Как разобрать фен Xiaomi?
Всем привет!
• Такая задача: внутрь фена попали волосы и чтобы их депортировать из фена его необходимо разобрать.
• Сложность задачи состоит в том, что для того, чтобы достать внутреннюю часть фена нужно снять корпус ручки, чтобы убрать или ослабить фиксатор провода в нижней части ручки, но во время снятие ручки, кнопки вмонтированные в корпус и которые держатся там на приклеенных по радиусу резинках цепляются за внутреннюю часть ручки и не дают ее снять.
Вопрос: как разобрать все таки это фен пока я его нахрен не сломал?)
Голосование за лучший ответ
Фен для волос Xiaomi Soocas H3S
Представляю обзор домашнего фена для сушки волос Xiaomi SOOCAS H3S, весьма необычной формы. Стильный, модный и мощный (1800Вт).
Марка SOOCAS, хоть и является частью Xiaomi, все-таки стоит особняком от главного бренда, так как изначально являлась, насколько я знаю, вполне самостоятельной компанией. Даже для весьма популярных зубных щеток от SOOCAS, «родное» отдельное приложение гораздо функциональнее, чем встроенный для них модуль в ПО MI Home от Сяоми.
В стилистике зубных щеток под маркой SOOCAS выпущен и новый фен хоть и обычной функциональности, но достаточно необычной формы. Предлагаю посмотреть, что он из себя представляет.
Поставляется товар в большой коробке — красивой и крепкой. На боковой стороне красуется логотип награды за дизайн. Фен победил на международном конкурсе дизайна iF design awards в категории «Промышленный дизайн».
 |
|
 |
 |
На коробке можно видеть все «плюшки» фена (причем, что удивительно для Сяоми — китайский язык дублирован английским):
— насыщение воздуха отрицательными ионами (что, как бы, способствует меньшей электризации волос),
— инновационный механизм обдува с поддержкой постоянной температуры,
— двухстеночный диффузор, предотвращающий нагрев внешней части (это действительно так) и снижение шума (это не особо),
— двойная защита от перегрева,
— мощность 1800Вт,
— полностью металлический внешний корпус (алюминий),
— трехступенчатое управление скоростью и нагревом одной кнопкой.
Есть даже защитная наклейка для проверки подлинности:
Комплектация:
— фен,
— малый диффузор-сопло,
— большой диффузор для формирования объемных причесок,
— резиновый коврик,
— мешочек из бархата.
Размеры и вес:
 |
 |
 |
 |
Смотрится аппарат отлично.
Кристально белая пластиковая рукоятка переходит в кожух корпуса из матового алюминия, выкрашенного в вишневый цвет.
Фен производит очень интересное впечатление, вроде бы форма не очень функциональная, но на самом деле, держать его и пользоваться очень удобно:
Отмечу, что на обзоре upgrade версия данной модели, первая имела серебристый корпус и несколько другие режимы работы.
 |
 |
 |
 |
Вид на торец, куда засасывается воздух:
Передняя часть:
Естественно, предупреждение не сушиться под душем 🙂
Приятно удивила организация провода электропитания, он толстый (вместе с оплеткой аж 7мм), при выходе из корпуса — защитная трубка, на самом проводе стяжка:
 |
 |
 |
 |
Нашел в строительном магазине вилку, по цвету отлично подходящую к фену:
Огорчило отсутствие на корпусе петли, за которую фен можно подвесить на крючок — иногда это достаточно удобно, но зато есть коврик:
Диффузоры устанавливаются плотно — просто так, от любого касания, не соскакивает. Одетый диффузор рукой можно повернуть на нужный угол (с небольшим усилием). Сопло имеет двойную конструкцию, в результате чего внешняя, прозрачная часть, нагревается в процессе использования не очень сильно, сколько бы фен не работал:
 |
 |
 |
 |
Большая насадка делает фен похожим на рупор. Никаких встроенных механизмов или вращающихся частей в ней нет:
 |
 |
 |
 |
Органов управления у фена всего два, они удобно расположены под большим пальцем. Кнопка включения и кнопка переключения режима работы. Там же расположены три светодиода выбранного режима и светодиод работы «отрицательных ионов» (не отключается):
Разобрать фен я, к сожалению, без того, чтобы не сломать, не смог, поэтому приведу рендеры:
В работе
Фен имеет три режима работы.
- средний поток, сильно-теплый воздух — для регулярной сушки, поддерживается постоянная температура
- сильный поток, горячий воздух — подходит для максимально быстрой сушки
- сильный поток, нейтральная температура ~36°С.
Режимы сменяются циклическим нажатием кнопки, последний режим фен запоминает даже после выключения питания.
Мощность фена честная, в максимальном режиме 2 видим, практически, заявленный номинал 1779Вт:
В среднем режиме 1, когда скорость потока ниже, а температура меньше, потребление в 2 раза ниже, чем в первом режиме 906Вт:
И в режиме 3, когда дует с минимальным нагревом, мощность около 360Вт:
По заявлению производителя, фен поддерживает при работе ПОСТОЯННУЮ температуру в 57°С (наиболее комфортную для сушки), правда нигде не сказано на каком расстоянии 🙂 Проверим:
На максимально сильном режиме (2) 57°С достигается на расстоянии ~50см:
На самом выходе диффузора 116°С:
На среднем (режим 1) данная температура достигается на 37см от диффузора до поверхности:
У сопла диффузора 90°С:
На этом же расстоянии в режиме 3 (нейтральный), температура 36°С:
В реальности, по ощущениям, фен действительно, сохраняет в процессе сушки, одну и туже температуру на протяжении даже длительного времени работы и это комфортно (особенно в режиме 2). У большинства других фенов часто бывает, что в процессе работы, на выбранном режиме, температура, постепенно, все равно повышается и надо все время отдалять руку от волос, чтобы не обжечь голову, в обзорном фене этого делать не требуется.
