Как прозвонить бензонасос мультиметром

Как проверить бензонасос инжектора

Что необходимо сделать, если инжекторный двигатель работает с перебоями?

• Проверить топливную систему;
• Проверить исправность бензонасоса.

Где проверять топливную систему это уже ваш выбор. Можно провести проверку и ремонт на автосервисе, а можно проверить бензонасос инжектора самому.

Приборы для проверки бензонасоса.

• Манометр;
• Мультиметр;
• Тестер;
• Шланг;
• Отвертка;
• Два хомутика.

Проверка бензонасоса инжектора ВАЗ 2110

1. Для начала проверьте исправность цепи бензонасоса. Цепь бензонасоса проверяется с помощью специальных приборов – тестера и мультиметра. Присоедините провода тестера и проверьте есть ли сигнал.
2. Снимите с бензонасоса колпачок штуцера и надавите отверткой на золотник. В зависимости от размера струи бензина определим давление в системе «на глаз». Если есть возможность, измеряйте давление топливным манометром.
3. Проверьте давление в топливной рампе, оно должно быть на уровне 2,8-3,2 бар, если давления топлива ниже, следует проверить магистраль подачи топлива.
4. Проверьте топливный фильтр, сетку топливного насоса, промойте или замените.
5. Проверьте герметичность всех соединений.
6. Если вы все уже проверили, а давление в системе ниже требуемого, значит надо ремонтировать бензонасос, так как он изношен до предела. Проверьте давление бензонасоса, в случае его неисправности замените его.
7. Проверьте, поступает ли топливо к форсункам. Проверьте свечи зажигания. В том случае, если проводка исправна и искра на свечах есть, то остается последний шаг.
8. Снимите рампу и поднимите так, чтобы были видны форсунки, включите зажигание. Вы должны увидеть струйки бензина, если их нет, значит неисправны форсунки. Проверьте форсунки на стенде, прочистите или замените форсунки.

Как проверить бензонасос

По мере появления поломок и различных неисправностей, приходится узнавать методы диагностики, способы устранения и ремонт своими руками. Так как, бензонасосы в автомобилях бывают электрическими и механическими, то и причины неисправности разные.

Диагностика электрического бензонасоса

Методы определения исправного состояния бензинового насоса разные. Полная проверка этого топливоперекачивающего устройства можно сделать за 7 шагов.

Рассмотрим признаки неисправности бензонасоса, при которых приходится его проверять:

• Автомобиль дергается, едет рывками.
• Мотор часто глохнет.
• Двигатель временами не заводится.
• Слышен свистящий шум при движении машины.
• Обороты плавающие.

Как проверить бензонасос на инжекторе

Владельцы инжекторных автомобилей знают, что при включении зажигания включается моторчик топливного насоса, начинается перекачка топлива из бензобака к двигателю, при этом слышен своеобразный звук, похожий на жужжание.

Если, вдруг наблюдается такое, что при повороте ключа зажигания, нет активации топливного насоса, то придется искать причины неисправности. Это может быть электропроводка, сам насос, реле, моторчик. Искать причину неполадок лучше по определенной последовательности. Сначала проверить, подается ли электропитание на бензонасос и так далее, по цепочке.

Шаг №1. Проверка на работоспособность предохранителя топливного насоса.

Для проверки предохранителя, надо найти блок предохранителей (в зависимости от марки и модели авто они располагаются либо в салоне, либо под капотом). Определить по схеме какой предохранитель отвечает за бензонасос, найти его и осмотреть, не сгорел ли он. Если сгорел, меняем на такой, чтобы надпись была одинакова (на 10, 15, 20, 25, 30 Ампер и т.д.). Если нет нового предохранителя, то можно законтачить проволокой алюминиевой или медной. Но, по приезду, надо сразу заменить на предохранитель. Ведь он выполняет функцию защитника устройства от сгорания. Если и новый предохранитель сгорает, то, значит есть замыкание.

Шаг №2. Проверка реле бензонасоса.

Для проведения диагностики реле топливного насоса потребуется снять само реле. К гнездам реле надо подсоединить лампочку на 12 Вольт. Если лампочка горит, то реле исправный, если нет, то нет.

Можно также, если нет лампочки, проверить мультиметром в режиме сопротивления. Один щуп подсоединить надо к клемме 1, второй — к клемме 2 (см. схему).

