Как настроить резкость на фотоаппарате canon

Ручной режим: настройки фотоаппарата для новичка

Только купили фотоаппарат и собираетесь на первую съёмку? Не понимаете, с чего начать настройку камеры? Почувствовали достаточно сил, чтобы перейти на пугающий ручной режим? Хотите сконцентрироваться на работе с фотомоделью, а не хаотично перебирать кнопки?

Рассказываем, на какие ручные настройки фотоаппарата следует обратить внимание начинающему фотографу, а также к чему приводят неверно установленные параметры.

Правильные ручные настройки фотоаппарата позволяют получить красивый кадр, потратив при этом минимум времени на постобработку / Источник: unsplash.com

Форматы изображений

Первое, что нужно сделать — выбрать, в каком формате вы будете снимать. Возможны три варианта: RAW, JPEG и RAW + JPEG. Любой профи посоветует фотографировать в RAW, но для новичка всё не так однозначно.

RAW — это «сырой» исходник, требующий дополнительной доработки — проявки. Это буквально то же самое, что негатив в плёночной фотографии — нельзя сразу после съёмки вытащить плёнку и отдать заказчику.

RAW содержит большой запас информации, что позволяет сильно осветлять и затемнять фотографию, удалять шумы, поднимать контраст, править цвет без потери качества.

Фотографируйте в RAW, если вы уже начали интересоваться ретушью или для съёмки в принципе нужна обработка / Источник: unsplash.com

JPEG — это готовый для печати и публикации формат. Фотографии в JPEG не нужно конвертировать: их считает любое устройство и программа. Такие снимки, как и RAW, можно «прогнать» через графический редактор. Но будьте готовы, что при сильной коррекции пострадает итоговое качество.

Фотографируйте в JPEG, если вам не нужна глубокая обработка снимков, вы экономите место на карте памяти или должны как можно быстрее отдать фотографии после съёмки.

RAW + JPEG. После фотосессии у вас будут копия каждой фотографии в двух форматах. Такой вариант выбирают, если сразу после съёмки нужно переслать заказчику JPEG, чтобы он отобрал кадры на ретушь.

Цветовое пространство

Цветовое пространство отвечает за то, как много оттенков и какой насыщенности будет на фотографии. Сейчас в фотоаппаратах на выбор предоставляют два пространства: Adobe RGB и sRGB.

Adobe RGB. Передаёт цвета более насыщенными, предлагает больше оттенков. Минус: если вы не печатаете фотографии, то этого никто не увидит. Конечно, при условии, что у конечного пользователя нет профессионального монитора Adobe RGB. Это пространство используют в профессиональном сегменте, преимущественно для печати. Если вы загрузите такую в интернет, цвета исказятся и поблёкнут.

sRGB. Не такое разнообразное по оттенкам, но универсальное цветовое пространство, которое читают абсолютно все устройства от мониторов до проекторов. Оно же является доминирующим в интернете. Если вы знаете, что ваши снимки будут смотреть в соцсетях через телефоны и планшеты, то фотографируйте в нём.

Баланс белого

Он отвечает за чистоту цветов на снимке. Если на фотографии белое платье невесты вдруг стало зелёным, значит, у кадра неправильный баланс белого.

Он зависит от настроек камеры и освещения на съёмке. Например, при тёплом закатном солнце цвета на фотографии будут уходить в красный и оранжевый / Источник: unsplash.com

Чтобы настроить баланс белого на фотоаппарате:

выберите один из автоматических режимов (облачность, солнечный свет, вспышка, лампы накаливания и т.д.);
выставьте примерный баланс белого в ручном режиме. В таком случае на фотоаппарате появится сетка, где можно задать оттенок фотографии. На что опираться? Если фотография явно «зеленит», то добавьте пурпурный оттенок, а если отдаёт синевой — красный.
настройте баланс белого с помощью любого серого или белого объекта. Для этого близко сфотографируйте такой предмет (например, лист бумаги, белую наволочку или футболку), чтобы он занял почти весь кадр, а потом выберите этот снимок как образец.

ISO

Светочувствительность ISO — параметр, который определяет, насколько чутко сенсор камеры реагирует на свет. Зависимость такая: чем больше цифра ISO, тем светлее кадр.

