Как включить печку на уаз буханка

Не работает печка салона уаз 452

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Мотор вынимать не обязательно. Достаточно снять с него штекер +, и подключить к АКБ напрямую подключив мотор к массе. Если мотор работает и включается значит кнопка его не включает. Проверить питание на кнопке вход и выход. Если нет питания идти дальше по проводу туда откуда он запитан (скорее всего от замка зажигания). Если мотор не включается можно его разобрать и посмотреть на щетки, если кончились их можно заменить чтобы не покупать мотор. Я ставил от генератора ЗМЗ 402.

Схема подключения печек в буханке

От стандартной схемы подключения печек пришлось уходить после установки ГБО.
Газовому редуктору установщики выделили контур задней печки. В итоге даже летом редуктор превращался в кусок льда. На вопрос «Почему так?» был получен стандартный ответ «Всем так делаем»
Пришлось как всегда всё переделывать самому.
В итоге контур задней печки был пожертвован редуктору ГБО, а печки соединены последовательно с внедрением электропомпы от ГАЗЕЛИ.
Схема вполне рабочая, если бы не одно НО.
Очень длинные контуры получились (один шланг от обратки задней печки до нижнего патрубка радиатора чего стоит)
В эту зиму решил изменить схему подключения.
Пересмотрел в интернете все схемы подключения (а может и не все, их очень много) и решил сделать отдельные контуры на каждую печку.
С передней печкой все было очень просто (обратку подключил к нижнему патрубку радиатора). Электропомпу снимать не стал.
Так что схема передней печки такая: кран ГБЦ, кран ВАЗ-2108, радиатор отопителя, вход (ближний патрубок), радиатор отопителя, выход (дальний патрубок), электропомпа, подогреватель 220в, нижний патрубок радиатора.
А вот с контуром задней печки пришлось немного помудрить.
Во первых задача не из простых, вывернуть сливной кран с блока цилиндров (под выпускным коллектором). Получилось это сделать только ручными тисками (сделано в СССР). Это две силовые губки стянутые винтом.
Повезло, что кран открутился без каких либо проблем.
В сантехнике переходника на такую резьбу как на родном кране не нашлось. Пришлось сварить полуавтоматом нашу родную конусную резьбу и резьбу под полдюймовый кран. Закрутил кран (сантехнический 1/2) через этот самопальный переходник в блок.
Теперь схема задней печки выглядит так: подача с крана под выпускным коллектором, нижний патрубок радиатора отопителя (раньше на подачу был подключен верхний патрубок, но в верхний патрубок щуп уходит на всю длину, а в нижнем упирается в перегородку, я так понимаю, что с перегородкой это подача), верхний патрубок радиатора отопителя, помпа ДВС.
Редуктор ГБО остался на прежнем контуре: кран ГБЦ, редуктор, помпа ДВС.
Систему пока протестировал только в гараже, но первые впечатления положительные.
Дальнейшая эксплуатация покажет все плюсы, а может и минусы.

16 февраля 2021 Метки: тюнинг

Отопитель на УАЗ, ремонт системы обогрева замена печки

Размеры печки действуют только при лифтовке, как у него, и опускании лючка коробок. Если машина не лифтована и лючок не опущен, конструкция не влезет! Мне потребовалось серьезно перерабатывать нижнюю часть печки.

Конструктивно вентиляционно-отопительный агрегат (именуемый в дальнейшем печка), состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

В верхней части располагаются: два нагнетательных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхняя распределительная заслонка, которая направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо непосредственно, в салон. Также в верхней части находятся рефлекторы для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув ветрового стекла.

В нижней части располагается радиатор отопителя АЗЛК-2141(лучше купить Иранский — сделаны аккуратнее, по данным АЗЛК (Терра Инкогнито) перепускают они меньше наших, и из 4-х стоящих на моих машинах ни один не тек (наших 3 потекло — были заменены на иранские). Но надо быть внимательнее при покупке — есть турецкие — они тоньше и теплоотдача соответственно меньше. А на Иранские только положительные отзывы.) воздух либо к ногам, либо на обдув ветрового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верхней части тела).