В процессе работы, как это ни странно, почти не нагревается внешний алюминиевый корпус, через 3 минуты работы температура не выше 45°С:
Температура диффузора-сопла 56°С, что тоже немного — сказывается двойная структура:
Еще отмечу, что сушка происходит очень быстро, мне на сушку головы хватает, примерно, в полтора раза меньше времени ~40-45 секунд, против 1:30 обычным феном. Супруге фен тоже понравился, хотя поначалу форма, вызвала некоторые сомнения.
Итог
Мощный и функциональный представитель семейства фенов. Внешним видом рвет устоявшиеся стандарты формы, типичные для подобных девайсов, что не сказывается на комфорте использования и качестве сушки, хотя, несколько шумен и тяжеловат, но хорошо поддерживает постоянную температуру воздуха. Просто отличная сборка и качество используемых материалов. Рекомендую.
Совсем короткое видео:
Продается на Banggood тут за $59.99
Разборка/Ремонт мобильного девайса Xiaomi Mi 4 (Ксиоми Ми 4) с описанием каждого шага и необходимого набора инструментов.
При помощи инструмента лопатка или пластикового медиатора, аккуратно, по периметру, отсоединяем крепления задней крышки и снимаем ее.
Шаг 2. Откручиваем винты
С помощью отвертки (Phillips 1,5 мм PH #000) открутите десять винтов.
Шаг 3. Открываем среднюю крышку
Подденьте за края. Проведите инструментом по краю, отсоедините клипсы и снимите среднюю крышку с динамиком, фонариком и антенными площадками и дорожками. Средняя крышка защищает печатную плату (PCB).
Пробуйте приподнять крышку за края и ничего не проталкивайте внутрь слишком далеко, чтобы случайно не сломать или не замкнуть что-либо на печатной плате.
Шаг 4. В средней крышке
В средней крышке:
Шаг 5. Откручиваем винты
С помощью отвертки (Philips 1,5 мм PH #000) открутите два винта, крепящих порт зарядки.
Также снимаем маленькую антенну.
Шаг 6. Отсоединяем коннекторы
Отсоедините разъем коаксиального кабеля на субплате. Отсоедините разъем межплатного шлейфа на материнской плате.
⚠️️ Не тяните за кабель и не поддевайте его острым предметом, разъемы довольно слабые и легко ломаются, либо кабель выпадает из конца (ушко).
Шаг 7. Отсоединяем субплату
Отклеиваем межплатный шлейф и снимаем субплату. Она может быть приклеена металлизированным скотчем к станине, для облегчения процесса плату можно немного нагреть.
ℹ️️ Субплата содержит порт зарядки (Micro USB), микрофон, пружинные контакты на динамик и антенный блок.
⚠️️ При демонтаже нижней платы, не нужно вставлять инструмент под плату. Можно повредить компоненты с внутренней стороны.
Шаг 8. Отсоединяем коннектор
Подденьте разъем дисплея и отогните шлейф.
Шаг 9. Отсоединяем АКБ
При первой возможности отсоедините разъем аккумулятора. Лучше использовать неметаллический или пластиковый инструмент, чтобы избежать повреждений.
ℹ️️ Модель Xiaomi Mi 4 имеет аккумулятор BM32 емкостью 3000 мАч.
С особой осторожностью извлекайте аккумулятор, поскольку он приклеен производителем изнутри.
Также нужно заранее посмотреть расположение шлейфов под аккумулятором, чтобы не повредить их.
Шаг 10. Отсоединяем фронтальную камеру
Отсоедините разъем на материнской плате и снимите фронтальную (селфи) камеру. Также снимите крышку разъема наушников.
Шаг 11. Отсоединяем коннекторы
Подденьте разъемы шлейфа боковых кнопок, шлейфа сенсорного экрана, шлейфа датчика приближения.
⚠️️ Будьте осторожны при извлечении кабелей из разъемов, кабели довольно тонкие, и их достаточно легко сломать или повредить контактные дорожки внутри.
Шаг 12. Отсоединяем печатную плату
Аккуратно снимаем печатную плату. Не нужно использовать рычаг или стараться достать плату силой, убедитесь, что ничто не мешает и не держит плату.
⚠️️ Не изгибайте печатную плату при демонтаже и не просовывайте инструменты под нее. Незаметно для себя, вы можете повредить компоненты или шлейфы с внутренней стороны.
Шаг 13. Отсоединяем датчик приближения
Осторожно отсоединяем датчик приближения. Также отсоединяем крышку порта гарнитуры.
Шаг 14. Отсоединяем слуховой динамик
Подденьте нижнюю часть и снимите разговорный динамик.
⚠️️ Будьте осторожны! Разговорный динамик слегка приклеен.
⚠️️ Если мы подденем динамик посередине, мы можем сломать разговорный динамик пополам.
Шаг 15. В рамке дисплейного модуля
ℹ️️ В рамке дисплея осталось:
Фен для волос SOOCAS H5 КАК РАЗОБРАТЬ-краткая инструкция
9-расщёлкиваем 2 половинки корпуса, производим нужный ремонт!