Когда света достаточно, ставьте на фотоаппарате ISO 100 или ISO 200. Если немного не хватает — держитесь в районе ISO 400 — ISO 800. В сумерках и полумраке значения ISO могут находиться в диапазоне от 1000 до 1600.

У «задранного» ISO есть большой минус: чем он выше, тем больше шумов появляется на фотографии, и она выглядит менее качественной. Кроме того, если слишком сильно поднять эту настройку, кадр будет пересвеченным / Источник: unsplash.com

Диафрагма

Регулирует размер отверстия, через которое в фотоаппарат попадает свет. Маркируется буквой и цифрой: f/2.8, f/5.6, f/22 и т.д. Зависимость такая: чем меньше значение, тем светлее кадр и больше открыт затвор.

Объектив с закрытой диафрагмой / Источник: unsplash.com

Кроме того, этот параметр влияет на резкость объектов, размытие фона. Чем меньше число, тем сильнее размывается фон и тем меньше объектов попадает в фокус. Например, при минимальных f/1.4 или f/1.2 во время съёмки крупного портрета в резкость могут попасть только глаза или, например, нос.

На что нужно ориентироваться:

если хотите сделать кадр светлее, не задирая ISO, уменьшайте диафрагму;
если нужен портрет с размытым фоном и боке, уменьшайте диафрагму. Например, f/2.8 и меньше;
чем больше людей в кадре, тем больше число диафрагмы. Для групповых портретов значение может доходить до f/16 и выше. Это же касается пейзажей и архитектуры.

Режимы фокусировки

Это то, как фотоаппарат настраивает резкость на объектах. Можно выделить два режима:

Ручная фокусировка. Фотограф крутит кольцо на объективе и решает, где у снимка будет фокус. Обычно это используют в предметной и макрофотографии.

Автоматическая фокусировка. Камера сама выбирает, на каких объектах фокусироваться. Делится на два подвида:

– Покадровая фокусировка. Подходит для портретов, пейзажей и любой съёмки со статичными объектами. В фотоаппаратах называется по-разному: Single, One-shot focusing mode или AF-S.

– Непрерывная фокусировка. Фотоаппарат постоянно ищет и настраивает фокус. Режим подходит, если вы снимаете движущиеся объекты. Например, репортажи, спорт и динамичные портреты в движении. Ищите в настройках: Servo, AI Servo, Continuous focusing mode или AF-C.

Выдержка фотоаппарата

Это то, насколько долго открыта шторка фотоаппарата во время спуска затвора. Измеряется в секундах: 1/125 (затвор открывается на 1/125 секунды), 1/1000, 2” (затвор открыт две секунды) и т.д. Зависимость такая: чем длиннее выдержка, тем светлее кадр; чем короче выдержка, тем темнее кадр и лучше «замораживается» движение.

Фотография с длинной выдержкой / Источник: unsplash.com

Какие значения ставить:

при съёмке глубокой ночью выдержка может достигать нескольких секунд. Правда, чтобы картинка получилась качественной, фотоаппарат должен стоять неподвижно на штативе;
если вам важно «заморозить» движение, ставьте короткую выдержку — 1/500 и меньше. Это может быть необходимо при съёмке танцев, спорта, сыпучих материалов и жидкостей, когда хочется, чтобы они «застыли»;
ставьте короткую выдержку при съёмке в яркий солнечный день, ведь иногда даже при минимальном ISO картинка получается слишком светлой.

Ручная фокусировка

Если автофокусировка невозможна, увеличьте изображение и произведите фокусировку вручную.

Установите переключатель режима фокусировки на объективе в положение .

Установите требуемую фокусировку, поворачивая фокусировочное кольцо объектива.
Для объективов без переключателя режима фокусировки установите для параметра [: Режим фокусировки ] значение [].

При каждом нажатии кнопки увеличение изменяется следующим образом.

Джойстиком переместите область увеличения в положение для фокусировки.
Чтобы вернуть увеличенную область в центр, нажмите (утопите) вниз или нажмите .

Для фокусировки смотрите на увеличенное изображение и поворачивайте фокусировочное кольцо на объективе.
После выполнения фокусировки нажмите кнопку для возврата к обычному отображению.

