Какой дизельный двигатель можно поставить на уаз патриот без переделок

Естественно мощность и момент на колесах разные вещи.
Момент на колесах это сила (по физике) — она дает моментальное ускорение (дифференциал по времени от скорости).
Таким образом динамику автомобиля характеризует интеграл от крутящего момента на колесах по времени (но т.к. обороты тоже растут линейно (если не тыкаешь передачи) то можно оценочно брать и интеграл по оборотам).
Но если этот крутящий только на малых оборотах то мощность у него малая т.к. моментальная мощность это грубо говоря крутящий момент умноженный обороты. Т.к. строго говоря мощность это работа которую может сделать двигатель в единицу времени. Работа это сила приложенная к телу умноженая на модуль его перемешения. Все это школьный курс физики.

То что разгоняет только мощность это факт читай закон сохранения энергии. Не совершив необходимую работу за некое время нельзя разогнать тело определенной массы до определенной скорости за это время.

Если мотор (с большей мощностью чем был у трактора) от легковушки поставить на трактор и установить соответствующий редукитор то трактор станет много более динамичным и скоростным. Это однозначно. Еще раз повторяю если поставить редуктор 1:10 то момент на колесах вырастет в десять раз. А как вы думаете мотор от газонокосилки (с ничтожным крутящим моментом) таскает двухтонную пушку? Да там редуктор 1:66 и крутящий момент вырастает в 66 раз. Правда если потери в редукторе будут очень большими то часть мощности он съест но не большую.
Но только трактор предназначен не для гонок вот ему и не нужна мощность.

Кстати все машины с традиционными дизелями имеют больший номинальный крутящий момент а разгонные характеристики много хуже бензиновых.

Т.к. если вы хотите эффективно разгоняться то нужно это делать на больших оборота (крутя двигатель на низших передачах) тут то и нужен крутящий момент на 4000+ оборотах в минуту. Заметье на тюнинговых и спортивных машинах крутящий момент на 1000-2000 оборотах пратически равен нулю и поэтому повышаоют обороты холостого хода чтобы двигун не глох. Для динамично езды все борятся за мощность а ее можно достичь только на больших оборотах.

Мощность реально нужна на обгонах когда переходишь на нижнюю предачу там нужно и 5000+ оборотов где у 409-го мощность еще больше 150+ л.с. (см. картинки на сайте http://www.uazbuka.ru/img/eng406har2.gif).
А у Iveco на 5000 крутящий момент и мощность нулевые и потому на скорости крутящий момент на колесах мешьше (из-за вынужденно более высокой передачи).

Снижение мощности у ЗМЗ начинается после 5300-5500 оборотов до этого она растет. А у Iveco ( http://www.iveco.com/IVECO_COM/uploa. 060613/C06.JPG) уже c 3500 оборотов мощность падает и очень резко. И на 3500 он уже уступит ЗМЗ по крутящему моменту и сильно. А динамитчная езда ничинается после 3500 (обгон и разгон на пониженных передачах).

Кстатии как видно из графика 128 это не максимальная мощность 409-го. Дело в том, что по ГОСТАМ для грузовиков и примкунывших к ним внедорожников мощность измеряется не по абсолютному максимому а по максимому мощности в зоне максимального (+/- 10%) крутящего момента. Это разумно только для низкофорсированных тихоходных двигателей. Отсюда и путаница с мощностями 409-го то ли 128, 132, 136, 142. Это от не четкости методик. У нас например пишут мощность на колесах и с полными потерями (глушителем, генератором, ГУР. ). Т.е. приводится характеристика мощности автомобиля (грубо говоря на колесах). Буржуй же как правило дает по DIN т.е. мощность двигателя (не автомобиля) на стенде которая на 8-15 лс выше. Ведь иначе мощность нужно приводить для каждой комплектации (с ГУР, кондеем. ) Наши двигательные заводы тоже дают ТТХ двигателя на стенде а автомобильные на колесах (у нас все комплектации одинаковые). Так что получается что мощность двигателя и двигателя на автомобиле это разные вещи и тут надо внимательно читать что имеется ввиду. А то лошалиные силы бывают разные брутто и нетто.

Кстати то же и с дорожным просветом. Например гост предписывает мерить его с полной нагрузкой авто а буржуй меряет его на пустом авто (по DIN). У всех свои стандарты. Поэтому наша тачка при ом же значении дорожного просвета всегда выше буржуйской. Тут и сантиметры разные выходят! Не то что лошадиные силы. В целом так почти везде очень многое не сопостаимо хотя вроде одно и то же.

Таким образом для динамичной езды нужен высокооборотистый бензиновый двигатель (или дизель последнего поколения к которым F1 никак не относится) а для спокойной вполне сойдет дизель (типа F1). Для грязи либо баезиновый с большой понижайкой (редуктором) либо дизель с большим моментом. Таким образом бензинвый при правильном подбре понижающей передачи по универсальнее (правда расход у него будет больше). Так что при режиме много по дороде и не много по грязи нужен бензиновы а при много грязи по хорошей дороге немножко лучше дизель.

Вопрос кому что нужно. Это зависит и от стиля езды кто-то любит солидную не спешную езду на низах (и повышенной передаче) а кто-то быстрые обгоны и разгоны ему нужен оборотистый двигун и использование пониженных передач.

Совершенно согласен с тем, что 3-х литровый дизель был бы оптимален. Он за счет момента позволил бы разгоняться и на повышенных передачах (малых оборотах).

Одним словом каждому свое!

PS Раздатка шумит не из-за недостатка момента а из-за так называемого «редукторного резонаса» который вызван динмическим зацеплением, что в свою очередь порождает проблема зазоров и допусков которые столь велики что на определенных режимах даже косозубые шестерни не могут их выбрать. и какой крутящий момент не делай на определенных оборотах РК будет шуметь т.к. зубья шестерен будут входить в зацепление и выбирать зазоры статически. На больших же оборотах этому препятствуют силы инерции. Просто на больших оборотах не хватает времени на выбор зазоров т.к. в зацепление успевает войти следующий зуб и поправить ситуацию своим косым зацеплением. Этот режим называется плавающим или динамическим. Кстати в первом режиме не адекватно сильно изнашивает то в чем есть зазор (зазор выбирается и происходит соударение — от этого и шум) а во втором кромки зубьев шестерен (примерно как прине полном зацеплении). Шум РК проблема качества и конструкции а никак не крутящего момента. Этому может помочь густое масло т.к. будет возникать «вязкостная инерция». За счет дополнительного торможения условия для плавающнго режима будут достигатся на меньших оборотах.

Последний раз редактировалось voblin; 23.04.2007 в 14:12 .

Клуб УАЗ Патриот

Запчасти на УАЗ Патриот
КЛУБНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флаг Размещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!

Дизельный двигатель Mersedes OM606 Turbo 3.0

Опыт подготовки и модернизации UAZ Patriot.
Лебедки, Силовой обвес, Ксенон и прочее тюнинг элементы.
16 сообщений • Страница 1 из 1

Pavel Сообщений: 132 Зарегистрирован: Пн окт 26, 2009 22:48 Откуда: Москва Поблагодарили: 1 раз Онлайн статус: Не в сети

Дизельный двигатель Mersedes OM606 Turbo 3.0

Сообщение Pavel » Пт мар 24, 2017 13:58

Уважаемые товарищи, приветствую всех.
Делюсь опытом переделки УАЗ Патриот, замена двигателя на Мерседесовский OM606Turbo. 3 литра турбодизель.
Был куплен контрактный мотор, с навесным, мозгами, иммобилайзером, ключи, замок зажигания,проводкой, маховиком + корзина сцепления и диск от Е124 мерса, отдельно куплен компрессор кондиционера, т.к. мотор шел без него.
Далее выяснилось, что мотор запустить мы не сможем, т.к. для работы мотора нужно помимо панели приборов (у мерседеса все завязано на мозги, если чего то нехватает запустить не получиться), но самое главное это оказалось что маховик, установить его можно, но на этом моторе ставилась только коробка автомат, и у нее диск маховика имеет специальные метки для датчика положения коленвала, и без этих меток мотор не заведется. Поэтому пошли по пути отказа от электронной системы управления, и я заказал в Орле ТНВД от атмосферного om606 +новые плунжерные пары+калибровка+датчики под ХХ и механическое управление мотором, другой Весгейт на турбину управляемый давлением, а не вакумом как на штатном моторе. Мне все спаяли нарисовали схему и отправили.
Было перелопачено огромное количество литературы, схем автомобилей Мерседес, опыта, изучена конструкция. Далее была приобретена коробка передач от Mersedes Sprinter 906, которая шла с мотором om646, 6-ти ступенчатая коробка передач 711.651(интересный факт, что у Мерседесов очень высокая степень унификации, и практически что на C-классе, что на автобусе, одинаковый колокол посадки), нюанс с коробкой, она еще идет на спринтеры у которых двигатель Тойтовский, такая коробка имеет такое же обозначение но колокол не подходит, также как и от VW Крафтер, на фольцах тоже такие же коробки ставились.
В качестве раздатки было принято решение установить более мощную, путем долгого выбора, была приобретена новая раздака от БТР 70, почему именно БТР70 — она алюминиевая, и полностью симметричная, и у нее можно флянцы переставлять как угодно перекинув на нужную сторону. Конечно с размерами немного переборщил. Она чем хороша, она автономная.
Для сращивания с раздаткой был приобретен промежуточный кардан ГАЗ66 и кардан от мерседеса Спринтера 906, т.к. сам флянец купить так и не получилось.
Далее приобретены 2 кардана ГАЗ 66 и заказаны переходные муфты под них на мост.
Был перенесен кронштейн тяги панара в низ, т.к. поддон двигателя мог задеть тягу панара.
Далее Выкладываю часть фоток, процесс постройки продолжается.