10- сборка -в обратном порядке, соблюдая расположение частей согласно направляющим
всем удачного ремонта-!
7 месяцев назад
1) крышку в торце ручки проще поддеть изнутри, со стороны провода.
2) сама ручка снимается легко, там нет защёлок, но снять ручку мешают кнопки, аккуратно подденьте кнопку включения ответной, она легко снимается, кнопку переключения режимов довольно сложно подцепить не повредив, в моём случае она сама вывалилась пока пытался стащить ручку.
3) выдвигается корпус с вентилятором только через заднюю крышку, саму крышку можно при этом не снимать, она ни как не мешает, ни каких защёлок там нет, только направляющая «рельса», но вы это ни как не сделаете пока не снимете переднюю крышку, а она снимается очень-очень туго и не повредить её скорее всего не получится, в моём случае я ещё и отломал остриё ножа. Так что.
Если вам нужно просто почистить фен от волос.
Снимайте заднюю крышку поддев ножом, она идёт легче, под три лопасти вентилятора продевайте леску (нитка легко порвётся) и аккуратно вытягиваем пропеллер, чтобы почистить волосы, которые намотало в месте крепления вентилятора.
По итогу всё визуально почти целое, на передней крышке сломаны 2 защёлки из 4.
раскрыть ветку
2 года назад
Что-то мне подсказывает, что после такой «разборки» фен будет уже не собрать
раскрыть ветку
1 год назад
Спасибо большое за инструкцию 😉
Сегодня эта сволочь оттяпала клок волос, начала жужжать и перестала нормально дуть. Одним словом — говорящее название.
Вечером попробую на свой страх и риск разобрать и почистить (хуже уже не будет).
раскрыть ветку
3 дня назад
Короче, эти китайцы начудили дел и вкрутили болты с треугольной шляпкой. И хер ты теперь без спец инструмента его разберёшь 🙁
10 месяцев назад
Спасибо тебе мил человек!
Похожие посты
2 дня назад
Самая сложная часть ремонта Nintendo DS lite. Ремонтирую консоли день 3
Если кому-то интересно прочитать сначала, жмакайте на серию. Это третий пост, пробую запустить третью консоль.
Это не пациент, это донор. Жаль, что единственная из десяти консоль синего цвета оказалась в таком плохом состоянии.
Сегодня продолжаю ремонтировать черную консоль, у которой есть проблемы с обоими дисплеями. Нижний дисплей снимается и заменяется очень просто. У консоли снимается верхняя крышка, откручивается винтик, который держит игровую плату и все. Отключил два шлейфа, вынул дисплей, поставил новый, подключил два шлейфа.
Но важно сказать, что сам пирог дисплея устроен посложнее. Во-первых, вы могли заметить, что корпуса у консолей разного цвета и рамка у дисплея цвета корпуса консоли. Хочешь в черную консоль поставить донорский дисплей от белой? Изволь отклеить рамку и переклеить, ну или заказать на Алиэкспрессе новую рамку нужного цвета. В дополнение к этому поверх самого дисплея приклеен сенсорный слой, ведь нижний дисплей у консоли сенсорный. А уже поверх сенсорного слоя наклеена цветная декоративная рамка. Думаете, я всё это знал заранее? Как бы не так, с первой попытки оторвал рамку вместе с сенсорным слоем!
1 — декоративная рамка // 2 — сенсорный слой, один оторвал, один приклеен к дисплею // 3 — сам дисплей
Вот так профессионалы из iFixit отделяют сенсорный экран от LCD экрана.
На самом деле мне так и не надо было, мне нужна только декоративная рамка
Кстати, другие профессионалы советуют нижнюю рамку не клеить сразу на дисплей, а сначала собрать консоль и потом уже приклеить рамку, так она встанет точь в точь.
Окей, нижний дисплей заменил, пора взяться за верхний. И это самая сложная часть любого ремонта складных консолей от Nintendo. Японцы придумали идеальный форм фактор, но и проблем подкинули себе и ремонтерам знатных. В консоли есть подвижный шарнир, отвечающий за открытие и закрытие. Так вот шлейф верхнего дисплея продевается в этот шарнир. Его сложно доставать и еще сложнее пропихивать в шарнир при обратной сборке консоли. Я это делал в первый раз, на это ушло много времени и вся моя аккуратность, но, кажется, что все получилось.
Это фото взято с сайта iFixit, оно хорошо передает вид шлейфа, скрученного для продевания в шарнир. Что за кривая проволока у чела в руке, ума не приложу, я обошелся без неё.
Обратите внимание, как на фото свернут в бараний рог шлейф от консоли. Перегнешь — можешь сломать, недокрутишь — не пролезет в шарнир. Зато декоративную рамку отрывать проще, здесь нет сенсорного слоя.
Вот только часть клея, конечно, остается не на рамке, а на дисплее. Но это черная подложка не только клеится к дисплею, но и прижимается к нему корпусом, так что должно быть ок.
Так как до этого я разбирал и чистил только нижнюю часть, в ходе новых разборок я тщательно почистил и верхнюю.
Что в итоге?
Успешно поменял оба дисплея. Научился работать в шарниром, сворачивать в трубочку шлейф. Это плюс. Собрал всю консоль. Чистенькая, красивая, заглядение. Вот только дисплеи не заработали. Это минус.
