Как убрать люфт с руля УАЗ 3303?
Я так понимаю люфт в колонке рулевой. Если так, то на колонке (если смотреть на кабину головаста спереди) слева будет большая гайка-заглушка. Отверни её, убери стопорное кольцо и квадратом подтяни регулировочный винт.Не переусердствуй, чтоб не закусывало. Проверь.
Прежде всего выясни, в каком месте люфт: рулевой редуктор или рулевые наконечники. Ну и далее если наконечники- то менять, а редуктор- регулировать.
надо точно выяснить что за люфт, а уже потом принимать меры. Причин может быть несколько.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Как убрать люфт в рулевой колонке на уаз буханка
Сообщение от Def1985
Хочу побороть большой люфт между рулевым валом и редуктором. Читал, что для этого надо открутить предохранительную крышку?
редуктора бывают двух типов
первый имеет болт пробку под внешний ключ на 30 сверху, под которой прячется болт с внутренним шестигранником на 12, который и регулирует люфт. второй тип имеет сверху пластиковую крышку, и снизу такую же, и пробку для залива масла сверху. для его регулировки его следует демонтировать с машины, снять пластиковые заглушки сверху и снизу, через боковые отверстия, закрытые пластиковыми крышечками, расконтрить эксцентриковые обоймы и спец. ключом провернуть обоймы верхнюю и нижнюю на одинаковый угол. законтрить.
Гидроусилитель руля ГУР для УАЗ
Гидроусилитель руля ГУР, устройство, ремонт, эксплуатация, тюнинг.
- Гидроусилитель руля — что это, где достать и как установить?
- За и Против гидроусилителя
- Почему новый автомобиль с ГУРом сильно рыскает по дороге?
- Про альтернативу родному ГУРу
- ГУР на буханку
- Можно ли ездить с отказавшим ГУРом?
- Шланг гидроусилителя
- Насос гидроусилителя
- Ремень гидроусилителя
- Масло для гидроусилителя
- Почему ГУР работает однобоко?
- О кронштейне гидроусилителя
- Нештатное положение руля с гидроусилителем.
- Замена масла в ГУРе
- Итальянский ГУР с насосом ZF
- Опыт эксплуатации и борьбы с ГУР
Другие вопросы по рулевому управлению
- Как снять люксовый руль?
- Регулировка рулевого редуктора
- Чем подтягивать рулевые наконечники ?
- Разборка рулевого механизма
- Можно ли на рулевой наконечник приспособить пыльник?
- Типы рулевых редукторов
- Тюнинг рулевого колеса
- Теория кривизны тяг и поедания резины
- Руль не поворачивается до конца в одну сторону.
- Модернизация рулевой колонки для УАЗ-3909(3741)
- Установка рулевого демфера
Как снять люксовый руль? Обычный снимается любым съемником, а на этом съемник сдирает облицовку из мягкой пластмассы.
Внимание! Проверенный на практике способ!
При помощи доработаного съемника для помпы ВАЗ 01-07 (Стоит гроши) и двух болтов М8 длиной 65 мм . При работе учесть три момента
1. отверстия в ступице руля просверлены не через 180 град
2. болгаркой срезать перемычку между отверстием и торцем съемника
3. поддельные рули не имеют технологических отверстий в ступице и данный способ не поможет
Замечания:
1. В продаже есть съемники для помпы разной толщины, — правильный это который >= 10мм.
2. Перед тем как взять в руки болгарку, надо примерить съемник на руле и наметить направление будущих пропилов. Болгаркой придется поработать серьезно.
3. Болты (те что М8) закрутьть в отверстия на руле и обязательно законтрить с обратной стороны гайками. (иначе резьбу сорвет)
Давить надо винтом (М10) входящим в комплект съемника.
Фото доработаного съемника, съемник в сборе. Гайки большого диаметра выполняют роль несминающихся шайб.