Во время увеличения при просмотре экспозиция фиксирована.
Даже при ручной фокусировке можно использовать съемку при касании.

Задание выделения цветом MF (выделение контуров)

Для упрощения фокусировки края объектов, находящихся в фокусе, могут выделяться цветом. Можно задать цвет выделения контуров и настроить чувствительность (уровень) обнаружения контуров.

Выберите [ Вкл. ].

Задайте требуемые значения.

Во время увеличения при просмотре выделение цветом не отображается.
При выводе через HDMI выделение цветом не отображается на оборудовании, подключенном по HDMI. Обратите внимание, что выделение цветом отображается на экране камеры, когда для параметра [: HDMI-дисплей ] задано значение [ + ].
Выделения цветом MF может быть плохо видно при высокой чувствительности ISO, особенно если задано расширение диапазона ISO. Если требуется, уменьшите чувствительность ISO или задайте в пункте [ Выделен.цветом ] значение [ Откл. ].

Отображаемое на экране выделение цветом не записывается в изображениях.
Если задан режим Canon Log, выделение цветом MF может быть плохо различимым. При необходимости задайте в пункте [ Помощь/просмотр ] значение [ Вкл. ].

Помощь в фокусировке

Если для параметра [ Помощь в фокусир. ] задано значение [ Вкл. ], появляется рамка помощи, показывающая направление, в котором нужно настроить фокусировку, и величину требуемой настройки. Рамка помощи отображается около любого глаза, обнаруженного для главного объекта, когда для параметра [: Метод AF ] установлено значение [ +Слежение ] и для параметра [: Обнаружение глаз ] установлено значение [ Вкл. ].

После нажатия кнопки с помощью можно перемещать рамку помощи в направлении нажатия (кроме режима []).
Для перемещения рамки помощи в центр при использовании , нажмите (утопите) вниз.
Чтобы задать рамку помощи после ее перемещения с помощью , нажмите .
Рамку помощи можно также перемещать и устанавливать, нажимая на экран.
Чтобы переместить рамку помощи в центр, нажмите [] или .

Рамка помощи показывает текущее положение фокуса и требуемую величину настройки следующим образом.

Значительная расфокусировка в сторону бесконечности

Небольшая расфокусировка в сторону бесконечности

Небольшая расфокусировка в близкую сторону

Значительная расфокусировка в близкую сторону

Информация о настройке не обнаружена

В условиях съемки, сложных для AF ( ), рамка помощи может отображаться неправильно.
При больших значениях диафрагмы неправильное отображение рамки помощи более вероятно.
Когда отображается рамка помощи, никакие точки AF не отображаются.
Рамка помощи не отображается в следующих ситуациях.
- Когда переключатель режима фокусировки на объективе установлен в положение
- При увеличенном отображении
- Счетчик автоотключения камеры не учитывает время, потраченное на настройку фокуса с помощью кольца электронной фокусировки объектива.
Включение лампы помощи AF

Срабатывание лампы помощи AF камеры или вспышки Speedlite для камер EOS можно включить или отключить.
- [ ON ] Вкл. Разрешает включение лампы помощи AF при необходимости.
- [ OFF ] Откл. Запрещает включение лампы помощи AF. Установите это значение, если не требуется включать лампу помощи AF.
- [ LED ] Только светод. помощь AF Разрешает срабатывание светодиодной лампы помощи AF на внешних вспышках Speedlite, если они установлены и поддерживают эту функцию. Если вспышка Speedlite не оснащена светодиодной лампой, включается лампа помощи AF на камере.
- Если для пользовательской функции вспышки Speedlite [ Включение лампы помощи AF ] задано значение [ Откл. ], лампа помощи AF не используется.
Настройка фотоаппарата Canon 550D, 1100D, 2000D, 600D и 650D

В первую очередь необходимо заметить, что настройки фотоаппаратов Canon, моделей 550D, 700D, 1100D, 2000D , 600D и 650D почти идентичны, поэтому мы рассмотрим их в одной статье.

С чего следует начать настройку фотоаппарата?