Питание идет, зеленый светодиод показывает, что батарея в норме, фьюзы не вылетели, но не работает и все тут. Разобрал еще раз, все переподключил, нижний дисплей заработал. Это плюс. Снова все скрутил, нижний опять отключился, это минус XD
Питание есть, картинки нет. Если бы все сразу заработало после замены обоих дисплеев, я был бы таааак счастлив! Но не судьба, ковыряюсь дальше.
Значит либо где-то остается плохое подключение, ослабли контакты, либо в самой плате есть ненайденные косяки. Пока консоль отложу, надо пробовать прогревать чипы, еще раз перечистить контакты дисплеев и их коннекторы. Ну и пора сгонять на гик-барахолку, чтобы наконец купить зарядное устройство, проверить, работают ли те аккумуляторы, которые приехали в разряженном виде. И работают ли цепи заряда, разъемы на всех консолях. В общем, еще много работы, а значит продолжаю серию постов.
Показать полностью 5
18 дней назад
Про супер клей с содой. Был тут видос
Глянул мельком и забыл. Сегодня дочь принесла наушники, тип пап почини. Смотрю изолента не поможет, проволокой не скрутить, соплями не склеить. Дай думаю попробую советы эти ваши с интернета. Я офигел, это работает! Две капли суперклея на проблемное место и засыпал содой, все монолит!
Для объема капаешь клея, сыпешь соду или наоборот. Держится очень крепко. Надо бы контрольно что то склеить и сломать потом, но лень. Застывает очень быстро и можно заполнять пустоты. Годный совет.
Показать полностью 2
1 месяц назад
Nintendo Switch Oled не загружается,восстановление работоспособности
Всех приветствую!
Обратился тут ко мне человек ,который решил установить мод чип на Nintendo Switch Oled ,да вот что-то пошло не так и теперь приставка не запускается .Его теребит клиент которому он все это устанавливал , ну а он уже не знает ,что с ней сделать ,чтобы она пришла в состояние включение ,вот как то так.Ну и присылает мне вот такие фото.
И ещё вот такое
Просит меня сделать реболл emmc и подпайку под неё проводника ,ну и вообще посмотреть, что и как.
Приставка у меня и она действительно не загружается ни в одном из режимов ,ни сток ,ни атмосфера .
Разбираем и вот что видим.
А вот так выполнено подключение точки d0 ,под emmc .
Это самый некачественный из адаптеров и отваливается он почти сразу после установки.
Ну а особо усердные установщики ещё и умудряются повредить шары под микросхемой.
Поэтому быстренько вынимаем эту залипуху и отпаиваем emmc.
Зачищаем посадочное место ,накатываем микросхему .
Берём вот такой проводок с Али.
Вот такой толщины ,вот такой ширины .
Подпаиваем его к точке d0 ,закрепляем УФ лаком.
Далее запаиваем микросхему и из свободного конца провода формируем завитушку которую опять закрепляем УФ лаком. И уже к ней подпаиваем проводник ,который пойдет непосредственно к точке подключения на мод чипе.Ну и напоследок фиксируем все поксиполом .
В итоге это выглядит так
Отмываем все вокруг .
Собираем обратно ,но тут вылазиет ещё одна проблемка о которой меня предупреждал «мастэр» , это подгоревший разъем дисплея и немного разъехавшиеся ножки в нем.
Поправляю все это дело и запускаю.
Ну и все работает!
По итогу один мастер заработал чуть меньше ,чем он рассчитывал ,т.к частью денег клиента пришлось поделиться со мной)Но я доволен и клиент надеюсь тоже)
Спасибо за внимание !
А обратится по вопросам ремонта материнских плат Nintendo Switch любого поколения ,можете ко мне по ссылке в моем профиле Пикабу.
Показать полностью 13
1 месяц назад
Как телефонщики год меняли сокет, но плата так и не запустилась
В ремонте материнская плата Gigabyte z590 Gaming x
Изначально были повреждения сокета, но фото владелец не нашёл, поэтому не знаю, как было ДО. Сказал, что отдали на замену сокета, аж целый год меняли, визуально было видно, что поменяли, но в итоге плата не запустилась всё равно.
Ссылку на телефонщиков-планшетчиков дали, но показывать не буду пожалуй
Вот она, бедолага
Визуально и правда паялся сокет, но всё как-то не так, много ножек очень блестит локально
Включать и проверять точно ли она не работает даже не собираюсь, тем более если уже ковырялись, но осмотреть можно
Внутри сокета зачем-то паялись конденсаторы, между двумя вообще соплю повесили из припоя
Всё конденсаторы паялись тоже, вокруг флюс, цвет тоже не тот, что у заводских (слева чёрный)
На ножках пригоревший флюс. Много ножек посинели в местах тоже. Такое по всему сокету по сути
Сориентировал владельца по работам, ну как минимум по снятию сокета для начала и осмотра платы под ним, а там думать по ходу дела уже
Прицеливаюсь в сокет
А как там был сокет припаян, ну-ка.
А вот так с одного из всех углов
Потом сниму все конденсаторы внутри сокета и вокруг тоже, даже не хочу разбираться, исправные они или нет, проще живые поставить потом.
Снято всё, что паялось или около того. Ну и отмыто естественно. Под сокетом что-то мазали защитным лаком явно.
Вот теперь можно поставить новый сокет и конденсаторы, в исправности которых буду хотя бы уверен.