Немаловажным является проверка клемм на окисление. Окисленные клеммы ведут к частичной потере энергии для бензонасоса.

Шаг №3. Проверка на исправность мотора насоса.

Мотор можно проверить вольтметром или мультиметром в режиме «напряжение» в пределах от 0 до 20 Вольт. Оба щупа измерительного прибора надо подсоединить к клеммам питания бензонасоса. Затем, включить зажигание и посмотреть какой значение показывает прибор.

Если прибора показывает напряжение в пределах от 12 до 12.5 В, то устройство исправно рабочее.

Если напряжение поступает, но насос не качает, значит надо проверить двигатель (моторчик) насоса.

Шаг №4. Проверка моторчика бензонасоса

В этом шаге диагностики главное не сломать электродвигатель. Для этого обеспечиваем подачу напряжения напрямую от аккумулятора на клеммы топливного насоса 12 Вольт. Если мотор работает, то проверяем обратный клапан, измеряем давление.

Если напряжение поступает на клеммы моторчика, но он не работает, то значит надо проверить обмотку статора. Для этого потребуется Омметр или тестер в режиме «сопротивления». Должно показываться сопротивление, иначе обмотка сгоревшая.

Если сопротивление обмотки статора есть, то, возможно, есть контакт с корпусом и возникает короткое замыкание (КЗ). Ставим мультиметр в режим «прозвонки» и соединяем щупы, один к корпусу статора, второй — к обмотке. Если пищит, значит замыкает.

Шаг №5. Диагностика фильтра грубой очистки.

Чтобы проверить фильтр грубой очистки бензонасоса, его надо демонтировать. После демонтажа фильтра, надо его осмотреть, загрязненный фильтр виден невооруженным взглядом. Можно почистить щеткой с бензином, а можно просто купить новый.

Для качественной работы двигателя и увеличения его межремонтного периода, надо периодически проводить очистку бензобака, фильтра бензонасоса, форсунок. На дне бензобака обычно собирается много отложений.

Шаг №6. Проверка обратного клапана бензонасоса.

Обратный клапан служит препятствием обратному движению жидкости в системе. Обратный клапан можно проверить 3 способами:

1. С помощью манометра надо измерить давление. Давление должно быть не более 0,3 МПа (МегаПаскаль). Замерять давление на участке, от которого напрямую зависит работа двигателя ДВС. Если заглушить двигатель, давление не должно резко снижаться.
2. Ручной способ проверки, то есть без манометра. Для этого надо при работающем двигателе пережать обратку и наблюдать за работой двигателя.
3. Третий способ — это очистка и проверка работоспособности обратного клапана. Можно продуть клапан компрессором, можно напором воды.

Шаг №7. Проверка давления в топливной системе.

Для корректного и более точного определения давления, надо отсоединить предохранитель бензонасоса, тем самым значение давления сбросится на ноль.

Проверка давления манометром:

• Подсоединяем манометр к топливной рампе. Выносим шланг с манометром через капот к лобовому стеклу.
• Измеряем замеры в статике, то есть, когда машина стоит. Включаем зажигание и наблюдаем за показаниями манометра. Давление в топливной системе должно быть не больше 3,7 атм (Атмосфер).
• Снимаем замеры в движении. Ставим на третью скорость, спидометр должен показывать, приблизительно, 50 км/час. Если давление не в норме и от этого проблемы, то манометр будет показывать либо малое давление до 3 атм, либо слишком большое — выше 3,7 атм. Если давление ниже положенного, значит есть утечка (форсунки или регулятор топлива).

Диагностика механического бензонасоса

Бензонасос механического типа стоит в автомобиле с карбюраторным двигателем. Для проверки механического топливного насоса, надо:

1. Отсоединить топливный шланг со штуцера впуска карбюратора.
2. Отсоединенный шланг опускаем в прозрачную бутылку или банку. Подкачиваем рычагом топливо и смотрим какова струя подачи топлива. Пузырей воздуха быть не должно.

Если струя появилась не сразу, то это не говорит о неисправности бензонасоса. Обычно рвутся диафрагмы.

Также надо посмотреть сетчатый фильтр, клапан впуска и выпуска.

На иномарках механические бензонасосы, обычно, не разборные. Поэтому их приходится только менять.