Отправлено спустя 12 минут 35 секунд:

Клуб УАЗ Патриот

ДРП13

Двигатель Ниссан ТД27Т на УАЗ Патриот

Опыт подготовки и модернизации UAZ Patriot.
Лебедки, Силовой обвес, Ксенон и прочее тюнинг элементы.

ShuLьЦ Сообщений: 216 Зарегистрирован: Пт авг 13, 2010 11:46 Откуда: Дык это Пермь Поблагодарили: 2 раза Онлайн статус: Не в сети

Двигатель Ниссан ТД27Т на УАЗ Патриот

Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 20:34

Поставил на свой Патриот дизельный двигатель ТД27Т от автомобиля Ниссан.

От модератора:
Данная тема предназначена исключительно для обсуждения процесса и нюансов установки на автомобиль УАЗ Патриот дизельного двигателя ТД27Т.
Вопросы «Зачем?», «А надо ли ставить это двигатель?», «А лучше бы поставить . двигатель. » здесь обсуждать не надо.

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 20:40

Решил сделать небольшую подборочку:

для начала естественно был приобретен новый двигатель

ну а дальше.
вынимаем «старый», точнее родной мотор. Сеимаем КПП и РК, ну тут ничего интересного для фотографирования 🙂

а вот дальше уже весеее! Покупаем маховик от ниссановского мотора BD30 и пересверливаем на нем отверстия под родную корзину ЗМЗ 409 и протачиваем внутренне отверстие под опорный подшипник ЗМЗ 409

у меня мотор был с машины с АКПП, так что маховик нужно было покупать отдельно, его цена состаила 6 тыс.руб.

вот плоскость маховика без корзины

вот подшипник в маховике, на фото не видно, но подшипник просажен не полностью, это сделано специально, выступ наружу примерно 3 мм.

дальше ставится переходная плита, которая крепится на штатные места к блоку, крепится маховик, корзина. Получаем вот

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 20:48

вид сбоку

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 20:50

после стыкуем КПП и двигатель, используются не все штатные отврстия КПП, крепится на 5 болтов, в колоколе КПП делаем выборки под болты крепления переходной плиты и стартер. Точнее под стартер делаем «выпил» .
и стыкуем все это дело.

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 20:57

после того ка все состыковано, проверяем вращение вала, включение передач, и приступаем к установки ДВС в моторный отсек.

Срезаем штатные крепления ДВС на раме, и вырезаем по месту часть моторного щитка в районе педали газа. Точнее в том месте где стоит педаль газа.
получем вот такой вид из салона

на фото видно родной крепеж педали газа, кузов отрезан до нег. Резать нужно из-за турбины. Если бы был атмосферник то встал бы без резки кузова.

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 21:10

в дальнейшем поверх панели моторного щитка изготавливаем пластину с загибом и отверстием под шар рулевого вала, который кстати нужно смстить ближе к ВУТу на 4 см., примерно

Дальше рулевой вал встает без проблем, у меня гур ZF но думаю что и с делфи проблем не будет.

Крепежи на раму делал тоже по месту из листа стали 5мм, и швеллера. просто площадку под 45 грудуов в районе опор двигателя. Пока установлены подушки двигателя от нивы. Сомневаюсь что проживут долго учитывая разницу в весе и вибрациях этих моторов, но видно будет по ходе эксплуатации. Пока все вроде живо.

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 21:20

рулевой редуктор осталя родной и на том же месте, шланг ГУРа сделал в конторе «резинотехника» на заказ, цена 400 рублей, 1м20см.

вот это и есть подушка и площадка под неё

подвод шланга к насосу ГУРа через верх. Работает ниссановский насос и все остальное от уаза без конфликтов

ShuLьЦ

Ерофей Сообщений: 167 Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 21:13 Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Ерофей » Пт дек 28, 2012 21:21

А дальше?Да и дрыгатель сколько денег? Контрактник?

Ерофей

Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 21:38

вид из салона с пластиной на кузове валом и рулевым шариком

после этого была переделка поддона картера, поскольку родной маслобак мешал переднему кардану. Пришлось отрезать часть «родного» маслобака и просто переварить его на переднюю часть поддона. Те кто видел родной картер поймут :wink:

после установки поддона, перешел к подключению впуска воздуха на турбину. Вообщем была трудность, отвод заборника воздуха с турбины упирался в рулевой вал и стоял между турбиной и генератором.

пришлось изготовить вот такой отвод, который был плоский, поднимался вертикально и уходил на воздушный фильтр

получилось так

потом свое место занимает радиатор от волги 3102
патрубки верхний волговский, а нижний из двух частей возавский и волговский.

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пт дек 28, 2012 21:43

Ерофей писал(а): А дальше?Да и дрыгатель сколько денег? Контрактник?

на сегодня все, потом продолжу.

двигатель стоил 60 т.р., по документам вроде 95 г.в., привезен осенью этого года из японии во владик, там и был приобртен. Предпологатся что без пробега по России, похоже на правду. По двигателю было видно что снят с машины которая ездила.

ShuLьЦ

Ерофей Сообщений: 167 Зарегистрирован: Ср июн 09, 2010 21:13 Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Ерофей » Пт дек 28, 2012 21:59

Молодец!Давай дальше.

Ерофей

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:16

Итак было необходимо реализовать забор топлива, джля этого использован правый бак. просто на на забор и на обратку подведены шланги от тнвд. под капотом поместился на самодельном кронштейне топливный фильтр и «лягушка подкачки. Фильтр и «лягушка» от мицубиси паджеро. купил в экзисте 200 и 700 рублей соответственно

трос газа остался родной, все подошло по месту

его зацеп на тнвд

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:21

для уазовского датчика температупы был изготовлен ввертыш в штатное место
пока все работает и температуру показывает вполне точно

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:32

еще на впускном коллекторе стояла заслонка, но вместо нее бы изготовлен переходник

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:35

педаль газ осталась прежней однако была порезана и переварена по месту с изменением крепления

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:38

ну и несколько фоток общего плана

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:39

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:41

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:42

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 09:44

если кому что будет интересно более подробно, спрашивайте. и главное, если есть желание поменять мотор, то не бойтесь! это возможно, причем своими силами под пиво в обычном гараже 🙂

Всех с новым годом!

ShuLьЦ

Wheel Сообщений: 247 Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 16:33 Откуда: С.Посад Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 6 раз Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Wheel » Пн дек 31, 2012 13:33

Вот так на моём Патриоте вместо ЗМЗ409 и трансмиссии Деймос с нашей РК прижился дизель с Ниссан Террано ТД27Т и трансмиссия от Ниссан Атлас 4WD
Внутренний интерьер салона не пострадал.Ничего не резали и не варили.Не железо и не пласмассу.

Последний раз редактировалось Wheel Пн дек 31, 2012 14:01, всего редактировалось 1 раз.

Wheel

Dizelist57 Сообщений: 810 Зарегистрирован: Сб июл 07, 2012 12:33 Откуда: Старая Русса. Поблагодарили: 1 раз Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Dizelist57 » Пн дек 31, 2012 13:44

Вопрос к тем кто поставил TD27. Сколько получилась крейсерская скорость с этим движком и расход ДТ при этом? С какими парами в мостах.

Dizelist57

Сообщение Wheel » Пн дек 31, 2012 13:58

По расходу получилось так же как на Патриоте с Ивеко.Комфортная скорость для меня 110-120 км\ч по тахометру 2-2,5 тысячи об\мин.ГП в мостах 4.11 бензиновые.

Wheel

Сообщение Wheel » Пн дек 31, 2012 14:05

ShuLьЦ писал(а): для уазовского датчика температуры был изготовлен ввертышь в штатное место
пока все работает и температуру показывает вполне точно

Ром а что сразу не врезал датчик в блок.Через переходник датчик будет подвирать

Wheel

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 18:18

сразу не врезал т.к. просто под рукой не нашел чем резьбу нарезать. а ввертыш знакомый на заводе сделал и принес. пока поставил так, но может и переделаю. Брал прибор, не знаю как называется, но он измеряет температуру на расстоянии. наводишь точку от лазерного луча и он показывает температуру. Температура ввертыша почти соответствет температуре стрелки на панели. Ну и он же сквозной внутри. я так надеюсь что внутри циркулирует ОЖ которая доходит до датчика.

ShuLьЦ

KOMIK Владелец
Сообщений: 453 Зарегистрирован: Пн июн 28, 2010 19:35 Откуда: Москва Онлайн статус: Не в сети

Сообщение KOMIK » Пн дек 31, 2012 18:28

Движок конечно легендарный, его знаю все мастера дизелисты )). Затея стоящая. ТНВД на нем очень привередливый, не надо экономить на солярке. Единственное, я не понял, зачем ты поставил без АКПП ? Более рациональней было бы ставить с автоматом. на мой взгляд.

единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..

KOMIK

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 19:00

Dizelist57 писал(а): Вопрос к тем кто поставил TD27. Сколько получилась крейсерская скорость с этим движком и расход ДТ при этом? С какими парами в мостах.

пока сложно сказать по расходу, да и по скорости тоже.

но сотку машина идет уверенно, может и больше но это дизель хочешь гонять бери или бензинку или крузер 200тый дизельный.

