Стационарный отопитель из отопителя ШААЗ с ЗАЗ-968 (отопитель от Запорожца)
Для желающих повторить конструкцию сделал подробный видео отчёт по конструкции отопителя, методе доработки для перевода на газ пропан, организации искрового розжига, пояснению к схеме подключения родной кнопки включения отопителя, и, главное для многих, — всё это со схемой и подробным объяснением что куда подключать.
Видео закачается через часа 3
Скажу сразу — если вы не утеплите гараж то толку сильно большого от отопителя не будет (будете топить улицу, но всё равно лучше чем электро-калориферы), но при минимально утеплении вы прогреете гараж обычных размеров (квадратов 24-30) до градусов 20 при минус 20 на улице.
При этом расход газа будет 1 баллон 27 литров на дней 5-6 по 8-9 часов работы в гараже.
В том году на месяц у меня уходило баллона 4, это составляло около 25$.
Схема подключения отопителя (Оставил на ней всё нужное и убрал ненужное, на видео подключение пояснял по данной схеме)
И ссылка на изготовление аварийного вибратора из реле РС950
Кто повторит — отпишитесь о результатах)
чистка и настройка отопителя
Всем доброго времени суток
Вчерась было обнаружено что печка плохо начала греть и при запуске идёт нехороший зуммер
Вобщем было принято решение почистить котёл отопителя и заодно посмотреть вентилятор- такое ощущение что во втулках якоря появился люфт.
Начинаем разборку, сперва откручиваем контакт свечи (синяя стрелка) и откручиваем два винтика крепления переднего защитного щитка с воздухозаборником (красные стрелки)
Далее откручиваем винты колена которое соединяет печку с воздуховодом (красные стрелки) и контакт с термореле на допсопротивление (синяя стрелка)
Затем откручиваем болты крепления самой печки (выхлопного фланца) к газоходу — винты можно полностью не скручивать а открутить на 2-3 оборота (красные стрелки)
Теперь вытягиваем печку на себя- сильно не вынуть- не дадут шланги и провода, но сильно и не надо вытягивать, надо лишь вынуть так чтоб был доступ к клемной колодке- чтоб открутить отвёрткой контакты электромагнитного клапана (самый левый контакт — обозначен красной стрелкой) и контакт вентилятора (второй слева- обозначен также красной стрелкой) сами провода из салона которые идут отсоединять не надо- ато потом можно запутаться… Теперь откручиваем саму клемную колодку от печки(винты обозначены синими стрелками)- для чего, а для того чтоб можно было открутить и снять термореле (зелёная стрелка) не отключая контактов от термореле- так проще- не надо запоминать какие контакты куда и быстрей будет монтаж… Ах да, ещё нужно открутить шланг подачи топлива на карбюратор и обратку (жёлтые стрелки)
Ну всё, теперь можно вытаскивать её.
далее уже спокойно на верстаке разбираем саму печку.откручиваем гайку свечи (синяя стрелка) и вынимаем свечу. незабываем вынуть уплотняющее кольцо чтоб его потом не искать когда выпадет, откручиваем трубку подачи топлива от карба в котёл (красные стрелки), откручиваем два винта крепления карба к печке- на один два оборота( жёлтые стрелки)- сдвигаем и снимаем его, далее откручиваем три винта крепления напорного кожуха к печке и снимаем его (зелёная стрелка), подцепляем разъём всасывающего кожуха и тоже снимаем его (чёрная стрелка)
Вот что получаем, а красными стрелками указаны отверстия крепления карба- они позволяют снять карбюратор не откручивая полностью винты)
Далее с нижней стороны откручиваем три винта стягивающих кожух котла (красные стрелки), раздвигаем стык и вытягиваем котёл с вентилятором (незабываем пропихнуть провод вентилятора через уплотнитель кожуха)
Вот что получаем, далее откручиваем три винта крепления вентилятора к котлу (указаны красными стрелками) и вынимаем вентилятор
Всё котёл у нас в руках- теперь прокаливаем его паяльной лампой, обстукиваем и вытряхиваем сажу, можно кинуть несколько гаек и протрясти и высыпать ещё грязь (незабываем посчтитать гайки перед засыпанием и после вытряхивания- чтоб ни одна не осталась внутри)
Пока котёл остывает можно заняться вентилятором… откручиваем гужон крыльчатки горячего контура (указан красной стрелкой) и снимаем её и поддев двумя отвёртками крыльчатку холодного контура снимаем её по шлицам, далее со стороны горячей крыльчатки есть две гайки под отвёртку с прорезью (забыл сфотографировать) откручиваем их и вынимаем электродвигатель из направляющего аппарата (незабываем про уплотняющую резинку- надо проверить её на целостность- ато потом в салон дымить будет) Если необходимо разобрать сам электродвигатель то раскручиваем ещё две гайки с этих же болтов, вынимаем их и располовиниваем электродвигатель… В моём случае просто пришлось смазать втулки силиконовой смазкой и собрать обратно так чтоб не закусывало якорь
Я в свою очередь поставил крыльчатку с нарощенными лопастями- в прошлом году она себя хорошо показала зимой
Далее всё собираем в обратном порядке и регулируем (при необходимости) термореле (регулировочный винт указан красной стрелкой)… В моём случае регулировка не потребовалась
Запуск и испытания показали что печка дует раза в два сильнее и температура кипяток… вобщем доволен как слон- теперь всю зиму в неё заглядывать небуду.
