2018. Регулировки сцепления на ЗАЗе, а так же другие попутные мелочи
Зазоводы эту тему безусловно знают, а вот автолюбителям на других автомобилях не всегда это знакомо.
В одном из предыдущих постов в 2015 году я писал про регулировку корзины сцепления. Собственно, не зная конструкции, об этом даже не догадаешься.
В 2015 году, выяснивши, что сцепление я поменял зря, и можно было просто отререгулировать корзину, я конечно слегка расслабился. Хотя не все так однозначно. Получалось выставить, что либо сцепление подбуксовывает, либо передача включается с хрустом. В итоге кое-как я вывел идеальное среднее положение, где сцепление не буксовало, но и передачи включались хорошо. Это очень тонкая грань. Плюс еще сами цилиндры гидропривода оставляют желать лучшего, чего уж греха таить. После долгой стоянки(от двух недель) надо было раз 20 хорошенько прокачать педалью систему, чтоб передачи включались хорошо.
Прошедшим летом автомобиль активно выдергивал на участке пеньки от деревьев и кустов, и слегка подпалил сцепление, оно стало буксовать. А начал догадываться, что дело не в одной регулировке корзины. Перед тем как лезть смотреть, открыл ютуб и поглядел, как регулируют сцепу на луазике с зазомотором. На этом видео ребята удлиняли шток, толкающий вилку от цилиндра. Дело в том, что в самом механизме может присутствовать люфт, тоесть если выжимной подшипник не доходит до корзины примерно 2-4 мм, то на выходе, на конце вилки это превращается в 10 мм. А это весомо. Собственно поэтому, по незнанию, я в свое время не совсем правильно отрегулировал сцепление. Ведь в двух точках степень точности регулировки возрастает в разы.
Залез, выявил люфт в 5 мм, пользуясь данными подложил гайку под шток. Но ничего не поменялось, потому что надо было подрегулировать саму корзину. С этим у меня трудностей не возникло, так как в 2015 я прорезал «технологический лючок» в колоколе. А так как на гайках были отломаны стопоры, то я их посадил на клей, чтоб не откручивались. С клеем проблем не возникло, посильнее крутишь гайку, клей отходит. В итоге-люфт пропал. Вывел идеальную работу выключения сцепления. Оно стало менее «ватным» и временами более мягким.
Рабочий цилиндр, установленный в 2015 году, уже нещадно течет. Главный цилиндр у меня подох еще в 2015 и был приколхожен цилиндр от уаза. Просто в ближайшем магазине зазовских естественно не было. Качество отечественных и украинских запчастей-извечная проблема.
Так же помимо этого максимально пытался устранить люфт в рулевом подручными средствами. Он стал вдвое меньше, что безусловно радует
Надета коричневая оплетка на руль, которую мне просто отдали. Оплетки неочень люблю, но для вида и «легкого тюнинга»-нужна.
Замер компрессии в двигателе показал дикую картину, 5,5-6-7-7,5. Примерно такой разброс. Но я этому не удивлен, так как до меня машину эксплуатировали чисто в наездническом режиме. Но при всем при этом двигатель работает достаточно ровно, и тихо. На холостых его почти не слышно. Поэтому пусть пока ездит, а дальше будет видно.
Было отремонтировано сломанное сиденье: не держалась спинка, отломался фиксатор-приварили, все работает. Хотя былоб неплохо заменить оба передних сиденья на такие же коричневые.
Ну и в принципе все, автомобиль откатал еще один сезон, скоро встанет на зимовку, а на следующий год планируется замены резины. Об этом-в следующих записях!
Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 37 000 км
16 октября 2018 Метки: наблюдение
Замена сцепления на Chery A13(Very.Bonus.ZAZ Forza) своими руками
Всем привет!
Дошли руки до сцепления. Сражу скажу-сложно. Но 5тыс. я не собирался отдавать 🙂
Больной вопрос был в том что размеры оправки я не знал, на форуме куча инфы, но как коснулся узнать размеры, все же меняли сцепление САМИ, но не кто не знает про оправку. В итоге я сделал на свой страх и риск.
Время потрачено на замену около 11 часов, сложно. Одному можно прям там и погибнуть).
Фоток мало, напишу так вкратце.
Для начало снимаем корпус воздушного фильтра и гофру, далее скидываем акум. Потом под ним площадку(подставку) Там 4 болта с бошкой на 8. Откручиваем минус на 15 болт
Стартер крепиться на 2 болтах (ключ на 16). отсоединяем фишку.
Крепление тросов переключения там еще проще, пластины это и есть фиксаторы тросов, они тянуться вверх, далее откручиваем 2 болта(бошка на 10). Скидываем тросы и спускаемся в низ откручиваем только два болта выжимного цилиндра и заводите вверх чтобы потом не прокачивать.