расход пока получился от 13 литров при езде в городе с прогревами и прочими зимними прикалюхами.

расход дело такое. мне вот например важно что бы он в лесу у меня не жрал как с..а последняя когда можно и 50ник на сто км получить. и больше.

у меня пары 4.625

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 19:02

KOMIK писал(а): Единственное, я не понял, зачем ты поставил без АКПП ? Более рациональней было бы ставить с автоматом. на мой взгляд.

возможно да, так все еще только начинается. подкоплю денег и задумаюсь об автомате вполне возможно.

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пн дек 31, 2012 19:07

кто как а я праздновать НГ, у меня он через 2часа, а я еще трезв 😀

Клубни!еще раз всех с наступающим!

ShuLьЦ

Сообщение Wheel » Вт янв 01, 2013 13:41

KOMIK писал(а): Движок конечно легендарный, его знаю все мастера дизелисты )). Затея стоящая. ТНВД на нем очень привередливый, не надо экономить на солярке. Единственное, я не понял, зачем ты поставил без АКПП ? Более рациональней было бы ставить с автоматом. на мой взгляд.

ТНВД не привередливей чем на ивеки и ЗМ З514.А вот в приводе ГРМ и ТНВД нет не ремней ни цепей.К АКПП ещё и блок управления ей надо а он может стоить по больше чем сама АКПП(но это на любителя)Под автомат тогда QD32T

Wheel

Партизанский Сообщений: 6335 Зарегистрирован: Вт авг 26, 2008 20:33 Откуда: РФ Поблагодарили: 3 раза Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Партизанский » Чт янв 10, 2013 20:24

Вот ещё один пример установки дизельного двигателя Ниссан ТД27Т на УАЗ Патриот:

Партизанский

Сообщение ShuLьЦ » Чт янв 10, 2013 21:05

Партизанский писал(а): Вот ещё один пример установки дизельного двигателя Ниссан ТД27Т на УАЗ Патриот:

Партизанский а хозяин этой машины здесь обитает? как я понял этот двигатель ставили в специализированной конторе. Мне вот интересно какие подушки сделны. Кузов подрезан но забор оздуха на турбину вроде родной, тогда не ясно почему в рулевой вал не упирается?

ShuLьЦ

bakiv Сообщений: 819 Зарегистрирован: Пт май 14, 2010 12:56 Онлайн статус: Не в сети

Сообщение bakiv » Чт янв 10, 2013 22:29

Сорри за флуд. Автор молоток. Новый QD32 стоит в районе 230 тысяч.

bakiv

Сообщение ShuLьЦ » Пт янв 11, 2013 09:45

Теперь вот думаю как усилить подушки (точнее подушку) крепления КПП, а то сильно коробку болтает

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пт янв 11, 2013 10:22

может как то так попробовать

ShuLьЦ

Сообщение ShuLьЦ » Пт янв 11, 2013 10:35

или от ГАЗели бизнес

ShuLьЦ

Сообщение Wheel » Пт янв 11, 2013 19:11

ShuLьЦ писал(а):

Партизанский писал(а): Вот ещё один пример установки дизельного двигателя Ниссан ТД27Т на УАЗ Патриот:

..Мне вот интересно какие подушки сделны.

Wheel

Ромзес Сообщений: 695 Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 22:34 Откуда: Самара Поблагодарили: 3 раза Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Ромзес » Вс янв 13, 2013 14:08

Отчеи на пять с плюсом

Подушки двигателя возьми родные ниссановские они не космо денег стоят номера если надо завтра дам

У меня другая дилема: у ниссановской раздатки кардан не с той стороны. А так хочеться вкрячить qd32 атмосферник с мех тнвд на автомате( в гараже лежит уже)
И в этом же гараже перевертыш стоит.

Черная Каракатица II
Сот.тел.:89179414642

Ромзес

Сообщение Wheel » Вс янв 13, 2013 18:13

Ромзес писал(а): Отчеи на пять с плюсом

Подушки двигателя возьми родные ниссановские они не космо денег стоят номера если надо завтра дам

Почему с другой стороны.У меня Агрегат с Ниссан атлас и раздатка на правую сторону.Т10Х
Так что ищи или с грузовика или с Патрола

Wheel

Сообщение ShuLьЦ » Пн янв 14, 2013 07:28

ShuLьЦ писал(а): может как то так попробовать

сам вопрос задал , сам и отвечу. Так делать не надо 😀

поменял родную опору КПП или по научному заднюю опору двигателя на новую и решил еще усилить подушку с этой целью по бокам от родной подушки ппросто положил на траверсу две круглые подушки из полеуритана с отверстиями по центру в которые зашли головки болтов крепления планки подушки. короче получилось примерно тоже самое что и на фотографии только дополнительные подушки ничем не прикручивались а посередине стояла родная.
в итоге когда утром завел машину, от снега ее можно было не чистить, от вибрации кузова сам отпал. вообщем поездил я так один день и убрал дополнительные подушки ибо вибрация ооочень сильная тогда, хотя задачу для которой их ставил они выполняли. теперь опять думаю как это место доработать может просто нужно было не полиуретан брать а просто резину помягче или кронштейны какие соорудиить и сайлентблоки поставить.

Ромзес писал(а):
Подушки двигателя возьми родные ниссановские они не космо денег стоят номера если надо завтра дам

я уже и не помню что мне в них сразу не понравилось, но что то не устроило. если не сложно кинь номер католожный шоб по экзисту не лазить. посмотрю подумаю еще раз.

ShuLьЦ

Колян Ростов Сообщений: 2068 Зарегистрирован: Пн авг 29, 2011 01:13 Откуда: Ростов-на -Дону Машина: УАЗ Поблагодарили: 1 раз Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Колян Ростов » Ср янв 16, 2013 20:50

Посмотрел,облизнулся.
Мужики,а как с узакониванием этого двига на Патриоте?

Лучше Северный Кавказ,чем Южный Магадан!
Лучше колымить в Гондурасе,чем гондурасить на Колыме!
УАЗ Патриот 2005г.

Колян Ростов

Сообщение Партизанский » Ср янв 16, 2013 20:53

Номер двигателя сейчас даже в ПТС и свидетельство о регистрации не записывают — ставь что хочешь 🙂

А так, при желании, никаких проблем не вижу — есть стандартная процедура узаконивания переделок.

У меня у товарища Хантер ездит с ниссановским дизелем (вроде от Террано, что ли) — всё оформлено честь по чести.

Партизанский

Сообщение Колян Ростов » Ср янв 16, 2013 21:08

Партизанский писал(а): А зачем?

Номер двигателя сейчас даже в ПТС и свидетельство о регистрации не записывают — ставь что хочешь 🙂

Это да,при регистрации даже не посмотрели.Но двигатель то другой.В ДПС не дураки работают.Можно поиметь кучу нервов на посту ДПС.Ну типа налог на авто,и вмешательство в конструкцию.Ведь весь мозг столовой ложкой выесть могут.

Партизанский писал(а): А так, при желании, никаких проблем не вижу — есть стандартная процедура узаконивания переделок.

Если не сложно сылочку плиз.Почитаю на досуге.

Колян Ростов

Сообщение Партизанский » Ср янв 16, 2013 21:40

Не на что ссылку давать 🙂

Его Хантер существует только в реале — в интернете описания нет :unknown:

Делал какой-то самодеятельный «Кулибин» — у него машину купили и перегнали в Башкирию, она живёт на «дальнем кордоне» (с) и используется для охоты/рыбалки.

Новый хозяин поставил на неё Микей Томпсон 35″, военные мосты и пневмоблокировки уже стояли.

Все задачи в лесу машина выполняет на 100%, питается отстоянной в 200 литровых бочках солярой.
В сильные морозы для заводки поддон двигателя предварительно греется обычной паяльной лампой (подогревателей нет).

Партизанский

Сообщение Колян Ростов » Ср янв 16, 2013 21:56

Колян Ростов

Сообщение ShuLьЦ » Чт янв 17, 2013 07:37

ну ссылочку не дам, а раз Вы пока еще двигатель не установили и Вам не горит, объясню на словах.

Во первых ездить так нельзя, т.к. на машину нужна страховка и ну назовем по старому — талон техосмотра.

С заменой двигателя тех. контроль не прийти, диагностическую карту не получить, машину не застраховать. Сотрудники ДПС не имеют полномочий требовать открыть капот и устанавливать какой двигатель там стоит.
Но они имеют полномочия сопроводить Вас на станцию тех.обслуживания для проведения внеочередного технического осмотра ТС. Естественно после это на какое то время придется стать пешеходом.

Чтобы узаконить все просто.
1. Нужно прийти в МРЭО ГИБДД в отдел по переоборудованию ТС, там есть специально обученный сотрудник, которому нужно пояснить что именно вы хотите сделать с автомобилем. Лучше сразу кроме двигателя указать что хотите порезать арки, поствавить силовой обвес, люстру, а вот про задние дисковые тормоза лучше не заикаться даже — это пока невозможно узаконить.
после сотрудник даст бумагу в которой будет указано в какой институт обратиться с вопросами возможно ли провести задуманные изменения.

2. В институт (нижний новгород вроде) нужно отправить факс с вопросом о возможности переделок. Институт ответит что возможно и направит тех условия которые должны быть соблюдены при переделке.

3. после нужно обобраться тех сервис который имеет лицензию на переоборудование ТС и взять у них справку о том, что они установили двигатель.

4. Поехать на станцию ТО и получить бумагу о том что действительно в машине стоит именно дизель ТД 27 ну и все такое, все исправно все работает.

