8.7.9. Замена датчиков детонации
Двигатель может быть поврежден в результате детонации, возникающей при сгорании топливной смеси. Высокие степени сжатия, улучшающие топливную экономичность двигателя и изменение качества используемого топлива, увеличивают склонность двигателя к детонации, т.е. взрывного сгорания топливной смеси в цилиндрах двигателя. Датчик детонации реагирует на высокочастотные колебания блока цилиндров и трансформирует их в электрические сигналы, величина которых увеличивается при увеличении детонации. На основании этих сигналов блок управления двигателем смещает момент зажигания в сторону запаздывания, в течение определенного числа тактов, после чего постепенно возвращает в первоначальное положение. Датчик детонации расположен на задней стороне блока цилиндров, непосредственно под головкой блока.
Замену датчиков детонации проводите следующим образом:
– выключите зажигание и отсоедините провод «массы» от аккумуляторной батареи;
– слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения;
– на моделях до 2001 года и на полноприводных моделях снимите впускной коллектор;
– на переднеприводных моделях до 2001 года поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах;
Рис. 7.19. Датчик детонации на моделях до 2001 года: 1 – электрический разъем; 2 – датчик детонации
Рис. 7.20. Датчик детонации на моделях с 2001 года: 1 – электрический разъем; 2 – датчик детонации
– отсоедините электрический разъем, выверните и снимите датчик детонации (рис. 7.19, 7.20).
При установке датчика детонации нанесите на его резьбу слой герметика.
Вверните датчик и затяните его моментом 44 Н•м.
ПРИМЕЧАНИЕ
Резьба нового датчика уже покрыта герметиком.
Дальнейшую установку производите в последовательности, обратной снятию. После установки датчика залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения.
Дизайн и разработка сайта
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
7.12 Проверка исправности состояния и замена датчика детонации
Датчики детонации реагируют на повышение интенсивности вибраций двигателя, обычно вызываемую детонацией воздушно-топливной смеси. На основании получаемой от датчика информации РСМ корректирует момент опережения зажигания, стараясь поддерживать его на максимально возможном уровне, гарантирующем достаточную эффективность отдачи двигателя. Датчик вырабатывает сигнал переменного тока, амплитуда которого повышается пропорционально уровню вибраций. Для компенсации детонаций РСМ при необходимости выдает команду за сдвигание момента зажигания в сторону замедления.
3. Новые датчики обычно поставляются с покрытой с антиприхватывающим герметиком резьбовой частью. Вверните сменный датчик на штатное место и затяните его с требуемым усилием (около 19 Нм).
Замена датчиков детонации.
Ремонт я делал давненько, вот решил написать об этом. Пропала 4 передача, загорелся чек, повысился расход топлива, машина не едет. Диагноз — датчик детонации, уже не помню на какой голове… Покупаем новые оригинальные прокладки, НОВЫЙ обязательно провод датчиков детонации (в наличии таковой вряд ли найдете, я заказывал — 2000 руб.), и до кучи резинки-колечки форсунок. Разбираем впуск, моем тщательно все запчасти (это уже по желанию, но я предпочитаю чистоту). В сети достаточно инфы по этой проблеме, поэтому нет смысла поэтапно все расписывать.
Форсунки снял с рампы, увёз в сервис на стенд. Промыли, пролили, все ОК. Резинки советую ставить новые, так как старые были больше похожи на пластмассу.
Провод ДД — сразу же ищите новые, не контрактный, а именно новый. На моем проводе фишки рассыпались в руках, да и сам провод весь хрустел.
Когда доберетесь до датчиков, там между головок блока проходит шланг системы охлаждения, я свой тоже поменял, так как он был деревянный — в этом месте очень жарко.
Кстати датчики детонации купил контрактные, с мотора 2JZ.(где то вычитал в интернете, что датчики лучше не ронять и не подвергать ударам, поэтому на разборке разрешили мне самому скрутить их с контрактного джея).
Мотор собрал, залил свежий антифриз и ключ на старт! ПОЕХАЛИ!