Для начала, конечно, следует выбрать режим съемки. В данном руководстве мы будет рассматривать настройки для создания фото, хотя кое-что пригодится и для видео. Если Вы выбираете какой-либо автоматический режим съемки (эти режимы часто называют «базовой зоной» — спорт, ночной, портрет, режим съемки пейзажа и т.п.), то прочие настройки Вам фактически даже и не потребуются! За Вас будет «думать» автоматика Вашего аппарата.

Конечно, можно на этом и успокоиться, но у зеркальных фотоаппаратов Canon есть и полуавтоматические режимы, и ручной режим съемки, которые часто также бывают очень полезны! Об их использовании подробнее написано в статье о том, как фотографировать зеркалкой, если Вы с ней еще не ознакомились — то всячески рекомендую При их использовании необходимо разбираться в таких настройках как выдержка и диафрагма, баланс белого цвета, чувствительность матрицы (им посвящены отдельные статьи, с которыми Вы можете ознакомиться, переходя по соответствующим ссылкам).

Настройка качества фото у фотоаппаратов Canon моделей 650D, 600D, 550D, 700D а также 1100D и 2000D

Одна из важнейших настроек фотоаппарата – это выбор формата и качества фотографии (настройка степени сжатия, размера снимка в пикселях и формата файла – JPEG или RAW).

Для этого нужно нажать кнопку «меню» на аппарате и…

Я бы рекомендовал не экономить на качестве, и снимать в RAW (если Вы умеете работать с этим форматом) или в Jpg максимального размера и качества, иначе Вам будет сложнее редактировать фотографии в Фотошопе и могут быть трудности, особенно если Вы захотите распечатать фото большого размера! Если же фото Вам нужно исключительно для публикаций в соц сетях, и особо обрабатывать вы их не собираетесь, то подойдет съемка в формат Jpg.

Настройка автофокуса фотоаппаратов Canon

В режимах «базовой зоны» режим автофокуса также устанавливается автоматически, что не всегда удобно, ведь тогда фотоаппарат фокусируется на ближайшей к нему точке, а Вам, возможно, этого не захочется.

В других режимах (например, в режиме приоритета диафрагмы или в ручном режиме) очень важно правильно настроить автофокус, выбрать необходимую точку фокусировки или осознанно предоставить этот выбор «электронному мозгу» Вашего фотика. Делается это так:

Также важно выбрать, настроить подходящий режим автофокуса. О нем – иллюстрация ниже.

Больше об автофокусе и его режимах, а также о настройке автофокуса на других моделях фотоаппартов можно узнать по этой ссылке: автофокус, настройка режимов автофокуса, коррекция.

Если у Вас один из вышеназванных фотоаппаратов Canon (2000D, 1100D, 550D, 600D, 650D и 700D), и есть вопрос по его настройке, но Вы не нашли ответа на свой вопрос в этой статье или по ссылкам приведенным выше, прошу оставить комментарий с вопросом! Постараюсь ответить!

Глубина резкости

Глубина резкости, то есть область видимой четкости изображения, является одним из основных инструментов для творчества в фотографии и видеографии. В этой статье Информационного банка вы найдете всю необходимую информацию.

Когда объектив сфокусирован на точке, перед этой точкой (ближе к камере) и позади нее (дальше от камеры) находится область, которая выглядит четкой. Протяженность этой области видимой четкости известна как глубина резкости, и ее можно уменьшить или увеличить для создания художественного эффекта.

Глубина резкости является одним из самых важных творческих инструментов фотографа, поскольку она позволяет контролировать четкость изображения и эффект размытия. На портрете, к примеру, глубину резкости можно ограничить таким образом, чтобы лицо объекта выглядело четким, а отвлекающий фон получился размытым. И наоборот — пейзажные фотографы зачастую применяют большую глубину резкости, чтобы все объекты на переднем и заднем планах выглядели четкими.

Пример малой глубины резкости — лишь малый участок изображения находится в фокусе, а все остальные области сцены получаются размытыми. Снято на камеру Canon EOS 80D с объективом Canon EF 24-70mm f/4L IS USM и следующими параметрами: 67 мм, 1/12 сек., f/4 и ISO 6400.