Проверю оба канала памяти
Нормально, всё припаялось
Отлично, вот теперь рискну включить плату уже, должна запуститься
Прекрасно, запустилась. По одному модулю в каждом канале видит
Загружусь в винду для проверки последнего — режима работы дискретной графики, в процессоре всё равно нет встроенной и видеовыходы на плате проверить не получится
Видеокарта работает в х16, всё ок
На этом ремонт завершён
Показать полностью 15
Поддержать
2 месяца назад
Продолжение поста «Заменил амортизаторы на стиральной машине»
Так, парни! Произошла чудовищная ошибка!
Эти детали называются не амортизаторы! Прошу Вашего прощения!
Особенно всех тех, кто сбебался над установкой масляных, газомаслянных с закисью азота и тех, кто «на голубом глазу» советовал смазать их для лучшей работы.
Это, блин, называется «УСПОКОИТЕЛИ».
Хоть и продаются, как амортизаторы, и похожи на них.
Показать полностью 1
2 месяца назад
Outleap vector восстановление резьбы
К сожалению на предыдущем посте сюрпризы не закончились.
Во время эксплуатации велосипеда появился неприятный звук из передней тормозной машинки. Доехав до работы, попробовал отстроить зазоры, но был неприятно удивлен свободному ходу нижнего крепежного болта. Сборщики собирают скорее всего мощными шуруповертами или пневмо инструментом, как следствие резьба собрана, а для продажи на болт капнута капля клея.
Приобрел вот такой набор восстановления резьбы м6 и вот собственно процесс:
Берем сорванную резьбу
Высверливаем отверстие сверлом из набора
Продуваем от стружки и нарезаем резьму метчиком из набора
Не забывая капать маслом
После продуваем от стружки и обезжириваем отверстие
Берем 2 футорки из набора
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и вкручиваем
Отламываем монтажную проушину и вручиваем вторую футорку, предварительно смазав фиксатором. Но немного не до упора, что бы отломить проушину. Оставшуюся снаружи часть футорки откусываем, даем фиксатору склеиться и продуваем отверстие
Устанавливаем суппорт и радуемся)
Необходимый инструмент:
Показать полностью 11
2 месяца назад
Магнитола Incar 6303 зависает ,перезагружается ,тормозит.Ремонт и апгрейд
Приветствую своего читателя !
Сегодня расскажу про андроид магнитолу Incar 6303 2/16 Гб .
Перед ремонтом клиент поведал мне следующую историю — магнитола работала около нескольких лет нормально , но в какой то момент начала зависать и тормозить и заканчивалось это самопроизвольной перезагрузкой ,после которой она не могла загрузиться .Клиент отправил ее на ремонт к нашим китайским коллегам ,которые за некоторую сумму заменили материнскую плату ,после этого магнитола проработала около 3 месяцев и неисправность опять повторилась.
И вот магнитола у меня..
Включается , загружается ,но очень сильно тормозит ,чтобы в настройках открыть пункт «об устройстве» нужно набраться терпения .
Ну а если удалось попасть в настройки ,то магнитола могла зависнуть наглухо.
Вообщем дефект виден, поэтому можно разбирать магнитолу и смотреть что там внутри.
Откручиваем дисплейный модуль ,видим плату.
Вынимаем плату из корпуса и вот что мы тут видим.
Ребята в Китае сильно не заморачиваются паяют канифолью которую не отмывают с платы ,а термопаста на УНЧ это вообще излишества.
Снимаю защитный экран с платы андроид
Видим процессор Mediatek, emmc чип Foresee-обычно они очень низкого качества и устанавливают их в самые бюджетные устройства (планшеты и смартфоны таких брендов как irbis,digma и т.д).
Ну и по традиции начнем с отпайки чипа emmc и его проверки в программаторе.
А вот лог программатора
Ну и сразу бинго. В материнской плате которую установили Китайцы несколько месяцев назад износ чипа emmc памяти уже 50%.
Вот он как раз и даёт такие эффекты в виде зависания и перезагрузок , поэтому память однозначно под замену .
Перед этим снимаю полный дамп с этой микросхемы.Клиент решил увеличить объем памяти до 32Гб , поэтому на замену поставим новенький KLMAG2WEPD.
Реболим ,запаиваем на место .
После чего сразу пропаиваем всю плату андроид и отмываем канифоль за китайцами.
Запаиваем защитный экран ,собираем магнитолу.
После замены emmc памяти тестирую магнитолу на протяжении нескольких дней ,но уже сразу стало заметно ,что магнитола «ожила» и стала работать заметно быстрее.
После тестов ,отправляю магнитолу клиенту , а ещё через несколько дней получаю звонок от клиента со словами «Она так быстро не работала даже сразу после ее покупки , я не узнаю свою магнитолу «.
По итогу можно сделать следующий вывод либо китайцы при замене материнской платы установили очень сильно б.у плату , либо с завода устанавливают б.у emmc .Из своего опыта знаю ,что для достижения 50% износа emmc нужен не один год , а тут прошло несколько месяцев , а память полутруп.
Спасибо за внимание!
По вопросам ремонта и оживлению андроид магнитол ссылка для связи со мной в моем профиле Пикабу.