Замена датчиков детонации
После проведения подготовки машины мы выдвинулись в путь. Маршрут: Новосибирск-Иваново-Ростов-на-Дону. Про это пожалуй будет написана отдельная запись. Остановлюсь на незначительных проблемах которые мне подкинула машина во время этого увлекательного мероприятия.
1. После Барабинска ( а это к слову 250 км от Новосибирска в сторону Омска) загудел левый передний ступичный. (Это я так тогда думал, наивный). Ну не мог он раньше загудеть?А? В Новосибирске? Что бы я его поменял. Но это небольшая проблема. Дотянуть до Ростова хватит.
2. Уже на М4 передние тормозные диски полностью сдались…руль было трудно удержать при торможении. Хотя биение я заметил еще в Тюмени. Тоже не велика потеря.
3. И снова датчик детонации.������. Уже в ЕКБ. ну не возвращаться же?При появлении ошибки отключалась 5ая скорость и машина начинала тупить. Происходило это 2-3 раза в день, поэтому в разьем OBD на всю дорогу до Ростова я поселил BT сканер ELM, предусмотрительно купленный перед поездкой. Диагностику на нем толком не сделаешь, но ошибки он сбрасывает… Ошибка появилась- сбросил- едешь пол дня, и т.д. В общем пока мы ехали и гостили в Кинешме ( Иваново), я морально подготовился к их замене. Тем более мозги он мне уже делал до этого…
Самих датчиков у нас на всех моторах по 2, т.е. на каждую голову по одному. Отличаються только датчики для 1mz. Для 330, 350 и даже гибридов они одинаковые. И даже в третьем кузове они такие же.
Находятся они под нижней частью впускного коллектора (металлической)
в развале блока. Почитав про порядок его замены, решил менять сам. Процедура при наличии прямых рук и капельки смелости даже не для автомеханика довольно простая, хотя и трудозатратная. Но требует как минимум соответствующий инструмент. Если вы меняли сами свечи на двигателях серии MZ или GR то справитесь с этим без проблем. Настоятельно рекомендую перед каждым этапом все фотографировать, так как количество трубок и разных соединений там просто огромное, проще будет собирать.
Так же вам понадобиться моментный ключ с диапозоном от 15 н.м. — в принципе можно обойтись без него. У меня с отцом даже спор вышел по этому поводу. Многие автомеханики даже на сто не используют их. Но я считаю если уж написано что надо с моментом, значит надо с моментом, тем более я уже один раз высверливал шпильку клапанной крышки у себя…так что лично мне он необходим. Цены на них начинаются от 1000р, я взял за 3000. Эта вещь практически на всю жизнь.
1.Датчик детонации:
Тойота 8961520090 -5762р×2=11524р,
Принял решение менять сразу 2, на новые…дорого но надежно.
Альтернативы:
-с разборки, кот в мешке, хотя их можно прозвонить, но сколько проработает неизвестно.
-заменители. Есть все. От китая до бош. Но это все таки датчик. И заменитель может выдавать не те параметры, которые необходимы.
2. Прокладки нижней части впускного коллектора (металлические):
Тойота 1717820020 -1075р,
Тойота 1717720020 -1176р.
3. Прокладка верхней части впускного колектора:
Тойота 1717620020 -587р,
Необязательно.
Некоторые ее при разборе впуска не меняют. Но так как у меня были проблемы с ней при замене свечей 2 года назад, то я теперь меняю каждый раз.
4. Уплотнительные кольца форсунок:
Их по три на каждую
Верхнее маленькое — 9030107024 — 195р×6=1170р,
Верхнее большое-9048013005 -170р×6=1020р,
Нижнее — 2329141010 — 227р×6=1362р.
Их необязательно менять, но так как я знал что до этого их не разу за 14 лет не меняли то все же решил заменить, и не прогадал. Они стали дубовые, как будто пластиковые.и просто рассыпались.
Химия и жидкости:
1.Очиститель карбюратора:
3ton tc509 -105р×4=420р,
с учетом чистки форсунок ушло три балона, просто для замены дд ( для чистки впуска) уйдет где то 2, но это все индивидуально, в зависимости от его загаженности.
2. Антифриз:
Felix 430206033, 4 литра — 516р×2=1032р,
феликс выбрал по причине того, что он был в ближайшем магазине, а оригинального тойотовского нет. Изначально я не планировал что придеться сливать его. а то купил бы оригинальный.