На этом сегодня всё, всем спасибо, спрашиваем коментируем… Лайки и рекоменд приветствуются )))
Устройство и принцип работы отопления кузова и приборов отопления автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
Автомобиль ЗАЗ-968М (ЗАЗ-968М-005) «Запорожец» имеет воздушную систему отопления, состоящую из отопительной установки и воздухопроводов, которые обеспечивают подвод в отопитель свежего воздуха и подачу в салон кузова нагретого воздуха . Работает отопительная установка независимо от двигателя «Запорожца». Это дает возможность применять ее для обогрева кузова автомобиля при неработающем двигателе. При неработающем двигателе отопительную установку нужно использовать кратковременно, так как возможна разрядка аккумулятора. Система отопления обеспечивает автоматическое увеличение теплопроизводительности отопителя в зависимости от скорости движения. Следует строго соблюдать правила пожарной безопасности и держать установку всегда в исправном состоянии. Эксплуатация отопительной установки при подтекании топлива категорически запрещается.
Отопительная установка смонтирована в багажнике автомобиля ЗАЗ-968М и состоит из отопителя 26 (см. рис. 1) с газоотводом 22; приборов подачи топлива в отопитель; электромагнитного топливного насоса 31; фильтра-отстойника 9; топливопроводов и приборов управления и контроля; выключателя отопителя 2, заслонок 8, 12, 39, 40, вентиляционного лючка 3 и контрольной лампы 1 работы отопителя. Контроль за нагревом отопителя осуществляется легкоплавким предохранителем 29.
Рис. 1. Система отопления автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 — Контрольная лампа работы отопителя; 2 — Выключатель отопителя; 3 — Вентиляционный лючок; 4 — Сопло; 5 — Короб вентиляции; 6 — Питающий топливопровод; 7 — Регулятор расхода топлива; 8 — Верхняя заслонка; 9 — Фильтр-отстойник; 10 — Сливная чашке; 11 — Дополнительное сопротивление свечи; 12 — Нижняя заслонка; 13 — Передняя крышка; 14 — Сливная трубка; 15 — Ручка; 16 — Тяга; 17 — Вентилятор; 18 — Пружина; 19 — Электрический двигатель; 20 — Всасывающий патрубок; 21 — Уплотнительная прокладка; 22 — Газоотвод; 23 — Соединительный патрубок; 24 — Свеча накаливания; 25 — Теплообменник; 26 — Отопитель; 27 — Задняя крышка; 28 — Переключатель температурный; 29 — Предохранитель перегрева; 30 — Всасывающий топливопровод; 31 — Электромагнитный топливный насос; 32 — Нагнетающий топливопровод; 33 — Кнопка привода лючка; 34 — Соединитель; 35 — Футорка; 36 — Уплотнительное кольцо; 37 — Сливная трубка; 38 — Распределительная коробка; 39 — Задняя заслонка; 40 — Передняя заслонка; 41 — Отражатель. С 1987 г. на месте предохранителя перегрева 29 устанавливается дополнительное сопротивление 11 свечи.
Включать отопитель можно как на стоянке, так и во время движения.
1. Потянуть кнопку 2 переключателя на себя до первого щелчка (положение I). При этом загорается контрольная лампа 1 работы отопителя.
2. Выждать 30—45 с, а затем перевести кнопку в положение II, потянув ее на себя до отказа.
3. Через 1—1,5 мин лампа 1 должна погаснуть, что свидетельствует о нормальной работе отопителя и переходе его на автоматический режим работы.
Если контрольная лампа после включения переключателя во второе положение не гаснет в течение 1,5 минуты, нужно выключить отопитель, установить в чем заключается неисправность и ее устранить.
Для того, чтобы выключить отопитель в автомобиле ЗАЗ-968М, нужно кнопку переключателя передвинуть «от себя» до отказа. При этом прекращается подача топлива, и отопитель переходит на режим продувки (прослушивается шум работы вентилятора).
Включать отопитель снова в работу можно лишь после прекращения работы вентилятора.
Для предупреждения перегрева отопитель снабжен специальным предохранителем 19.
Для обогрева салона и обдува ветрового стекла отопитель снабжен специальными заслонками 8 и 12. Забор воздуха на нагрев может быть как из кузова, так и снаружи, что достигается с помощью заслонок, управляемых ручкой 15.
А — положение ручки при заборе воздуха снаружи;
Б — положение ручки при заборе воздуха из салона кузова.
Воздух, нагретый в отопителе, поступает в распределительную коробку 38, имеющую две пластмассовые заслонки: переднюю 40 и заднюю 39.
Задняя заслонка направляет горячий воздух вдоль кузова, а передняя — к ногам водителя и пассажира.
Во избежание коробления заслонок не рекомендуется пользоваться забором воздуха на нагрев из салона на стоянке, подавая весь воздух на обдув ветрового стекла (закрыв заслонки 39 и 40).
При низких температурах следует пользоваться забором воздуха из салона.
При работе отопителя рекомендуется приоткрыть на 3—5 мм форточки в дверях, это обеспечит в салоне чистый теплый воздух и прозрачные стекла.
Для вентиляции кузова автомобиля ЗАЗ-968М в прохладную погоду, когда пользование опускными и поворотными стеклами дверей нежелательно, можно подавать воздух в салон через специальный вентиляционный лючок 3 перед ветровым стеклом. На автомобилях, выпускаемых с января 1986 г., лючок не устанавливается.
Воздух попадает в этот лючок вследствие естественного напора, образующегося при движении автомобиля. Пройдя через лючок, воздух по специальному каналу короба 5 подается к соплам 4 обдува ветрового стекла.
Использовать лючок лучше в теплое время года, а когда наступят холода нужно его держать закрытым. Иначе при сбрасывании скорости окна будут резко запотевать.
Лючок управляется кнопкой 33 из кузова. В случае работы отопительной установки и подаче теплого воздуха для обдува ветрового стекла можно с использованием вентиляционного люка подавать часть холодного воздуха.