На чертежах представлены (30-40 Kb): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению А-А), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними. Увеличивать эти размеры не рекомендую, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиле. При соблюдении указанных размеров печка встает без каких-либо дополнительных операций. Толщина стенки составляет приблизительно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я использовал раму, склепанную из алюминиевых уголков. На чертежах уголки изображены красным цветом. После изготовления рамы, к ней был приклепан оргалит (можно фанеру). Для прочности шва между оргалитом и рамой я наносил клей-герметик. После обшивки оргалит был пропитан водостойким лаком, снаружи обклеен ковролином, а полость вентиляторов обклеена пенополиэтиленом для тепло-шумаизоляции. Приведу примерный список деталей и инструмента, необходимого для изготовления печки.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
• дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правый — 2 шт., левый — 2 шт.,
• резистор печки АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• тросики управления заслонками АЗЛК-2141 или им подобные — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или обычная),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, толщиной 1,5 — 2 мм.,
• оргалит,
• ковролин,
• клей-герметик типа жидкие гвозди,
• заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
• крепежные изделия (болты, гайки, шайбы М4-М6).

• дрель со сверлами,
• болгарка или ножовка,
• ножницы по металлу,
• заклепочный пистолет.

Примем следующие условные термины: передняя часть печки — сторона печки, ближняя к двигателю; задняя сторона — сторона печки, направленная к салону. Правая и левая стороны печки соответственно располагаются по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинаем с каркаса верхней части. Из уголка 25х25 вырезаем 4 куска по 190 мм. Они будут образовывать вертикальные стойки каркаса верхней части. Правую и левую стороны (попарно) соединяем в нижней части уголком 30х30 (уголок располагается: одна вертикально вверх, одна горизонтально наружу) и длиной 175 мм (этот уголок будет образовывать плоскость для соединения с нижней частью, поэтому прикреплять его нужно не менее чем 3-4 заклепками). Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона располагается вертикально и горизонтально внутрь).

На высоте 55мм правая и левая части соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На этой же высоте с боков прикрепляется уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее, из оргалита вырезается дно полости вентиляторов размером 405х175 мм. Дно должно выступать слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. В дне следует разметить окно для вставки выхода вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силового каркаса.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовых нагрузок не несут. Задняя стенка полости вентиляторов имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка полости вентиляторов имеет Т-образную форму и ширину 310 мм на высоте 60 мм и ширину 420 мм на высоте 130 мм (общая высота 190). Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах листы оргалита скрепляются с помощью уголка 10х10 и заклепок.

Вырезанные в дне полости вентилятора отверстия под воздуховод вентилятора следует тщательно подогнать по периметру. Сопло вентилятора должно входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется срезать штатные «уши» крепления, а также небольшой «клюв» раструба воздуховода. ( в противном случае вставить вентилятор в окно будет затруднительно). После скрепления, полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, промазать герметиком, не допуская щелей и неплотностей. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для вставки вентилятора следует обклеить пенополиэтиленом или губчатой резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения теплошумоизоляции также следует обклеить полость вентиляторов изнутри пенополиэтиленом толщиной 4-6мм, а снаружи материалом типа ковролина. Еще раз проверьте как встают вентиляторы на свои места. Корпус вентилятора должен быть плотно вставлен между вертикальных стенок, а сопло плотно входить в отверстие дна. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой из уголка 30х30мм, образующей верхний крепежный каркас (который прижимается к плоскости штатного воздуховода автомашины). Пространство, куда выходит сопло вентиляторов условно будем называть надрадиаторной полостью.

