Как убрать битые пиксели на фотоаппарате canon
Битые пиксели на матрице фотоаппарата. Где и как устранить?
28.02.11 16:24
#496884
Александр Абаев
На матрице служебного фотоаппарата Canon EOS 500D нашлись битые пиксели. Фотик на гарантии. В Иркутске кто решал устранение этой проблемы?
28.02.11 16:26
#496886
по гарантии и решай, неси туда где купил и пусть они уже думают.)
28.02.11 16:36
#496892
Александр Абаев
Покупал не я сам. Если бы брал — то в магазине затестил. Второе — фотик привезли с Питера, туда в ближайшее время не получится отправить.
28.02.11 16:56
#496908
Андрей Зыков
Никак не устранить. Только замена матрицы
28.02.11 17:03
#496911
Александр Абаев
Они устраняются. По средствам считывания информации с соседних. Производители создают на заводе карту аномальных пикселей и зашивают ее в фотоаппарат. Все горячие и битые перекрывают соседними. Но видимо процедура не всегда удачна и после появляются битые пиксели. Для их устранения надо обновить заводскую карту фотографии. В этом то и вопрос — делают ли в Иркутске такие процедуры?
28.02.11 17:21
#496923
Алекс Лосев
Неси в сервис центр. пусть думают.
28.02.11 19:35
#496997
Андрей Зыков
28.02.11 20:21
#497026
Александр Абаев
И я про тоже) Промониторил список сервисных центров, везде пожимают плечами. Только в «Про-Сервисе» на Энгельса 8 обещали принять, но ремонт будет с отправкой в европейскую часть. Обидно! 15 минутную процедуру не могут сделать.
02.03.11 22:29
#498310
Александр Калинкин
Битые или горящие? На каких режимах съемки (iso, время экспонирования, ЛайвВью использовался?)? Может просто матрица греется?
Сам не пробовал, но словив на больших ISO такую красоту, полез в Гугл:
«Не заморачивайтесь по поводу битых, горячих пикселей. Их с завода несколько десятков, а то и сотен. Просто замаскированы. Ремап матрицы дело пары минут. У меня работает как на 550, так и на 5Dm2
«Ремап (устранение битых\горячих пикселей) матрицы.
В моделях типа 350D, 400D, 450D можно сделать ремап матрицы (убрать битые, горячие пикселя с матрицы). Для этого надо включить «подъем зеркала для ручной очистки сенсора» (Руководство стр. 121) секунд на 15-20, закрыв объектив крышкой, а видоискатель заглушкой. Если что, предварительно включите в пользовательских функциях шумоподавление при больших выдержках (C.Fn II-3 в 1).»»
Что делать если на камере появились битые или горячие пиксели?
Для начала определимся, что считать битыми, а что считать горячими пикселями. Битые — это нерабочие пиксели на матрице, то есть фактически, они как бы отсутствуют на ней вообще. Что касается горячих, то это физически присутствующие на матрице пиксели, но они работают некорректно. То есть, горят ненужным нам цветом. Эффект горячих пикселей особенно заметен на длинных выдержках, там такой пиксель уже ни с чем не спутать.
Диагностировать проблему камеры фотоаппарата в обоих случаях очень просто. Битый или горячий пиксель, если он есть, всегда появляется на одном и том же месте на снимке. При этом, как мы знаем, битый пиксель будет всегда черным, а горячий — цветным, чаще всего пурпурно-розовым, при этом он может становиться более насыщенным на длинных выдержках.
Как избавиться от таких пикселей?
Способов существует три. Наиболее предпочтителен первый, второй тоже хорошо работает, но подойдет не всем и третий предназначен для совсем отчаявшихся пользователей.
Смена профиля матрицы
Вас это наверное удивит, но проверка на горячие пиксели осуществляется производителем еще на заводе. Природа самого процесса производства такова, что битые или горячие пиксели просто не могут не появляться на матрицах, а производить новые взамен тех, на которых есть хотя бы один битый пиксель, экономически невыгодно. Поэтому, матрицы проходят тщательную проверку, и положение горячих пикселей для каждой из них фиксируется в специальном профиле. Это нужно для того, чтобы программное обеспечение камеры самостоятельно «дорисовало» отсутствующий пиксель на основе цветовой информации, которая была получена от окружающих пикселей.
Таким образом, если на вашей камере есть горячие или битые пиксели, то появились они уже в процессе работы, иначе были бы внесены в этот профиль. То есть, самым надежным и целесообразным методом является перепрошивка этого профиля. Фактически, мы показываем камере новые пиксели и их она тоже будет дорисовывать.
В некоторых камерах эта функция встроена и ее можно запустить прямо из меню, для других программное обеспечение можно скачать в Интернете. Есть и те, которые нужно нести в сервисный центр, только так можно что-то сделать.
Обработка через RAW-конвертер
В принципе, если ваша камера может снимать в RAW, то проблемы битых или горящих пикселей для вас не существует. Большинство RAW-конвертеров удаляют такие пиксели на лету, и при конвертировании изображений в результате вы получаете абсолютно нормальный снимок. Проблема в том, что далеко не все камеры, особенно любительские и недорогие, могут снимать в RAW, да и не всегда это нужно, поскольку занимают такие файлы уж очень много места на карте памяти.
Обработка в графическом редакторе
Это самый неудобный метод, но тоже очень действенный. На роль графического редактора в данном случае подойдет и Фотошоп, и GIMP, и что-то попроще. Идея проста и похожа на предыдущие. Выделяется область с битым пикселем, удаляется и на основе окружающих пикселей, заполняется. Это простейшая операция, с которой справится даже тот, кто никогда не пользовался подобными программами.
Смотрите видео, чем отличается Kit от Body
Встроенный ремап битых пикселей в Canon EOS 5D Mark II
Только после тестового снимка с закрытой крышкой объектива я понял, зачем во второй «пятак» внедрена такая сложная система шумоподавления, которая по умолчанию в настройках включена. Выключив всё встроенное шумодавление, закрыв объектив и сделав RAW-снимок на ISO 100 с выдержкой в 5 секунд, я увидел, как минимум, две абсолютно белые точки на чёрном фоне. Это и есть т.н. «битые» пиксели. Повторил процедуру для ISO 800 и 3200. Точек стало больше, появились цветные (т.н. «горячие» пиксели).
Шумодав любого RAW-конвертора (например, DPP) успешно решает проблему битых и горячих пикселей. Но это разве может успокоить, когда знаешь, что белые точки никуда не деваются, они будут всегда на всех снимках и т.д. Тем более на HD видео они теоретически могут быть видны. Не порядок, думаю я.
Сервисные центры Canon в течении двух лет бесплатно производят процедуру «ремапинга» битых пикселей за 3-5 рабочих дней. Но ехать в сервис, оставлять камеру на неделю и т.д. А есть ли ещё средства? Может быть «народная медицина»?
Усердно погуглив наши и американские форумы выяснилось, что существует т.н. «недокументированный» ремап битых пикселей чуть ли не на всех Canon EOS, в том числе 5D Mark II. Процедура довольно странная с имитацией ручной очистки сенсора, да и работает, как говорят, не у всех. То ли руки кривые, то ли прошивка камеры не та. Дело мутное, но выбора нет. Надо пробовать.
Итак. Процедура «ремапинга» битых пикселей внутренними силами камеры предполагается следующая:
1. Отключаем все шумодавы в камере, снимаем контрольный снимок в RAW.
2. Закрываем объектив, отключаем автофокус (AF) на нём чтобы не мешал.
3. Включаем камеру. Выбираем в настройках ручную очистку сенсора (матрицы).
4. Услышим, как внутри открывается сенсор, скрип, стук, парам-пам-пам.
5. Ждём 30-60 секунд и выключаем питание. Услышим, как внутри всё закроется.
Перед процедурой я сделал три контрольных снимка:
1. ISO 100, 5 сек, f4
2. ISO 800, 5 сек, f4
3. ISO 3200, 10 сек, f4
На первом — два заметных битых пикселя. На втором — появился ещё один заметный «горячий». На третьем — десяток «горячих». Кол-во ориентировочное, на глаз, что называется.
Произвёл описанную выше процедуру ремапинга. Сделал снова три контрольных снимка. Повторил для верности процедуру «ремапинга» и снова сделал три контрольных снимка. Подключил 5D Mark II к компьютеру и снял «показания», сравнивая первую и третью серию снимков.
Итого. Оба найденных мною битых пикселя пропали при любых ISO и выдержках. Горячие пиксели остались на местах. Значит «недокументированный» ремапинг действительно работает в 5D Mark II! Битые пиксели замещаются цветом из соседних, как и говорят в сервис-центрах. Горячие пиксели разогреваются и подгорают в зависимости от накаливания. Они не ремапятся. Всё верно.
Оказывается, «народная медицина» работает. По крайней мере, моему «Кэнону» помогло. Прошивка камеры заводская — 2.0.8. Молодцы программисты. Жаль в документации про это ни слова.
P.S. На истину в последней инстанции не претендую. Просто поделился опытом, который реально мне помог избавиться от битых пикселей. Если поможет и вам, буду рад. Пишите.
Как убрать битые пиксели на фотоаппарате canon
О ГОРЯЧИХ И МЁРТВЫХ ПИКСЕЛЯХ НА ФОТО
Виктор САВУШКИН
Что такое мертвые и горячие пиксели? Как и когда они проявляются на фото? Какое количество дефектных элементов допустимо на матрице? Как проверить фотокамеру на битые пиксели при покупке? Стоит ли их опасаться и как их «заремапить»? Решил обобщить информацию из сети, а также провести собственное исследование.
Что такое мертвые пиксели?
Мертвые (битые) пиксели — это пиксели, которые постоянно присутствуют на снимке в виде черных или белых точек. Постоянно значит при любых значениях ISO и при любых выдержках. Примеры темных и светлых битых пикселей приведены на рис. 1:
Рис. 1. Примеры мертвых пикселей: черного и белого типа.
Слева: мертвый пиксель в виде черной точки на фоне светлого неба;
справа: мертвый пиксель в виде белой точки на черном фоне
Примечание. Как пишет американская служба поддержки Canon (с сайта usa.canon.com) мертвые пиксели проявляются в виде маленьких черных точек («dead pixels will appear as small black spots on the pictures»). Ответ русской службы поддержки Nikon (nikon.ru) подразумевает, что дефектные пиксели могут быть не только темные, но и светлые. Этого более широкого определения и будем придерживаться в дальнейшем, тем более что на практике так оно и есть.
Сколько мертвых пикселей допустимо на матрице?
Ответ американской службы поддержки Canon прост — ноль («the sensor should not have any dead pixels»). Итак, если на снимке есть хоть один видимый мертвый пиксель, то это не порядок.
Реально на матрице может быть много битых пикселей (десятки, сотни), но на исправной камере мы их не видим. Такие дефектные элементы сенсора определяются еще на заводе-изготовителе и заносятся в «память» фотокамеры. В дальнейшем замеры «битых» ячеек сенсора игнорируются («маскируются»), а значения для мертвых пикселей снимка интерполируются из соседних пикселей.
Ответ русской службы поддержки Nikon о допустимых нормах дефектных пикселей: «такой информации нет, но операция по «удалению» мертвых пикселей, не требует разборки камеры и является гарантийной».
Проверка на битые пиксели и их перепрошивка (remapping)
Проверить наличие белых битых пикселей можно сделав несколько снимков в JPEG (полное разрешение) с закрытой крышкой объектива. Выставляем ручной режим, короткую выдержку (в пределах 1/200 — 1/30 с) и малое значение ISO (100 — 200). Также делаем снимок светлого однородного фона (например, белого листа) — это проверка на наличие черных точек (на практике такое встречается редко). Далее просматриваем снимки в 100%-ом размере.
Итак, если на камере есть битые пиксели, то можно, в принципе, отнести ее в сервис, где ей сделают remapping (римэпинг), то есть обновят информацию о дефектных элементах сенсора.
Но можно попытаться провести эту процедуру самостоятельно. В некоторых камерах (например, в Olympus, Sony) есть специальная функция в меню «Pixel Mapping».
В камерах Canon процедура чуть сложнее — вот шаги, которые предлагает американская служба поддержки для «перепрошивки» мертвых пикселей для 5D:
1. Снимаем объектив и надеваем крышку от боди на байонет («Please insert a fully charged battery, remove the lens, and place a body cap on the camera.»).
2. Выставляем P-режим («Turn the camera on in Program mode, «P» on the mode dial.»).
3. Выбираем из меню «Чистка сенсора КМОП» («Press MENU, go to the SETUP menu, and select Sensor cleaning.»).
4. Жмем SET («Press the SET button.»).
5. Жмем OK («Select OK.»).
6. Жмем SET («Please press the SET button.»).
7. Затвор открылся, на ЖК-дисплее мигает строка «CLn» («The mirror will lock up and the shutter will open. CLEAN will blink on the LCD panel.»).
8. Через несколько секунд выключаем камеру («After a few seconds turn the camera off.»).
После этой процедуры мертвые пиксели уже не должны проявляться. Эта процедура не действует (проверено неоднократно) или слабо действует на горячие пиксели.
К сожалению, для камер Nikon (текущих моделей) операция remap осуществляется не автономно, а с помощью специальной программы. Камера подключается к компьютеру по USB. В сети попадалась подобная программа для D200 (Nikon D200 Shooting Image Adjustment Program).
Примечание. Если при покупке новой компактной камеры (у которой нет съемки в RAW) обнаружены постоянно горящие битые пиксели, то, на мой взгляд, от такой камеры лучше отказаться. На заводе-изготовителе уже должны были ее «прошить», а если появились новые битые пиксели (и их много!), то не факт, что сенсор не будет «сыпаться» и дальше. Если камера с мертвыми пикселями уже куплена, то расстраиваться не стоит 🙂 Скорее всего, эти битые пиксели проявятся на редких фото и с ними можно побороться программно (об этом мы поговорим ниже, в разделе «Как избавиться от горячих пикселей в графическом редакторе»).
Что такое горячие пиксели?
Горячие пиксели, как заявляет американская служба поддержки Canon, проявляются в виде цветных точек («hot or stuck pixels will appear as different colors»). Они видны не всегда. Горячие пиксели проявляются при высоких ISO и длинных выдержках. Чем выше чувствительность матрицы (ISO) и чем длиннее выдержка, тем больше горячих пикселей наблюдаем.
Рассмотрим в качестве примера снимок ночного неба (ISO 200, выдержка 10 минут):
Рис. 2. Canon 5D, ISO 200, f/8, выдержка 10 мин
Рис. 3. 100-% кроп — примеры горячих пикселей, съемка в RAW, DPP 3.6
На рис. 3 вы видим характерные горячие пиксели сине-фиолетового и красного оттенков. А что же это за белые светящиеся точки? Похоже, это и есть те самые «замаскированные» битые пиксели на матрице. Получается, что на выдержках более 30 секунд камера не может нормально вычислить для них цвет и мертвые пиксели проявляются во всей своей (белой) красе. На приведенном выше снимке около 50-ти белых и 50-ти цветных горячих пикселей (при общем разрешении 4368 x 2912 пикселей). Обычно горячие пиксели начинают проявляться при ISO выше 400 и выдержке длиннее 4 секунд:
Рис. 4. График зависимости количества горячих пикселей от ISO для выдержек 1/60 сек и 4 сек.
Камера 300D (разрешение 6Mpx: 3072 x 2048), съемка в JPEG
Как бороться с битыми и горячими пикселями
Так уж ли все плохо? Если камера умеет снимать в RAW, то проблема с мертвыми и горячими пикселями фактически отпадает. Многие современные RAW-конверторы (например, Capture One, Adobe Camera Raw) умеют «прятать» дефектные пиксели автоматически.
При конвертировании ночного снимка с рис. 2 RAW-конверторы выстроились в следующем порядке:
100-% кропы снимка приведены ниже на рис. 5. Здесь же можно оценить шумоподавление и уровень резкости (для установок по умолчанию):
На мой взгляд, наилучший результат для данного ночного снимка у ACR 5.0 и Capture One 3.7 (минимальный шум и малое число горячих пикселей).
Примечание: начиная с 4-й версии в Capture One повысили начальные установки резкости — для данного снимка это привело к неприятной зернистости. В последнее время повышение резкости (sharpening) для установок по умолчанию наблюдается и в самих камерах (при съемке в JPEG). Возможно причиной служит «гонка мегапикселей» при неизменном размере матрицы. Как известно с уменьшением размера пикселя матрицы усиливается влияние дифракции на резкость изображения. Получаем так называемое дифракционное размыливание (см. «Почему снимки получаются нерезкие и как это исправить»).
Как избавиться от горячих пикселей в графическом редакторе
Если RAW-конвертор не «спрятал» горячие пиксели или съемка велась в JPEG, то можно убрать битые пиксели вручную, в графическом редакторе. В Photoshop есть подходящий для этого инструмент — Patch Tool (Заплатка):
Рис. 6. Удаления битых/горячих пикселей с помощью Photoshop, инструмент Patch Tool (Заплатка)
| Шаг 1. Выделяем горячий пиксель | Шаг 2. Перетягиваем выделение на близкий по содержанию участок |
Рис. 7. Удаление битых/горячих пикселей с помощью Patch Tool (Заплатка)
Процедура по удалению битых/горячих пикселей в Photoshop следующая. Выбираем инструмент Patch Tool (Заплатка). Для переключения нужного инструмента на клавиатуре удерживаем Shift+[горячая клавиша], в данном случае Shift+J. Устанавливаем масштаб 100% (Ctrl+1 в CS4) и выделяем горячий пиксель мышью. Иногда это удобнее делать в масштабе 200% (Ctrl +»+» увеличение). Щелкаем мышью в выделение и, удерживая кнопку мыши, передвигаем его на похожий участок снимка (с таким же содержанием или текстурой), отпускаем мышь (см. рис. 7).
Подавление шума при длительных выдержках
Почти во всех современных зеркальных камерах есть функция шумоподавления при длительной выдержке (Long exposure noise reduction). Этот способ принципиально отличается от шумодава в RAW-конверторах или фильтра Reduce Noise в Photoshop и ему подобных.
Если функция шумоподавления при длительной выдержке включена, то вслед за обычным снимком камера делает дополнительный снимок той же длительности (с тем же ISO), но с закрытым затвором. Получается почти черный кадр, как при тестировании на битые пиксели с закрытой крышкой объектива. Этот вспомогательный снимок не записывается на карту памяти, а используется для «вычитания горячих пикселей» из предыдущего нормального снимка (dark frame subtraction).
Признаюсь, я поначалу скептически относился к этой функции и обратил на нее внимание совсем недавно, когда решил проверить ее работу на длительной выдержке порядка 10 минут (см. рис. 8, 9):
Рис. 8. Canon 5D, f/16, ISO 50, 10 мин, Capture One 5
Рис. 9. Сравнение двух 100%-кропов: подавление шума при длительных выдержках
выключено/включено (Long exposure noise reduction = Off/On).
Установки в RAW-конверторе по умолчанию
(подведите/отведите мышь поверх картинки, чтобы сравнить кадры)
На мой взгляд, шумоподавление при длительной выдержке не только удаляет горячие пиксели, но и более качественно уменьшает цифровой шум на ночном фото (шум ощутим даже на ISO 100, если выдержка длиннее 30 сек). То есть в отличие от традиционного шумоподавления в RAW-конверторе или графическом редакторе, этот способ оставляет больше деталей. В дальнейшем обязательно поэкспериментирую с ним при съемке звездного неба (вот только облака разойдутся 🙂
Недостаток шумоподавления при длительной выдержке — это вдвое большее время. И если для астрофотографии выдержка 30 минут — это норма, то с включенной функцией шумоподавления это уже целый час!
О дефектных пикселях на мониторе
Битые пиксели бывают не только на матрице фотокамеры, но и на мониторе, не менее важном инструменте цифрового фотографа. Какое количество дефектных пикселей допустимо на ЖК-мониторе? Как проверить монитор на наличие дефектных пикселей? Можно ли их исправить? Ответы на эти вопросы см. в заметке «Допустимое число дефектных пикселей на ЖК-мониторе. Проверка монитора перед покупкой».
2010 © Виктор Савушкин, фотографии автора