Отопитель 26 автомобиля ЗАЗ-968М (см. рис. 1) представляет собой агрегат для нагрева воздуха с помощью тепла, которое выделяется при сгорании топлива. Отопитель состоит из цилиндрического теплообменника 25 с жаровой трубой, который образует камеру догорания Д и камеру горения С.
К теплообменнику с помощью сварки прикреплена футорка для крепления температурного переключателя 28 и бойка свечи накаливания 24 совместно с трубкой топливопровода 6. В камеру сгорания теплообменника вварена трубка 37 для сливания топлива, если случится неисправность электромагнитного клапана регулятора 7 расхода топлива. В холодной части жаровой трубы установлен корпус узла нагнетателя воздуха в сборе с электродвигателем 19 и диффузором нагнетателя воздуха. На корпусе крепления электрического двигателя есть всасывающий патрубок 20, представляющий трубу, служащую для забора воздуха на горение.
К теплообменнику с помощью сварки прикреплен выхлопной патрубок с фланцем, служащим для прикрепления к газоотводу 22. На концах вала электрического двигателя посажены две крыльчатки: крыльчатка центробежного нагнетателя и пластмассовая крыльчатка осевого вентилятора 17. Теплообменник вмонтирован в кожух, на краях которого установлены крышки 13 и 27. На фланцах крышек надеты специальные резиновые уплотнители, которые обеспечивают герметичность между кузовом и полостью багажника. Отопитель закрепляется с помощью двух болтов к фланцу газоотвода посредством металлоасбестовой прокладки 21. Газоотвод прикрепляется к днищу кузова винтами и состоит из 2-х полостей. Верхняя часть служит для забора свежего воздуха на горение, нижняя часть предназначена для отвода под пол автомобиля выхлопных газов. Обе полости газоотвода между собой разделены с помощью герметичной перегородки. Между кузовом и газоотводом в месте, где выходят выхлопные газы и производится забор воздуха на горение стоит уплотнительная прокладка. Чтобы избежать попадания в канал забора воздуха на горение выхлопных газов стоит отражатель 41. С помощью резинового патрубка 23 с каналом забора воздуха соединяется всасывающий патрубок 20 отопителя. Работа отопителя возможна только при полной герметичности всех соединений в каналах выхода выхлопных газов.
В отопитель подача топлива происходит при помощт электромагнитного топливного насоса 31, который размещен в багажнике автомобиля справа от отопителя. Из общей магистрали питания двигателя насос засасывает топливо посредством топливопровода 30 и осуществляет его подачу в топливопровод 32, который через фильтр-отстойник 9 соединен с регулятором 7 расхода топлива. С приборами топливопроводы соединяются с помощью гибких шлангов из бензостойкой резины.
Электромагнитный топливный насос автомобиля ЗАЗ-968М (см. рис. 2) состоит из чугунного корпуса 42, внутри которого размещены катушка 40 электромагнита, пружина 43 и шток 41. На корпусе сверху установлена система прерывателя электроцепи катушки электромагнита. Данная система закрыта с помощью крышки из пластмассы. К нижней части корпуса прикреплена головка 46 с рабочей камерой и клапанами: всасывающим 48 и нагнетательным 50. Клапаны закрыты крышкой со штуцерами 47 и 49 для присоединения к магистралям. Диафрагма 45, выполненная из прорезиненной ткани, зажата между торцов головки и корпуса насоса. Диафрагма установлена на одном конце штока 41 совместно с подвижным якорем 44 электромагнита. Когда электрический ток проходит по катушке электромагнита, якорь 44 притягивается к торцу катушки под воздействием электромагнитных сил и одновременно с этим сжимает пружину 43, увлекая шток и диафрагму за собой. Между диафрагмой и проточкой на якоре стоят латунные кольца 51, с помощью которых относительно корпуса центрируется якорь электромагнита, что позволяет предотвратить заклинивание штока и якоря.
Рис. 2. Схема электромагнитного топливного насоса системы отопления автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 35 — Неподвижный контакт; 36 — Приводной рычаг; 37 — Подвижный контакт; 38 — Коромысло; 39 — Шарнир; 40 — Катушка электрического магнита; 41 — Шток; 42 — Корпус; 43 — Пружина; 44 — Якорь; 45 — Диафрагма; 46 — Головка; 47 — Впускной штуцер; 48 — Всасывающий клапан; 49 — Штуцер выпускной; 50 — Нагнетательный клапан; 51 — Кольцо; 52 — Обмотка искрогасящего сопротивления; 53 — Гибкий проводник к «массе».
Диафрагма в рабочей камере насоса выгибается и в ней создает разрежение, под воздействием которого происходит засасывание бензина в камеру посредством всасывающего штуцера и клапана. Противоположным концом шток 41 ввинчен в гайку шарнира 39, который закреплен на приводном рычаге 36 пружинного перекидного коромысла. Коромысло приводит в действие рычаг подвижного контакта 37. Перемещение в крайнее положение штока при ходе всасывания (при замкнутых контактах прерывателя) ведет к тому, что под воздействием упругих сил рычаг подвижного контакта 37 срабатывает и происходит размыкание контактов. С данного момента на диафрагму воздействует усилие сжатой пружины 43, а диафрагма создает дополнительно давление на топливо, которое заполняет рабочую камеру насоса. Всасывающий клапан закрывается под действием этого давления, а нагнетательный клапан открывается, и бензин начинает выталкиваться в нагнетательный трубопровод. У катушки электромагнита выводные концы соединены: одна — с контактным штырем, к которому также присоединяется клемма проводника питающего пучка проводов, а другая — неподвижным контактом 35. Подвижный контакт замассирован проводником 53. Замыкание контактов прерывателя осуществляется в конце хода нагнетания. Вышеописанные процессы после замыкания контактов повторяются до тех пор, пока не будет выключен отопитель.