Относительно большая глубина резкости означает, что большая часть изображения выглядит четкой, хотя лишь небольшая область действительно находится в фокусе. Снято на камеру Canon EOS 80D с объективом Canon EF 24-70mm f/4L IS USM и следующими параметрами: 67 мм, 0,5 сек., f/11 и ISO 6400.

Пятно рассеяния

Глубина резкости существует, потому что наши глаза не могут увидеть разницу между точкой и очень небольшим кругом света. При фокусировке объектива каждая точка объекта на плоскости фокусировки проецируется как точка на датчик изображения камеры. Все эти точки создают четкое изображение объекта. Если бы объект съемки был плоским, к примеру как фигура человека из картона, которая находится строго перпендикулярно объективу, вся фигура находилась бы в фокусе.

Однако участки сцены, не находящиеся на плоскости фокусировки, не формируют на датчике точки изображения. Лучи света от этих точек сходятся в точке перед датчиком или позади него, что означает, что при попадании на датчик они образуют круг света.

Как и при фокусировке солнечных лучей на листе бумаги с помощью увеличительного стекла, при идеальном выборе расстояния конус света фокусируется в нужной точке, но в противном случае вы получаете круг света разного размера, как если отрезать от конуса кончик.

Если круг на датчике изображения настолько мал, что глаза видят его как точку, эта часть объекта по-прежнему будет выглядеть четкой на изображении. Если глаза видят, что это круг, эта часть объекта будет выглядеть размытой. Самый большой круг, который по-прежнему воспринимается как точка, называется пятном рассеяния и является ключевым фактором при определении глубины резкости.

Размер круга

Так каков же диаметр этого круга? Именно этот вопрос порождает некоторую путаницу, поскольку стоит рассматривать сразу несколько факторов. Например, зрение человека, который смотрит на изображение. А также расстояние просмотра.

С идеальным зрением, при идеальном освещении и обычном расстоянии просмотра пятно рассеяния будет составлять около 0,06 мм. Но это слишком нереалистичные условия, и обычно в фотографии размером, при котором круг будет восприниматься зрителями как точка, считается 0,17 мм.

Однако следует учесть еще один фактор. Возможно, вы заметили, что при просмотре миниатюры цифрового изображения или при ее просмотре на экране на задней панели камеры оно выглядит четким, но при открытии файла на экране монитора оно выглядит не таким резким, как вам казалось.

Проблема заключается в размере экрана. Фактическое изображение соответствует размеру датчика изображения — для полнокадровой матрицы это значение составляет 36×24 мм, и оно эквивалентно негативу 35-мм пленки, однако редко считается исходным размером изображения. Обычно эти фотографии распечатывали в формате 13×18 см. Это означает, что оригинальное изображение увеличивалось в 5 раз, соответственно пятно рассеяния увеличивалось с 0,17 мм до 0,85 мм, в результате чего большинство людей видели его уже как круг. Поэтому если нам нужно, чтобы круг воспринимался как точка при работе с этим традиционным размером изображения для просмотра, на датчике изображения стоит определить круг размером в пять раз меньше, чем 0,17 мм. После простых расчетов на калькуляторе получим значение около 0,034 мм.

Пятно рассеяния основано на восприятии и не может быть точно рассчитано. Поэтому разные таблицы и схемы глубины резкости часто предлагают разные значения — они основаны на разных значениях пятна рассеяния. Для полнокадровых камер Canon использует для расчета глубины резкости значение 0,035 мм. На камерах EOS с датчиками формата APS-C (меньшего размера) для получения изображения в формате 18×13 см исходный файл необходим увеличить сильнее — это означает, что пятно рассеяния на датчике изображения должно быть еще меньше. В своих расчетах компания Canon использует значение 0,019 мм.

Объектив камеры может точно фокусироваться только на одной плоскости (показана здесь красным цветом). Это единственная область сцены с фактически высокой четкостью. Тем не менее более широкая область сцены (немного ближе к объективу и чуть дальше от него) может также казаться четкой. Протяженность этой области видимой четкости, показанной здесь синим цветом, называется глубиной резкости.