В общем, ищем причину неполадок в работе бензонасоса с проверки подачи напряжения на устройство. Если это механический насос, то, скорее всего, износ диафрагмы.

Как можно самостоятельно проверить бензонасос?

Современные транспортные средства снабжены электронным механизмом управления мотором. Впрыск горючего в камеру сгорания происходит за счет работы форсунок.

Для подачи горючего нужен электрический топливный насос. Горючее из бензобака поступает в форсунки под давлением 3-4 атм. Далее оно идет на тарелку клапана и на поршень. Бензонасосы могут быть центробежного и навесного типов. Последние менее распространены.

Поломка бензонасоса — это настоящая проблема для каждого водителя. Бензонасос не выдает необходимое давление в топливной системе, форсунка при этом, не может нормально распылить горючее, а смесь в камере сгорания не может воспламениться. Однако, не всегда неисправность может быть очевидной. Признаков его изношенности или поломки очень много и они очень разные.

Не всегда может быть понятно: виноват бензонасос в ненормальном поведении автомобиля или причина в чем-то другом. Есть его поломки, которые бывают свойственны и при неисправных форсунках, при пропусках зажигания и сниженной компрессии. По этой причине о бензонасосе надо помнить, если поведение автомобиля изменилось в худшую сторону. В особенности, если искать причину больше негде.

Признаки поломки бензонасоса

Увы, многие поломки двигателя в настоящее время можно выявить при помощи сканера. Это может серьезно облегчить жизнь водителям и сотрудникам СТО, так как пропуски зажигания или поломки датчиков не стоит выявлять посредством постепенной замены всего подряд. Конечно, во всех ситуациях могут быть исключения.

Но, как быть, если все электронные устройства в норме, никаких ошибок нет, а автомобиль все равно не работает исправно? Бензонасос при диагностике обычно оставляют на «потом». Проверяют его руками, а не при помощи компьютерной диагностики.

К основным проявлениям при неисправном бензонасосе относят провалы при езде, ухудшение динамических показателей, двигатель просто не хочет заводиться, а в некоторых ситуациях, силовой агрегат может попросту глохнуть на поворотах. Также, бензонасос может издавать посторонние писки и визги.

При поломке бензонасоса может перестать сразу функционировать клапан, удерживающий давление в рампе. В таком случае признаки поломки напоминают те, которые нередко бывают и при протекающих форсунках.

Во время такой поломки у водителя тоже не получается запустить двигатель с первого раза. Иногда стартер приходится крутить очень долго. Такое бывает нечасто, но исключать такую поломку не стоит. Очень часто, «умирающий» насос может проявить себя в летнюю жару. Ресурс бензонасоса зависит и от эксплуатирования машины ее хозяином. С чего же начать проверку водителю, если двигатель никак не заводится, а никаких ошибок на панели приборов нет?

Быть внимательным

Вне зависимости от сложности машины, неисправностей, которые не дают завести двигатель, может быть две: нет искры и нет топлива. Когда искра есть, то надо искать, на каком из этапов внезапно пропадает горючее. Для начала надо удостовериться, что его точно нет.

Если свечи легко выкручиваются, то в первую очередь надо извлечь и проверить их. Если свечи зажигания сухие, то с поступлением горючего есть проблемы.

При повороте ключа в зажигании надо внимательно прислушиваться ко звукам. При включении зажигания, до момента срабатывания стартера, на протяжении 1-2 секунд, должно слышаться легкое жужжание в задней части автомобиля. Этот звук говорит о моменте включения бензонасоса. Если раньше этот звук слышался, а сейчас нет, то насос не работает. Осталось понять в чем причина его отказа.

Для начала надо проверить предохранитель и сигнализацию. На многих сигнализациях предусматривается отключение топливного насоса. По этой причине необходимо удостовериться, что сигнализация или иммобилайзер сработали.

Если все эти устройства работают в штатном режиме, то надо проверить предохранитель. Для этого надо открыть схему всех предохранителей, отыскать нужный и удостовериться, что он не перегорел. Также, можно проверить и реле, однако, для этого потребуется мультиметр. Если его нет, то этот пункт можно смело пропустить. К тому же, обычно реле бывает целым. Следует поискать причину каком-то в другом месте.