Электромагнитный топливный насос гарантированно обеспечивает работу по нагнетанию топлива в регулятор отопителя, если нагнетательный и всасывающий трубопроводы чисты, контакты чисты и правильно отрегулированы, на клеммах электромагнитной катушки присутствует нормальное напряжение, отверстие в корпусе, сообщающее с атмосферой наддиафрагменное пространство, чистое.
Фильтр-отстойник автомобиля ЗАЗ-968М (см. рис. 3) предназначен для подачи отстоявшегося чистого профильтрованного топлива к регулятору отопителя, чтобы не засорять дозировочного жиклера регулятора. Он состоит из корпуса 54, стакана 56 и фильтра 57, прижимающегося к корпусу пружиной 58 через уплотнитель 55. Стакан прижимается к корпусу винтами через уплотнитель 59. Затяжку винтов следует производить равномерно.
Рис. 3. Фильтр-отстойник системы отопления автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 54 — Корпус фильтра; 55 — Уплотнитель; 56 — Стакан; 57 — Фильтр; 59 — Уплотнитель стакана.
Регулятор расхода топлива автомобиля ЗАЗ-968М (см. рис. 4) обеспечивает постоянную его подачу (около 0,35—0,4 л/ч) в камеру горения отопителя через жиклер и питательную трубку. Он состоит из поплавковой камеры 32 с поплавком 22 и запорной иглой 21, топливного фильтра 20 и топливного жиклера 25. Для запирания канала подачи топлива к жиклеру служит электромагнитный клапан 29 с уплотнительной прокладкой, который прижимается к седлу 28 пружиной 30. В крышку регулятора ввинчены штуцер 19 для подвода топлива к регулятору и штуцер шланга, который служит для слива из поплавковой камеры лишнего топлива в случае неисправности поплавка или запорной иглы. Чтобы избежать переливания топлива при вибрации регулятора на игле поплавка установлена демпфирующая пружина 34. При вытекании топлива из сливного шланга или из дренажной трубки в выхлопной патрубок отопителя запрещается включать отопитель до устранения неисправности. Обычно причиной вытекания топлива из сливного шланга является негерметичность клапана 29 в седле или повышенный уровень топлива в поплавковой камере. Клапан исправляется с помощью притирки или заменяется новым. При закрытом клапане положение поплавка должно быть таким, чтобы линия спайки поплавка при перевернутой крышке была параллельна плоскости разъема. Положение поплавка можно регулировать с помощью подгибания упорного язычка. В поплавковой камере регулятора уровень топлива должен быть на 8,5—11,5 миллиметров ниже плоскости разъема.
Недопустимо увеличивать проходное сечение жиклера 25, так как это приведет к обильному сажеобразованию и выходу отопителя из строя.
Рис. 4. Регулятор расхода топлива системы отопления автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 19 — Штуцер; 20 — Фильтр; 21 — Запорная игла; 22 — Поплавок; 23 — Крышка камеры поплавковой; 24 — Прокладка; 25 — Жиклер; 26 — Пробка; 27 — Канал; 28 — Седло клапана; 29 — Клапан; 30 — Пружина; 31 — Катушка электрического магнита; 32 — Камера поплавковая; 33 — Ось; 34 — Демпферная пружина.
Система электрооборудования отопительной установки автомобиля ЗАЗ-968М является однопроводной и у нее есть самостоятельный пучок проводов. Питание подводится от аккумуляторной батареи. Схема электрооборудования отопительной установки показана на рис. 5.
Рис. 5. Схема электрооборудования системы отопления автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 1 — Выключатель отопителя; 2 — Предохранитель перегрева; 3 — Переключатель температурный; 4 — Свеча накаливания; 5 — Катушка электромагнитного клапана; 6 — Электродвигатель вентилятора; 7 — Дополнительное сопротивление; 8 — Контрольная лампа работы отопителя; 9 — Электромагнитный топливный насос. На схеме электрооборудования при отсутствии предохранителя перегрева 2 катушка клапана 5 соединяется с топливным насосом 9 желтым проводом, а клемма НЗ температурного переключателя 3 — с клеммой 5 выключателя отопителя 1 черным проводом.
Ручной переключатель типа П-300 служит для включения и выключения установки. У него есть три положения кнопки включения:
— пуск в работу (I) (включены электрический двигатель, дополнительное сопротивление и свеча накаливания отопителя);
— подача топлива (II) (включены дополнительно электромагнитный насос и электромагнитный клапан).
Контрольная лампочка в 1 св вмонтирована в комбинацию приборов.
Дополнительное сопротивление 11 (см. рис. 1) сделано из нихромовой проволоки, имеет диаметр 0,9 миллиметра и сопротивление 0,35 Ом. Оно стоит в цепи свечи, которая рассчитана на напряжение 4 В, и служит добавочным сопротивлением. При розжиге отопителя накал спирали сопротивления примерно соответствует накалу нити свечи. Нельзя, чтобы витки каким-либо образом касались корпуса или друг друга.
Свеча накаливания 24 закреплена в бонке теплообменника отопителя с помощью накидной гайки. Ее нить накала располагается в камере горения отопителя и служит в период розжига для воспламенения рабочей смеси. В состав свечи входят: металлический корпус, у которого в нижней части есть кожух с прорезями; спираль внутри кожуха и медное уплотнительное кольцо 36. Относительно бонки теплообменника положение свечи не имеет значения. Между витками и экраном минимальные зазоры должны составлять 0,8 мм. Необходимо, чтобы свеча была плотно прижата с помощью накидной гайки.