5.снова поехать в ГИБДД и сдать весь комплект накопленных документов, плюс ГТД на мотор или другой документ на лдвигатель. После чего все изменения зарегистрируют и будет счастье.

Из практики тех, что это уже делал. на каждом из этапов нужно платить денег, но все в рамках разумного (не откаты и не взятки). По сути никто особо ничего не смотрит. Сотрудники ГИБДД в том числе.

Как сам начну делать документы выложу все по порядку со сканами соответствующих доков.

Модели двигателей устанавливаемых на автомобили УАЗ

Таблица с сайта АО УАЗ (дополненная). Данные — для модели УАЗ-31514.

Характеристика	ДВС 210.10	УМЗ 4178.10	УМЗ 4218.10	ЗМЗ 410.10	УМЗ 420	ЗМЗ 514	Andoria 4CT90
Объем, л	2,445	2,445	2,89	2,9	2,445	2,24	2,417
Тип	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	дизель	дизель
Номинальная мощность, л.с.	91	87	84	100	89	98	90(66КВ)
МАХ крутящий момент, кгс*м	18,2	17,3	19,3	22	17,8	22	19,5
МАХ скорость, км/ч	130	112	124	125
Время разгона до скорости 100 км/ч, сек	25	28,4	27,4
Расход топлива, л/100 км (при скорости 90 км/ч)	12,2	13,6	12,9	13,2

Двигатели устанавливаемые на автомобили УАЗ

УМЗ-451 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком
УМЗ-414 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком
УМЗ-417 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком
ЗМЗ-402 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком
ЗМЗ-410 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком
УМЗ-421 бензиновый, карбюраторный, 4-цилиндровый двигатель с рядным расположением цилиндров и алюминиевым блоком
ЗМЗ-409 Инжекторный двигатель создан на базе 406-го мотора, а точнее, на базе его преемника ЗМЗ-405.
ЗМЗ-ПРО Инжекторный двигатель создан на базе 409-го мотора, специально для коммерческой линейки грузовиков УАЗ-Профи.
ЗМЗ-514 Дизельный двигатель
Андория 4С90 и 4СТ90 Дизельный двигатель
IVECO F1A Дизельный двигатель
VM-425 Дизельный двигатель

На автомобилях УАЗ-3160 устанавливаются следующие двигатели:

УАЗ-3160 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-420;
УАЗ-31601 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, карбюраторный, модели УМЗ-421;
УАЗ-31602 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, 2.7 л., модели ЗМЗ-409;
УАЗ-31603 — дизельный, рядный, четырехцилиндровый, модели XUDI1ATE/L фирмы «Peugeot,» Франция;
УАЗ-31604 — дизельный, рядный, четырехдилиндровый, модели 425LTRU фирмы «VM», Италия;
УАЗ-31605 — бензиновый, рядный, четырехцилиндровый, с впрыском топлива, модели УМЗ-4213.

Две модификации 2,4 л двигателя?

Двигатели 2,4 л выпускают двух типов — с новой помпой (типа ГАЗ 2410, «отдельной» от термостата), новым термостатом, головой под ГУР, новым блоком (с задним сальником от «восьмерки») и второй — «старой» конструкции. («Трехлитровый» — только «новой».) При взгляде на движок это видно так: в новом варианте нижний шланг радиатора идет к тройнику, а от него один конец к помпе, другой к термостату. В старом — тройника нет, шланг идет к помпе.

Что такое 3х трехлитровый двигатель?

Основные отличия «трехлитрового» двигателя от «родного» 2,4 литра:
— увеличенный до 2,89 л объем за счет увеличения диаметра поршня с 92 до 100мм;
— отсутствие гильз. Спорный вопрос. Заводские инженеры говорят, что сделано это было для УВЕЛИЧЕНИЯ ресурса двигателя, т. к. изменена технология обработки блока и износ теперь меньше. Основная же часть населения считает, что это плохо и только СНИЖАЕТ ресурс;
— появление резинового сальника коленвала (вместо «шнурка»-набивки);
— вентилятор охлаждения работает не постоянно, а через вискомуфту (чаще двигатель НЕ комплектуется вискомуфтой);
— другой термостат (выше температура срабатывания).
Итог:
мощность — 86 л. с. вместо 78 (см. также стандарты измерения);
крутящий момент — 19,7 кгс*м вместо 16,8.

Блок алюминиевый, по габаритам одинаков с 2,4. Гильзы залиты в блоке (т. е. не сменные). Кольца — 130-го ЗИЛа. Голова (нового образца с приливом сбоку под ГУР) идентична 2,4 л (по шифру другая, на глаз различий не видно). Прокладка головки другая. Коленвал другой, распредвал обычный. Маховик другой, картер сцепления обычный. Помпа типа ГАЗ 2410 — подает ОЖ в блок, а забирает из головы (раньше на 2,4 было голова — блок — голова). Термостат 3-х ходовый (Волговский), корпус термостата оригинальный. Поршня вроде оригинальные, с пальцами увеличенной толщины. Шатуны увеличенной длины.

Читать:

Как открыть файлы игры на пк

Хочу расказать о своих ощущениях: буханка (эксплуатация постоянно — моск. обл., туры — от Астрахани до Карелии) — 6 лет и 325 тыс. пробега = 3 раза замена кольца+шатунные вкладыши, 1 раз поршня (трещины на юбке — некачественный бензин). Масло полусинтетика. Масло не ест, компрессия в норме. СУПЕР. И кстати ВИСКОМУФТА — ДИКИЙ УЖАС и ПРОКЛЯТИЯ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Здесь статья о различных моделях трехлитровых двигателей ОАО «Волжские моторы»

Что лучше — 2,4 или 3х трехлитровый двигатель?

ГИЛЬЗУЕМЫЙ 2.5 — НАДЕЖНЕЕ. У меня, на 2,5 л блоке с 08-сальником, т. е. без набивки, стоит 402-я голова. Если не ставить сверхзадач по скорости и приему, а ориентироваться на НАДЕЖНОСТЬ, то, мое мнение — лучшего мотора, чем с 21-й (451) головой — 75 л. с., и придумать трудно, особенно при современном качестве запчастей и качестве дорог в глубинке. Это мое личное мнение, основанное на 15-летнем опыте общения с подобными моторами.

Да, 2,5 отремонтировать проще, но это большая редкость, что после 40 тыс. накрылся 2,9. Мое мнение, для 469 2,5 самый раз, а вот на 452 лучше 2,9. У меня 22069-03, возил по 1,5-2,0 т груза, так вот, разница в мощности дает прирост более 20 км/ч при такой нагрузке. Не ругайте, согласен, что она не штатная, но что не сделаешь для дела. И сейчас, если станет вопрос о замене блока, буду брать опять 2,9.

Есть двигатель 410 производства ЗМЗ. Это трехлитровый гильзованный двигатель. Поршня в нем 100 мм, но в 421 без замены шатунов не подойдут. Поршни ЗМЗ d=100 mm выше УМЗ d=100 mm на 7 мм.

Что такое Иивановский двигатель?

С марта 1998 г. завод приступил к продаже моделей с новым, более мощным и экономичным карбюраторным двигателем ДВС 210.10 (производства АО «РИАТ», г. Иваново), созданного на базе хорошо известного российским автомобилистам ЗМЗ 4021.10 (Заволжский моторный завод) — УАЗ-31514-028. При равном с серийным двигателем (УМЗ-4178.10) объеме (2,445 л) его основные характеристики существенно лучше:

выше мощность;
на 1,5 — 2 литра уменьшен расход топлива (из расчета на 100 км пробега);
значительно выше максимальная скорость;
улучшены разгонные характеристики;
увеличен ресурс работы двигателя до капитального ремонта;
более качественная сборка двигателя.

Выходные характеристики ДВС 210.10 близки характеристикам еще одного устанавливаемого на а/м УАЗ двигателя — рабочим объемом 2,89л (УМЗ-4218.10). [АО УАЗ]
В настоящее время автомобили УАЗ-31514-28 с двигателем 210.10 не производятся — это была эксперементальная модель. Работы по подготовке производства такого автомобиля в настоящее время не ведутся, следовательно и в ближайшее время этого автомобиля не будет.

Чем отличается двигатель ЗМЗ-410 от УМЗ-421?

Двигатель ЗМЗ-410

ЗМЗ-410 гильзованый (если конструктора не врут;))), разрабатывался специально для нас (УАЗ), см. крутящий момент.
Для установки на УАЗ нужен движок 4104.10 — по крайней мере такие к нам на завод приходят. По цене почти как УМЗ-421.
У ЗМЗ-410 блок свой, поршневая гильзованая на 100, коленвал свой, диск и корзина свои, остальное 402-го движка.
По результатам испытаний показатели этих двигателей отличались не более чем на 3 процента, или в рамках погрешности. Предок у обоих движков один, оба движка являются вершиной модельного дерева и по умолчанию не могут сильно отличаться. Все различия цифр только от разницы методик.
Второе. Двигатель ЗМЗ-4104.10 встает под капот УАЗа без переделок, рама и кузов под эти двигатели абсолютно одинаковые, и если у Вас стоит трехлитровый УМЗ, то ЗМЗ-4104.10 встанет как родной. На данный момент с точки зрения завода эти двигатели отличаются только КАЧЕСТВОМ СБОРКИ, ну и разница в цене около 200 рублей, что еще раз говорит о том, что это два ОДИНАКОВЫХ двигателя.

