Как настроить ручной режим на фотоаппарате canon

Как фотографировать в ручном режиме

Ручные настройки фотоаппарата М или Manual (от английского слова Manual — ручной) часто вызывает у начинающего фотографа благоговение и лёгкую панику :о)
В самом деле, если в автоматических и даже в полуавтоматических режимах настройки фотографии получаются более-меннее нормальные, то в режиме М за всё отвечает фотограф. И если у фотографа пока ещё недостаточно опыта, то часто фотографии получаются то слишком тёмные, то слишком светлые :о(

Но если не пробовать фотографировать в ручном режиме М, то и опыта неоткуда будет набраться! — не так ли? А между тем, ручные настройки фотоаппарата не представляют собой какой-либо сложности. Более того, не имеет никакого значения какой фотоаппарат вы настраиваете в ручном режиме: Canon, Nikon, Pentax. во всех фотоаппаратах ручные настройки работают абсолютно одинаково, независимо от модели или года выпуска фотоаппарата.

Кстати, 180 лет назад, когда появился первый фотоаппарат были только ручные настройки. Так что стоит потратить немного времени, чтобы изучить ручные настройки фотоаппарата лишь потому, что только в этом случае вы сможете легко настроить абсолютно любую фотокамеру.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме М

Почему так сложно настроить фотоаппарат в ручном режиме

Когда вы фотографируете в ручном режиме, впрочем, как и в любом другом полуавтоматическом или автоматическом режиме настройки фотоаппарата, для получения нормально экспонированного кадра фотограф (или фотоаппарат) должен установить лишь три параметра.

Да, да, для того, чтобы получить технически качественный снимок из всех функций и «наворотов» вашего фотоаппарата достаточно правильно установить только три! Все вместе эти параметры часто называются «ТРИ КИТА ЭКСПОЗИЦИИ»

Сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме заключается в том, что начинающий фотограф сразу пытается ухватить все три параметра съемки. И выдержку, и диафрагму, и чувствительность матрицы. К тому же, все три параметра настройки фотоаппарата влияют друг на друга. Вот и получается задача с тремя неизвестными, которая способна вызвать не только лёгкую панику, но и полную растерянность у начинающего фотографа.

Никогда так не делайте

Некоторые «опытные» фотографы советуют новичку в фотографии установить автоматический режим, а потом установить такие-же настройки фотоаппарата в ручном режиме.

Никогда так не делайте — ваши настройки фотоаппарата в ручном режиме ничем не будут отличатся от автоматических! В этом случае теряется весь смысл изучения ручных настроек фотоаппарата.

На самом деле, если делать всё по-порядку, то не так уж и страшен этот ручной режим M. При творческом подходе, ручной режим фотоаппарата позволяет получить не только технически качественный снимок, но и добавить к вашим фотографиям различные эффекты: динамические и статические. И всё это изменяя всего три параметра в настройках фотоаппрата!

Если вы ещё не догадались, о каких параметрах идёт речь, то открываю вам все карты: «три кита фотографии» — это выдержка, диафрагма и чувствительность матрицы (ISO).

Но если в фотографии всё держится на этих параметрах, то почему же тогда начинающих фотографов так пугает фотосъемка в режиме М ?

Как правильно настроить фотоаппарат в режиме М

Для того, чтобы правильно настроить фотоаппарат в ручном режиме съёмки фотограф должен решить, будет ли он использовать динамические или статические эффекты. И только после этого можно начинать настройку фотокамеры в режиме М.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом динамических эффектов

Если вы предполагаете использовать динамические эффекты, то сначала нужно установить примерное значение выдержки. Например, для того, чтобы «заморозить» движение, в большинстве случаев достаточно выдержки 1/250-1/500 сек. Если же предполагается размыть подвижный объект съёмки или фон при фотосъёмке с проводкой — кто уже читал мои бесплатные книги, знают о чём идёт речь — выдержку ставим более длинную, примерно 1/30-1/60 сек.

Следующим шагом, к выбранной выдержке нужно подобрать парное значение диафрагмы. Что значит парное? Это значит, что в зависимости от освещённости снимаемого объекта нужно выставить такую диафрагму, чтобы при выбранной нами выдержке получить правильную экспозицию.