Для равномерного распределения потока воздуха над радиатором следует прикрепить наклонную панель от ближнего к двигателю окна вентилятора до переднего нижнего уголка каркаса. Полость между наклонной панелью и плоским дном полости вентилятора желательно заполнить строительной монтажной пеной.

В том случае если используется раздельная система управления вентиляции и отопления для водителя и пассажира надрадиаторную полость следует по середине разделить перегородкой. Перегородка прикрепляется к дну вентиляторной полости уголками либо приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части надрадиаторной полости следует закрыть прямоугольными пластинами оргалита, но предварительно следует сделать в них окна для размещения резистора электровентилятора. Его следует размещать так, чтобы поток воздуха из вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние заслонки. В крайних положениях заслонка распределяет поток воздуха по двум направлениям: 1) весь напор воздуха идет через радиатор, 2) большая часть, приблизительно 90% воздуха, идет вверх на обдув, минуя радиатор, а 10% идет через радиатор. В промежуточных положениях это соотношение плавно меняется.Таким образом достигается возможность направлять к ногам и к лицу воздух разной температуры — вниз горячее, вверх — прохладнее. Если такой режим работы отопителя не нужен, то верхние заслонки можно исключить, закрыв заднюю стенку надрадиаторной полости. Заслонка изготовляется из жести, а ее ось — из стального прутка толщиной 3-4 мм (я использовал тягу салонной ручки двери от ВАЗа).

Левая и правая заслонка симметричные. Примерный профиль заслонки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез А сделан для «прохождения» заслонки мимо резистора вентилятора, выступ А-Б заходит внутрь сопла вентилятора, вырез Б — делается по месту исходя из следующего условия — в верхнем положении эта часть заслонки должна упираться в дно вентиляторной полости. Выступы С предназначены для изготовления «петлей» — их следует загнуть вокруг оси заслонки и в этом положении заклепать. Заслонка должна вращаться на оси свободно и без люфтов. Выступ В предназначен для крепления троса управления заслонкой. Для исключения «звона» заслонки желательно кромку заслонки (или ее всю) обклеить резиной.

Далее изготовляются воздуховоды верхней части — под дефлектор «к лицу» и боковой отвод для обдува лобового или бокового стекла. Я изготовлял их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой). Также их возможно изготовить из эпоксидной смолы и стеклоткани.

Для изготовления воздуховода к лицу замеряем размеры коробки дефлектора АЗЛК-2141 и из жести изготовляем деталь следующего вида (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии которой воздух перераспределяется (поток «к лицу» прекращается и направляется на обдув стекол). С целью избежания лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка опилить.

Далее следует изготовить боковой отвод для обдува стекол. Я изготавливал его следующим образом: из жести гнул квадратную «трубу», а затем ее край под шланг пассатижами превращал в трубу круглого сечения. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под стандартный шланг для обдува стекла).

Две детали соединяются вместе с помощью заклепок, а затем таким же образом соединяются с верхней частью печки. Щели и неплотности стыков следует промазать клеем-герметиком. По желанию, наружную поверхность воздуховодов можно обклеить ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого с правого боку наискосок просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. Из вентиляторной полости шланг срезаем заподлицо. Конец шланга в дальнейшем выводим в штатное отверстие кузова.

Далее приступаем к изготовлению нижней части печки. Для этого изготавливаем каркас под радиатор. На боковом разрезе печки виден профиль нижней части. Для простоты изготовления каркаса я использовал уголок 25х25 мм, изогнутый в двух местах. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез одной из сторон уголка и в этом месте уголок нагревается приблизительно до 400 градусов. Проконтролировать достижение данной температуры можно при помощи деревянной палочки (например, спички), которая при данной температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до указанной температуры уголок следует остудить в холодной воде. Приблизительно на сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм уголок вновь загибается и отрезается еще через 120 мм. Таким образом делаются правая и левая боковые части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска длиной 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхней частью печки и крепятся перпендикулярно к стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются два куска уголка по 118 мм (общая высота 60+60=120 — толщина уголка 2 мм) Уголки скрепляются между собой, образуя боковой каркас. Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковых ребер. На рисунке изображена левая часть. Правая — симметрична.