Выводы, после сравнения характеристик моторов:
410-ый: Плюсы — «хитрые» поршня, качество сборки выше УМЗ
Минусы — хлипкий блок, набивка, бумажный М фильтр.
421-ый: Плюсы — Крепкий блок, сальник, нормальный М фильтр.
Минусы — низкое качество сборки.

По качеству сборки — что на ЗМЗ что на УМЗ моторы собирают ногами, просто на ЗМЗ ноги перед сборкой моют. Купив наш мотор (хоть ЗМЗ хоть УМЗ) надо его разобрать, помыть — убрать опилки, продефектовать. Промерить РВ и его пастель, проверить коренные и шатунные вкладыши, поставить синтетикостойкие сальники и/или набивку для мерса, притереть клапана, продефектовать ось коромысел, отбалансировать колено в сборе — вот тогда можно ставить мотор на машину. Одним словом я бы брал УМЗ-421, а «хитрые» поршня поставил бы сам — они же те же 100 мм.
Отличить, где какой двигатель установлен, можно по документам (по двоечке)

УМЗ-421	ЗМЗ-410
УАЗ-31519	УАЗ-315192
УАЗ-396259	УАЗ-396252
УАЗ-33036	УАЗ-330362
УАЗ-39094	УАЗ-390942

См. так же Ответ ОАО УАЗ о возможности замены двигателя ЗМЗ-4103 на ЗМЗ-4104

Почему для одного и того же двигателя указываются разные цифры мощности и крутящего момента?

Это зависит от стандарта измерения — по ГОСТ (Российский государственный стандарт), SAE (Общество инженеров автомобильной промышленности США), DIN (Германский институт стандартизации). При измерениях может определяться мощность нетто, или реальная (испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами — генератором, глушителем, вентилятором и пр.), и мощность брутто, или лабораторная (стендовая) мощность (испытываемый двигатель не оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами). Мощность брутто выше мощности нетто на 10-20%.

Так, например, у 2,4 л двигателя мод. 417.10 гарантируемая мощность кВт (л. с.) при 4000 об/мин, не менее:

брутто по SAE J-816b = 66,9 (91)
по DIN-70020 = 57,4 (78)
по ГОСТ 14846-81 = 67,6 (92),

а максимальный крутящий момент Н*м (кгс*м) при 2200 — 2500 об/мин, не менее:

брутто по SAE J-816b = 172,6 (17,6)
по DIN-70020 = 164,8 (16,8)
по ГОСТ 14846-81 = 171,6 (17,5).

Чем отличается головка блока на 417 двиг. под бензин 92 от 76?

Отличаются высотой головки блока: под 76–98мм, под92–94.5мм, под95–94мм. Из 76-й под 92-й делается фрезерованием нижней плоскости.
Для перехода с 76 на 92 необходимо сшлифовывать голову и ставить штанги толкателей под 92 (они короче по размеру) и ВСЁ. Обратный переход опять меняешь штанги на более длинные и под голову кладёшь «Бутерброд» из специальной проставки (кажись они даже продаются) и 2-х прокладок.

Чем отличается головка блока на 417 двигатель от головки на 421 (трехлитровый) двигатель?

Они отличаются наличием водораспределительной трубы в голове 417 (вынув ее, получим почти 421-ю голову, а установив трубу в 421-ю, получим 417-ю), и отсутствием на голове приливов под ГУР. Других существенных различий нет.

Можно ли установить на УАЗ дизельный двигатель? Какой?

Одобрение дает НАМИ или сам завод. Требования просты — имплантант не должен отличаться от штатного двигателя более чем на 20%, как по мощности, так и по массе.
Мысль поставить двигатель от ЗИЛ-а — «Бычка» уже приходила, но. На Бычке стоит Д-245. Отменный минский дизель с ураганным крутящим моментом (~500 Нм). По конструкции и характеристикам (атмосферный, ок. 5 литров) — мечта любого джипера. У него есть лишь один недостаток — весит он 450 кг. Если и пробить (нелегально, естественно) его установку, то в первом же болоте УАЗ войдет в штопор и с крутым диферентом на морду скроется в жиже.
На пространствах бывшего Союза выпускается всего пара-тройка дизелей, которые теоритически можно было бы установить на УАЗ (по весу). Но они либо совсем задохлые (ставятся на ВАЗ-2104), либо сложные (турбированные) и дорогие (лицензионный Штайр)

У нас одна фирмочка специализируется на установке двигателей Nissan RD28 ( это шестицилиндровые рядные дизели объёмом 2,8л. ) на УАЗ и ГАЗель. Этот мотор ставили на Патрули (но с турбонаддувом) по-моему до 1999 года. Считается, что этот мотор — говно. Привод ГРМ — резиновым ремнём. Гидрокомпенсаторы. Алюминиевая головка блока, склонная к растрескиванию. Эта фирмочка ставит их не потому, что они такие хорошие, а потому что эти моторы им даром достаются ( они их на помойке в Японии снимают с легковых Лаурелей). Вытачивают новый маховик (старый-то под коробку — автомат) и изготавливают переходную плиту для УАЗовской КПП.

Дизельный двигатель Андория

На модель УАЗ-315148 ставят штатно дизельный двигатель (отзывы).

На модели УАЗ-315143 и УАЗ-315123 штатно устанавливают Польские дизели «Андория» (Andoria 4ct90). Это 4-х цилиндровый, 8-ми клапанный турбодизель с рабочим объемом 2,417 литра в зависимости от модификации соответствует требованиям Евро-2 и Евро-3.

Переделка ЗМЗ 402 в трехлитровый

На свою УАЗку сделал из ЗМЗ 402 трехлитровый. Гильзы от ЗИЛа после некоторых токарно расточных работ встали в 402 блок. Поршня и шатуны от трех литрового УМЗ подобрал по гильзам, прокладка ГБ тоже от УМЗ подошла без переделок. Да еще накрыл все это головкой от 3102 форкамерной.
Насчет перегрева:
Мужик который ставил гильзы в блок видно в этом деле понимал, стенку у гильзы оставил на мой взгляд даже толстую, миллиметров 7, а стенки блока остались почти прежними. Вытачивалось только место где шпильки, конечно водяная рубашка в некоторых местах тонкая, но компенсируется большим давлением воды, шкив на помпе меньше, радиатор стоит от 3102, такой большой и толстый, но не тот который ставят сейчас. При температуре воздуха +25 и скорости ~110 температура стабильная, больше, медленно ползет, но это следствие высоких оборотов больше 4000.

Дизельный двигатель ЗМЗ-514

Тип двигателя	Дизельный, с турбонаддувом и непосредственным впрыском
Число цилиндров	4
Расположение цилиндров	Вертикально в ряд
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Направление вращения коленчатого вала по ГОСТ 22836-77	правое
Диаметр цилиндра, мм	87
Ход поршня, мм	94
Рабочий объем двигателя, л	2,24
Степень сжатия	19,5
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81 при частоте вращения 4000 мин -1, кВт(л.с.)	72 (98)
Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81 при частоте вращения 2500 мин-‘, Н-м (кгс-м)	216 (22,0)
Минимальная частота вращения холостого хода, мин -1	750 +- 50

Опыт замены гильз на трехлитровом двигателе УМЗ-421

замены гильз на трехлитровом двигателе УМЗ-421

Отремонтировал я свой 3-х литровый, УМЗ-4218.
Затраты (сентябрь 2000):

Гильзы ЗМЗ 100 мм — 600 руб.
Ремонт на военном заводе, а именно:
- а) расточка (изъятие) старых гильз, вытачивание новых, вставка (именно вставка, а не прессовка, натяг 0,02).
- б) наварка камер сгораний на головке, шлифовка, впрессовка седла клапана, притирка клапана.
- в) измерение коленчатого вала (норма).
Так вот за все про все 700 руб. О заводе: станки — чудо, работяги все разбежались по причине хронических неплатежей, еле нашли мне спеца. Но тот который восстанавливал блок сказал, что теперь без проблем можешь менять сам гильзы, но лучше размер точить из ЗИЛовских.
Комплект поршней — 400 руб.
Комплект колец (вернее не комплект (отсутствовало одно нижнее компрессионное, но присутствовало лишнее верхнее (отличие в покрытиии хромом), отсутствовал комплект маслосъемных на один поршень)) — 100 руб. Итого — около 2000 руб. Считаю, что дешево отделался. В планах была уже покупка нового двигателя, пока на заводе спеца искали.

Собирали и ставили втроем два дня по пять часов. Большая заморочка была с подшипником первичного вала, который стоял на коленвалу. Решили заменить. Вдвоем мучились часа полтора. Проблема в снятии (без съемника). Расколоть в валу не удалось, нагрели вал паяльной ламной, немного сдвинули обойму подшибника наружу мм на 1,5, затем раскололи. Сломали одно нижнее компрессионное, заменили на б.у. В процессе обвязки двигателя на машине, сорвали одну из шпилек между кожухом маховика и коробкой. Заменили местами с верхней левой, гайку там закрутить все равно проблема. Да и в наших местах ее никто и не ставит после первого ремонта.