Та же проблема возникла. Надо было перекинуть на пару шлицев руль, так не смог снять. Пришлось рулевой вал отсоединять и там в шлицах переставлять. Есть варварский способ, но уж больно хлипковат этот руль для него на ощупь. Можно отвернуть крепежную гайку, отсоединить вал и ослабить подшипник рулевой колонки. Один тянет на себя руль, а другой лупит в торец рулевого вала увесистым молотком. Можно приспособленьице сделать из гайки, наворачивающейся на рулевой вал на половину своей резьбы и болта вворачивающегося в эту гайку. И стучать по болту удобнее.
У меня стоит тот, что на последние новые УАЗки ставят, так он съемником без проблем сымается. Там под пластиковой нашлепкой два специальных отверстия для этих целей.
Все очень просто — нужна толстая (5-6 мм) пластина с двумя дырками под болты М8, ввертываемые в ступицу руля. Пластина упирается в вал, болты закручиваются, колесо стягивается. Просверлить дырки можно по месту, замерив расстояние между отверстиями штангенциркулем.
Берется уголок 15х15, отпиливается от него кусочек длиной ~20 см. В нем, в свою очередь, сверлится 2 дыры на расстоянии таком же, как отверстия в руле (2 отверстия с резьбой, в которые пропускается скоба для бибикала), прикладывется к рулевому валу и в отверстия сквозь уголок заворачивается что было дури два болта М8. Болты тянут руль на себя, а уголок соответственно упирается в вал, руль стягивается. Я свой так менял с обычного на люксовый. А другу хотел помочь новый руль снять на нулевой машине — так открутил на одном болте голову нафиг — потом час мучился огрызок выворачивая — так что решайся.
Перед тем, как снимать, полейте ВДшкой или Унисмой! Легче пойдет!!
Чем подтягивать рулевые наконечники?
Подтягивается нехитрым прибором сделаным из листа старой рессоры. Берешь лист рессоры и один край ее (см 5-7) загибаешь под 90 град. Этой штукой очень легко подтягиваются рулевые наконечники, только колеса надо снять, чтообы не мешали.
Можно подтягивать зубилом. Для этого придется снять тяги (не наконечники, а все тяги — при этом схождение не пострадает) и зажав в тиски шарниры стронуть пробки (открутив или закрутив при необходимости. Я затягивал сильнее, чем в букваре — до упора и 1/4 назад. Пока все ОК. Кстати даже новые наконечники завернулись на 2.5 оборота.
Регулировка рулевого редуктора
Для регулировки редуктора необходимо отвернуть колпачковую гайку сбоку корпуса редуктора (большая такая, ключ на 28 или на 30, я пользовался разводным), снять контрящую шайбу, «квадратом» закрутить регулировочный винт до устранения люфта и собрать в обратной последовательности. Необходимо также проверить состояние наконечников рулевых тяг, очень часто рулевое люфтит из-за них.
Руль перед регулировкой — в центральное положение и затягивать не по самое «не хочу», а с умом. Сам свидетель, когда червяк в перетянутом редукторе закусывало в крайних положениях. Очень неприятно, особливо на дороге.
Разборка рулевого механизма
Случилось так, что на моем «батоне» на 91 тысяче полностью кончился ресурс рулевого редуктора. Т. е. регулировочным винтом люфт не устранялся, мало того, еще баранку стало очень туго крутить. Короче — решил энтот девайс поменять. Почитал букварь, купил новый редуктор. и в субботу вместе с приятелем стали ковыряться. Первое, во что уперлись — это снятие рулевого колеса. Нужен специальный съемник, а вместо него только набор, состоящий из молотка и кувалды и длинный список нецензурных выражений. После безуспешной часовой работы этим набором пришло командирское решение срезать рулевую колонку «болгаркой». Сказано — сделано, только народ из соседних гаражей как-то странно смотрел на эту операцию. Далее необходимо снять рулевую сошку. Съемник для этой операции был, но в процессе ее осуществления его не стало. Пришлось снять крышку с регулировочным винтом, между корпусом редуктора и рулевой сошкой вставить «паровозный» ключ и ударами 10-килограммовой кувалды по валу рулевой сошки разделить эти детали. Остатки старого редуктора пошли на выброс, в новый залили трансмиссионную синтетику (GL5) и поставили все на место.