Далее замеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска из уголка 10*10 мм. В моем случае размер составил 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая части каркаса скрепляются между собой этими уголками. Уголки располагаются «полочкой» внутрь — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Далее из оргалита или фанеры изготавливаем стенки и «обшиваем» каркас:

Боковые вертикальные стенки располагаются «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и наружней частью в дальнейшем заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиатора.

Далее «выходы» стенок скрепляются уголком. Обратите внимание — его концы обрезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем через них пройдет ось нижних заслонок.

Изготавливаем переднюю стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешним каркасом заливаем «пеной». После застывания выравниваем плоскость ножом.

Далее обклеиваем боковые стенки ковролином, не забыв сделать отверстия для патрубков радиатора.

Изготавливаем и прикрепляем на винтах воздуховод к ногам задних пассажиров. Он представляет из себя жестяную трубу прямоугольного сечения размером 135*55 с центральной перегородкой. Данный размер сделан под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем отводы для обогрева боковых стекол. Их изготовление аналогично изготовлению патрубков для верхней половины печки.

Далее изготовляем нижние заслонки. Каждая из заслонок в середине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь потока воздуха, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ногам передних седоков (соответственно «наружние» половины заслонок) сделана полукруглая «направляющая потока. Сам процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край заслонки прямой, без хитрых выступов. На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в отверстие которого вставлен трос управления. Сам трос проходит через «дно», где и крепится его оболочка.

Из жести изготовляем и корпус дефлектора к ногам передних седоков (на рисунке изображен правый). Внутрь него после «опиловки» вставляется корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом можно направить поток воздуха «к ногам» в желательном направлении. Сам корпус дефлектора прикреплен к корпусу печки винтами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печки.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее по центральной перегородке прокладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем совмещаем вершнюю и нижнюю части печки, выравниваем их и просверливаем 6 отверстий диам 7 мм (по 3 с каждой стороны) в уголках «плоскости разъема». По бокам радиатора щели заделываем уплотнителем и собираем печку.

Проверяем ее работу — дутье, работу заслонок и т. д. После проверки верхнюю и нижнюю части снова разбираем.

Далее остается по вершнему краю вентиляторной полости пустить два уголка 30*30 (прикрепив их к вертикальным уголкам болтами М6), скрепить их поперечинами и наметить отверстия для крепления к кузову. Я крепил к штатным «ушам» печки, использовав для крепежа два винта от поручня ВАЗ-2108 (винты М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100*125 мм. Его следует cверху закрыть листом гибкого материала (например пенополиэтилена), прикрепленного одной стороной к поперечине рамки. Таким образом, получается клапан рециркуляции — когда отопитель включен на полную мощность, этот клапан приоткрывается и воздух из салона частично засасывается в печку, ускоряя прогрев.

По верхней плоскости крепежной рамки следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от ровности кузовной полочки под отопитель).

Устанавливается сначала верхняя часть (не забудьте проверить свободность открытия клапана рециркуляции), затем сбоку справа пропихивается нижняя часть и крепится к верхней.

Радиатор подсоединяется так — передний нижний патрубок — вход, задний верхний — выход ОЖ. Для подключения вентиляторов можно использовать стандартный жгут отопителя АЗЛК-2141, либо сделать его самому. Т. к. вентиляторы отопителя существенно мощнее, чем штатный, желательно сделать к ним отдельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек, управляющих заслонками, удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105(07). Один рычажок там лишний и его просто убираем.