Быстрый метод вставки поршневой группы в блок

Оправка из двух хомутов

Для того, чтобы вставить поршни в сборе в блок цилиндров, желательно иметь оправку, с помощью которой поджимаются кольца во избежание их поломки. Если оправки нет, а покупать ее проблема (ну там жаба, или времени нет, магазин далеко и т.д.), то предлагается этот способ, простой до безобразия и довольно быстрый.
Для изготовления оправки нужно всего один или два обычных хомута, которые собственно и будут оправкой:

Оправка на поршне

Дальше процедура простая: вставляем поршень до первого кольца, одеваем нашу оправку и отверткой затягиваем хомут до упора: Затем через нетвердую проставку (я использовал куски оргалита, можно деревяшку и т.д.) легонько постукиваем по днищу поршня, пока он не зайдет в блок на глубину одного кольца:

Вгоняем поршень

Далее снимаем хомут и достукиваем поршень до того момента, пока он не упрется следующим кольцом в блок, затем опять одеваем хомут, стягиваем, постукиваем, и так для всех 3 колец и для каждого поршня. При небольшой сноровке на каждый поршень уходит по 5-10 минут.Да, еще не забудьте сориентировать замки колец по мануалу (120 градусов).

Тонкости в прикручивании головки блока цилиндров, неописанные в книжках

1) Прокладка головки не должна быть сухая и твердая как вобла, что пять лет на чердаке провисела. Лучше купить новую в магазине внушающем доверие (неоднократно видел самопал — очень плохие). На УАЗ прокладка, кажется, несимметричная обрати внимание на расположение отверстия для масляного канала в районе 4-го цилиндра. Ну и конечно же, все отверстия в прокладке должны точно соответствовать отверстиям в блоке и головке как по размеру, так и по расположению. Наблюдаются значительные отклонения — прокладка левая.
2) По поводу протяжки в книге написано, что протягивать можно в два приема от центра к краям. Сколько мне не приходилось протягивать, меньше чем в три приема уложиться не получалось да и не стоит стараться. Первый раз тянешь до ~5-6, второй раз до ~8.5, а третий — еще раз до 8.5. Я не ошибся, когда во второй раз протянешь края, центр опять ослабнет. Сильнее тянуть нет смысла, да и опасно. И еще, чисто из опыта: первая подтяжка головки не через 1000км пробега, а после первого прогрева и последующего охлаждения.

Что делать, если сорвана свечная резьба в блоке?

У меня была проблема с 4 цилиндром, пришлось снимать голову и нести токарю. Проблема решилась изготовлением ввертыша.
Иди в магаз по ЗАЗ-968 или Луаз, а то просто на свалке -тебе нужны ИХ свечные ввертыши. Готовые! В магазе — лучше, поск. из старой головы замучаешься их выворачивать. Колодец (свечной) надо углубить циковкой или еще чем-нибудь из подручного мм на 3-3.5, нарезать М2-х1.5 №1, ввернуть ввертышь и расклепать его со стороны кам. сгорания шариком соотв. диаметра. Но для этого нужно снять голову. А в ТАКСОПАРКЕ сделают со спиральной вставкой, без съема головы, но не знаю, насколько это надежно.

Я пробовал два способа:
1. Снимаешь головку. Нарезаешь резьбу большего диаметра.(Я все делал вручную. Брал конические развертки и вручную аккуратно разворачивал и сразу без сверления нарезал резьбу под старые свечи с грузовых машин кажется от Зила. Делал так потому-что все это было под руками. Тут главное аккуратно сохранить перпендикулярность плоскости уплотнения свечи.) Точишь латунную втулку с наружной резьбой той которую нарежешь, а внутренняя с резьбой от нашей свечи, кажется, М12×1,25. Заворачиваешь втулку с помощью свечи, предварительно намазав втулку бакелитовым лаком, и расклепываешь из нутри очень аккуратно но надежно. Вот и все. Втулку клеем можно не мазать. Забивается нагаром.Латунь держит очень хорошо и резьбу в ней просто так не сорвешь.Возможно, если не в лом сделать сразу на всех цилиндрах. Я сделал на двух и потом очень жалел что не сделал на всех. Можно не вставлять втулку, а попытаться найти свечи от старых грузовиков. И закрутить их. Но я так и не смог найти тонкостенных свечных ключей.
2. Можно сделать тоже не снимая головки. Но мне это не понравилось. Точно также расверливаешь затем прокручиваешь стартером мотор, чтобы выбросить стружку. Нарезаешь резьбу. Опять стартер. Точишь втулку по длине резьбы свечи. Наворачиваешь втулку на свечу и заворачиваешь в головку. Недостаток этого метода: втулка то останется в головке то на свече. Иногда при замене свечи втулку не отвернуть от свечи.

Если «башку» снимать лениво (при рассверливании), то можно cделать так:
Поршень вверх, потом запихиваешь туда тряпку, сверху поливаешь литолом из тюбика. По окончании работ вытягиваешь с помощью пинцета, крючка тряпку с прилипшей к литолу cтружкой.

Обычная свеча, после выемки содержимого (электрода с изоляцией), разрезается на четыре части до основания. В центр вытачивается, по месту, конус с резьбой на конце. Далее — дело для головы и рук. Сжимаем остатки резьбы рукой, наживляем в остатках резьбы и, подтягивая через резьбу конус, за 2-4 прохода восстанавливаем резьбу, т. к. вращаем из цилиндра — стружка вся наружу. Для ускорения процесса — «заострил» резьбу свечи на обычным токарном станке.

Почему у меня на двигателе масляный щуп идет не из блока, а из поддона?
Дык, это у тебя 451-й мотор!

Измерение компрессии в цилиндрах двигателя

После того, как величина компрессии снизится до определеного уровня, скажем — 5.5-6.0 — мотор просто начинает немеряно дымить, плохо заводиться, много кушать бензину, масла.
Процесс замера выглядит так:

Мотор — горячий.
Аккумулятор — в порядке, не дохлый.
Все свечи — ДОЛОЙ.
Ручной газ — полностью вытянут и ЗАКОНТРЕН каким-либо способом, чтоб не съехал.
Компрессометр — в 1-й цилиндр (у меня он вворачивается, как свеча, но есть и такие, которые пихаются в свечное отверстие на резинке). Держишь его левой рукой, а правой замыкаешь управляемые контакты доп. реле стартера.
Считаешь на слух обороты коленвала. Дай 10 оборотов и посмотри на прибор. Показания- запиши.
Повтори еще раз С ТЕМ ЖЕ ЦИЛИНДРОМ. Запиши. Среднее значение — принять за истинное.
П.п. 5,6,7 повторить для остальных цилиндров.
Проанализировать результаты эксперимента. Критерий УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО состояния цилиндро-поршневой группы — разница наибольшего и наименьшего значения компрессии по цилиндрам НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 1 КГс/см2.
Если больше — ПРИНЯТЬ МЕРЫ.

Самодельная прокладка приемной трубы

Я в свое время использовал такую фигню — асбестовый шнур (1.5-2 мм), пропитанный силикатным клеем («жидкое стекло»). Навивал его в несколько раз вокруг трубы и не дав засохнуть прижимал к коллектору. При нагреве клей застывает и слегка «пенится», заполняя все неплотности.

Модернизация выхлопного тракта

Заменил глушитель на резонатор от Газели и, следом за ним, резонатор уазовский. Эффект превзошел ожидания. Расход уменьшился, мотор лучше тянет, звук стал незначительно громче, но гораздо приятнее (как будто под капотом стало мощнее и солиднее), а на холостых даже тише. Вся конструкция гораздо компактнее оригинала, не свисает абсолютно. Советую!

Поставил газелевский глушитель. Он длиннее оригинального. Резонатор оставили старый, но улучение слышно невооруженным ухом. Рекомендую.
Я выкинул старый глушак, отрезав предварительно от него крепежный фланец(с тремя дырками). Купил РЕЗОНАТОР от газели. Только при покупке резонатора покупать надо там где есть и приемная от УАЗа. У меня при примерке из нескольких только один резонатор налез. Вот такие запчасти у нас производят 🙁 Рассчитал угол под которым нужно приварить фланец и мне его приварили. В результате под днищем ничего более не свешивается. Да и движку стало полегче дышать.
После ремонта посмотри и убедись, что выпускной тракт не касется нигде рамы. Причем он можт касаться только при движении. У меня так было — все вроде нормально, а в движении колено доставало до рамы и был страшный рык.
Преимущества:

Он плоский — не цепляет снизу.
Более приятный рык мотора. Причем сначала он напоминал чисто гоночный, а потом со временем становится все ттише и тише. Может быть глушак «пригорает».
Движку стало легче дышать.

Последовательность действий: При выхлопной системе «нового образца» Покупаешь газелькин резонатор и

Отпиливаешь желательно шлиф. машиной крепеж в виде буквы С и набалдашник с длинного конца.
От старого резонатора отпиливаешь фланец.
Прикручивашь отпиленный фланец на свое место к фланцу маленького резонатора (только БЕЗ прокладки).
Прикручиваешь на место старую подвеску «самовара» (глушителя) которая заправляется под обод (сам обод не нужен).
Вставляешь длинный конец газелькиного резонатора в фланец и вывешиваешь резонатор над подвеской, как нужно.
Прихватываешь сваркой (газовой или полуавтоматом) совестсв. соединения с фланцем и подвеской.
Снимаешь получившуюся конструкцию и провариваешь.
Ставишь на место (не забудь про прокладку между фланцами).

Прямоточный глушитель

Прямоточный глушитель для создания новой выхлопной системы брал от ГАЗ-3309. У него оба фланца одинаковые и точно подходят по размеру к нашей выпускной трубе. С другой стороны в него вставлена слегка обрезанная промежуточная труба от Волги (2410 или 31029). При установке глушителя важно не перепутать его положение — глушитель направленный.

Почему откручивается глушитель (стык приемной трубы с выпускным коллектором)?