Когда лучи света точно фокусируются на датчике изображения камеры, они образуют точку (сверху). Однако когда лучи исходят из области снимка, которая находится вне фокуса, например объекта на переднем или заднем плане, они могут сходиться в точке перед датчиком или за ним (в центре и внизу). В результате на датчике изображения образуется круг света (показан красным светом), а не точка. Если этот круг достаточно мал, он по-прежнему воспринимается как точка. Самый большой круг, который по-прежнему воспринимается как точка, называется пятном рассеяния.

Факторы восприятия глубины резкости

Существует несколько факторов, которые определяют глубину резкости или ее восприятие:

Диафрагма

Диафрагма объектива — это самый простой способ контролировать глубину резкости. Правило очень простое: чем меньше диафрагма (то есть чем больше f-число), тем больше глубина резкости. Например, f/16 дает большую глубину резкости, чем f/4.

Это связано с тем, что более закрытая диафрагма позволяет более узкому лучу света из любой точки на объекте достигать датчика изображения. Это означает, что даже без изменения других аспектов круг света от области вне фокуса будет меньше, в результате чего такой участок изображения будет выглядеть более четким, чем при съемке с открытой диафрагмой.

Как правило, для портретов, где требуется размыть фон, стоит использовать диафрагму от f/2.8 до f/8. Используйте диафрагму в диапазоне от f/11 до f/22 для съемки пейзажей, где все объекты на переднем и заднем планах должны выглядеть четкими.

Расстояние до объекта

Чем больше расстояние между объективом и объектом съемки, тем больше глубина резкости. Это связано с тем, что чем дальше вы находитесь от объекта, тем более перпендикулярным к датчику и менее расходящимся становится свет, попадающий в объектив. Это означает, что области вне фокуса формируют на датчике изображения круг меньшего размера, чем при фокусировке на более близком объекте.

Расположенные ближе объекты отражают в сторону объектива более расходящийся свет, который после прохождения через элементы объектива образует относительно большой круг на датчике изображения.

Любой, кто пытался снимать крупным планом, увидит, как при съемке с малого расстояния глубина резкости становится меньше. При увеличении в натуральную величину объект в плоскости фокусировки будет выглядеть четким, а точка, на которой вы фокусируетесь, критически важна для успешного создания снимка.

Открытая диафрагма объектива создает большое пятно рассеяния (показано красным цветом) в области объекта, находящейся вне фокуса (как показано сверху). Закрытая диафрагма объектива создает небольшое пятно рассеяния из той же области (как показано внизу).

Съемка объекта с очень малого расстояния приводит к очень малой глубине резкости (как показано слева). Чтобы большая часть небольшого объекта оказалась в фокусе (как показано справа), макрофотографы снимают их с большего расстояния или применяют такие техники, как фокус-стекинг, для совмещения нескольких изображений, на которых разные части объекта находятся в фокусе. Эти объединенные изображения можно создавать с помощью функции брекетинга фокусировки на камерах, которые поддерживают ее, таких как EOS R5, EOS R6, EOS RP, EOS 90D, EOS M6 Mark II, PowerShot G5 X Mark II и PowerShot G7 X Mark III. С помощью этой функции камера делает серию снимков, автоматически меняя точку фокусировки с очень небольшим шагом каждый раз, чтобы в фокусе были разные области кадра. После работы с этой функцией или ручной съемки нескольких изображений вы можете применить инструмент Depth Compositing (Стекинг по фокусу) в программе Canon Digital Photo Professional (DPP), чтобы объединить изображения-компоненты в конечное изображение с большей глубиной резкости.

Фокусное расстояние

Большинство фотографов обычно выбирают фокусное расстояние объектива в соответствии с объектом или условиями съемки, а не глубиной резкости. Однако принятое правило заключается в том, что при использовании широкоугольных объективов вы получаете большую глубину резкости, чем при использовании телеобъективов. Фактически, это правило вводит в заблуждение. На самом деле широкоугольный объектив имеет меньший коэффициент увеличения, чем телеобъектив, в результате чего изображение становится более четким.

Простой тест состоит в том, чтобы сделать две фотографии одного и того же объекта из одного положения: одну с широкоугольным объективом, а другую — с помощью телеобъектива. Затем увеличьте центр широкоугольного изображения в соответствии с перспективой телеобъектива. Вы увидите, что глубина резкости будет одинаковой.