Катушка 31 (см. рис. 4) электромагнитного клапана РС-400 находится на регуляторе расхода бензина. Выполненная из медной проволоки типа ПЭЛ, ее обмотка имеет сопротивление 35 Ом, 2100 витков и диаметр 0,29 мм. Катушка установлена на направляющей втулке, у которой внутри находится запирающий канал к жиклеру сердечник клапана.
Температурный переключатель 28 автомобиля ЗАЗ-968М (см. рис. 1) включен в цепь электродвигателя и свечи накаливания при помощи проводов, которые уложены на кожухе отопителя в пучке. Чувствительная часть (трубка) температурного переключателя находится в зоне действия горячих газов, образующихся при работе отопителя. Он предназначен для автоматического включения и выключения свечи и электрического двигателя в зависимости от того, какая температура в камере догорания отопителя. Он состоит из (см. рис. 6): конечного микропереключателя 13 типа МП2101, трубки 18 из жаропрочной стали, с заглушкой с одного конца, а другим концом приваренной к корпусу 11 переключателя, кварцевого стержня 17, вставленного в отверстие трубки и прижатого пружиной через шток 15 к заглушенному концу трубки. В основе работы температурного переключателя лежит переключение контактов конечного микропереключателя за счет различного линейного расширения трубки 18 и кварцевого стержня 17. При нагревании трубка удлиняется намного больше, чем стержень. Стержень, прижатый пружиной к заглушенному концу трубки, перемещается вместе со щупом, и контакты переключаются в положение НЗ.
Рис. 6. Температурный переключатель системы отопления автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»: 10 — Гайки; 11 — Корпус; 12 — Регулировочный винт; 13 — Микропереключатель; 14 — Щуп; 15 — Шток; 16 — Накидная гайка; 17 — Кварцевый стержень; 18 — Трубка.
При охлаждении трубка сокращается, кварцевый стержень передвигается в свое исходное положение и толкает щуп, на пластинчатую пружину перекидного контакта нажимает якорь щупа и производится переключение контактов в положение Н0. Настройка температурного переключателя на необходимый уровень температуры выполняется винтом 12 при отпущенных гайках 10. Правильно отрегулированный переключатель срабатывает через 1—1,5 мин после включения отопителя в работу. В момент срабатывания переключателя контакты перебрасываются с клеммы Н0 на клемму НЗ, гаснет контрольная лампочка, что означает начало горения в отопителе в автоматическом режиме. Если при работающем отопителе лампочка не гаснет, следует отпустить гайки 10 и несколько отвернуть винт 12, после чего проверить момент выключения лампочки. Если при выключении отопителя электрический двигатель не останавливается в течение 5 минут, нужно несколько завернуть винт.
Регулировку температурного переключателя в автомобиле ЗАЗ-968М следует проводить осторожно, чтобы не случилась поломка кварцевого стерженя и его полусферический конец, которым он упирается в шток, не выкрошился. После регулировки необходимо, придерживая винт 12 отверткой, затянуть гайки 10.
В электрической цепи отопителя размещен размыкающийся предохранитель на 20 А теплового действия, размещенный на переключателе П-300. От клеммы I провод переключателя подключается к клемме II блока предохранителей, которая соединена с клеммой «+» аккумуляторной батареи.
В случае перегрева для выключения подачи топлива у отопителя есть плавкий предохранитель 2 (см. рис. 5), при расплавлении которого электромагнитный клапан на регуляторе выключается и отопитель устанавливается на режим продувки. Когда продувки завершится, загорится контрольная лампа 8. Плавкая вставка восстанавливается ее подпайкой. На автомобилях, выпущенных с февраля 1987 г., не устанавливается.
Весь цикл работы отопительной установки в автомобиле ЗАЗ-968М от ее включения до остановки состоит из 3-х периодов:
1. Розжига (пуска установки);
2. Горения в автоматическом режиме и нагревании воздуха;
3. Продувки, которая происходит после выключения.
При запуске отопительной установки в автомобиле ЗАЗ-968М (перевод выключателя 1 (см. рис. 5) в положение I) происходит включение электрического двигателя 6 и свечи накаливания 4 вместе с дополнительным сопротивлением 7, включенными в ее цепь, и контрольной лампочкой 8. Так как температура, действующая на кварцевый стержень переключателя, меньше заданной, ток в электроцепи, куда включены контрольная спираль и свеча, проходит по клемме Н0 температурного переключателя 3. В связи с тем, что дополнительное сопротивление и свеча накаливания требуют большей силы тока, во всей цепи происходит падение напряжения и поэтому электрический двигатель развивает неполное число оборотов. Накаливаются дополнительное сопротивление и нить накала у свечи 4. Время, в течение которого происходит разогревание свечи до яркого накала, зависит от зарядки аккумулятора. Подача топлива при разогреве свечи выключена. Когда кнопка переключателя переключается в положение II электрический двигатель и свеча накаливания остаются во включенном состоянии и включаются дополнительно катушка бензонасоса 9 и катушка 5 электромагнитного клапана.
Под действием электромагнита открывается клапан, и топливо из поплавковой камеры регулятора подачи бензина через жиклер по трубопроводу попадает на раскаленную свечу, где испаряется, перемешивается с подаваемым нагнетателем в камеру горения воздухом и воспламеняется. В поплавковую камеру регулятора топливо подается периодически электромагнитным топливным насосом, частота подкачек которого зависит от наполнения всасывающего топливопровода, расходования в нагнетательном трубопроводе топлива, герметичности, с которой запирается канал запорного устройства поплавковой камеры регулятора, и прочих факторов.