3.Очиститель электроконтактов:
Kerry KR913 -113р.
Он впринципе не обязательный, но я всегда стараюсь использовать.
Сам порядок:
1. Обязательно надо слить антифриз! Полностью!, т.е. с блока тоже! Не наступайте на мои грабли. Вообще при замене свечей тоже как бы положено это делать, но лишь из за того что необходимо отсоединить трубку на дросселе, а так как там вытекает две капли антифриза, то этого ни кто не делает. Когда читал про порядок замены дд там тоже было сказано про это, и я тоже подумал про дроссель. На тот момент я просто не знал, что рубашка охлаждения так же проходит и через впускной коллектор. Если не слить его то это черевато тем что при подъеме коллектора прольёться антифриз. Мало того что весь двигатель будет в антифризе, так еще он может попасть в цилиндры, и потом в масло. Мне повезло я при его снятии наклонил его и все это вытекло в 5ый цилиндр, клапана в котором были закрыты (точнее не в сам цилиндр а в верхнюю его часть, т.е. в камеру сгорания не попало). Пришлось экстренно вычерпывать���� . Использовал для этого старый пылесос, ватные диски и ватные палочки.
2. Снять корыто под лобовым.
Вообще его снимать не обязательно, но для удобства все же стоит- работы на 5 минут, да и там как правило мусорник из листьев, почистить не кому не помешает.
3. Снять предохранитель на бензонасос и завести. Через секунд 5 машина заглохнет. Необходимо что бы сбросить давление в топливной системе.
4. Снять акб.
Что бы не мешал, и что бы снять корпус воздушного фильтра.
5. Разобрать впуск. Полностью.
Все тоже самое как и при замене свечей, только при этом надо полностью снять корпус воздушного фильтра. Это необходимо что бы добраться до соединения топливной рамы и топливной магистрали. Я разобрал все, даже снял воздухозаборник, так как я все мыл. Грязи больше всего было в расширительном бачке который стоит под акб (белый который) и в пластиковой части впускного коллектора. В бачке даже было пару камней����. Сначало все мыл керхером ( кроме дросселя), затем где это требовалось дочищал очистителем карбюратора. В принципе все было достаточно чисто, т.к. я мыл там все 2 года назад, и менял абсолютно все прокладки.
6. Снять пластиковую часть впускного коллектора.
Самая пожалуй сложная часть всей процедуры т.к. требует от разбирающего наличия детских маленьких рук и по 5 локтей на каждой руке.
7. Отсоединить соединение топливной рамы и топливной магистрали под корпусом воздушного фильтра.
Там достаточно хитрое соединение. Сначало надо выдвинуть держатель вбок, а потом уже разъединить само соединение, перед этим открыв крышку бензобака.
8. Снять топливную раму и форсунки. У меня почему то рама снялась сразу вместе с форсунками��.
9. Снять нижнюю часть впускного коллектора.
10. Открутить нижний кронштейн верхней правой опоры двигателя.
10. Снять водоотводящий металлический патрубок вместе с перепускным шлангом охлаждающей жидкости.
Открутить водоотводящий патрубок я смог, но снять водоотводящий патрубок как я не старался у меня так и не получилось, там прикипело все навертво поэтому я просто отогнул всю эту конструкцию и повесил на проволоку.
11. Заменить датчики детонации.
На датчики идет коса от разьема EB1. Так как у меня возникала именно ошибка по высокому напряжению то ей было уделено особое внимание. По хорошему ее стоило бы заменить, но в продаже ни новых ни бу я не нашел. При ее осмотре видимых повреждений я не нашел, при прозвоне на обрыв тоже. Единственное что удручало, так это состояние ее бронезащиты. Она просто рассыпалась в руках. К слову сказать бронезащита там самая обычная, пластиковая гофра которой закрыта практически вся проводка в машине. Хотя температуры там не маленькие. По хорошему ее бы заменить на новую, но под руками ее не оказалось��, поэтому было принято решение банально обмотать её изолентой поверх старой гофры. Мощной синей изоленты небыло, поэтому использовал черную.������. Расчет был прост. Если пластиковая гофра выдерживает температуру, значит изолента тоже справиться.