На фотографиях видны элементы управления отопителем, которые будут размещены на ящике между сиденьями:

Результат превзошел все ожидания – с вентиляцией на малой скорости можно вообще не открывать окон. При включении вентилятора «на полную» создается эффект отсутствия лобового стекла при езде на скорости. При этом поток воздуха можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир сам управляет своей стороной. Например, ему можно включить обогрев только к ногам, а водителю обогрев к ногам и обдув «холодом» к лицу, а можно вообще отключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не терпит, а сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 гр, охлаждается до 70…

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, скорость потока ОЖ в штатном варианте не очень велика и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, остужает ее на «выходе» очень сильно. В результате возможности печки используются не полностью. Что бы устранить это, желательно в магистраль отопителя встроить электронасос от Газели. Включать его можно для повышения теплоотдачи отдельным тумблером.

© 1997 — 2023 г. Москва УАЗ Сервис диагностика, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожников.
На сайте опубликована подробная информация по ремонту УАЗов автомобилей Ульяновского Автомобильного завода.

• Двигатели автомобилей UAZ
• Трансмиссия
• Охлаждение двигателя
• Мосты и ступицы
• Рама
• Кузов и салон
• Электрооборудование
• Колеса и шины

• Особенности вождения УАЗика
• Ремонт ШРУС
• Система питания двигателя
• Установка ГЦС
• Отопление и вентиляция
• Карбюратор К-151
• Регулировка мостов UAZ
• Полезные переделки УАЗ Патриот

• Контакты
• Официальные дилеры УАЗ
• Обслуживание любых УАЗов
• Запчасти цены
• Автосервис УАЗ
• Тюнинг
• Карта сайта
• Реклама на сайте

передняя печка или в поисках тепла ч.2

Полный комплект будет весить порядка 7 килограммов, что меньше массы оригинальной печки примерно на 2 кг. Отличительной особенностью теплообменника НАМИ-4 является полностью пластиковый корпус (у оригинала он металлический), что и сказалось на весе устройства. Отметим также, что отопитель состоит как из радиатора, так и вентилятора с электродвигателем, что обусловило высокую цену комплекта. В данном случае жалеть о потраченных деньгах вам не придётся, поскольку и радиатор, и вентилятор имеют намного лучшие характеристики, чем родной отопитель.

Мы советуем сразу же заменить поролоновый уплотнитель на более практичный материал (например, полиуретан) – поролон под действием температуры быстро усохнет, утратив свои уплотняющие свойства.

Для этого нам придётся выполнить следующие действия:

• избавиться от поролона (старайтесь при удалении уплотнителя не повредить его – он будет нужен нам в качестве трафарета);
• аккуратно вырезаем новый уплотнительный материал из пенополиуретановой заготовки, придерживаясь прежних размеров;
• используя водостойкий клей, устанавливаем на штатное место новый уплотнитель;
• если лист недостаточно толстый, может потребоваться оклейка второго слоя пенополиуретана, но к этой процедуре следует приступать только после того, как схватился первый слой).

Большинство современных систем отопления предусматривают наличие специального дренажного отверстия, препятствующего накоплению в корпусе блока влаги, которая неблагоприятно сказывается на компонентах печки, к тому же попадая в воздуховоды, увлажняя салонный фильтр, если он есть. Это существенно ухудшает его фильтровальные характеристики и приводит к возникновению неприятных запахов. Проникая в салон, излишки влаги вызывают запотевание окон. У «буханки» такой дренаж отсутствует изначально, а салонных фильтров всего лишь 15 лет назад просто не существовало.

Так что многие владельцы, перед тем как подключить модернизированную печку УАЗ 452, решают вышеуказанную проблему самостоятельно. Для этого можно использовать одно их технологических отверстий, имеющихся в корпусе отопителя. Их там два. Одно из них конопатим, используя, например, стандартный автогерметик, а вот второе техническое отверстие и можно задействовать для организации дренажной системы. Для этих целей понадобится трубка, соответствующая по размерам диаметру отверстия. Прикрепляем её к отверстию и выводим наружу в область картера, но так, чтобы трубка не соприкасалась с горячими деталями.