Необходимо удостовериться в том, что питание доходит до бензонасоса. Для этого надо добраться до его разъема и скинуть клемму. На некоторых машинах для этого придется снимать топливный бак, то самому с этим не справиться. Нужно будет ехать в автосервис. Конечно, лючок можно и вырезать, но тут все зависит от самого водители и на что он готов пойти для того, чтобы найти причину поломки.

Если все хорошо и клемму удалось скинуть, то питание проверяют контрольной лампочкой. От нее нельзя отрывать взгляд, потому что она не будет гореть всегда. После поворота ключа в зажигании, она немного посветит, а потом погаснет. Если лампа зажглась, то питание есть. Придется лезть дальше.

После этого надо протянуть напрямую провода от аккумуляторной батареи на клеммы бензонасоса. Если после этого бензонасос не начнет работать, то мотор не удается завести именно из-за топливного насоса.

Нет смысла заниматься починкой бензонасоса. Лучше приобрести новый. Совсем не обязательно тратить деньги на оригинальную запчасть, но и покупать дешевый китайский аналог тоже не стоит. Лучше выбрать «золотую середину».

Если не получается найти бензонасос на конкретную машину (к примеру, поломка случилась на трассе), то можно поставить почти все, что сможет встать на штатное место. В дальнейшем, стоит купить бензонасос, который подходит, но и топливный насос от «Жигулей» сможет выручить в трудной ситуации. Это поможет добраться до ближайшей СТО.

Может показаться, что нет ничего трудного, но есть еще масса других нюансов. К примеру, топливный насос может работать, но работать плохо. В таком случае потребуются специальные устройства для его проверки.

Чтобы полностью проверить топливный насос потребуется манометр, мензурка и амперметр.

Манометр

Каждый бензонасос должен постоянно перекачивать горючее под конкретным давлением. Как правило, оно составляет 3-5 атм. В редких случаях оно может быть немного выше. Может быть и так, что бензонасос издает звуки, что-то перекачивает, а автомобиль не двигается. У машины могут начать дергаться обороты «на холостых» или она вовсе не сможет набрать разгон. То есть, необходимо удостовериться в том, что топливный насос не просто работает, а делает это правильно.

В автосервисе это можно проверить за несколько минут. При этом к топливной рампе подключается манометр. Нужно смотреть, какое он выдает давление. Если есть манометр, то к такой проверке можно прибегнуть и в гаражных условиях, особенно, если нет лючка и так просто до бензонасоса не добраться. Увы, но просто так прикручивать манометр к лампе попросту бессмысленно. Если он и в этом положении покажет ноль, то все печально.

Однако, это устройство не просто может показать, что насос находится в рабочем состоянии, но и то, что он работает правильно. Но, нужно будет купить готовую систему замеров давления, или соорудить ее из топливостойких патрубков и фурнитуры, которая будет подходить по сечению. Такая система вполне может способна проверить все параметры функционирования бензонасоса.

Такую проверку проводят на разных оборотах мотора. Некоторые водители на Интернет форумах рекомендуют вывесить манометр поближе к ветровому стеклу и дают автомобилю «жару». Якобы, все сразу станет понятно. На самом деле это очень опасно.

Если на двигатель потечет горючее, то это сулит серьезными неприятностями. Можно просто взглянуть на показания устройства при разных оборотах двигателя. Для начала лучше найти руководство по эксплуатации машины, где будут прописаны цифры давления в топливной системе на разных оборотах. Если нет желания преждевременно снимать бензобак, то этот способ подходят для всех машин, на которых нет лючка.

Мензурка

Применяется не так часто как манометр. Ей пользуются, чтобы замерить производительность бензонасоса. Однако, обычно ее используют только в крупных сетевых автосервисах.

Она поможет измерить объем горючего, который бензонасос может накачать за определенное время. Можно считать, что насос неисправен, если объем горючего ниже нормы. Обычно до таких проверок не доходит, потому что все данные можно получить при помощи манометра.

Амперметр

Этим устройством пользуются, для измерения тока, который потребляет насос. Определенный смысл в этой манипуляции в действительности есть. Иногда насос может нагнать нужное давление, но цена этого давления может быть очень высокой.

Порой виной всему сам электрический моторчик бензонасоса, а иногда все дело в грязном фильтре бензонасоса, потому что он установлен непосредственно в насосе. Фильтр считается незаменяемым элементом. По тому, как будет расти ток, делают выводы о том, что фильтр надо менять.