Однако глубина резкости — это приемлемый уровень четкости, а широкоугольная съемка обеспечивает более высокую четкость изображения.

Или же попробуйте создать такую же композицию кадра с помощью широкоугольного объектива и телеобъектива. При использовании широкоугольного объектива необходимо приблизиться к объекту съемки, чтобы добиться такого же кадрирования, как при использовании телеобъектива — в итоге глубина резкости при схожих значениях диафрагмы будет практически одинаковой.

Как правило, широкоугольные объективы хорошо подходят для съемки пейзажей, где требуется высокая четкость по всему кадру. Среднефокусный телеобъектив (около 100 мм или 135 мм) подходит для съемки портретов, если фотограф хочет получить размытый фон.

Значение диафрагмы оказывает значительное влияние на глубину резкости. При значении f/1.8 объект съемки остается четким, а фон получает красивое размытие. Снято на камеру Canon EOS 1300D с объективом Canon EF 50mm f/1.8 STM и следующими параметрами: 50 мм, 1/60 сек., f/1.8 и ISO 250.

При значении f/8 на заднем плане отображается намного больше деталей, и наш объект не выделяется на фоне других объектов в кадре. Снято на камеру Canon EOS 1300D с объективом Canon EF 50mm f/1.8 STM и следующими параметрами: 50 мм, 1/50 сек., f/8 и ISO 3200.

При значении диафрагмы f/4 наш объект по-прежнему выделяется на фоне, но все больше деталей на заднем плане становятся различимыми. Снято на камеру Canon EOS 1300D с объективом Canon EF 50mm f/1.8 STM и следующими параметрами: 50 мм, 1/85 сек., f/4 и ISO 1250.

К моменту достижения диафрагмы f/16 фон получается почти таким же резким, как основной объект съемки. Глубина резкости захватывает объекты как на переднем, так и на заднем плане изображения. Снято на камеру Canon EOS 1300D с объективом Canon EF 50mm f/1.8 STM и следующими параметрами: 50 мм, 1/12 сек., f/16 и ISO 3200.

Настройка глубины резкости

Как видите, определение глубины резкости является довольно субъективным. Как же вы можете управлять результатами, полученными с помощью камеры? Вот несколько вариантов.

Приблизительная направляющая

Если требуется большая глубина резкости, выберите закрытую диафрагму объектива (большое f-число), например f/16 или f/22. При использовании закрытой диафрагмы для правильной экспозиции может потребоваться длительная выдержка, поэтому для компенсации эффекта сотрясения камеры используйте штатив. Кроме того, для достижения максимального эффекта используйте широкоугольный объектив.

Если вам требуется небольшая глубина резкости, выберите открытую диафрагму (малое f-число), например f/2.8 или f/4, и используйте телеобъектив для достижения максимального эффекта.

Если глубина резкости не является критическим фактором для выбранной композиции, выберите значение диафрагмы около f/5.6, f/8 или f/11. При таких настройках объектив обычно обеспечивает оптимальный результат.

Основные режимы

Можно подумать, что использование одного из базовых режимов, доступных на камерах EOS, позволит вам сэкономить время и избежать проблем. К примеру, что в режиме «Пейзаж» глубина резкости будет значительно больше, а в режиме «Портрет» фон будет размыт. К сожалению, это не так. Основные режимы съемки — это конфигурации для начинающих, предотвращающие выбор крайних значений диафрагмы и выдержки, которые отвечают за свободное управление творческим процессом. Для относительно простого управления глубиной резкости рекомендуем работать в режиме приоритета диафрагмы (Av).

Предварительный просмотр глубины резкости и усиление контуров фокусировки

На цифровых зеркальных камерах изображение, которое вы видите в видоискателе, обычно соответствует тому, как кадр выглядит при наиболее открытой диафрагме выбранного объектива, поэтому вы не можете визуально оценить глубину резкости перед съемкой. Однако если камера оснащена кнопкой предварительного просмотра глубины резкости, нажатие этой кнопки приведет к применению для видоискателя текущего значения диафрагмы. Таким образом можно просматривать глубину резкости, используя видоискатель, или даже более точно отслеживать это на ЖК-экране в режиме Live View.