За и Против установки гидроусилителя на УАЗ
УАЗ не выпускает машины комплектации военные мосты + ГУР (кроме «Барса»). По-моему проблема в том, что у военных мостов угол поворота колеса больше (или заведомо известно о ненадежности ГУР. ) На шоссе при правильном сходе -развале ГУР не нужен (на МКАД я держу руль рукой за спицу для «утяжеления»- а я не из силачей), на кочках стараюсь сильно руль без нужды не крутить (или мне встречаются какие-то особенные кочки?) [Commodore]
У меня ГУР стоит уже год (при военных мостах), и должен сказать, что я им очень доволен.
1. Машина имеет прекрасную маневренность — т. к. у военных угол поворота колес больше, то легкий руль при парковке позволяет крутиться буквально на месте. Попробуйте ту же операцию проделать без ГУРа.
2. На трассе машина меньше реагирует на неровности, ее легче держать на прямой, и ноль есть, хотя и не такой, как на иномарках.
3. На бездорожье легче не в пример — по кочкам то да колеям!
Почему новый автомобиль с ГУРом сильно «рыскает» по дороге?
На мой взгляд, это дело привычки. Есть еще одно. На чем ездил до этого? База-то короткая, вот и рыщет по дороге. Это даже не родовой признак ульяновских вездеходов, а присущая всем короткобазникам черта. Я пока на «козле» ездил и не замечал никаких рысканий. Руки сами уже автоматически корректировали движение автомобиля незаметно для меня самого. Но стоило проехаться на длинобазном автомобиле, как сев в родного «козла» я пришел в ужас. А до этого ездил и не замечал.
Решить проблему можно, но только в комплексе. Установить рулевой демпфер, хорошие аммортизаторы, устранить все люфты в рулевых тягах, редукторе, маятниковом рычаге, подшипниках и т.д. и установить хорошую резину. Станет намного лучше. Но идеально все равно не будет, это не VW. Надо просто привыкать. Не надо думать, что если машина новая, то люфтов еще нет. Именно поэтому (потому что машина новая) все еще очень плохо сделано. Надо все проверять и затягивать/менять/регулировать. Если сделать руками, все будет нормально.
1.Устранить недоделки и люфты. 2.Привыкнуть 3. не озвученное предыдущими ораторами: бывают Гуры с так сказать с «мелким» недостатком — срабатывание оного устройства с небольшим запаздыванием, при нулевой информативности руля это приводит к «переруливанию».
Про альтернативу родному ГУРу
На на самом деле надежней, а кстати и дешеле импортный с разборки, допустим от Шевроле. У Вадика на «Черной каракатице» такой к примеру стоит, после двух безвременно погибших наших.
Я себе гидрач на УАЗ примастрячил от Мерса кузов W-123. Редуктор поставил без проблем, а вот с насосом пришлось повозиться. Поставил вместе с рулевой колонкой и всеми переключателями и замком зажигания! А времени ушло примерно дня два с учетом всех подготовительных работ!
ГУР 31608-3400500 производства ОАО «Автодеталь-Сервис»
Продукт совместного производства ОАО «Автодеталь-Сервис» (г. Ульяновск) и фирмой «ZF Lenksysteme»(Германия) по выпуску Рулевого механизма с гидроусилителем (31608-3400500) (далее «Механизм») для автомобилей УАЗ марки: легковые 3160, 3162, 3163 и грузовые УАЗ 2360-«Пикап».
Комплектация «Механизма» включает в себя детали производства фирмы ZFLS (Германия): насос высокого давления, распределитель с винтом и поршень — с рейкой в сборе, игольчатые нагнетальные и спускные шланги, масляный бачок, хомут крепления бачка, кронштейн, держатель насоса, поликлиновый шкив, крепеж.
Новый продукт гидрофицированный рулевой механизм и компоненты для установки на автомобиль обладают высоким ресурсом. Имеют преимущества перед выпускаемыми рулевыми механизмами в России, такие как:
1. Высокая долговечность (удвоенный ресурс — свыше 400 000 км) и безотказность в работе.