Показать полностью 12
2 месяца назад
Ответ на пост «Заменил амортизаторы на стиральной машине»
Подержите мой чай с лимоном(пиво не люблю)
Начал гудеть подшипник на индезите(лет 10 стирает). С каждой стиркой всё громче и громче. Замена в сервисе 5000работа+650 подшипники, сальник,смазка(2020 год), на ютубе рукастые мастера разбирали машинку, распиливали бак, доставали вал, сбивали старые и монтировали новые подшипники,сальник+смазка, герметик по периметру распила+саморезы каждые 4+- см по длине распила, далее собирали обратно и довольные гордились собой. Решил попробовать также, вроде руки из плеч. После первой сборки и наполнения водой, из бака была течь, грешил на старый герметик, которому было 1,5 года. Купил новый(самый обычный 180р)намазал, собрал, саморезы затянул и двое суток на высыхание, далее проверка водой, протечек нет, сборка машинки и маленькая победа��. Гудеть подшипник начал из-за убитого сальника, который пропустил воду в подшипник и далее коррозия��♂️. По истечении 3 лет никаких проблем с ней не было����.
Показать полностью 6
2 месяца назад
Заменил амортизаторы на стиральной машине
Ребята. Это — просто кайф.
На неполном барабане перестало машинку трясти почти совсем.
Да, три часа времени (судя по объявленному мне тарифу ремонтников — я экономил по тысяче рублей в час. Или зарабатывал, путем того, что не потратил ранее заработанное.) Да, требуется некоторое количество инструментов. Но плюсом то, что на запчастях вы экономите 100%. Это не оборот речи: за амортизаторы, которые я купил за 560 руб. на Яндексе или Озоне, с меня просили тысячу.
Ну, и ещё плюсом — респект от жены.
Машинка — Занусси FE 802.
2 года назад
Что-то, фен не работает
Другу отдали фен, так сказать халява.
С дефектом, он был без вилки)
Вилку он поменял, но че то говорит не работает.
Показать полностью 1
2 года назад
Неожиданный ремонт двигателя фена BABYLISS Pro Caruso
На днях заурчал, заскрипел, и был чуть не выброшен наш домашний фен.
Его ремонтом года 2-3 назад я уже занимался, и прекрасно понимал откуда звуки растут. Втулки, мать их.
Ну чтож, вскрываем. Без особого энтузиазма, запчастей ведь всё равно у меня нет.
Втулки оказались изношены в хлам.
Достал канальный вентилятор, ожидавший своего ремонта, (спалил термопред в статоре как то)
Была не была, разобрал, и.
Оно. Самое! Чуть меньше длинна, но по посадке и всем диаметрам-один в один!
Износа вала нет фактически. Якорь на шлифовку коллектора! Убрал ступеньку, полирнул, канавки чистые.
Щетки в норме, заменены в прошлый раз, поставил с довольно большим содержанием меди.
Есть всё таки какое-то родство у него с вентилятором. В самый раз!
Люфта больше нет! Совсем нет!
При сборке, если вздумаете повторить, будьте осторожны с пружинкой на валу, и с установкой крыльчатки, так как ее вылет регулируется по месту(или по памяти))
По традиции, итогового фото нет, фен собран, протестирован, все довольны.
140км/час потока горячего воздуха от профессионального фена хватает всем))
Показать полностью 14
2 года назад
Фен Зубр. Ремонт от «чайника»
Всем доброго здравия и с наступающим. Подогнал мне братишка нерабочий фен (братишкаааа, я тебе поремонтировать принес). Не включается совсем.
Вскрытие показало что чукча умер от вскрытия провод питания цел и вообще что я тут не самый умный, и не первый кто тут побывал, ибо шурупов внутри слегка не хватало.
Дальнейший внешний осмотр и позвонка проводов никакого криминала не выявили. Пришло было в голову что предыдущий вскрыватель неправильно подключил провода на клеммы.
Начал поиски схемы в интернете, чтоб вслепую не тыкать. На моего пациента (ЗТФ-2000ДК) не нашел. Только на индекс Д. Зато нашел схему интерскола ФЭ-2000. С номиналами сопротивлений тэнов. И узнал что сопротивление спирали из тонкого нихрома нифига не 2МОм, а 200 Ом. Предположив что тэны китайцы делают «по образу и подобию», нашел в загашниках резистор млт-1 на 200 Ом и включил его вместо тэна. Естественно резистор сделал «Пых», но фен на полсекунды завелся, а значит косяк найден.
Поиск тэна в сборе огорчил его ценой, и отсутствием наличия в моем городе. Полтора косаря (плюс ещё доставка хз сколько) отдавать жаба задушила. Но я рукожоп или где? Можно же нихром перемотать, подумал я. И начал поиски нихромовой проволоки 0,1 мм. И тут те же грабли что и с тэном. Как сказал мужик на развале — если б тебе 500 метров надо, я б поискал, а ради 2-3 даже не напрягусь. В общем печаль-беда опять. Решил найти обрыв, или как его назвать, в мегаомах то показывает. Визуально не нашел. Потыкал щупом мультиметра в поисках места где сопротивление скаканет вверх — на одном из витков кусок проволоки просто продавился и обрыв вышел из-под клея на котором витки зафиксированы. Вытащил и второй конец. И, отмотав каждый на полвитка назад, скрутил их вместе. Для верности обжал иглой от шприца.
Измерил — 198Ом. Собрал, включил. работает��
Не знаю как покажет себя со временем, но 5 минут пока я игрался тыкая кнопки плюс-минус выдержал.
На этом мой первый пост закончен, всем кто дочитал — Спасибо за внимание.
Показать полностью 5
5 лет назад
Lukey 852D+
Хм. Паялка имеет внушительные габариты. Наверное, выполнена с применением сложных схемотехнических решений, что говорит о высоком качестве исполнения и работы.
Выкупил на работе списанную, с нерабочим феном. После замены и калибровки работает нормально.