Ох, вот вам и первая сложность настройки фотоаппарата в ручном режиме М — какое значение диафрагмы даст нужную экспозицию при уже выбранной нами выдержке? Ведь диафрагма тоже влияет на экспозицию? И как здесь угадать нужную экспозиционную пару?

Если вы фотографируете цифровым фотоаппаратом в режиме М, то всё очень просто — перебирайте значение диафрагмы до тех пор, пока индикатор экспозиции не покажет 0 (ноль), например, как показано на иллюстрациях ниже. Для наглядности, в оптическом видоискателе и на ЖК индикаторе зеркального фотоаппарата индикатор экспозиции обведён красным овалом.

индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркального фотоаппарата

индикатор экспозиции в зеркальном видоискателе фотоаппарата

ноль индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
(увеличено)

индикатор экспозиции на основном жк-экране зеркалки

индикатор экспозиции на дополнительном жк-экране зеркалки

НОЛЬ индикатора экспозиции в зеркальном видоискателе
увеличить-нажмите картинку

В разных цифровых фотоаппаратах ноль индикатора экспонометра может иметь разный вид.

В некоторых фотоаппаратах — это шкала с делениями и подвижным индексом. Ноль будет тогда, когда подвижный индекс, часто в виде стрелки, остановится в середине шкалы индикатора экспонометра.

В более простых моделях индикация экспозиции может отображаться без шкалы, просто цифрами со знаком плюс [+] или минус [–], а цифры показывают насколько ступеней экспозиции (и долей ступеней) выбранные вами параметры отличаются от того, что установил бы фотоаппарат в автоматическом режиме. При этом знак плюс или минус показывает в какую сторону вы отклонились: минус — в сторону передержки, а плюс — в сторону недодержки.

Как настроить фотоаппарат в ручном режиме с учётом глубины резкости

Если снимаемый вами объект малоподвижен и вы не собираетесь использовать динамические эффекты (т.е. время выдержки не сильно повлияет на вашу задумку), то сначала стоит подумать о том, какую глубину резкости (ГРИП) вы хотите получить на снимке.

Поскольку ГРИП, в первую очередь, зависит от значения диафрагмы объектива то в этом случае настройку фотоаппарата в ручном режиме нужно начать с диафрагмы. Если вам нужен размытый фон, то диафрагму открываем и, наоборот, если нужно увеличить ГРИП (т.е. сделать все объекты в кадре максимально резкими), то диафрагму закрываем.

После того, как вы установили нужную диафрагму, глядя на индикатор экспозиции вы перебираете значения выдержки и останавливаетесь тогда, когда индикатор покажет ноль. Всё!

Вот такой порядок настройки фотоаппарат в ручном режиме. Да, чуть не забыл, на экспозицию влияет ещё и чувствительность матрицы (ISO — «третий кит фотографии»). Но с этим параметром можно поступить совсем просто: перед настройкой фотоаппарата в ручном режиме, впрочем, не толко в ручном, ISO устанавливается на минимум: чем меньше ISO, тем меньше шумов будет на фотографии. А когда вы устанавливаете выдержку и диафрагму экспонометр фотоаппарата автоматически учтёт установленное значение ISO.

Если после настройки фотоаппарата в ручном режиме М индикатор экспозиции остновился на нуле (в середине шкалы) и вы не видите рядом с индикатором экспозиции мигающих значений выдержки или диафрагмы, то экспозиция будет нормальной.

Если же на индикаторе фотоаппарата мигает значение выдержки или диафрагмы, то вам придётся изменить значение чувствительности матрицы и настроить фотоаппарат в ручном режиме ещё раз. Если вы помните урок об эквивалентных экспозиционных парах и стандартные ряды выдержки, диафрагмы и ISO, то вам уже понятно что и в какую сторону крутить :о)

При фотосъёмке в ручном режиме М возьмите себе за правило

перед нажатием кнопки спуска затвора смотреть на индикатор экспозиции,
поскольку при перемещении фотоаппарата после настройки, экспонометр не будет учитывать изменение яркости снимаемой сцены в результате перекомпоновки кадра
т.е. индикатор экспозиции будет немного «гулять» возле нулевой отметки.

В случае большого отклонения индикатора экспозиции от нулевой отметки
будьте готовы подкорректировать экспопару!

После съёмки каждого кадра не забывайте проверять себя: анализируйте
гистограмму яркости и вносите соответствующие корректировки экспозиции!