Если кнопки просмотра глубины резкости на камере нет, эту функцию можно назначить на кнопку с помощью пользовательских функций для режимов P, Tv, Av или M.

На камере EOS 90D в режиме Live View и на беззеркальных камерах, таких как EOS R5, EOS R6, EOS R, EOS RP, EOS M6 Mark II и EOS M50 Mark II также можно активировать ручное усиление контуров фокусировки — эти визуальные ориентиры помогут понять, какой участок изображения находится в фокусе. Теоретически области с резкой фокусировкой также отличаются наибольшей контрастностью, поэтому система анализирует контрастность изображения и выделяет обнаруженные области выбранным ярким цветом. По мере изменения фокусировки вы заметите, что выделенные области также будут изменяться.

Гиперфокальная фокусировка

Глубина резкости распространяется на некоторое расстояние перед точкой фокусировки и за ней. За исключением случаев, когда объект находится очень близко к объективу, за объектом глубина будет захватывать вдвое большее расстояние, чем перед ним. Это значит, что при фокусировке на бесконечность или на горизонт вы потеряете немного глубины резкости и не получите изображение с максимальной областью четкости.

Гиперфокальная фокусировка — это технический прием, который позволяет обеспечить максимально возможную глубину резкости. Ваша задача — создать кадр таким образом, чтобы дальняя граница глубины резкости была равна бесконечности (или наиболее далекому объекту сцены). Точка, на которой необходимо сфокусироваться для достижения этой цели, называется гиперфокальным расстоянием.

Гиперфокальное расстояние — это ближняя граница глубины резкости при фокусировке на бесконечность. А при гиперфокальной фокусировке глубина резкости распространяется примерно от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

В Интернете можно найти таблицы глубины резкости, где указано гиперфокальное расстояние для определенных сочетаний объектива и камеры, однако гиперфокальное расстояние не привязано к объективу — оно меняется вместе с диафрагмой и фокусным расстоянием, поэтому наиболее простой способ определить его — это воспользоваться калькулятором глубины резкости и гиперфокального расстояния в бесплатном приложении Canon Photo Companion. Его можно найти в разделе «Навыки» -> «Калькуляторы». Затем установите объектив камеры в режим ручной фокусировки (переключатель AF/MF расположен на боковой стороне большинства объективов Canon) и выберите полученное расстояние с помощью кольца фокусировки.

Если у вас нет времени для вычислений, воспользуйтесь основным правилом и сфокусируйтесь примерно на 1/3 от общей глубины сцены.

Многим пейзажным изображениям лучше подходит четкость от переднего плана до горизонта. Для достижения максимальной глубины резкости фотографы могут использовать относительно широкоугольное положение и относительно закрытую диафрагму (большое f-число). Но есть и другие факторы, включая оптические характеристики объектива, и этот снимок, сделанный при f/10, выглядит четким от деревьев на переднем плане до отдаленной береговой линии на заднем плане. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-240mm F4-6.3 IS USM и следующими параметрами: 83 мм, 1/500 сек., f/10 и ISO 400.

Дифракция

При использовании закрытой диафрагмы обеспечивается большая глубина резкости, но важно помнить, что это также делает эффект дифракции (отклонение света при прохождении через края лепестков диафрагмы) более заметным.

Вы можете заметить его, если тщательно оцените серию изображений, созданных с одной позиции, но при разных значениях диафрагмы. Несмотря на то, что съемка при более закрытой диафрагме может помочь в создании более четких изображений, при просмотре фотографий, даже созданных с практически закрытой диафрагмой, можно заметить, что они не являются четкими даже в точке фокусировки. Это связано с тем, что при отклонении свет не может быть сфокусирован в точке малого размера.

Функция коррекции дифракции от Canon позволяет в некоторой степени нивелировать эффекты дифракции для получения более четких изображений при закрытой диафрагме. Она доступна на некоторых камерах при съемке в формате JPEG или HEIF, однако при съемке в RAW ее можно применить на этапе постобработки в программе Canon Digital Photo Professional (DPP). Коррекция дифракции также является составляющей технологии цифровой оптимизации объектива Canon DLO на совместимых камерах и в DPP.
Похожие публикации: