.
Еще нужно удлинить тяги коробки, раздатки и вакуум усилителя.
В инете для этого продается даже лифт комплект.
Но, мы пошли обычным путем.
Разрезали тяги и вварили вставку 50 мм.
Чуть-чуть топорно, но быстро.
За эти два дня машинка чуть-чуть подросла.
Хотя, посторонний человек этого даже и не заметит.
Но, теперь сесть в салон стало сложнее.
Ногу надо поднимать аж на 5 см выше и это очень ощутимо.
Осталось сделать последний замер.
Расстояние от земли до арки колеса.
Меряем.
Диаметр 35″ колес которые хочется поставить 89 см.
Изначально было известно, что одного лифта кузова не достаточно.
Нужно лифтовать и подвеску.
Всё что сделали за эти два дня всего лишь половина дела.
И далеко не самая сложная.
Теперь собираемся с силами начать лифт подвески.
Но об этом в следующий раз.
Продолжение следует …
P.S. Самим уже интересно сколько придется резать !
Как я лифтовал кузов над рамой УАЗ Хантер 469
Идея сделать бодилифт УАЗ 469 витала давно, и вот я ее реализовал. Лифтовал кузов над рамой. Делать лучше вдвоем (при этом квалификация помощника не важна — его дело вставлять болты и держать их ключом).
В качестве лифтующего элемента использовал две детали — большую резинку от опоры двигателя УАЗа (похожа на тарелку, толщина 2 см, цена 7-10 р., на фото слева) Если отдельно найти резинки не удалось, — придется покупать в сборе, цена 35-40 р. сентябрь 2003г. и сайлентблок задней подвески 41-го Москвича (резиновый «бочонок» высотой 4 см, диаметром 5-6 см, со стальной трубкой внутри, цена — 25-30 рублей на сентябрь 2003г, на фото справа) Хоккейные шайбы не стал использовать по соображениям качества резины — для шайбы ее могут делать и из чистой сажи, а резинки подвески имеют долговечную и упругую резину.
Также потребуется резиновый буфер подвески любой а/м высотой 5 — 5,5 см (я использовал буфер сжатия передней подвески Волги, ножом отрезав верхушку до высоты 5,5 см). Кроме того, нужны 12 болтов 12х150 мм 14р сентябрь 2003г и по паре гаек на них.
Перед тем как лифтовать, необходимо убедиться, что провода идущие к задним фонарям имеют достаточно резерва и не порвутся, что провода идущие к стартеру тоже имеют резерв. Надо освободить тяги радиатора, проверить запас длины трубок сцепления и тормозов.
Выгребя все из кузова, снизу отвернул и снял гайки и нижние части штатных опор. Сверху вынул штатный крепеж, а образовавшиеся отверстия прошел сверлом 12,5 мм.
Затем поддомкратил задок кузова под Н-образное пересечение лонжеронов кузова за задним мостом. Это дало возможность снять 4 старые подушки задка (диаметр 55мм, высота 15мм) и 2 промежуточные опоры на поперечине (на их место установил буфера от Волги).
Поставив новые подушки (сверху — подушка двигателя, снизу — сайлентблок), продел через них болт. (Ставим (сверху в низ) болт с шайбой в кузов, на болт подушку УАЗ широкой стороной вниз, потом боченок, потом рама, потом толстая старая подушка, потом шайба, потом 2 гайки) Сцентрировав подушки по отверстиям, опустил кузов. Далее подставил домкрат под лонжерон в районе передней подушки салона (перед бензобаком). Подняв сначала правую, а затем левую стороны, поменял соответственно по 3 подушки с каждой стороны.
Затем настала очередь передка (под поперечину кузова спереди двумя домкратами).
Далее, убедившись, что все подушки сцентрированы (непослушные подправляются физическим воздействием — только лучше через гайку, дабы не испортить резьбу), я установил снизу штатные верхние подушки (они потолще, и должны более мягко гасить удары) без внутренних трубок, затянул и законтрил гайки. Тянуть гайки надо до образования «бочкообразности» стенки нижней подушки.