Как правильно настроить фотоаппарат

Возможности цифровых фотоакамер по настройкам большие, современная техника позволяет изменять в больших пределах различные характеристики. Только у разных моделей эти возможности отличаются и как настроить фотоаппарат каждый пользователь сам решает. Но принцип регулировки остается одним и тем же. Чем лучше фотоаппарат, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах художественные параметры фотографии. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке цифрового фотоаппарата.

Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка — это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших фотографий лучше знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и необходима практика.Обязательными настраиваемыми величинами являются:

• экспозиция,
• баланс белого,
• фокусировка.

Эти характеристика настраивают перед каждой новой съемкой и без них не получится качественная фотография.ФОКУСИРОВКА

Фокусировка в современных фотоаппаратах работает хорошо в автоматическом режиме, нужно только знать как выбрать режим автофокусировки. Автофокус — система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива фотоаппарата на один или несколько объектов съёмки. Автофокус состоит из датчика, управляющей системы и привода, перемещающего оправу объектива или его отдельные линзы. Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.

Баланс белого нужен для правильного отображения цвета на фотографии. Основные способы установки баланса белого:

1. Съёмка в формате Raw позволяет выставлять баланс белого после съёмки на компьютере.
2. Во многих цифровых фотоаппаратах фотограф в меню может вручную устанавливать тип освещения кадра — солнце, дневной свет, голубое (тень) и облачное небо, люминесцентная лампа, лампа накаливания с вольфрамовой нитью, фотовспышка и т. д. и камера делает поправку на соответствующую цветовую температуру.
3. Другой ручной режим — цветокоррекция по серой карте.
4. Некоторые камеры позволяют задать источник освещения непосредственно в градусах Кельвина.
5. Автоматический баланс белого.

А вот настройка в фотоаппарате экспозиции иногда вызывает большие трудности, ведь одновременно приходится изменять несколько параметров. Рассмотрим подбор экспозиции в фотокамере более подробно.

Настройка экспозиции

Экспозиция определяет количество света, необходимого для формирования снимка с правильной яркостью объекта съемки.

Главными техническими характеристиками фотоаппарата, которые необходимо уметь настроить для правильной экспозиции – это:

• выдержка,
• диафрагма,
• чувствительность.

В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма. Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования фотографии, называется выдержка. А способность матрицы фотоаппарата реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.

Эти три величины взаимосвязаны, так как определяют качество фотографии по световым характеристикам.Но и каждый в отдельности из этих параметров (выдержка, диафрагма, чувствительность) влияет на какие-то отдельные художественные характеристики снимков. Вот и приходится комбинировать их для правильной настройки фотоаппарата.

Если совсем кратко, то можно так объяснить их взаимодействие. Для получения нормального по освещенности снимка (нормальной экспозиции) на матрицу, для его формирования должно прийти определенное количество светового потока.

Изменяя светочувствительность матрицы (ISO), мы изменяем её характеристики, и соответственно изменяем количество света, которое используется для того, что бы матрица сформировала нормальный по яркости снимок. Чем меньше ISO, тем больше света нужно, а чем больше ISO, тем меньшее количество света нужно для формирования фотоснимка.

А количество света, приходящего на матрицу, можно регулировать с помощью диафрагмы (отверстие в объективе, через которое свет проходит). И с помощью выдержки (время, в течение которого свет и проходит на матрицу).

Необходимо знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на съемку движущихся объектов. Изменяя выдержку можно движущийся объект сделать резким или размытым.

Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость фотографии) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможной величине ISO (не больше 100-400).

В современных зеркальных фотоаппаратах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в фотоаппарате. Но числа так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных фотоаппаратах для большей свободы в регулировках вводят еще и промежуточные значения, так что приходится внимательно следить за этим.

Ручные режимы для настройки экспозиции

В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать (статическую сцену или динамическую) определяются и те величины, которые придется регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем режим на фотоаппарате.РУЧНОЙ РЕЖИМ М

При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ А

При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO. А выдержку фотоаппарат подберет сам для правильной экспозиции.ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ S

Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вы только выставляете ISO и настраиваете выдержку.

Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотоаппарат неправильно подбирает экспозицию. Экспокоррекция — внесение поправки в измеренную экспозицию для исправления ошибок или для получения художественных эффектов.