Показать полностью 2
Поддержать
5 лет назад
Мануал по ремонту фена для волос
Сегодня редко какая женщина сможет обойтись без фена для волос. Но к сожалению, найти хороший фен сейчас — весьма непростая задача, они часто выходят из строя. К счастью, благодаря его примитивной конструкции, ремонт фена для волос своими руками не представляет особых сложностей даже в домашних условиях.
Почти все фены имеют похожую конструкцию. Она состоит из корпуса, в котором расположены остальные детали — выключатель, двигатель, совмещённый с крыльчаткой и нагреватель. Питание поступает в устройство по сетевому шнуру, затем оно попадает на переключатель, который имеет несколько рабочих позиций. С него напряжение идёт на электродвигатель и на нагревательный элемент.
Так как моторы, применяемые в фенах — низковольтные (рассчитаны на напряжение от 12 до 36 В), постоянного тока, а в сети у нас 220—250 В переменного, то ток, подаваемый на двигатель, проходит через специальную спираль, расположенную в нагревательном элементе. После прохождения спирали напряжение снижается до необходимого, но ток остаётся переменным, поэтому он поступает на диодный мост, где выпрямляется и лишь после этого попадает на электродвигатель, заставляя его вращать крыльчатку.
Нагревательный элемент представляет собой нихромовую проволоку, закрученную в спираль и закреплённую на каркасе из термостойкого материала. Таких спиралей в нагревательном элементе может быть несколько. Это нужно для того, чтобы иметь возможность изменять температуру потока воздуха, переключая режимы.
Ещё в конструкции фена предусмотрено две степени тепловой защиты. Первая реализована в виде термостата, стоящего в разрыве питающего провода и расположенного на выходе из нагревателя. Он при достижении определённой температуры размыкает цепь, выключая устройство. После остывания он замыкает цепь, восстанавливая работоспособность прибора. Если же термостат по каким-то причинам не сработал, и температура продолжает расти, задействуется вторая степень в виде стоящего в разрыве цепи термопредохранителя, который перегорает, и устройство выключается. В отличие от термостата, термопредохранитель является одноразовой деталью, и после срабатывания нуждается в замене.
На этом чертеже можно увидеть, в каком месте расположены те или иные детали:
1. — сетевой шнур;
3. — переключатель режимов работы;
6. — каркас нагревательного элемента;
8. — нагревательный элемент (спираль);
Принцип работы фена для волос прост до безобразия: воздух через заборные отверстия засасывается крыльчаткой и прогоняется сквозь нагревательный элемент, где его температура повышается до уровня, заданного выбранным режимом работы. Далее поток горячего воздуха проходит через сопло, и попадает на ваши волосы.
Но для полного понимания принципа работы, одного чертежа мало. Кроме него, нам понадобится принципиальная схема фена для волос
В дальнейшем, при рассмотрении неисправностей, мы будем обращаться именно к ней.
Часто встречающиеся поломки
Благодаря простой конструкции и тому, что она появилась достаточно давно (в 1950 годах), за все время эксплуатации накопилось огромное количество статистики по поломкам, и все возможные неисправности фена сейчас хорошо известны. Вам не придётся долго заниматься диагностикой и ремонтом, все вместе займёт у вас максимум 1 час.
Неисправности и способы их устранения
Для простоты и удобства, составим список неисправностей / способов их устранения, на который будем ссылаться при диагностике. В скобках приведены обозначения элементов, указанные на принципиальной схеме. Если после «/» ничего не написано, значит вам нужно заменить неисправный элемент на рабочий.
1. Обрыв или замыкание в сетевом шнуре / замените шнур, или вырезав проблемный участок, соедините провод и хорошо заизолируйте его.
2. Пробой конденсатора (C1) или резистора (R1) /.
3. Неисправность термостата (F2) или термопредохранителя (F1) /.
4. Поломка переключателя (SW1) /.
5. Выход из строя кнопки холодного воздуха (SB1) / замените её на исправную. При замене обратите внимание на то, что эта кнопка нормально замкнутая, и работает на размыкание. Если она вам не нужна, можете отключить от неё провода и соединить их вместе.
6. Пробой выпрямительных диодов (VD1 — VD4) /.
7. Неисправность сглаживающих конденсаторов (C2, C3) /.
8. На вал двигателя намотались волосы, и заклинили его / срежьте волосы канцелярским ножом или скальпелем. Делайте все аккуратно, чтобы не повредить крыльчатку.
9. Высохла смазка на подшипниках двигателя / промойте их от старой смазки растворителем, набранным в шприц с иголкой, и смажьте подшипники жидкой силиконовой смазкой.
10. Поломка двигателя (M1) /.
11. Обрыв в нихромовых спиралях (H1 — H3) / если обрыв визуально не заметен, разберите и осторожно поскоблите ножом клеммы, через которые она соединяется с проводами и соберите их обратно. Если это не помогло, или обрыв виден невооружённым глазом — замените спираль на аналогичную по сопротивлению.
12. Замыкание спиралей (H1 — H3) между собой / если каркас нагревателя цел, поменяйте спирали на новые, при обнаружении повреждения каркаса и отсутствии у вас такого же для замены — откладывайте ремонт до лучших времён или выбрасывайте фен.
13. Нагревательный элемент сильно загрязнён / отсоедините его от проводов и замочите в растворе моющего средства. Через 2 часа почистите его зубной щёткой, промойте под проточной водой и присоедините обратно. Перед установкой в фен не забудьте тщательно его высушить.