Нет ничего, что работает вечно

Увы, топливный насосы ломаются, ломались и будут ломаться. Как и все механизмы с подвижными элементами, срок работы бензонасоса ограниченный. На одних автомобилях он работает дольше, а на других сломается быстрее.

В среднем этот элемент топливной системы автомобиля служит примерно 200 тыс. км. пробега. Хуже всего, если бензонасос выйдет из строя при поездке на загородной трассе.

Как не допустить этого?

На самом деле от такой поломки не застрахован ни один автомобилист. Однако, есть несколько советов, которые снизят вероятность попадания в такую ситуацию. Нужно всегда прислушиваться к тому, как срабатывает бензонасос после поворота ключа в зажигании. Также, не стоит ездить постоянно на полупустом бензобаке.

Слушая работу бензобака, нужно насторожиться, если послышалось изменение тона. Если бензонасос издает гудение другого тона или работает очень громко, то его надо заблаговременно поменять. Если не хочется сразу менять бензонасос, то можно провести его диагностику и поменять фильтр.

Многие водители ездят «на парах», заправляя машину на 10 рублей. Есть мнение, что в топливный насос может попасть воздух и он сгорит. Или может просто перегреться и сгореть. Это не совсем так. Если бензонасос и так был неисправен, то попадание воздуха может его окончательно добить. Однако такое бывает очень редко. К тому же воздух не может туда так просто попасть, так как бензонасос располагается в пластмассовом стаканчике с топливом.

По этой причине он просто не может «обсохнуть». Воздух не может туда попасть, даже если водитель ездить на пустом бензобаке и входит в крутые повороты. Это же относится и к перегреву. Эту опасность сильно преувеличивают, однако ее нельзя исключать на 100%.

А вот пустой бензобак может навредить бензонасосу. Главным образом по причине того, что на стенках пустого бензобака появляется конденсат, который в дальнейшем проникает в горючее. Это очень вредно и не только для бензонасоса. К тому же на дне всегда есть вода и мусор. Все это тоже вредит топливному насосу. Выходит, что поездки с пустым баком действительно могут навредить.

Есть некоторые нюансы проверки бензонасоса на карбюраторных автомобилях.

Чтобы проверить работу бензонасоса, снимают топливный шланг с впускного штуцера карбюратора. Шланг опускают в подготовленную пустую бутыль. Если задействовать рычаг подкачки, то, можно заметить, с какой силой и плотностью будет подаваться горючее. Примесь воздуха не должно быть визуально видно. Даже если струя будет несильной, то это не значит, что это поломка.

Обычно все дело заключается в диафрагме. Также, осматривают сетчатый фильтр, а также, выпускной/впускной клапаны. Даже во время замены прокладок может появиться утечка горючего. При этом вся сложность будет заключаться в герметичности корпуса топливного насоса из-за деформации при починке. Водителю не надо забывать и о периодической замене топливного фильтра.

Нельзя пренебрегать этой процедурой. Ведь каждому водителю самому намного приятнее и комфортнее ездить с исправным топливным насосом, чем в панике перебирать телефоны в Интернете в поисках эвакуатора, чтобы отбуксировать машину до ближайшего сервиса.

К тому же, если запустить проблему и игнорировать явные «сигналы», которые будет посылать бензонасос при появлении первых поломок, то процедура починки может в разы подорожать, так как придется менять весь узел целиком.

Чтобы бензонасос прослужил дольше и не сломался раньше положенного срока, необходимо проверять присутствие воды в бензобаке. В целях профилактики иногда можно подливать чистый спирт в бензобак. Он смешается с водой, прогорит и выйдет с выхлопными газами.

В магазинах автомобильных аксессуаров есть специальные вытеснители влаги разных фирм. В их составе есть изопропиловый спирт. Нельзя допускать, чтобы отметка уровня горючего опускалась очень низко. Это сведет к минимуму соотношение бензин/вода, а насос будет лучше охлаждаться.

Сетку бензонасоса рекомендовано менять каждые 35 тыс. км. пробега, а фильтр тонкой очистки спустя 20 тыс. км. пробега. Дело в том, что в этом фильтре накапливаются вода и весь осадок. Очень часто бензонасос ломается из-за того, что сетку начинает сжимать от воды.

До последней капли: как самому проверить бензонасос?

Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Очень кратко о симптомах​

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.

Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.

Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.

Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.