Режим Р называется программный. В фотоаппарате он введен для облегчения настройки характеристик для съемки. В этом режиме нельзя регулировать выдержку и диафрагму в ручную, эту регулировку сделает автоматика фотоаппарата. Но можно настроить светочувствительность, баланса белого, сделать экспозамер.

Например, камера сама по умолчанию всегда выставляет минимально возможное значение чувствительности ISO. Но бывают случаи, когда для получения четкого и светлого снимка нужно поднять значение ISO, вот здесь и пригодится возможность ручной регулировки.

Яркость объекта фотоаппарат может неправильно подобрать при съемке высококонтрастных сцен (на солнце, на снегу и др.). Что бы устранить ошибки автоматики лучше самому использовать экспокоррекцию, использовав при этом результаты экспозамера.

Самостоятельная установка баланса белого понадобится вам для устранения ошибок в подборе цвета на фотографии.

Все другие режимы съемки не дают пользователю свободы выбора в регулировках характеристик фотоаппарата, там работает автоматика. Но иногда такие режимы подходят больше и выручают фотографа. Например, нет времени для подготовки камеры в ручную, или фотограф еще не достаточно опытен в настройках фотоаппарата, и автоматика пока лучше срабатывает.

Настройка экспопары по экспонометру

Фотоаппарат может автоматически управлять экспозицией, без участия человека. Камера с помощью встроенного экспонометра замеряет экспозицию сцены и затем эти измеренные значения используются для автоматического подбора одного или двух экспозиционных параметра.

В автоматическом режиме пользователь может вручную устанавливать один из параметров, или автоматика может сама выставить и выдержку, и диафрагму.

Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик фотографии, второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль.

Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда можно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы, что будет соответствовать нормальной яркости фотографии. В некоторых фотокамерах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).

Фотоаппарат сам измеряет экспозицию – оценивает яркость на разных участках снимка. Так как сцены могут иметь самый разный контраст, то и методов определения экспозиции есть несколько. При ручном управлении основным считается центровзвешенный режим измерения, а при автоматических режимах основным считается оценочный замер экспозиции.

При автоматическом определении экспозиции автоматика измеряет яркость объектов в кадре, затем она усредняет эти значения и производит регулировку нужных характеристик. При некоторых сценах такой замер яркости может быть неверным. Например, на кадре много яркого снега, камера по усредненным данным принимает решение, что все объекты очень яркие и занижает экспозицию. Тогда нужный объект может получится очень темным. Теперь вам нужно вмешаться в работу автоматики и произвести экспокоррекцию.

Краткий порядок настройки фотоаппарата

Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:

1. Перед съемкой выставляете наименьшее ISO.
2. Затем, если снимаете движущиеся объекты, то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
3. При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
4. Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару, то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.

Заключение

К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.

К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.

Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.

Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.

Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.

1. Экспозиция в фотоаппарате
2. Выбор фотоаппарата для покупки
3. Фотоаппарат как веб-камера
4. Какой фотоаппарат выбрать

Фотосъемка движения: как запечатлеть движение на снимках

Узнайте, как использовать технологические возможности камеры Canon для создания ярких кадров с движением.

От детей и домашних животных, играющих в саду, до водопадов и пейзажей, активных видов спорта и не только — фотография дает возможность запечатлеть движение на статическом кадре.

У фотографов есть два основных варианта съемки. Можно запечатлеть движение с максимальной четкостью, сохранив нужный момент, либо воспользоваться эффектом размытия, чтобы передать ощущение движения и скорости. Ваша камера Canon располагает технологиями, которые можно применить для обоих методов, как показано далее в этой статье.

Значение выдержки при фотосъемке движения

Время, в течение которого затвор камеры остается открытым, измеряется в секундах, или, чаще всего, в долях секунды. Если вы хотите сделать четкий снимок движущегося объекта в нужный момент, затвор необходимо оставить открытым на очень короткий промежуток времени. Если вы хотите создать художественный эффект размытия, увеличьте время открытия затвора. Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM и следующими параметрами: 1/5300 сек., f/7.1 и ISO 2500. © Маркус Варесвуо

Самый важный фактор в съемке движения — это управление выдержкой камеры. Стоит поэкспериментировать с выдержкой, пока не поймете, какие значения обеспечивают нужный вам результат. Большинство цифровых зеркальных камер имеют минимальную выдержку 1/4000 сек. или 1/8000 сек., в то время как некоторые беззеркальные камеры EOS позволяют использовать электронный затвор для еще более короткой выдержки. Длительная выдержка, в свою очередь, позволяет добиться естественного размытия подвижных объектов, что может стать эффективным способом передать ощущение движения.