Горение топлива происходит в камере сгорания Д, а горячие газы через внутренние окна направляются в выхлопной патрубок и затем по газопроводу в атмосферу. Трубка температурного переключателя разогревается, и через 1—1,5 мин. после начала горения топлива контакты переключателя переключаются. Цепь питания свечи и дополнительного сопротивления при этом разрывается, контрольная лампа гаснет. В результате в общей цепи происходит повышение напряжения до минимального, электродвигатель переходит также на номинальные обороты, что означает завершение периода розжига отопителя и начало горения в автоматическом режиме.
Когда отопитель выключается в автомобиле ЗАЗ-968М происходят такие действия:
1. Катушка электромагнитного клапана выключается и клапан под усилием пружины закрывается, прекращается подача в камеру сгорания топлива. Выключается электротопливонасос.
2. Топливо, которое попало внутрь камеры сгорания до закрытия клапана, догорает.
3. По причине того, что трубка температурного переключателя еще находится под воздействием высокой температуры газов, клемма 0 стоит в замкнутом состоянии с клеммой НЗ, что дает возможность продолжать работать электрическому двигателю.
При этом продолжает подаваться свежий воздух при помощи вентиляторов, что обеспечивает очищение внутреннего пространства теплообменника от газов, а также его более быстрое остывание. Идет продувка отопителя.
4. По мере охлаждения теплообменника температура подогреваемого воздуха подает, и кварцевый стержень нажимает на щуп переключателя, контакты переключаются на клемму Н0. Прерывается цепь питания электродвигателя, он останавливается, и только после этого отопитель можно снова включать в работу.
Обслуживание отопительной установки автомобиля ЗАЗ-968М выполняется сезонно (в случае подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период), а также при необходимости.
При обслуживании нужно очистить топливные фильтры у отстойника, а также регулятора расхода топлива, топливопроводы продуть; жиклер регулятора очистить и продуть его, свечу очистить от нагара.
Для более тщательного обслуживания можно разобрать узлы установки в случаях: регулировки момента размыкания контактов и зачистки контактов топливного электронасоса; проверки действия электромагнитного клапана и регулировки в поплавковой камере регулятора уровня топлива; разборки и очистки теплообменника; разборки электрического двигателя и смазки турбинным маслом Т-22 его подшипников; регулировки температурного переключателя.
Похожие материалы:
- Устройство карбюраторов К-133 и К-133А автомобилей ЗАЗ-968М и ЗАЗ-968М-005 «Запорожец». Принцип работы экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ)
- Устройство и принцип работы реле-регулятора РР310-В (РР-310-В) и реле блокировки РБ1 (РБ-1) автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
- Органы управления и приборы автомобилей ЗАЗ-968М и ЗАЗ-968М-005 «Запорожец» — Часть 2 из 3 (продолжение)
- Принцип работы механизма сцепления силового агрегата МеМЗ-968Н автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
- Устройство кузова автомобиля ЗАЗ-968М «Запорожец»
«Вебасто из СССР»: как работает печка-автономка от ЗАЗ и чем она может быть полезна сегодня
«Ушастые» и «Горбатые» уже почти все сгнили, а вот печки от них продолжают жить и греть! Нештатное использование и «тюнинг» бензиновых отопителей от «Запорожца» – весьма массовое явление в отечественном автомире «лоукост-категории» и редкий пример того, как отдельная запчасть пережила сам автомобиль, в который устанавливалась.
Мы нечасто публикуем статьи по каким-то самоделкам – все же для них есть более узкоспециализированные издания. Но иногда такое случается в особо интересных случаях!
Cама конструкция бензиновой/дизельной печки косвенного нагрева (где топливо сгорает внутри котла-теплообменника, который обдувается снаружи вентилятором для получения потока горячего воздуха) – не изобретение лидирующих в этой сфере компаний типа Webasto или Eberspacher, она существовала задолго до их появления. Немцы просто довели хорошо известную схему до совершенства в мелочах и обвесили различной сервисной электроникой.
В СССР же долгие годы был в ходу свой «эбершпехер» в виде отопительной установки нашей самой знаменитой машины с мотором воздушного охлаждения – «Запорожца». Как «горбатого» ЗАЗ-965, так и «ушастого» ЗАЗ-968. Рубашка из горячего антифриза вокруг мотора «Запора» отсутствовала, и брать попутное тепло было неоткуда. Поэтому заводчанам пришлось оформить печку в виде полностью самостоятельного устройства, независимого от двигателя. Решение вполне типичное для своих лет: такие же автономные бензиновые печки были и в других машинах с двигателями-воздушниками – и в буржуйских Порше, и в соцлагерных Татрах.
Что интересно, в «ушастом» ЗАЗ-968 эта печка стояла впереди (то есть, в переднем багажнике) и обогревала только салон. А вот в более старом ЗАЗ-965 она располагалась сзади, в моторном отсеке рядом с двигателем, и имела отдельный патрубок, из которого горячий воздух направлялся на верхний кожух двигателя – в мороз печка выполняла роль предпускового подогревателя!
Эта же печка производства Шадринского автоагрегатного завода ШААЗ использовалась на значительно менее распространенных ЛуАЗах, а также на разной строительной и специализированной технике, зачастую бензиновых моторов не имеющей в принципе – например, на башенных кранах или в разного рода управляющих кабинах.
Ну и, как это часто бывает, имел место массовый курьез. На своем родном месте печка ШААЗ вызывала потоки ненависти от запороводителей, а вот будучи извлеченной из «ушастого», имела популярность и спрос, не снижающийся и поныне, даже в XXI веке. Почему так происходило?