14. Разрушилась крыльчатка вентилятора / замените её на подходящую. Клей или пайка тут не помогут, так как вы не сможете хорошо отцентрировать крыльчатку и она быстро сломается из-за возникающих вибраций.
Обратите внимание, что все пункты в списке расположены в порядке диагностики.
Разборка фена для волос
Для того чтобы не ломать голову над тем, как разобрать фен, нужно подготовиться к этому заранее. Производители стараются усложнить разборку своих изделий, применяя шурупы с нестандартной (вилы, звёздочка, треугольник) насечкой и пряча их под наклейками и заглушками. Перед началом разборки убедитесь в наличии у вас отвёртки со сменными битами, и в том, что в наборе имеются нужные вам биты.
Прежде чем откручивать шурупы, снимите с корпуса все заглушки и наклейки. После того как вы открутили все винты, можете попробовать аккуратно разъединить половинки корпуса, используя для этого пластиковую карту (можно использовать любой удобный для вас предмет. Важно, чтобы он был пластиковым. Металлический может повредить разъединяемые детали). Если половинки не поддаются, убедитесь, что вы не пропустили какой-нибудь хорошо запрятанный шуруп. Убедившись в отсутствии потайных винтов, приложите усилие побольше и расщёлкните удерживающие корпус защёлки.
Диагностика и действия по ремонту
Теперь рассмотрим действия по ремонту, которые вам нужно будет предпринять. Для этого снова составим список, но на этот раз сначала будут указаны симптомы неисправности, а после «/» — номера пунктов из списка неисправностей, которые необходимо проверить. Проверку пунктов нужно проводить в том порядке, в котором они указаны.
1. Плохо переключаются режимы / 4.
2. Фен работает в неподвижном состоянии, но стоит взять его в руки, как он начинает барахлить / 1, 4, 11, 12.
3. При включении в сеть срабатывают защитные автоматы на вводе в квартиру / 1, 2.
4. Нагрев идёт, а крыльчатка не работает, воздушного потока нет / 6, 7, 8, 9, 10.
5. Идёт только холодный воздух, другие режимы не действуют / 4, 5, 11, 12.
6. Крыльчатка медленно раскручивается, поток воздуха слабый, и при работе фен сильно шумит / 8, 9.
7. При работе воняет горелым, хотя в остальном все нормально / 13.
8. Наблюдается сильная вибрация и слышны посторонние звуки, потока воздуха при этом нет, или он очень слабый / 14.
Бывает и так, что фен при включении в розетку не подаёт никаких признаков жизни. В таком случае нужно проводить полную диагностику.
Для этого нам понадобится мультиметр, обойтись без него никак не получится. Перед работой обесточьте фен и переключите мультиметр в режим прозвонки диодов (в этом режиме при обнаружении короткого замыкания срабатывает пищалка).
Сначала проверьте сетевой шнур, прозвонив каждую жилу от вилки до конденсатора C1, потом приступайте к проверке элементов C1 и R1. Ни один из них не должен быть замкнут. Затем проверьте термопредохранитель F1 и термостат F2. В нормальном состоянии они замкнуты, обрыв говорит об их неисправности. Следующим нужно проверить переключатель SW1. Переключите его в режим подачи максимально горячего воздуха и прозвоните выводы между собой. Если обрывов нет и контакт не пропадает, значит, с переключателем все в порядке. А также обратите внимание, что элементы L1 и L2 не должны быть в обрыве.
Переходим к выпрямительным диодам VD1 — VD4 и диоду VD5. Они должны звониться только в одном направлении, если диод пропускает ток в обеих направлениях, или находится в обрыве — он неисправен. После проверки сглаживающих конденсаторов C2 и C3 (наличие в них короткого замыкания свидетельствует о выходе их из строя) можете заняться двигателем M1, для этого переключите мультиметр в режим измерения сопротивления. Если между выводами двигателя имеется обрыв или замыкание (для таких двигателей минимальным является сопротивление в 5 Ом) — он неисправен.
Теперь можно заняться спиралями H1 — H3. При их проверке нужно касаться щупами не самих спиралей, а проводов, входящих в соединительные клеммы, иначе вы можете не заметить плохой контакт в самих клеммах. Если сопротивления спиралей не сильно отличаются от указанных в принципиальной схеме, значит, все в порядке. Меньшее сопротивление указывает на замыкание между спиралями, а большее — на плохой контакт в клеммах. Бесконечное сопротивление говорит об обрыве.
Осталось только проверить кнопку SB1 (исправная кнопка должна быть замкнута), и диагностику можно считать законченной. Теперь вам нужно устранить обнаруженные поломки, используя способы из списка неисправностей. После этого вам остаётся лишь собрать фен, выполняя действия по разборке в обратном порядке и все, ремонт завершён.
Проверьте фен, включив его в розетку. Далее смотрим по ситуации: — все функции работают нормально, значит вы все сделали правильно; — фен работает не так, как должен, или вообще не включается — ищите, где вы допустили ошибку, и после обнаружения исправьте её.
P. S.: Статья писалась на заказ, но мы немного не поладили с заказчиком. Он настаивал на том, чтобы статья соответствовала всем требованиям поисковиков и давала хорошую позицию в выдаче. Я же настаивал на том, что статья должна еще и приносить пользу читателям. Заказчик давал много дебильных ключей с которыми статья превращалась хер пойми, во что.
В итоге заказчик был послан нахуй, а статью вы сейчас видите перед собой)
Я очень надеюсь, что она вам пригодится и мой труд не пропадет даром.