Как настроить выдержку для фотосъемки движения

Если вам удобно использовать расширенные функции системы EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv). Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM и следующими параметрами: 1/1300 сек., f/2.8 и ISO 6400. © Маркус Варесвуо

В режиме приоритета выдержки (Tv) камера позволяет фотографировать движение как с максимальной четкостью, так и с размытием объекта. Снято на камеру Canon EOS R6 со следующими параметрами: 2 сек., f/10 и ISO 100. © Амбассадор Canon Ванда Мартин

Режим съемки Tv («значение времени») на цифровых зеркальных и беззеркальных камерах Canon EOS зачастую называют режимом приоритета выдержки. Он отлично подходит для съемки движущихся объектов, так как вы можете просто выбрать нужную выдержку, и система замера экспозиции камеры автоматически настроит диафрагму для правильной экспозиции.

Однако в условиях очень яркого или тусклого света диапазон значений выдержки может быть ограничен. Это может означать, что при съемке в условиях слабого освещения вы не сможете использовать достаточно короткую выдержку для создания четких изображений с подвижными объектами, а в светлые дни вы не сможете выбрать настолько длительную выдержку, чтобы создать эффект размытия. Самый простой способ решить эту проблему — использовать автоматический режим ISO камеры в сочетании с режимом приоритета выдержки. Тогда камера автоматически установит чувствительность, чтобы вы могли снимать с выбранной короткой или длительной выдержкой.

Как сделать четкий снимок движения

Чем больше вы приближаете объект съемки, тем более заметным становится любое сотрясение камеры. Для устранения эффекта размытия вам потребуется более короткая выдержка. Снято на камеру Canon EOS R6 со следующими параметрами: 1/2700 сек., f/4 и ISO 100. © Амбассадор Canon Само Видич

Помимо съемки с разными значениями выдержки существуют и другие способы создать ощущение движения. Найдите ключевую составляющую движения. Съемка одного объекта — это здорово, однако сразу два объекта, которые двигаются в тандеме, могут подчеркнуть идею быстрого движения, например, как на этой фотографии с лошадью и клубами пыли. Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM и следующими параметрами: 81 мм, 1/8000 сек., f/5.6 и ISO 400.

Выдержки 1/250 сек. должно быть достаточно, чтобы сделать четкий снимок идущего человека, в то время как для съемки более быстрых объектов лучше выбрать значение 1/500 сек. Для еще более быстрых объектов, таких как автомобили и птицы в полете, рекомендуется работать с выдержкой 1/2000, 1/4000 сек. или даже более короткой. Обязательно экспериментируйте с разными значениями выдержки, пока не найдете оптимальное — это действительно интересно!

При съемке маленьких животных или детей вам будет проще поддерживать фокус на объекте, если он находится на расстоянии не менее трех метров от камеры. Если они будут слишком близко, камере будет сложнее отслеживать их. Снято на камеру Canon EOS 850D с объективом Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM (в продаже доступно новое поколение: Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM) и следующими параметрами: 200 мм, 1/1600 сек., f/3.5 и ISO 100.

На этой фотографии падение конфетти удалось четко запечатлеть благодаря выдержке 1/200 сек. и вспышке Speedlite EL-100, что помогло сохранить атмосферу праздника. Снято на камеру Canon EOS 800D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 850D) с объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM и следующими параметрами: 18 мм, 1/200 сек., f/4 и ISO 400.

Маленькие дети и собаки обычно достаточно быстро и хаотично двигаются, поэтому для съемки подойдет выдержка 1/1000 сек. — примерно такое же значение можно выбрать при съемке спортсменов.

Режим съемки детей и домашних животных, который доступен на многих камерах PowerShot, использует несколько точек фокусировки, чтобы автофокусировка должным образом отслеживала движение объектов. На камерах EOS, где режим съемки детей и домашних животных отсутствует, переключитесь в режим Servo AF (следящая автофокусировка).