2. Высокая информативность (наличие обратной связи от дороги через рулевой привод и механизм к водителю, т.е. обеспечивает безопасность водителя), в отечественных образцах информативность недостаточна.
3. Отсутствие течи масла в узлах и соединениях гидроусилителя, насоса и шлангов — все уплотнители производства Германии.
4. Высокий КПД (детали высокого качества позволяют достичь минимального износа и уменьшить энергетические потери «Механизма»).
5. Устойчивая и плавная работа узла обеспечивают уверенность и безопасность водителю при управлении автомобилем, в том числе на максимальных скоростях движения.
6. Надежная работа насоса высокого давления, фирмы «ZFSL» (Германия), обеспечивает стабильную работу «Механизма», уменьшен шум при работе в 2-3 раза.
7. Легкость регулировки зубчатого зацепления: рейка — поршень — вал сошки. Можно регулировать не снимая механизм с автомобиля, не отсоединяя шланги и не сливая масло из «Механизма».
8. Отсутствие шума в рулевом механизме от дросселирования рабочей жидкости при повороте рулевого колеса.
Тестовые испытания дали следующие результаты (испытания проводились на серийном УАЗ-31622):
1. Усилие на рулевом колесе: влево 2.0 кгс; вправо 2.6 кгс;
2. Скорость самовозврата рулевого колеса: 246 град/сек;
3. Скорость переставки: 76.1 км/ч;
4. Скорость прохождения поворота R 35 м: 69.5 км/ч;
5. Передаточное отношение рулевого механизма: 17.23.
Продажу полного комплекта рулевого механизма с гидроусилителем производит ООО «Техресурс».
Можно ли ездить с отказавшим ГУРом?
Вращать можно, но долго так ездить нежелательно. Такой вариант был с завода — редуктор от ГУРа, а насоса и прочего не было. Ездил он несколько тысяч — потом увеличился люфт в редукторе.
Можно ли на рулевой наконечник приспособить пыльник?
Изобретение-не мое, это из древних и хор. забытых «советов бывалых». В кач. пыльников ИСПОЛЬЗОВАТЬ чехлы шаровых пальцев от ЗАЗ-968 А,М, чуть обрезав их сверху.
Гидроусилитель руля — что это и где достать?
Гидроусилители УАЗ производят в Республике Башкоторстан, г. Стерлитамак. Что входит в комплект Стерлитамакского гидроусилителя руля:
1. Механизм рулевой с гидроусилителем
2. Шарнир карданный вала рулевого управления
Есть два варианта. «Длинная», она же «старая» рулевая — это сплошная труба почти до редуктора с валом внутри. Соединяется с редуктором ОДНИМ карданным шарниром. «Новая», она же «короткая» состоит из короткого рулевого вала (таже труба как в длинной, но она кончается на выходе из кабины в моторный отсек). Далее до редуктора идет КАРДАННЫЙ ВАЛ со шлицевым соединением. Последняя колонка более прогрессивная по конструкции и травмобезопаснее, к тому же позволяет менять в определенном диапазоне положение «баранки»
Кстати, новая позвояет лифтовать машину. Даже при подъеме на 6,5 см шлицов кардана хватает.
3. Сошка рулевого управления Называется сошка 3160 — подходит для 31519.
4. Ремень привода насоса лучше сразу ставить буржуйский, зубчатый, длина 1175 (1150 влезает на пределе)
5. Насос усилителя рулевого управления(с кронштейном, крепежом, распоркой кронштейна и «уголком» распорки)Но еще раз настоятельно рекомендую сразу же усилить каким-либо образом кронштейн крепления насоса. У меня уже второй раз он лопается аккурат на изгибе, возле площадки для крепления всей конструкции к головке блока цилиндров. Не помогла даже привареная «косынка». Думаю, что можно вварить в угол стальной брусок дабы снять напряжение с самого изгиба металла кронштейна. И не плохо бы было придумать что-то ограничивающее смещение всей «висячей» части кронштейна в сторону радиатора. Штатный упор в этом деле не помогает.