Ну там датчики всякие поснимать.
Далее откручиваем ступичную гайку и снимаем рулевой наконечник с левой стороны! С ПРАВОЙ НЕ ТРОГАЙТЕ НЕ ЧЕГО ВООБЩЕ. и два болта на стойке. Больше не чего не трогайте(как в китайском видео они там откручивает всё)
Легонько ударяем и вылезает поворотный кулак весь «Туда сюда» его чтобы вылезла граната и снимаем с диска и вытаскиваем весь механизм и коробки это делается без усилий(не считая стопорного кольца)
Я надеюсь что вы слили масло в самом начале работы? Я слил ключ на 27.
Теперь в низ и откручиваем болты с низу от коробки. При этом поддонкратить надо двигатель. Потом опускать будем.
На подушке 3 длинных болта. Все болты я вам не скажу, но есть один злополучный! он спрятан прям под правым шрузом (откручивали с верху)
Крепление передний подушки откручиваем (не саму подушку) с коробки тоже уже сняли крепление подушки и опускаем двигатель не много, и оставшиеся болты откручивайте (лучше преждевременно ослабте)
Всё берём коробку и вытаскиваем, влево в право крутим, потому что как стоит не выйдет цепляется везде
и правый шруз сам выйдет.
Снимайте корзину, диск и ставьте новый, центруйте с помощью оправки
Её размеры (Эксклюзив хули!) Длина любая, ширина 19мм, под ведомый вал диаметр 15(на Вазы)
А то как на форуме мне сказал … по корзине центрует(я не знаю если такой способ) и еще 2 дня будешь пихать коробку :):):)
Кто знает другой способ центровки без оправки напишите в комментах.
Ну всё дальше в обратном порядке.
Делал сам первый раз и нас было 3.
Всё дело описал вкратце, есть подозрение что не дожимал сам цилиндрик, покатаемся увидим, если так то придётся резать шток или кулибить на резьбе его.
Надо отрегулировать педаль, а то сцепление берёт снизу сразу, пока пытался выехать с гаража 2 раза заглох 🙂
Теперь мой «уродец» еще быстрей стал выстреливать(надолго ли?)
Как отрегулировать сцепление на ЗАЗ Форза / Чери А13
Конструкция автомобиля Чери А13 / Форза позволяет владельцу выполнять любой ремонт самостоятельно. Регулировка сцепления Чери А13 / Форза пройдет проще и дешевле, если воспользоваться нашими подсказками.
Интернет магазин запчастей https://cheryparts.com.ua/ собрал самые популярные видео по ремонту и техническому обслуживанию китайских и корейских автомобилей.
С помощью нашего блога, мы поможем легко заменить нужные запчасти: ходовой части, двигателя, КПП, кузова, электрики.
Большинство владельцев этого популярного автомобиля выполняют работу своими руками. Для этого не нужно специальное оборудование, достаточно стандартного набора инструментов и необходимых деталей.
Предлагаем рекомендации по самостоятельному ремонту и замене самых востребованных запчастей Чери А13 / Форза:
- амортизаторы,
- датчики,
- ремни,
- сайлентблоки,
- рычаги,
- втулки,
- фильтра.
Каталог запчастей Чери Партс располагает всем необходимым для проведения работ. На страницах сайта нашего интернет магазина мы предлагаем не только качественные запчасти для ремонта Чери А13 / Форза по честным ценам, но и детальное описание с фото и видео, пошаговое руководство, которое значительно упростит ремонт и сделает его в разы дешевле.
Каталог запчастей
Популярные производители запчастей в магазине CheryParts.com.ua:
MEYLE (Germany), KONNER (Korea), ORIJI (Japan), DAYCO, GATES, CAFFARO (Poland), GMB (Japan), PREMIUM (China), VICTOR REINZ (Germany), CTR (Korea), FITSHI, MOGEN, CDN, YAMATO (Poland), BOSCH, ABE (Poland), FAG, GM, TRW, ELRING, HAN (Korea), INA, Valeo PHC (Korea), TOPRAN (Germany), Auto-Top, Kimiko.
- Оплата и доставка
- Обмен или возврат
- Карта сайта
- Авто Блог
- Контакты
Как отрегулировать сцепление?
После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.
Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно
Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление
Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.
Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:
- авто трогается с места рывками;
- педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
- уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
- при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.
Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.
Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?
Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.
Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!
Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя
Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?
С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.
Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.
Этапы регулировки сцепления
Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:
- с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
- с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.
Процедура регулировки зависит от типа узла.
Регулируем механическое сцепление
Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.
После замеров переходим к самой процедуре регулировки:
Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.
Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.
Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.
Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.
Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.
Регулируем гидравлическое сцепление
Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:
Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.
Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.
Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.
Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.
Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.
Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.
Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.
В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.
Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную
На разных марках авто регулировка производится по-разному?
Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.
Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:
- нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
- порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.
Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.