Гайки откручиваются от тепловых ударов.
Что надо проверить:
1. Прокладку — что она не сечет и её не порвало (прокладка с «ушами» рвется при расширении по ободку — я заменил кольцевой).
2. Гайки (4 шт.) должны быть медными.
Гайки тянуть трубчатым ключом — иначе скругляются грани. Первые гайки тянуть сильно, но обе равномерно. Вторые (контровочные) затянуть со всей дури. Поставь латунные контргайки.

Почему стреляет в глушителе

Хлопки от того,что в глушителе догорает смесь,т.е. она не догорела в цилиндре.

1. (неисправен ЭПХХ) Если есть ЭПХХ, то понятно просто в таком режиме смеси нет и вспышек нет.
2. (зажатые клапана) Обгоревшие клапана дают такой эффект, когда при сжатии часть смеси вытесняется в глушитель и загорается от газов предыдущего цилиндра.
3. (седло клапана) хлопки были перед тем как рассыпалось седло клапана.
4. Если система с контактным трамблером, то вполне возможно, что «уплыл» зазор между контактами. То есть, он стал меньше. Но при таком расклада машинка начинает гораздо хуже принимать с низов, ватной становится.
5. Карбюратор. Высокий уровень в поплавковой камере и, как следствие переобогащенная смесь.

Что делать если течёт масло из под сальника (набивного) коленвала?

На самом деле, течь в этом месте довольно часто является следствием неисправности системы вентиляции картера. А так, при нормальной набивке течь не должно. Даже на мерсах такая была (кстати продается в запчасти и очень хорошо подходит к УАЗу)
НА самом деле, сначала надо-бы проверить биение сальниковой шейки КВ. Если оно меньше 0.02, то- правильно, МОЖНО ПРОСТО ЗАМЕНИТЬ НАБИВКУ, ЖЕлательно — на тефлоновую. А если-больше-отнести в «механику», там все поправят. И тоже ставить тефлон.
О заднем сальнике кол. вала 402-го.
Для того, чтобы прекратить течь масла через оный сальник и заливать синтетику я использовал набивку от MB модель 210, кузов 126, двигатель 110 номер детали по каталогу A0019971241.
Ставиться точно также, как и отечественная набивка . Естественно все окр. детали, кроме самой набивки , нужно устанавливать на гермерик. Если будете заливать синт., то и остальные детали, соприкасающиеся с маслом, нужно устанавливать на герметик.

Что надо снять, чтобы сменить набивку?

Сальниковая набивка обхватывает коленвал снизу и сверху. Чтобы поменять верхнюю половинку надо снять коленвал и, соответственно, предварительно надо снять все что мешает снятию коленвала. Опытные мужики КПП не снимают, а просто как бы сдвигают назад. Маховик можно не снимать.

Способ замены набивки без снятия КВ и КПП

Опыт по волговскому ЗМЗ-402.
Действия:

на яму
снять поддон и картер сцепления
снять опору коленвала.
выдернуть флажки
выдернуть старую набивку.
порурить,попить пива, подумать «мля, чтож я сделал?»
пойти в магазин, купить новую ремонтную набивку.
один конец последней срезать наискось, зачепить занеё кусок мягкой стальной проволоки, обмотать ниткой, так, что бы вся конструкция была тоньше самой набивки.
пропустить проволоку кругом коленвала.
за проволоку тянуть, маховик вращать.
обрезать набивку по диаметру вала
смазав герметиком, собрать всё обратно.
Помогает, только если причина в износе набивки. Подходит и от старых мерседесов, говорят где-то можно купить. если причина в биении кривого коленвала либо износе маслогонной накатки НЕ ПОМОЖЕТ!

Комментарии: Делать так ни в коем случае нельзя. Нормально держать такая набивка не будет. Набивка должна быть набита плотно. Специально сделанной из дуба колотушкой заколачивал минут 10. Совершенно невозможно сделать это «за проволоку тянуть. «. Набивка будет рыхлая и быстро износится. Разве на продажу.
А уж если набивка импорная, то и вовсе так ее не затолкать — она жесткая.
Решил поделиться. К сожалению экономия здесь неуместна, только лишний гемор.

Как правильно установить набивку?

Вчера моторист из автотранспортного цеха нашего комбината открыл для меня одну очень ценную вещь. Для того, чтобы сальниковая набивка (СН) лучше держала, ее надо правильно расположить. Дело в том, что жгут СН заплетен елочкой и нужно, чтобы елочка была направлена навстречу движению поверхности коленвала. Такое расположение способствует тому, что жгут стремится сойтись к центру, благодаря чему повышается плотность сальника. Буду рад, если кому-то это поможет избавиться от замасленного сцепления и сэкономить хорошее масло.

Балансировка коленвала на двигателе Решили отбалансировать коленки прямо на машине (буханка 3303) Надо отметить, что коленки с маховиком и сцеплением нам балансировали в МАДИ-моторе месяца два назад, тогда мы получили от них чужой коленвал с нашим маховиком и сцеплением, правда вал оказался новее нашего и расточка меньше, но об этом я уж писал, а главное то, что после их балансировки лучше если и стало, то уж совсем немного, зубы перестали стучать только на высоких оборотах. В маховике насверлили более десятка больших дыр, а чи помогло.

Мы решили попробовать балансировать сами. Сверлить маховик конечно не стали, решили добавлять массу, подкладывая гайки под болты корзины сцепления. С помощью мелка на холостых оборотах отметили ту сторону, в которую тянет маховик, медленно поднося мелок к венцу, после чего с противоположной стороны стали подкладывать гайки на 10, лучший результат из десятка опытов дали две гайки, подложенные под два рядомстоящих болта, после этого снова отметили мелком и подложили еще одну гайку под дальний болт, расположенный на левом, относительно первого, креплении корзины. (немного путано написал, но это не важно. ) Дальнейшие отметки мелком уже не дают результата,так как амплитуды вибрации не хватает для достаточного смещения маховика и в силу вступают резонансы подвески двигателя, хотя можно подобрать обороты, на которых они минимальны.

В итоге двухчасовой работы (включая снятие и установку защитного кожуха, регулировку сцепления и набивку выжимного смазкой), вибрация уменьшилась СИЛЬНО. зубы не стучат, основная вибрация теперь на оборотах 600-700, далее все меньше. Кстати при балансировке нужно оценивать вибрацию во всем диапазоне оборотов двигателя, не должно быть особых резонансов, если они вылезают, как у нас было, на холостых вибрация меньше, а на 1200-1500 уши закладывает, в этом случае надо на этих оборотах мелком отметить и скорректировать. В общем резултат настолько ободряющий, что теперь мы решили подумать над датчиком амплитуды вибрации, так как мелкие изменения трудно отследить на ощупь, и попробовать еще более тонко отрегулировать. Для крепления корзины лучше взять шпильки, на которые можно будет наворачивать гайки, что ускорит работу, так как не нужно будет отворчивать и заворачивать болты. Всем, у кого стоит проблема балансировки, рекомендуем попробовать такой метод и просим написать отчеты по этому поводу.

Что за дымящий шланг свисает из под машины?

Это шланг очистки картерных газов. Нерадивые автовладельцы вместо того чтобы сделать грамотную очистку картерных газов просто отсоединяют шланг от воздушного фильтра.
Это наносит вред окружающей природе и двигателю:
Если поршневая и все остальное подношено, а тем более набивка течет в картере создается давление, а снятая труба не подводит разряжения с карба и соответственно все масло с успехом вытекает по всем щелям. Я пробовал (еще до первого стука) выбрасывать шланг. То масло, которое вытекало в течение пяти дней при отключении принудительной вентиляции картера, вытекло из мотора за пол дня.

Очистка картерных газов

Чтобы карб был чистый, нужен отстойник картерных газов. Суть в следующем — в толстую трубу отсоса газов врезается ресивер. Поток газов, входя в него, резко теряет свою скорость и изменяет направление. В результате масло, эмульсия и прочая гадость оседает на дне и стенках, а в карб идут «очищенные» газы.
Я в качестве ресивера использовал обычный расширительный бачок — врезал два штуцера в верхней части (водопроводная труба 1/2″, стенка бачка зажимается между двух гаек) с одной стороны (в этом случае поток газов «разворачивается» на 180 гр, что лучше его «очищает»). Слив заткнул пробкой (ее вынимаю для слива конденсата и пр. гадости). Крышку оставил штатную (через нее удобно глядеть на содержимое). Бачок поставил в разрыв толстого шланга (который идет от крышки толкателей). Периодически следует сливать конденсат. Как часто — зависит от температуры и состояния двигателя.
Проехал без чистки карба уже 40 тыс — а он чистый!

Я делал из круглой бутылки. Преследуемая цель — закрутить поток газов, выходящий из трубки, по стенкам бутылки для лучшего охлаждения и конденсации всяческого рода гадости. Вход и выход были относительно друг друга под углом 90 градусов. Вход в стенку бутыли, выход в крышку.
Вариант крепления системы очистки картерных газов, предложенный, см. на фотографиях 1 и 2
Я сделал отстойник картерных газов из трехлитровой канистры из-под тосола (масла и т.д.). Штуцера выточил цельные, снаружи прикручиваются на гайку, прежде чем закрутить вырезал прокладки из маслобензостойкой резины. Саму канистру обхватил жестяным хомутом, который с одной стороны прикручен на барашек. Достоинства по сравнению с вышепредложенными вариантами:
а) Найти канистру легче расширительного бачка
б) Канистра герметична
в) При сливании отстоя не загрязняется моторный отсек.
Фото 1, Фото 2, Фото 3, Фото 4, Фото 5.