6. Бачок масляный с кронштейном, хомутом бачка
7. Фильтр масляный
8. Шланги соединительные
9. Комплекты крепежных и соединительных деталей.
10. Проставка под вентилятор с крепежом (такая дистанционная — алюминиевый цилиндрик с пятью дырками, отодвигает вентилятор, иначе за ремень цепляет)
11. Дополнительный шкив с крепежом (при установке будь внимателен — он ставится только в одном положении — точка на нем и метка ВМТ должны совпасть)
Полный перечень комплектующих, а так же чертеж и описание ГУР, порядок установки, эксплуатация и техобслуживание ГУР ЗДЕСЬ.
По слухам, стерлитамакский качественнее борисовского, хотя «туже» (передаточное отношение меньше). Внешнее отличие — у стерлитамакского шланги идут сверху друг за другом, у борисовского — один сверху, один сбоку.
По словам ульяновских мастеров борисовский ГУР надежнее. Так же ГУРы, по-моему, различаются числом оборотов рулевого колеса (3 и 5).
Борисовский ГУР действительно очень мощный, даже на 35-х с дисками -19 крутит без обратной связи. А вот стерлитамакский значително информативней.
«Автогидроусилитель» 222120, г. Борисов, Минская обл. Чапаева 56. Тел. (01777) 3-51-36, отдел маркетинга 3-16-25.
Официальный представитель Борисовского завода «Автогидроусилитель» по Северо-Западному региону ООО «БалтПромСервис», тел. (812)-466-65-00, (812)-116-35-56. autocars@baltprom.spb.ru
Гидроусилитель руля ГУР на УАЗ буханку
Завод автомобили вагонной компоновки с ГУРами не делает — вопрос решается; автомобили вагонной компоновки, на редукторных мостах и с ГУРами (да и без ГУРов) не делает вообще.
Получилось у меня все на удивление удачно. Хотя вначале я узнал, что на буханку гидроусилители не ставят. Но сил не было бороться с рулем (особенно на бездорожье) и принял решение примастырить посредством хитрого кронштейна обычный УАЗовский гидроусилитель. Из Ульяновска мне привезли заводской комплект для установки на УАЗ-31514. Когда узнал что эти гидроусилители делают у нас в Беларуси в славном городе Борисове, то решили с механиком съездить на завод — проконсультироваться. И о чудо — оказывается месяц назад заводчане изготовили 5 гидроусилителей специально для буханок и ездили в Ульяновск предлагать их УАЗу, но УАЗ от этой разработки отказался под предлогом того, что под этот гидрик надо менять выштамповку кузова. Так они с этими гидриками назад и приехали (на наше счастье). Короче купили мы себе один за 50 долларов. Стал как родной. С рулевой колонкой я немного извратился — поставил МАЗовскую, с регулируемым наклоном. Что касается выштамповки — подрезать пол не пришлось т.к. машина лифтованная под 33-ю резину.
Типы рулевых редукторов
Есть самый традиционный реечно-червячный редуктор, хорош именно тем, что легок — и на месте крутиться легко, и на трассе, а на ноль возвращается сам, только придерживай. Тем же и плох — на кочках «отвечает» молниеносно и безжалостно — я, сломав два пальца старым трёхспицевым рулём, поставил утяжеленный двухспицевой (он, в общем, на мой взгляд, самый удобный из сейчас существующих).
Второй вариант — борисовский или «люксовый» имеет могучий редуктор, за счет него менее чувствителен, не бъет по рукам, не требует сильного подруливания на трассе на больших скоростях. Но крутится туже первого и на ноль сам возвращается менее интенсивно, что, меня, по крайней мере, раздражает.
| Механизм рулевого управления 3151-3400014 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель» | |
|---|---|
| Полный угол поворота выходного вала, град | 2х40 |
| Допустимая нагрузка на управляемую ось, кг | 1200 |
| Передаточное отношение | 20,5:1 |
| Момент на выходном валу N-m | 1100 |
| Масса, не более, кг. | 10 |
| Дополнительно: Размеры, Вид в разрезе | |
Третий вариант — рулевой редуктор с гидроусилителем.