Сюжетный режим «Спорт», доступный на большинстве камер Canon, станет отличной отправной точкой в создании четких кадров движения. Он изменяет параметры съемки камеры, выбирая короткую выдержку, а также отслеживает движущиеся объекты с помощью функции Servo AF и активирует серийную съемку в режиме непрерывной работы затвора. Однако для создания эффекта размытия при съемке спорта вам стоит переключиться в режим Tv (приоритет выдержки) и настроить необходимое значение выдержки.

Камеры Canon EOS R предлагают автофокусировку на глазах в режиме отслеживания, где камера распознает и фиксирует фокус на глазах объекта, — это надежный способ отслеживать подвижные объекты в кадре.

Как правильно использовать выдержку

Изменение выдержки камеры — это один из способов настройки общей экспозиции изображения. Однако этот технический прием также расширяет ваши возможности для творчества, позволяя контролировать степень размытия кадра.

Ниже приведены пять советов, которые помогут вам научиться работать с выдержкой и добиваться более стабильных результатов при динамической съемке, например, если вы планируете съемку школьных спортивных соревнований с беззеркальной камерой EOS M или автогонки с цифровой зеркальной камерой EOS.

1. Управляйте выдержкой

Чтобы изменять выдержку самостоятельно, установите режим приоритета выдержки (или «Tv», что расшифровывается как «Time Value»).

Большинство камер EOS оснащены специальным сценарным режимом «Спорт», который автоматически устанавливает настройки экспозиции и фокусировки для съемки движущихся объектов. Этот режим позволит вам получить прекрасные снимки, но вы можете контролировать творческий процесс самостоятельно, если хотите добиться определенного эффекта или подстроиться под конкретные обстоятельства, например при съемке быстро движущегося объекта с расстояния.

Чтобы изменять выдержку самостоятельно, установите режим приоритета выдержки (или «Tv», что расшифровывается как «Time Value»). В этом режиме вы можете установить выдержку, поворачивая главный диск управления камеры или используя сенсорный экран, которым оснащены многие камеры EOS, включая Canon EOS M6 Mark II и Canon EOS 90D. Камера автоматически отрегулирует диафрагму для получения стандартной экспозиции. Самая короткая выдержка камеры EOS составляет 1/4000 сек. или 1/8000 сек., а самая длительная автоматическая выдержка — 30 секунд.

2. Избегайте сотрясения камеры

• f/20
• 1/50
• 100

Чем больше вы приближаете объект съемки, тем более заметным становится любое сотрясение камеры. Для устранения этого эффекта вам потребуется более короткая выдержка. На верхнем снимке, сделанном с выдержкой 1/50 сек., эффект сотрясения камеры сильно заметен. Снимок внизу, на котором изображение четко зафиксировано, был сделан с выдержкой 1/640 сек.

• f/5.6
• 1/640
• 100

При выборе выдержки необходимо учитывать два фактора. Во-первых, выдержка должна быть достаточно короткой, чтобы избежать размытия изображения из-за движения камеры при съемке с рук (так называемого «сотрясения камеры»). Во-вторых, важно учесть скорость движения объекта.

Выбор выдержки, которая позволит вам избежать сотрясения камеры, зависит от ряда факторов, в том числе от того, используете ли вы объектив со встроенной стабилизацией изображения, или от того, насколько ветрено на улице. Но самый важный фактор — это фокусное расстояние объектива. Чем больше вы увеличиваете масштаб, тем более заметным становится даже малейшее сотрясение.

Чтобы устранить эту проблему, как правило, рекомендуется использовать выдержку, эквивалентную эффективному фокусному расстоянию или еще короче. Таким образом, для объектива 50 мм используйте выдержку не более 1/50 сек., а для объектива 200 мм — не более 1/200 сек. Кроме того, стоит учесть и скорость движения объекта — читайте дальше!

3. Снимайте движение с короткой выдержкой

Статьи по теме

ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

Съемка с панорамированием для начинающих

Эти полезные советы помогут узнать, как использовать технику панорамирования для создания качественных динамичных сюжетов.

ФОТОСЪЕМКА СПОРТА

Экшн-фотография: советы от профессионала

Узнайте больше о фотосъемке динамичных видов спорта — ознакомьтесь с советами от мастера по съемке маунтинбайкеров.

ФОТОСЪЕМКА ДИНАМИЧНЫХ СЮЖЕТОВ

Фотосъемка динамичных сцен

Узнайте, как снимать динамичные сюжеты и придавать изображениям ощущение движения.