Модернизация нового оборудования

Теперь наступает очередь установки новой системы отопления, подходящей для советской и отечественной Буханки. Рассматривать монтаж мы будем на примере НАМИ. Такая конструкция суммарно будет весить около 7,6 килограмм. При этом штатное оборудование с куда более низкими показателями и характеристиками весит практически 9 килограмм. У отопителя НАМИ предусматривается использование пластикового корпуса. Основной вес формируется из двигателя и радиатора системы отопления. Прежде чем начинать монтаж, стоит выполнить определённую модернизацию. Всё дело в том, что на новой печке от НАМИ почему-то решили использовать уплотнитель, изготовленный на основе поролона. Это крайне недолговечный материал, который в скором времени может износиться, потерять свои характеристики и попросту разрушиться. Плюс поролон мгновенно впитывает в себя воду, а избавиться от неё будет проблематично. Вместо поролона лучше всего использовать технические пенополиуретан. Доработка предусматривает выполнение следующих процедур:

• с отопителя следует удалить весь поролон, что использовал изготовитель;
• по размеру старого уплотнителя вырезается заготовка из более практичного и эффективного пенополиуретана;
• с помощью водостойкого клея приклеивается новый уплотнитель;
• в зависимости от толщины самого листа пенополиуретана, может потребоваться 1 или 2 слоя;
• если нужен ещё один слой, приклейте его поверх первого после того, как он успеет схватиться.

Сразу клеить второй слой не обязательно. Попробуйте приложить однослойный вариант и посмотреть, насколько он удовлетворяет потребности. То есть действуйте по ситуации. Доклеить второй слой можно буквально за пару минут. Заранее сделайте вторую заготовку из полиуретана и держите её на видном месте, в случае чего. У отопителя, используемого для Буханки, есть ещё одна проблема, требующая вмешательства перед установкой новой системы. Это отсутствие дренажного отверстия, через которое может выходить попавшая вода. Из-за того, что дренажа нет, вода будет постоянно накапливаться в передней полости, пропитывать салонный фильтр. На процесс высыхания будет уходить слишком многом времени. При этом испаряющаяся влага начнёт создавать не самые приятные запахи, проникающие непосредственно в салон Буханки.

Дренаж можно сделать своими руками. Для таких целей предусматривается даже наличие специального неиспользуемого отверстия в корпусе оборудования печки. С правой стороны возле фильтра салона есть отверстие, которое следует заглушить каким-нибудь подходящим плотным материалом. Обычный автомобильный герметик прекрасно справится со своей задачей. А вот отверстие с левой стороны как раз и понадобится для организации дренажа. Диаметр будет достаточным, чтобы провести через него патрубок от омывателя для лобового стекла.

Преимущества автономного отопителя

Некоторые устанавливают автономный отопитель или фен, который выгодно отличается от стандартной печки и применения одновременно переднего и заднего отопителя в Буханке, где ещё потребуется дополнительная помпа для улучшения теплообмена. Но выбор за автовладельцем, который сам решит, по какому именно пути идти. У дополнительного автономного отопителя салона для УАЗ Буханки есть несколько основных преимуществ:

• Для бензиновой Буханки нет необходимости сильно подогревать силовую установку, поскольку такие моторы без особых проблем заводятся даже в условиях сильных заморозков. В этом компоненте бензин заметно превосходит дизель;
• Используя догреватель в сочетании с печным вентилятором, что позволяет работать обогреву и салона, требуется расходовать значительно большее количество электрической энергии и самого топлива. При этом эффективность работы самого отопления оказывается заметно ниже;
• Автономные отопители отличаются более длительной работоспособностью, поддерживая необходимый уровень тепла в салоне постоянно. Это актуально для тех, кто планирует использовать Буханку как место для ночёвки;
• Автономные печки или фены могут устанавливаться в любое удобное место в автомобиле. Нет необходимости искать дополнительное место в подкапотном пространстве, думать над запиткой ещё и печного вентилятора отдельно или вместе с догревателем, не запуская зажигание.