Калильное зажигание или дизелинг?

Вы имеете в виду работу мотора после выключения зажигания? Так это — НЕ «КАЛИЛЬНОЕ». Давайте не путать «калильное» с «дизелингом». Последний НЕ ОПАСЕН, а просто ПРОТИВЕН для восприятия. Моторы серии 21-24-417 вообще весьма склонны к дизелингу, особенно в теплое время года. Я это вылечил, заменив 129-й карб (на моторе 451) на 2107. оборудованный «клапаном-антидизелем». Но можно и без этого обойтись — 1 — 1,5 минуты работы на ХХ перед выключением зажигания — и как рукой снимет. А еще полезно периодически «прогонять» машину пару десятков км на полном газу — чтобы выжечь нагар из камер сгорания.

Ничего страшного, хотя неприятно. А борются с ним клапаном, отключающим подачу топлива после выключения зажигания. Обычно он совмещается с ЭПХХ. Такая конструкция есть у 151-го, Солекса (правда клапан у него очень ненадежный), Озона. А вот у 126-го нет.
Воспламенение может происходить от раскаленных частиц нагара, острых кромок и пр. Явление безвредное, а бороться надо установкой клапана хх (если возможно).

Металлический стук под нагрузкой. Рекомендации

Попробуй поочередно снимать свечной высоковольтный провод с каждого цилиндра. Если стук на каком-то цилиндре прекратился, то значит, это вкладыши (как правило, шатунные). При снятии провода снимается нагрузка РАБОЧЕГО ХОДА ПОРШНЯ (т.е. хода поршня вниз под действием расширяющихся газов — топливовоздушная смесь просто не будет подожжена). В случае стука шатунного вкладыша снятие нагрузки этот стук уберет.

При увеличении газа движок цыкает

Скорее всего, у тебя просто сбилось зажигание (слишком раннее) — если к тому же стоит 151 карб, то «цыканье» — стандартный признак. Это звук воспламенения смеси в карбюраторе. Сними воздухан и, держа лицо подальше, дай газу — будет вспышка. Воздухан гасит и огонь, и звук, превращая его в «цыканье». Загаженный карб — верный признак того, что загадка разгадана. Из под пламегасителя на двигло брызгает конденсат — ты (как и все мы) первое время принимаешь его за масло.

На крышке рспредвала налет желтого противного цвета

Если количество небольшое — не течет, а только следы, то не бери в голову, это конденсат, особенно в переходный период.

Можно ли поставить другие(мягче) подушки для двигателя? Ставить можно, но надо дорабатывать: поскольку большинство не имеет ограничителя хода вверх.
Ну, а если кардинально — то можно воткнуть от легкового дизельного мерина. Они с гидроамортизатором внутри. Вот только сколько стоят — не скажу. Еще можно воткнуть жиговские, усилив внутреннюю пружиу (подходят от клапанов), но обязательно делать ограничитель хода вверх (т.е. ставится вместо верхней лоханки, а нижняя остается. При этом правда двигатель поднимается на 2 см

Ставил ли кто-нибудь на УАЗ газовое оборудование?
У меня газ стоит уже два года. Кушает 17 — 18 л газа без переднего моста летом и 20 л с переднем мостом зимой. Правда, когда ставил газ, пожадничал и поставил б/у редуктор импортный, лучше ставить новый и лучше импорт. Вообще не жалуюсь, т. к. не гоняю (больше 90 — 100 км/ч не бегаю). Мощи маловато только. А все равно жрет много, долно быть 15 — 16 л. Если будешь ставить, нужно проверить, чтобы газовый редуктор нормально регулировался, как в книжках описано. По поводу клапанов ничего не слышал ни от кого.
У меня «буханка», посему 90 л баллон стоит в грузовом отсеке.
1. В некоторых книжках написано, что при работе только на газе лучше выставлять зазоры больше на 0,01 и устанавливать зажигание на 3 — 5 гр. ранее, а еще лучше увеличить сжатие, как для 92 бензина.
2. При таком октановом числе газа детонация вообще отсутствует, поэтому регулировка зажигания производится только на бензине.
3. При работе на газе практически не происходит разжижения и окисления масла, как при работе на бензине, посему срок эксплуатации моторного масла можно увеличиь аж в 2 раза, но лучше этого не делать.
4. Двигатель на газе работает значительно тише и мягче, зато и разгон «мягче».
5. Ест газа на 10 — 15% больше, чем бензина, и то при хорошей регулировке газового редуктора.
Да, экологически чистое топливо — СО на порядок меньше, чем на бензине.

У меня балон на 93 л стоит за задним сиденьем. Расход — 16-17 л/100 км. Мотор 414, запас хода в среднем 500 км (бывает до 525). При установке газа возникает проблема со смесителями в виде прокладки между средним и нижним корпусом карбюратора — волговский не подходит (мешает спереди фильтр). Мне сверлили карбюратор и вворачивали штуцера. Еще желательно (но, как показывает практика, не обязательно, если двигатель современной конструкции (степень сжатия 7.0, а не 6.7)) поставить головку под 92-й бензин (если помпа на головке — подходит от ГАЗ-24). А вообще буханок на газу много бегает.
Фотография Голландского газового оборудования установленного на УАЗ-31514.

Установка катушки BOSCH на 409-й мотор

316x, Хантер, Патриот
При диагностике «Микаса-7.2» постоянно высвечивались коды перебоев зажигания. Установка «Бошевской» катушки 221 503 001 решила все проблемы. Двигатель стал приемистее и т.д., даже звук изменился!
Из необходимого: катушка (~1400-2100 руб у разных дилеров), кронштейн крепления (~100 руб), «косичка» проводов с разъемом (~130 руб), 4 болта М6х35 с гайками, 2 болта М8х20.
Снимаем 2 катушки с крышки головки блока, на место правой, если смотреть от радиатора, устанавливаем кронштейн с катушкой «BOSCH». Электроразводка на катушке простая: левый контакт разъема управляет 2-3 цилиндрами, центральный — общий плюс, правый — управление 1-4 цилиндрами. Обратите внимание: высоковольтные выводы на «BOSCH»е имеют иную форму разъемов, с которой штатный ВВ провод не стыкуется. Отличный, хотя и дорогой вариант, который я использовал — силиконовые ВВ провода фирмы «FINWHALE» для ВАЗ-2110. Подходят идеально, нужно только перетащить на них «родные» резиновые пыльники, которые закрывают свечные колодцы, а также проверить наличие на свечах контактных (штекерных) гаечек.

Отчет о замене 417 на ЗМЗ-402 Так случилось, что на 2-м Уазе после 90 тык. лопнул сухарик клапана 4-го цилиндра. Клапан провалился и перемолол наверно пол двигла (не знаю пока не разбирали).
В общем было принято решение ставить двигатель от Газ24-10 которую я давече купил за 100 у.е у одного русского репатрианта.
Мотор я сразу высек что работает как часики провег 100 тык. но после замены колечек и притирки клапанов.
В общем были сняты моторы с Уазика и с Волги и естесственно сразу были обнаруженны разница в креплении двигателя и колокола со сцеплением и двойным выпускным коллектором. На наше счастье не надо было сверлить дополнительные отверстия в Волговском колоколе для Уазовской коробки там уже они были. Конечно сначала у нас появилась вполне стандартная идея найти диск сцепления по диаметру как Волговский со шлицами под Уазовскую коробку. Все поиски не увенчались успехами сдесь в Израиле только в Магазинах разводили руками и говорили, что это не стандартное и врядле мы такое сдесь найдем.

замена 417 на ЗМЗ-402

Вернувшись назад несолонахлебавши разложив 2 маховика 2 корзины сцепления я начал думать и пришел к интерессному открытию можете даже записать как патент от Турбомена на Уазбуке. Дело в том, что Уазовская корзина подходит к Волговскому маховику по диаметру(она больше Волговской но вполне подходит) через пол. часа Волговский маховик с уазовской корзиной были уже у токаря все было размеченно под новые резьбовые отверстия отцентрованно, просверленно и нарезенна резьба. Потом все это дело было отбалансированно и через 2 часа стояло на Волговском двигле. Честно сказать я очень боялся что вся эта байда не сядет в Волговский колокол. На счастье все оказалось впорядке. Мотор пока еще не поставили, но основная проблемма решена. Как только мотор будет стоять напишу о первом драив тесте все-таки двигло под 93 бензин 102 лошадки а не наши 80 с копейками. От радости что все получилось потом скакал на пружине по всему двору.

UAZ в лизинг для юридических лиц

УАЗ Патриот УАЗ Хантер УАЗ Буханка УАЗ Фермер УАЗ Патриот пикап УАЗ Патриот пикап тент

© 1997 — 2023 г. Москва УАЗ Сервис диагностика, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожников.
На сайте опубликована подробная информация по ремонту УАЗов автомобилей Ульяновского Автомобильного завода.

Двигатели автомобилей UAZ
Трансмиссия
Охлаждение двигателя
Мосты и ступицы
Рама
Кузов и салон
Электрооборудование
Колеса и шины

Особенности вождения УАЗика
Ремонт ШРУС
Система питания двигателя
Установка ГЦС
Отопление и вентиляция
Карбюратор К-151
Регулировка мостов UAZ
Полезные переделки УАЗ Патриот

Контакты
Официальные дилеры УАЗ
Обслуживание любых УАЗов
Запчасти цены
Автосервис УАЗ
Тюнинг
Карта сайта
Реклама на сайте