У «ЗАЗопечки» имелся ряд неприятных особенностей. Во-первых, топлива она жрала очень много, почти как основной двигатель машины. Во-вторых, поджиг бензина осуществлялся в ней свечой накаливания, которая потребляла более полутора десятков ампер тока и при коротких поездках быстро разряжала аккумулятор даже при вполне исправном генераторе. В-третьих, печка была очень шумной – рев воздуха и свист подшипников мотора могли заглушить даже основной мотор. Ну и, наконец, особенность народного мышления почему-то исключала печку из числа узлов, требующих обслуживания, в результате чего у многих она была постоянно забитой сажей, плохо греющей, нестабильно запускающейся и смердящей бензином в салон. Что не способствовало любви ни к печке в частности, ни к «Запорам» в целом. Кстати, между делом, стоит пояснить для поколения ТикТока – эта культовая машина из анекдотов всегда называлась «зАпор», с ударением на «а». А не «запОр», как почему-то многим кажется.
В итоге среди рукастых автовладельцев стало популярным переводить запоровскую печку на газовое питание и искровое зажигание. Это позволяло ей запускаться практически мгновенно, работать экономично, не издавать неприятного запаха и потреблять на поджиг 1 ампер тока вместо 16. После такой «реновации» печка ШААЗ успешно работала и в самих «Запорожцах», где пятилитрового баллона с жидким пропаном хватало чуть ли не на всю зиму, и на отоплении гаражей, и в самой разной иной технике – ценители «русской вебасты» отапливают ей фургоны, грузовики, автодома и тому подобные транспортные средства и прицепы.
Безусловно, этот вариант подходит лишь тем, кто готов к некоторым слесарным и электромонтажным работам. Однако за переделку запоровских печек сегодня активно берутся даже дилетанты – инструкций в интернете масса, а стоимость печки от 500 до 1500 рублей окупает усилия, поскольку даже безымянные китайские клоны немецких автономок требуют от 10-12 тысяч рублей.
В своем штатном виде печка включает в себя котел, «карбюратор», нагнетательную турбинку, кожухи для подключения к системе воздуховодов машины:
Собственно, с кожухов многие и начинают переделку и попутный капремонт печки – их часто просто выкидывают целиком, ибо в изначальном виде они оптимизированы для «Запорожца» и при использовании отопителя вне его практически бессмысленны.
Основа всей печки – котел-теплообменник из нержавейки. Внутрь него впрыскивается бензин, вдувается воздух для горения, а наружу отводится выхлоп – через крупный патрубок с массивным фланцем под болты (на фото он сверху). Котел засунут в хлипковатый кожух – крашеную термостойкой серебрянкой трубу из жести типа кровельной.
За питание печки отвечает «карбюратор», очень похожий на настоящий карбюратор – с поплавковой камерой, иглой, жиклером и даже встроенным электромагнитным клапаном, перекрывающим подачу бензина, когда печка выключалась. Почему в кавычках? Да потому что, собственно, карбюратор занимается в первую очередь приготовлением топливо-воздушной смеси, а «карбюратор» печки ШААЗ подавал в нее лишь топливо и миксованием его с воздухом не занимался. Поэтому его правильнее назвать дозатором бензина, а не карбюратором.
Строго говоря, при переводе печки на газ этот «карбюратор» абсолютно не нужен – его можно открутить и отправить в утиль целиком. А дозатором питания для печки в переделанном на газ варианте служит жиклер (любого вида втулочка) с отверстием 0,8-1,0 мм – не штатный жиклер «карбюратора», а самодельный – изготовленный с нуля, подходящий или рассверленный, взятый от какого-то карбюратора от двигателя. В каком месте тракта питания будет стоять этот жиклер – непринципиально. Хоть непосредственно в штуцере, выходящем из печки, хоть в любой точке резинового газового шланга. Можно даже запаять 100-ваттным паяльником наглухо подводящую трубку питания, а затем просверлить в пробке из припоя отверстие тонким сверлом 0,8-1,0 мм.
Турбинка-нагнетатель в ШААЗе – спаренная: на оси моторчика установлены две различные крыльчатки.
Первая – металлическая (слева) – работает в горячей зоне. Она вставляется при сборке печки в полость камеры сгорания и нагнетает в нее воздух для горения топлива, который засасывается через боковой патрубок (на фото сверху). Затем этот воздух выходит наружу в виде выхлопных газов.
Вторая крыльчатка (справа) – пластиковая, более крупная, и она занимается продувкой воздуха по внешней поверхности раскаленного котла и снятием тепла – этот воздух как раз и идет в салон автомобиля. Потоки от двух крыльчаток разделены и не смешиваются.
Особенность моторчика печки ШААЗ – в его низкой эффективности из-за маленькой крыльчатки коаксиальной конструкции (как в свое время уступал коаксиальный вентилятор печки ВАЗ 2101-07 центробежному вентилятору ВАЗ 2108-99), шумности и склонности умирать из-за закисания бронзо-графитовых втулок, в которых вращался ротор. Причем, несмотря на малую эффективность продувки, ревел и завывал он, даже свежий и исправный, вполне по-взрослому…
Любопытный элемент печки – термовыключатель: мощная кнопка-«микрик» с контактной «тройкой». Кнопка закреплялась в кронштейне с торчащей из него заглушенной на конце длинной металлической трубкой. Когда термовыключатель смонтирован с помощью накидной гайки на своем рабочем месте, эта трубка находится в камере сгорания, в самом пламени. Внутри же трубки – тонкий кварцевый стержень, который при удлинении трубки от разогрева перемещался на пару миллиметров, коммутируя кнопку.