Наличие дополнительного автономного отопителя порой может позволить полностью отказаться от штатной системы отопления. Всё зависит от условий эксплуатации Буханки, а также установки и размещения самого оборудования.

Размещение и установка

Если говорить о расположении, то тут вариантов достаточно много. На это влияет конкретная компоновка Буханки каждого автовладельца. Но практика наглядно показывает, что чаще всего дополнительные отопители устанавливаются именно за водителем, в углу. Хотя некоторые монтируют оборудование в центре или в багажном отсеке. Продумайте этот вопрос заранее, чтобы потом не возникало сложностей с эксплуатацией дополнительного оборудования. Устанавливая печку сзади водительского кресла, не приходится протягивать на большое расстояние топливные магистрали и электрическую проводку. Тем самым исключается перегрев и снижается уровень пожароопасности. Под автономный фен рекомендуется устанавливать дополнительный подиум, чтобы немного поднять его над уровнем пола. Так отопитель сможет работать эффективнее и лучше обогревать вверенное ему пространство Буханки. Выхлоп делается стандартный, как предусмотрено по инструкции.

Выхлопную трубу системы лучше всего привязать к штатной выхлопной системе вашего автомобиля. Это позволит исключить повреждения трубки, когда машина будет окунаться в воду, грязь, снег и лужи в процессе эксплуатации. Хотя это не окончательный вариант размещения, можно придумать собственные альтернативные варианты. При этом пульт управления от автономного фена-отопителя можно вынести в зону задней части капота. Таким образом пассажиры смогут без особых проблем дотянуться до регулятора, да и сам водитель получит сравнительно удобный доступ к нему. В этой ситуации единственным оставшимся мероприятием становится разводка воздуховодов от нового отопителя. Тут уже выбирается размещение на собственное усмотрение.

Обновим

Как своими руками заменить отработавшую печку? Что для этого понадобится? Всё можно выполнить по следующему алгоритму.

1. Сливаем весь антифриз и отключаем всю проводку.
2. Отсоединяем консоль от щитка. Убираем отопительный узел, люк воздухозаборника, снимаем уплотнитель, далее прочищаем выемки.
3. Примеряем воздушный фильтр, сверлим отверстия не более 3,2 мм диаметром.
4. На место монтажа наносим герметик большим слоем. Устанавливаем корпус и фиксируем. Возвращаем фильтры из салона на место.
5. Устанавливаем в салон новый отопитель, закрепляя его шпильками и гайками «М-6». Фиксируем узел, устанавливаем затем консоль блока. Фиксируем всю конструкцию с помощью саморезов.
6. Далее мы подключаем тягу управления и закрепляем её. Подключаем к узлу патрубки, в которых находится антифриз, и фиксируем их специальными хомутами. Потом ставим каналы обдува для стёкол.
7. В заключение подключаем электрику, заливаем систему и проверяем, как она работает. При возникновении неполадок необходимо повторно проверить всю систему.

Особенности конструкции штатной печки УАЗ 452

Большинство владельцев «буханки» отмечают, что при температуре до минус 5 градусов в салоне автомобиля вполне терпимо. Но, к сожалению, на большей части территории России зимы не настолько мягки. И хотя температурные рекорды в последние годы касаются только максимумов, морозы за тридцать по-прежнему не редкость, а при таких условиях в УАЗе можно ездить разве что в перчатках.