Пришлось долго повозиться с той частью косы, которая идет к разьему EB1. Как оказалось там не ставяться перемычки, а разбираеться сам разьем на косе и контакты меняються местами. Долго потому что не мог понять как сам разьем разобрать не сломав его . Мне это надо было что бы ЭБУ видел показания именно того датчика который установлен на своей голове( при диагностике контакты были поменяны местами, т.е получалось что ЭБУ видел датчик с первой головы как датчик со второй, и наоборот соответственно т.е. мне надо вернуть все в исходное. Более подробно про распиновку:
www.drive2.ru/l/483756804870766703/).
Про то как разобрать разьем писать досконально не буду, так как для того что бы объяснить необходимо фото, а их я как раз не сделал…что бы вытащить контакты необходимо отщелкнуть крепление разьема, а что бы выташить сам контакт необходимо прижать ножку на нем. �� но это не все так просто найти.дам совет ищите в интернете как разобрать разьем на тойота карина.
Так же стоит сказать про чистоту в самом развале. Там была просто помойка… слой грязи где то в сантиметр, плюс отложения (накипь) красного цвета ( по всей видимости антифриз, вероятнее попадал туда при замене термостатов, т.к. утечек кроме радиатора не наблюдалось), а так же отложения белого цвета ( подозреваю что это та самая химия диэлектрик которой моют двигатель, а она туда может попадать.)
В общем все эти отложения были аккуратно отчищены отверткой, затем прошелся очистителем карбюратора. Идеальной чистоты я не добился, но отложения убрал. Думаю при наличии очистителя двигателя ( или другой специализированный химии) эффект был бы лучше.
Собираем все в обратной последовательности, не забывая присоединить минус на коллекторе.
Пришлось повозиться с остатками прокладок нижнего впускного коллектора, которые металлические. Отчищал тем же отчистителем карбюратора и !аккуратно! плоской обычноц отверткой. Главное не поцарапать плоскости.
Так же мной были заменены прокладки ( кольца) клапанов VVT-I, естественно с их чисткой:
Тойота 9009914137 — 117р×2=234р,
Их я менял год назад, но они опять начали потеть, хотя брал оригинал.
А так же клапан ACIS
Тойота 1732020020 -6021р,
клапан заменил так как на его оси был очень сильный люфт.ошибок и провалов в наборе скорости не было, но в целях профилактики все же заменил.Новый клапан кстати тоже имеет некоторый люфт, но гораздо меньше. Прокладку не менял, так как ей всего два года.
Так же протянул все свечи до нужного момента, пара были не дотянуты, хотя менял свечи на сервисе. Не ну а че я зря ключ моментный купил?������
Переставил те катушки которые по внешним признакам были поживее на дальнюю голову.
Переставил новые наконечники катушек тоже на дальнюю голову
www.drive2.ru/l/502169501467411594/
В довесок ко всему почистил форсунки. Чистил сам, кустарно ���� Об этом будет отдельная запись.
Начал в 9 утра, закончил в 6 утра следующего дня. С перерывами на перекур, попить кофе, съесть бутерброд. Пришлось работать в ночь, так как на следующий день я был записан на замену масла ( а это как раз кстати) и замену левого переднего ступичного, а перезаписатся вариантов уже не было.нужно было через пару дней ехать в Геленджик. Отпуск все таки��. Да и представители моей професии любят ночные работы.
Так много времени ушло потому что делалось еще много сопутствующих процедур. саму замену думаю можно будет провести за световой день.
Запуск: сперва секунд 10 машина не хотела заводится ( бензонасос накачивал топливо), затем издав необычный звук завелась ����обороты подлетели на 3000, но спустя пару минут все пришло в норму.
Итог: сейчас по прошествии 8000 км могу сказать что все было сделано хорошо, ошибок нет. Машина так же бодро ездит. О том что сделал все сам ни капли не пожалел, несмотря на потраченное время. Ни на одном сто мне бы не сделали так хорошо.
Запчасти: 24269 р,
Химия и жидкости: 1565 р,
Работа: 0 р,
Опыт: бесценно.