Как разобрать амортизатор уаз буханка передний

Несущая система

Амортизаторы, установленные на автомобилях УАЗ, — гидравлические телескопические двустороннего действия. Передние и задние амортизаторы одинаковы по конструкции и взаимозаменяемы. Амортизатор (рис. 129) состоит из рабочего цилиндра и узлов: штока с поршнем в сборе, клапана сжатия и резервуара в сборе. Верхней проушиной, соединенной со штоком, амортизатор крепится к кронштейну рамы, а нижней, соединенной с резервуаром, — к мосту автомобиля.

Рис. 129. Амортизатор:
1 — войлочное кольцо;
2 — защитное кольцо;
3 — фибровая шайба;
4 — гайка резервуара;
5 — обойма сальника;
6 — верхнее уплотнительное кольцо;
7 — манжета;
8 — нижнее уплотнительное кольцо;
9 — направляющая втулка штока;
10 — кожух;
11 — шток;
12 — перепускной клапан;
13 — поршень;
14 — клапан отдачи;
15 — цилиндр;
16 — резерв уар;
17 — впускной клапан;
18 — клапан сжатия;
19 — корпус клапана сжатия;
20 — ограничитель клапана сжатия;
21 — проушина

Техническое обслуживание. При каждом техническом обслуживании внешним осмотром проверяйте состояние рессор и амортизаторов. После первых 3000 км пробега подтяните гайку резервуара амортизатора.

Через одно ТО-1 проверьте крепление рессор и амортизаторов и при необходимости подтяните.

При ТО-2 проведите, следующие работы.

Проверьте состояние резиновых втулок в ушках амортизатора. Изношенные втулки замените. При появлении течи через сальник штока и уплотнительные кольца подтяните гайку резервуара амортизатора. Без особой необходимости разбирать амортизатор не следует. Амортизатор во время эксплуатации специальных регулировок не требует. Снижение эффективности действия амортизатора или отказ в работе может вызываться засорением клапанных систем, осадкой пружин или поломкой деталей. Признаком неисправности амортизаторов является продолжительное раскачивание автомобиля после переезда через неровности дороги. В таких случаях амортизатор разберите, промойте и замените просевшие или поломанные детали. После пробега 100 тыс. км замените жидкость в амортизаторах.

Характеристики стандартных амортизаторов автомобиля УАЗ

УАЗ Патриот

Стандартные передние амортизаторы 3162-2905006-10
вариант крепления шток-проушина.
Длина передних амортизаторов: минимальная — 300 мм, максимальная — 470 мм., ход — 170 мм.

Стандартные задние амортизаторы 3162-2915006-10
вариант крепления проушина-проушина.
Длина передних амортизаторов: минимальная — 350 мм, максимальная — 550 мм., ход — 200 мм.

УАЗ Хантер

Для УАЗ Хантер,без лифта подвески, подходят передние амортизаторы с каталожными номерами 3159-2905404, 3159-2905006-01, 315195-2905006, 3160-2905404, 3160-2905006, вариант крепления проушина-проушина.
Длина передних амортизаторов: минимальная — 320 мм, максимальная — 485 мм., ход — 165 мм.
Втулки имеют номера : втулка головки амортизатора — 451-2905432, наружная шарнира амортизатора — 3160-2905432, внутренняя шарнира амортизатора — 3160-2905420.

Задние амортизаторы длиннее передних. На машину без лифта подвески подходят : 3151-2915006, 315195-2915006-01, 3160-2915006-04 и 3151-2905006 от модельного ряда 3151, вариант крепления проушина-проушина.
Длина задних амортизаторов: минимальная — 350 мм, максимальная — 560 мм. , ход — 210 мм.
Втулки имеют такие же каталожные номера, что и для передних амортизаторов.

УАЗ 469

Амортизаторы на обоих мостах одинаковые, 3151-2905006
вариант крепления проушина-проушина.
Длина амортизаторов: минимальная — 350 мм, максимальная — 550 мм., ход — 200 мм.
Номинальные усилия при скорости поршня 0,42 м/с, — отбой 1387Н, — сжатие 612,5Н

УАЗ Буханка

У автомобилей с многолистовыми рессорами амортизаторы на обоих мостах одинаковые, 3151-2905006
вариант крепления проушина-проушина.
Длина амортизаторов: минимальная — 350 мм, максимальная — 550 мм., ход — 200 мм.

Для варианта с малолистовыми рессорами Передние 3962-00-2901404-96, задние 2360-00-2915404-00

Замена и ремонт амортизаторов ГАЗ-53.

Замена амортизаторной жидкости
Из-за того, что один из амортизаторов потек, решил прокачать их. Для начала надо было выяснить объем жидкости для заправки в амортизаторы. У завгара в книжке 70-х годов написано: ГАЗ-53 — 0,41 л, УАЗ — 0,15 л (надо полагать, для рычажных).

Итак, в 9-00 приехал в автобазу и переоделся в робу. Цех забит техникой, поэтому снял амо на улице, благо для этого УАЗику не нужна яма (хотя на яме удобней). Произвел замеры ГАЙКИ РЕЗЕРВУАРА, для изготовления ключа, они оказались схожими с УАЗовскими, описанными в букваре. Из куска стали толщиной 8 мм изготовил заготовку ключа, по разметке вырезал автогеном, потом обработал заготовку болгаркой. Разметил и сверлом 5,5 мм просверлил сквозные отверстия (электродрелью). Из этого же сверла изготовил два штифта длиной по 11 мм ( ошибка 1 — надо было 14 мм), вставил их в отверстия с выпуском 6 мм и с обратной стороны их проварил. Затем я опустил заготовку в ведро с водой ( ошибка 2 — надо было дать остыть на воздухе). Ключ готов, можно разбирать амортизаторы.

Один из амортизаторов внешне был сухим и чистым (насколько бывает чистым амо), второй весь в масле с явными потеками и торчащими кусками сальника возле штока. Начал разборку с чистого, чтобы замерить объем рабочей жидкости. В качестве мерных емкостей использовал медицинскую бутылку из-под препаратов для внутривенных инъекций и 20-кубовый шприц. Жидкости в амо оказалось всего 300 мл. Отмерил 410 мл и заправил амортизатор. В рабочий цилиндр вошло примерно 370 мл, остальное залил в резервуар. Манжеты и уплотнители не менял, может быть и зря. Во время сборки амо при окончательной затяжке гайки резервуара, сломался ключ (в местах сварки штифты отломились). Сказались ошибки при изготовлении, но сборка завершилась успешно. Пришлось попросить слесаря крутить ключ, а сам вставил в верхнюю проушину арматуру и давил на нее сколько было сил. Тем самым кожух плотно прижимал ключ к гайке резервуара. После прокачки амо, в крайних нижнем и верхнем положении, шток пробивает (слышен стук), значит объем жидкости не превышает норму. А вот мало или нет, не знаю.

Разобрал второй (потекший) амо, объем жидкости оказался такой же. Перед разборкой проверил: вверх туго, вниз свободно. Амортизатор пришлось разобрать полностью, для замены манжет (их в 53-ем две). Одна, как и на УАЗовском амо, в обойме сальника, а вторая, поменьше, сверху. Порядок такой: гайка резервуара — защитное кольцо — малая манжета — шайба — войлочное кольцо (именно войлочное, а не пеноуретановое, как на УАЗовском) — шиберная шайба — верхнее уплотнительное кольцо — обойма сальника — основная манжета — шайба — пружина — нижнее уплотнительное кольцо — направляющая втулка штока (в ней по внутреннему отверстию поперечный паз, а в ремкомплекте резиновое колечко). Дальше почти так же, как на УАЗовском. Отмерил 410 мл амортизаторной жидкости и заправил амо. Собрал все.

1. войлочное кольцо;
2. защитное кольцо;
3. фибровая шайба;
4. гайка резервуара;
5. обойма сальника;
6. верхнее уплотнительное кольцо;
7. манжета;
8. нижнее уплотнительное кольцо;
9. направляющая втулка штока;
10. кожух;
11. шток;
12. перепускной клапан;
13. поршень;
14. клапан отдачи;
15. цилиндр;
16. резервуар;
17. впускной клапан;
18. клапан сжатия;
19. корпус клапана сжатия;
20. ограничитель клапана сжатия;
21. проушина

• а — манжета (красным);
• б — резиновое кольцо (красным);
• в — старая манжета доработанная (синим). Ее можно поставить, будет служить отбойником.

Время 12-15, пора обедать. После обеда с помощью слесаря и куска арматуры (по опыту сборки первого амо), сломанным ключом собрали амо. До разборки гайка резервуара была не довернута на три витка резьбы, завернули заподлицо с верхним краем резервуара.

В 13-15 амортизаторы установлены на место. Переделал ключ, удлинил паз болгаркой, разметил и сверлом d=4,1 мм просверлил два сквозных отверстия. Резаком разогрел заготовку докрасна и вогнал дюбеля d=4,5 мм. Оставил остывать на воздухе, теперь осталось обработать и ключ готов. Надо передние перебирать амо.

Замеры, проведенные на амортизаторе ГАЗ-53

• Расстояние по центрам проушин в сжатом состоянии 380 мм; в разжатом состоянии 575 мм.
• Объем амортизаторной жидкости 410 мл.
• Диаметр штока 18 мм.

Перед установкой провел замеры на машине. В сжатом состоянии амо закрепил за верхнюю проушину, расстояние от центра нижней проушины до центра болта на кронштейне моста составило 95 мм, при девятилистовом заднем пакете рессор этого более чем достаточно для нормальной работы амо. Такого хода у задней подвески просто нет.

Дополнение

• Расстояние по центрам проушин УАЗовского амортизатора c d цилиндра 35 мм: в сжатом состоянии 340 мм; в разжатом состоянии 550 мм.
• Объем амортизаторной жидкости (по букварю): для амо с диаметром цилиндра 35 мм — 320 +/- 5 мл; для амо с диаметром цилиндра 40 мм — 345 +/- 5 мл.
• Диаметр штока 16 мм.

© 1997 — 2023 г. Москва УАЗ Сервис диагностика, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожников.
На сайте опубликована подробная информация по ремонту УАЗов автомобилей Ульяновского Автомобильного завода.

• Двигатели автомобилей UAZ
• Трансмиссия
• Охлаждение двигателя
• Мосты и ступицы
• Рама
• Кузов и салон
• Электрооборудование
• Колеса и шины

• Особенности вождения УАЗика
• Ремонт ШРУС
• Система питания двигателя
• Установка ГЦС
• Отопление и вентиляция
• Карбюратор К-151
• Регулировка мостов UAZ
• Полезные переделки УАЗ Патриот

• Контакты
• Официальные дилеры УАЗ
• Обслуживание любых УАЗов
• Запчасти цены
• Автосервис УАЗ
• Тюнинг
• Карта сайта
• Реклама на сайте

Амортизаторы на УАЗ Буханка

Автомашины с вагонной компоновкой УАЗ, именуемые в народе за свой характерный вид УАЗ буханка, завод производитель комплектует рычажными амортизаторами передней и задней подвески.

Модель УАЗ-452 имеет поршневые гидравлические механизмы двухстороннего действия. Это значит, что при переезде канав, бугров, других неровностей, возникшие колебания корпуса машины гасятся в обе стороны – вверх и вниз.

Характерные особенности

Передние, задние амортизаторы УАЗ буханки абсолютно одинаковые по своей конструкции. Устройство гашения колебаний, возникающих во время движения, отличается только длиной рычагов.

Передняя подвеска автомашины располагает рычагами, длина которых составляет 200 мм. Рычаги, установленные на задней подвеске, имеют длину 255 мм.

Нижняя часть корпуса механизма, отлитого из чугуна, состоит из двух цилиндров. Они установлены на одной оси. Снаружи устройства закрыты крышками с резьбой.

Под крышками этих цилиндров, на торцах каждого, завод устанавливает фибровую прокладку и стальную пластину. Эти элементы обеспечивают полную герметичность крышки.

Стальная пластина расположена по направлению фибровой прокладки стороной с кольцевыми выточками. Внутри цилиндра устройства работают два поршня. Они скреплены между собой двумя винтами из стали через пружины.

За счет данных пружин поршни постоянно прижаты к цилиндрической головке кулачка. Своими головками два винта заходят в отверстия поршней.

После окончательной сборки узла отверстия сверху закрываются заглушками. Кулачок посажен на шлицы вала, куда также установлен рычаг устройства. Вал вращается во втулках из бронзы, которые запрессованы в картер.

Когда рычаг качается – кулачок двигает поршни устройства. В месте, где валик выходит из картера, установлен сальник. Сверху над цилиндрами расположена емкость. Она закрыта сверху герметичной пробкой.

Устройство

Амортизатор авто УАЗ буханка заправляется рабочей жидкостью – веретенным маслом АУ. Рабочие поршни механизма во время своего движения перегоняют его из одного цилиндра в другой через рабочие клапаны хода сжатия и хода отдачи.

Данные клапаны расположены на концах специальных каналов в приливах картера корпуса. Поршни имеют клапаны для впуска. Через них жидкость наполняет цилиндры.

Рабочие клапаны обеспечивают движению жидкости гидравлическое сопротивление. Оно необходимо для процесса гашения колебаний рессор автомашины во время любых условий движения по различным видам автодорог.

Крепятся рычажные амортизаторы передней подвески к кронштейнам, жестко приваренным к раме. Рычажные механизмы задней подвески расположены внутри рамного лонжерона.

С целью их крепления лонжерон имеет два специальных отверстия, где они закреплены двумя болтами. Амортизатор соединен с передней и задней осями при помощи стойки. Она жестко соединена с концом рычага, кронштейнами мостов резиновой втулкой и стальной распорной втулкой.

Пальцы стоек прошивают вилки стоек, а также стальные распорные втулки. Нижние концы стоек крепятся к кронштейнам через резиновые подушки.

С 1969 года конструкторы завода производителя в шарнирном соединении стойки вместо промежуточной втулки из бронзы предложили устанавливать полиамидную втулку, используемую сейчас.

Замена

Пошаговая инструкция по замене амортизатора УАЗ буханка:

1. Ключом 19 мм открутить гайку нижнего крепления узла.
2. Снять фасонную шайбу, расположенную выпуклой стороной к конусной резиновой втулке.
3. По аналогии открутить гайку с верхнего кронштейна крепления амортизатора, снять стальную шайбу. 4. Используя монтировку с плоским концом либо мощную отвертку, отжать, как рычагом, нижнюю, верхнюю проушины корпуса со своих осей.
4. Сверху, снизу снять с осей внутренние плоские стальные шайбы.
5. Вынуть из проушин механизма резиновые уплотнительные втулки. Снятие амортизатора завершено.

Аналогично снимаются все четыре устройства. Если необходимо заменить нижнюю ось, порядок ее замены следующий:

1. Ключом 22 мм открутить гайку крепления.
2. Выбить ось молотком через выколотку из мягкого металла.
3. Вынуть ось из отверстия.

Заменить резиновые втулки амортизатора, смазать новую ось пластичной смазкой, установить все детали на штатные места. Сборку всего устройства осуществить в обратной последовательности.

Клуб УАЗ Патриот

Запчасти на УАЗ Патриот
КЛУБНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флаг Размещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!

замена втулок на амортизаторах

Амортизаторы, пружины, рессоры, стабилизаторы и все что с ними связано
8 сообщений • Страница 1 из 1

alex524 Владелец
Сообщений: 1242 Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 20:01 Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 5 раз Онлайн статус: Не в сети

замена втулок на амортизаторах

Сообщение alex524 » Чт май 29, 2014 23:55

Всем привет! Ребята, кто знает дайте совет. Сработались нижние втулки на передних амортах, решил сменить. Открутил нижние болты, а выбить не могу, наверно металлическая втулка приржавела к болту? И как быть? Резать болгаркой или как? И ещё вопрос, как полиуритан себя ведёт, лучше или хуже резиновых.

МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010

alex524

Nordserge Сообщений: 1454 Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 18:03 Откуда: Новая Москва Машина: уаз Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 34 раза Онлайн статус: Не в сети

Re: замена втулок на амортизаторах

Сообщение Nordserge » Пт май 30, 2014 00:08

alex524 писал(а): Резать болгаркой или как? И ещё вопрос, как полиуритан себя ведёт, лучше или хуже резиновых.

Резать однозначно.Ставил желтый полиуретан,разницы не заметил.Срок службы гораздо дольше.
Классик 2013 года.ЗМЗ 409-05.Передний мост-пневмо,сзади-
валрейсинг. ГБО.

Nordserge

Ed1986 Сообщений: 532 Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2012 16:09 Откуда: Стерлитамак Благодарил (а): 22 раза Поблагодарили: 9 раз Онлайн статус: Не в сети

Re: замена втулок на амортизаторах

Сообщение Ed1986 » Вс апр 17, 2016 16:03

Доброго дня! Решил озадачился заменой нижних сайлентов задних аммлртизаторов, так как стоят заводские, и даже мертвыми их назвать сложно,амморты бьют по нижнему уху и идет стук. Имеется яма, вопрос в том можно ли не снимая колес и не поддомкрачивая подвеску, произвести без проблем операцию замены только при наличие инструмента и ямы, вроде как на первый взгляд болт снять там не вызовет проблем, хотя это на первый взгляд. Или уже удобнее снять колеса. И если доммкратить лучше просто за мост или все же придется за раму чтобы высвободить от нагрузки рессоры? Последнее пока даже не знаю как в случае чего произвести, так как штатный домкрат маленький.

Патриот, ноябрь 2012, Limited, Cooper Discoverer AT3 245/75,ПТФ Wesem, Мультитроникс, Sony 2 Din, ГБО-4 метан, Паулюс газ/бензин. 893730три418шесть.

Ed1986

Pjero Сообщений: 129 Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 10:32 Откуда: Киров Поблагодарили: 1 раз Онлайн статус: Не в сети

Re: замена втулок на амортизаторах

Сообщение Pjero » Вс апр 17, 2016 17:34

Ed1986, ну рессоры освобождать точно не нужно, если открутится нижний болт то особых проблем быть не должно. Разве что если расстояние между амортизатором и диском маленькое, то амортизатор может быть будет трудно снять целиком, но впринцыпе, если только нижние втулки то их наверно можно поменять и не снимая амортизатора.

Pjero

Ed1986 Сообщений: 532 Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2012 16:09 Откуда: Стерлитамак Благодарил (а): 22 раза Поблагодарили: 9 раз Онлайн статус: Не в сети

Re: замена втулок на амортизаторах

Сообщение Ed1986 » Вс апр 17, 2016 17:54

Pjero писал(а): Ed1986, ну рессоры освобождать точно не нужно, если открутится нижний болт то особых проблем быть не должно. Разве что если расстояние между амортизатором и диском маленькое, то амортизатор может быть будет трудно снять целиком, но впринцыпе, если только нижние втулки то их наверно можно поменять и не снимая амортизатора.

А что бывает что нижний болт может создать проблемы при откручивании? Или в процессе эксплуатации его там закусывает? Ну планирую менять так — поддомкрачиваю мост, снимаю колесо, откручиваю болты полуосей, проверяю люфты ступицы, при необходимости устраняю, затем берусь за амморт. То есть два регламента параллельно планирую делать. Получается достаточно открутить нижний болт амморта, вывести его немного в сторону и заменить втулку? Ее при неснятом амморте реально руками на место поставить или же нужно усилие, что лучше в тисках?

Патриот, ноябрь 2012, Limited, Cooper Discoverer AT3 245/75,ПТФ Wesem, Мультитроникс, Sony 2 Din, ГБО-4 метан, Паулюс газ/бензин. 893730три418шесть.

Ed1986

Pjero Сообщений: 129 Зарегистрирован: Вт ноя 06, 2012 10:32 Откуда: Киров Поблагодарили: 1 раз Онлайн статус: Не в сети

Re: замена втулок на амортизаторах

Сообщение Pjero » Вс апр 17, 2016 21:02

Ну вот у меня диски с вылетом 20, заводское литье 35. У меня с верхнего крепления амортизатор снимается тяжело, если не снят с нижнего. Если с нижнего снять, то отводишь его между колесом и кузовом спереди и снимаешь с верхнего. Болт в нижнем креплении может просто напросто закуснуть от времени. У меня за три года вроде не закис. Если амортизатор не снимать с машины, то руками нижнюю втулку вытащить не получится. Я сначала выбивал из резиновой втулки металлическую, потом с помощью длинной шпильки и куска трубки выпрессовывал резиновую втулку из уха. Запрессовывать в обратной последовательности.

Pjero

Ed1986 Сообщений: 532 Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2012 16:09 Откуда: Стерлитамак Благодарил (а): 22 раза Поблагодарили: 9 раз Онлайн статус: Не в сети

Re: замена втулок на амортизаторах

Сообщение Ed1986 » Пн апр 18, 2016 16:19

Pjero писал(а): Ну вот у меня диски с вылетом 20, заводское литье 35. У меня с верхнего крепления амортизатор снимается тяжело, если не снят с нижнего. Если с нижнего снять, то отводишь его между колесом и кузовом спереди и снимаешь с верхнего. Болт в нижнем креплении может просто напросто закуснуть от времени. У меня за три года вроде не закис. Если амортизатор не снимать с машины, то руками нижнюю втулку вытащить не получится. Я сначала выбивал из резиновой втулки металлическую, потом с помощью длинной шпильки и куска трубки выпрессовывал резиновую втулку из уха. Запрессовывать в обратной последовательности.

Спасибо за советы. Операция по замене прошла успешно и без каких либо затруднений. Задомкратил мост, снял колесо, первые попытки открутить нижний болт были безуспешными, пока не побрызгал вэдэшкой и оставил на пару минут. Затем открутил его без проблем. Правда вытащить болт до конца не удалось пока не открутил верхний болт и не выдернул с креплений. Правда в таком положении амморт сразу вытягивается, приходится его сжимать и в таком положении пока он выпрямляется уже без труда снимается нижний болт. Выпрессовывал и запрессовывал тоже без проблем, выбивал и забивал новую резину и втулку с помощью головок. На все про все ушло не более часа. Я доволен, перестало скрипеть сзади, так как ухо амморта уже терлось о крепление.

Патриот, ноябрь 2012, Limited, Cooper Discoverer AT3 245/75,ПТФ Wesem, Мультитроникс, Sony 2 Din, ГБО-4 метан, Паулюс газ/бензин. 893730три418шесть.