Т. к. у меня был рулевой вал с раздвижным карданным валом, то проблемы с рулем не возникло. В другом варианте, видимо, придется колдовать с колонкой (естественно, ее нужно отпустить до лифтовки).
Проблемы с переключателем передач легко решаются рихтовкой кожуха — достаточно через брусок ударить кувалдой по имеющейся выштамповке в районе переключателя пару раз. Я дополнительно поднял на 2 см заднюю часть двигателя, подложив проставки под его опоры (в этом случае, кстати, уменьшается угол переднего, самого «наклонного» кардана, а стало быть, есть резервы дальнейшей лифтовки.
Нужно слегка (на 3-4 оборота) ввернуть наконечник привода газа.
Также следует проверить изгибы тормозных трубок от ГТЦ. Я их не трогал, хотя, по идее, их желательно поставить подлиннее, с компенсаторными петлями.
Т. к. кузов поднялся, в моторном отсеке появились большие щели с боков — их надо заделать резиной, пенополиэтиленом и т. п.
Еще одни грабли — крепление запаски. Бампер ушел вниз и его надо чем-то нарастить — например, толстой резиной.
Итоги работы по бодилифту автомобиля УАЗ-469 Хантер
Вся работа по бодилифту УАЗ-469 заняла примерно 6 часов.
Теперь впечатления — помимо возможности установки новой резины и более высокой посадки кузова, УАЗ стал существенно мягче на ходу — мелкие неровности глотаются подушками, большие ямы ощущаются не так резко. Ну и конечно появился великолепный доступ к крепежу рессор!
Есть еще большой плюс такой лифтовки: становятся хорошо доступны верхние гайки крепления КПП к кожуху сцепления. А с минусом я столкнулся одним: «кривой стартер» теперь не вставишь.
Смотри также лифтовка автомобилей УАЗ
- Бодилифт УАЗ на 8 см.
- Отчет о лифтовке УАЗ.
- Отчет о лифтовке кабины УАЗ-3303 Головастик.
- Отчет о лифтовке УАЗ Hunter (ЗМЗ-409, КПП Арзамас, РК косозубая).
Режущий инструмент. Предлагаем сверла ижевск оптом и в розницу.
© 1997 — 2023 г. Москва УАЗ Сервис диагностика, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожников.
На сайте опубликована подробная информация по ремонту УАЗов автомобилей Ульяновского Автомобильного завода.
- Двигатели автомобилей UAZ
- Трансмиссия
- Охлаждение двигателя
- Мосты и ступицы
- Рама
- Кузов и салон
- Электрооборудование
- Колеса и шины
- Особенности вождения УАЗика
- Ремонт ШРУС
- Система питания двигателя
- Установка ГЦС
- Отопление и вентиляция
- Карбюратор К-151
- Регулировка мостов UAZ
- Полезные переделки УАЗ Патриот
- Контакты
- Официальные дилеры УАЗ
- Обслуживание любых УАЗов
- Запчасти цены
- Автосервис УАЗ
- Тюнинг
- Карта сайта
- Реклама на сайте
Как лифтануть буханку
МО, г. Дедовск, ул. Центральная, 84А 
8 (919) 102-13-14 
с 10:00 до 20:00 по записи
В гармонии с природой
- ВНЕДОРОЖНАЯ ПОДГОТОВКА
- РЕМОНТ и ТО
- РЕМОНТНЫЕ ИСТОРИИ
- ПУТЕШЕСТВИЯ
- Фотоальбомы
- О компании
- Клиенты о нас
- Наши координаты
- Главная
- OFF ROAD подготовка
- Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)
Просмотров: 136047
Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)
Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style .
Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.
Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.
Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.
Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.
Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).
Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)
Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.
Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.
Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.
После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.
Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.
Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.
Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.
Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.
Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.
Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.
Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.
Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.
Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)
Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.
Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой
Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8
Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место
Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц. ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.
Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.
Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.
Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.
Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.