Через этот термовыключатель в ШААЗе штатно подключены свеча накаливания и двигатель нагнетателя. После того как внутри котла устанавливалось устойчивое горение, термовыключатель автоматически обесточивал свечу накала, и далее горение было самоподдерживающимся. А после выключения печки термовыключатель еще некоторое время до своего остывания подавал питание на вентилятор – для дожигания остатков топлива, продувки и охлаждения котла.
При переделке печки на газ и на искровое воспламенение термовыключатель иногда сохраняют, иногда не используют. Отключать искровую свечу, в отличие от свечи накаливания, с помощью него не нужно – хотя газ также прекрасно может гореть сам по себе, надежнее, когда искра будет на электродах свечи постоянно. Если по какой-то причине факел погаснет, он мгновенно вспыхнет снова. А потребление тока у искрового поджига – ничтожное. Если штатный термовыключатель оставляют, то в качестве таймера для обеспечения продувки котла после выключения и для управления газовым электроклапаном (о нем будет ниже).
В любом случае, если штатный термовыключатель не используется, он должен либо стоять на своем законном месте неподключенным, либо вместо него необходимо подобрать какую-то заглушку. Ибо его отсутствие создает дыру в камере сгорания.
Родная свеча накаливания для воспламенения бензина называется СЗ65А, и она, как ни странно, еще производится и может быть приобретена. На каждом углу ее, разумеется, уже не найдешь, но в крупных магазинах автозапчастей она попадается рублей по 350-400.
Свеча устанавливается в камеру сгорания через медную шайбу и прижимается накидной фланцевой гайкой. Пропан она воспламенить не в состоянии, и при переводе печки на газовое питание штатная свеча полностью отправляется в утиль – сохранить нужно только крепежную накидную гайку и (иногда) – съемный кожух от свечи накаливания с прорезями, защищающий спираль.
Собственно, готовую свечу для искрового поджига, которую можно было бы просто закрутить «bolt-on» вместо свечи накаливания, искать в магазине не стоит – свечей с такой резьбой нет в природе. Их делают кустарно из обычных автомобильных свечей – без каких-либо проблем подойдет и уже работавшая, неновая.
Если используется современная компактная и тонкая свеча под ключ на 16, то ее металлическую шестигранную часть слегка обтачивают, чтобы она прошла в отверстие посадочного места, а длины резьбовой части штатной накидной гайки хватило бы, чтобы закрепить свечку.
Если используется свеча с классическими размерами под ключ на 21, то ее металлическую часть может и не получиться обточить – диаметр и высота еще не приблизятся к необходимым, а резец, напильник или болгарка уже дойдут до толстой керамической части. В этом случае можно срезать металлические элементы со свечи полностью, укоротить часть керамического изолятора, укоротить слегка центральный электрод, а его кончик загнуть вбок. На такую «свечу» надевается съемный кожух от родной свечи накаливания (служащий как для центровки и выступающий в качестве бокового электрода), и этот «франкенштейн» ставится на штатное место через родную же медную прокладку. Вполне работоспособный вариант.
В качестве источника искры высокого напряжения самодельщики используют разные варианты. Самый простой несложно найти в массе отчетов по переделке ШААЗовской печки – примитивный генератор импульсов из обычного 5-контактного автомобильного реле, которое коммутирует обычную автомобильную катушку зажигания. Вариант вполне работоспособный, но ненадежный и шумный. К катушке по надежности вопросов нет, а вот реле в режиме непрерывного «треска» работает не слишком долго.
Также распространен вариант искрогенератора из обычного коммутатора от карбюраторных переднеприводных ВАЗов в тандеме с блоком аварийного зажигания «АЗ-1». Вариант вполне надежный, хотя и громоздкий. А кто дружит с паяльником, делает простейший самодельный электронный генератор, коммутирующий катушку:
Собственно, после изготовления искрового зажигания остается подключить к печке газ. От обычного перезаправляемого пропанового баллона с редуктором любой емкости – годится и мобильный 5-литровый, и стационарный 50-литровый. Одни самодельщики подают газ в печку напрямую от баллона, отворачивая вентиль на нем, а другие – через нормально закрытый электроклапан от автомобильного газового оборудования, включенный в тракт после вентиля на баллоне. Разницы в конечном результате нет – просто электроклапан последовательно с ручным вентилем не делает использование печки чуть более безопасным, если он включается через вышеупоминаемый термовыключатель. В этом случае газ будет перекрыт при остывании термовыключателя, когда вдруг печка по какой-то причине погасла.
Тем не менее критически необходимым газовый клапан не является. Главное, строго соблюдать последовательность пуска и выключения печки. Сперва включается моторчик-нагнетатель воздуха и искрогенератор (одной общей кнопкой), а затем подается газ – поворотом вентиля и открытием электроклапана либо просто поворотом вентиля, если клапан не используется. Последовательность именно такая – не наоборот, что чревато взрывом переполненного газом котла (с выбросом сажи в легком варианте, а то и с разрушением целостности котла!).
Выключение происходит в обратном порядке. Сперва перекрывается газ, а затем (спустя примерно пять минут), выключается вентилятор-нагнетатель. Эта задержка нужна, чтобы выгнать остатки несгоревшего газа и остудить раскаленный котел.
Чтобы устранить человеческий фактор в алгоритме пуска и выключения печки, часто самодельщики делают простейшую релейную схему, не позволяющую перепутать последовательность действий и обеспечивающую автоматическую задержку на продувку – либо с помощью штатного термовыключателя, либо на разных копеечных таймерах с Алиэкспресс.
Ну и подытожить можно традиционными рекомендациями аккуратности и осторожности! Газ – вещь не страшная, как многие ошибочно считают, но лишь при тщательности в подходе и внимательности!