• f/13.0
• 1/800
• 640

Выдержка 1/250 сек. позволит зафиксировать медленно движущийся объект, например человека, идущего пешком, а для четкого снимка бегущего человека понадобится более короткая выдержка.

Выдержка, необходимая для фиксации на снимке быстро движущегося объекта, зависит от расстояния между объектом и камерой, а также направления и скорости его движения. Однако вполне возможно, что вам понадобится довольно короткая выдержка. Выдержка 1/250 сек. позволяет зафиксировать медленно движущийся объект, например человека, идущего пешком, в то время как для съемки бегущего человека может понадобиться выдержка от 1/500 до 1/1000 сек. Для четких снимков при съемке объектов, движущихся с высокой скоростью (летящих птиц или гоночных автомобилей), может потребоваться выдержка 1/1000 или даже 1/4000 сек.

Сравните два снимка движущегося мотоцикла. Как вы видите, изображение мотоцикла и гонщика получилось размытым с выдержкой 1/200 сек., и такой кадр оставляет общее ощущение движения без лишних деталей, а при выдержке 1/1000 сек. движение фиксируется, и все детали становятся четко видны.

• f/14.0
• 1/200
• 1250

На верхнем снимке выбрана довольно короткая выдержка (1/200 сек.), что создает превосходное ощущение быстрого движения без детального изображения мотоцикла или гонщика. С выдержкой 1/1000 сек. (на снимке ниже) действие четко фиксируется.

• f/5.6
• 1/1000
• 1250

Для использования более короткой выдержки вам может потребоваться увеличить значение ISO, особенно при съемке спортивных соревнований и дикой природы.

4. Попробуйте съемку с проводкой

Недостатком четкой фиксации движения становится потеря динамичности. Изображения движущихся объектов зачастую выглядят более динамичными, если объект съемки виден четко, а фон остается размытым. Для достижения этого эффекта убедитесь, что выдержка достаточно длительная, чтобы создать размытость, а затем перемещайте камеру с той же скоростью, с которой движется объект съемки. Это называется съемкой с проводкой.

• f/8
• 1/100
• 1600

Съемка движущихся объектов с проводкой создает размытый фон, делая изображение движения более динамичным.

Необходимое значение выдержки будет зависеть от того, насколько быстро движется объект и насколько сильного эффекта размытия вы хотите добиться. Чтобы повысить вероятность получения резкого изображения объекта, используйте автофокусировку AI Servo или Servo. Это позволит камере постоянно удерживать движущийся объект в фокусе. Объектив со встроенным оптическим стабилизатором изображения скорректирует вертикальные «сдвиги» при движении камеры по горизонтали и наоборот. Если ваш объектив поддерживает переключение между режимами стабилизации, переключите его в положение 2 при съемке с проводкой. Эта настройка позволит стабилизировать вертикальное движение, но оставит размытие, вызванное движением по горизонтали.

5. Используйте длительную выдержку, чтобы сделать движение размытым

• f/25.0
• 1/8
• 100

Если камера установлена неподвижно на штативе, при использовании длительной выдержки все движущиеся объекты, например волны, будут размыты.

Чтобы намеренно сделать снимок размытым, вы можете использовать относительно длительную выдержку, например дольше секунды. При этом, во избежание переэкспонирования снимка, используйте более узкую диафрагму (большее f-число, например f/16 или f/22), более низкое значение ISO или нейтральный фильтр, чтобы ограничить количество света, попадающего в камеру. После этого вы можете либо перемещать камеру во время экспонирования (при этом все изображение получится размытым), либо использовать штатив, чтобы камера оставалась неподвижной, и тогда размытыми будут только движущиеся объекты. Попробуйте использовать второй из этих приемов, чтобы смягчить изображение волн и бегущей воды при пейзажной съемке или получить размытое изображение движущихся машин и людей при съемке оживленных улиц.

Для выдержек дольше 30 секунд используйте режим ручной выдержки. У некоторых камер Canon на диске установки режима есть значение «B», а для других камер потребуется выбрать настройку «M» (ручной режим), а затем прокрутить варианты выдержки и выбрать значение «BULB». Дистанционный таймер или проводной пульт дистанционного управления помогут вам избежать искажения, вызванного нажатием кнопки спуска затвора. Вы также можете использовать приложение Canon Camera Connect для дистанционного управления камерой со смартфона.