Рассмотрим основные конструктивные недоработки, которые и являются причиной недостаточной эффективности работы штатной печки:

• достаточно большие технологические зазоры некоторых кузовных деталей (особенно это касается автомобилей первых поколения). Проблема обычно устраняется посредством проведения теплоизоляционных работ;
• невысокая производительность радиатора отопителя УАЗ 452. Согласно данным производителя – порядка 4 кВт, но это сомнительные цифры: согласно санитарным нормам, 2 киловатт достаточно для обогрева помещения в 20 кв. метров. И хотя автомобиль – не квартира, особенно «буханка» (см. пункт выше), скорее всего, реальные цифры намного меньше. Впрочем, у медных радиаторов при одинаковых размерах этот показатель выше, чем у алюминиевых собратьев. В любом случае из-за просторного салона УАЗ 452 мощности родной печки не хватает – задние пассажиры будут постоянно мёрзнуть;
• мощность моторчика отопителя. У штатного электродвигателя это 25 Вт. Такой показатель позволяет нагнетать в салон порядка 150 кубометров воздуха в час. Это для такой большой машины немного. Тот же мотор НАМИ-2 при мощности 95 Вт обеспечивает втрое большую производительность.

Если учесть, что штатный вентилятор весьма шумный, то идея заменить его на более производительный и тихий приходит в голову обладателям машины едва ли не в первую очередь.

Отметим также, что система вентиляции УАЗ 452 не имеет функции рециркуляции воздуха. И хотя им пользуются нечасто, в некоторых случаях переход на этот режим предоставляет немало преимуществ. Так что при модернизации печки желательно учитывать и этот фактор, а также возможность встроить в систему салонный фильтр.

Печка УАЗ 452 в разборе

Демонтажные работы

Начинать следует с того, как снять печку на УАЗ Буханка. Процедура не самая простая, но многие автолюбители прекрасно справляются с поставленной задачей своими руками. Здесь потребуется придерживаться определённой последовательности, действовать аккуратно и просто не спешить. Иначе рискуете сломать то, что вам ещё пригодится на вашей Буханке.

• Первым делом требуется избавиться от имеющегося тосола или антифриза в печке. Чтобы сделать это, в нижней точке кронштейна фиксации подводящих к печке патрубков нужно открутить сливную пробку. Заранее подготовьте пустую ёмкость для слива;
• Остальная охлаждающая жидкость сливается через систему охлаждения. На современных радиаторах, устанавливаемых на Буханку, сливной кран может отсутствовать. Тогда придётся осуществлять слив путём отсоединения нижнего патрубка на радиаторе. Под него также подставьте тару;
• Фиксация штатного буханочного отопителя осуществляется путём применения 4 болтов типа М6. Для их откручивания вам потребуется обычный гаечный ключ 10 размера;
• Конструкторы далеко не всё продумали идеально, потому самостоятельно открутить эти болты будет проблематично. На закладных гайках здесь очевидно сэкономили. Потому требуется держать с одной стороны, а крутить с другой. Решением может стать помощь товарища, либо использование подручного приспособления для защиты от проворачивания;
• Когда вам удастся открутить крепёжные болты штатного отопителя, можно также снять на дополнительной панели кнопки. В принципе и саму панель убирайте, поскольку в комплекте с новой печкой идёт всё необходимое. Плюс в процессе обратной установки она будет мешать. Даже если панель планируете ставить ту же, временно её лучше демонтировать;
• От отопителя следует отключить разъём, отвечающий за питание. Также снимается дополнительное сопротивление, поскольку в дальнейшем оно не понадобится;
• Отключите все патрубки подачи жидкости охлаждения, после чего штатный отопитель наконец-то можно будет полностью извлечь из Буханки;
• Не забудьте также демонтировать устройство, предназначенное для управления вашим воздухозаборником. Аналогично избавьтесь от заслонок.

На этом демонтажный этап работы по замене и подключению новой печки для УАЗ Буханка можно считать завершёнными. Далее вам предстоит установка нового оборудования для создания более эффективной системы отопления в салоне автомобиля. Пока вы не начали, рекомендуем дополнительно очистить все доступные участки от возможных загрязнений, обработать металлические поверхности антикоррозийными составами, зачастить ржавчину там, где она уже успела появиться. Профилактические работы лишь продлят срок службы не только отопления, но и всего автомобиля.