| Механизм рулевого управления с гидроусилителем ШНКФ 453461.130-10 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель» | |
|---|---|
| Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг. | 1200 |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма при максимальном давлении равном 10МПа, Нм | 770 |
| Передаточное отношение механизма | 17,3:1 |
| Полный угол поворота вал-сектора, градус. | 80 |
| Гидравлический люфт, не более, градус. | 6 |
| Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм?/мин. | min 5 , max 7,5 |
| Дополнительно: Размеры | |
Шланг гидроусилителя руля УАЗ
Поставил я себе шланг от Волги, он намного надежней. Конец, идущий на рулевой механизм гнутый, что весьма существенно. Родные текут в месте обжима, а волговский сверху опресован резиной.
Вот напорный шланг как раз и меняют на Волговский. Но, покупая Волговский, будь внимателен — он должен состоять из собственно шланга и вкручиваемого наконечника (Уазовский — целиковый). После установки шланга ничего не должно касаться, иначе протрется.
Поставил шланг ГУР высокого давления от Волги — машину просто не узнать. Запаздывание (свободный ход), и как следствие — рыскание машины исчезли, свободный ход остался, но он не чрезмерный и контролируется, рулить стало просто приятно. Причина рыскания машины с родным шлангом предельно проста — шланг недостаточно держит давление. При повороте руля УАЗовский шланг начинал надуваться (увеличивался в диаметре по всей длине примерно на 1:2 мм), работая как демпфер. После того, как шланг надулся, начинался поворот колес, происходоло это очень резко, этот момент не ощущался на руле, машина резко шла в сторону. Количество масла, израсходованное на надувание шланга не постоянно — зависело от силы, необходимой для поворота передних колес, соответственно и свободный ход на руле зависел от скорости и от того, что под колесами. Для установки нового шланга необходимо:
— шланг высокого давления ГУР от 3110 (гайка-гайка) в комплекте с уголком (винт-концевик под болт);
— переходной уголок 3110 (винт-винт);
— две медные шайбы.
Шланги 3110 есть почти во всех Волговских магазинах — нужно брать в комплекте с уголком! Устанавливать лучше так:
— на редукторе — уголок поставить в сторону левого брызговика, направление — вперед, шланг пропустить рядом с боковой защитой радиатора, затем над шлангами бачка ГУР;
— уголок на насос следует ставить также в сторону левого брызговика;
— ЗАЗОР между шлангом, уголками и кузовом, рамой, другими деталями ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ММ, ШЛАНГ НЕ ДОЛЖЕН НИЧЕГО КАСАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ!
Шланг ГУРа УАЗ (Волги) — держит 80 атм. УАЗовские текут безбожно, от Волги немного лучше, но один черт Г. (еще и стоит от 500р (2001г))
Самый дешевый (50-70р) заменитель шланг ГУР от ЗиЛа-130, Если не подойдет со стороны насоса, то отпили пипку от старого уазовского и привари к нему.
Самое интересно, от Камаза почти такой же, но стоит 500р. :-)))
У меня так стыковался с мериновским насосом. Пока на разборке не подарили 5 штук родных.
Я самостоятельно установил ГУР (борисовский), шланг высокого давления поставил от bmw 520 e 32 (Ошибочка! Е32 — это индекс кузова 7 серии БМВ. Поэтому 520 е32 не может быть. Скорее всего должно быть Е34 (тех же времен пятая серия) подходит 1 к 1 стоит на разборке 20 удобных единиц. Срок эксплуатации 2 года, жидкость ATF DEXTRON.
У меня течет насос гидроусилителя руля. Как убрать подтекание?
Вообще существует два типа насосов такой круглый и ребристый (предположительно Подольский). Круглый, собирается на двух болтах и его герметичность достигается резиновыми уплотнителями и плоскостными поверхностями. Не те не другие, ничего не держат (плоскости из-за плохой обработки, резина из-за слабой стяжки болтами). Проблемы начинаются зимой когда масло мерзнет и его большим давлением начинает выдавливать сквозь щели около крыльчатки. Если использовать жидкое масло, то вроде лучше. Я сделал вот что, снял насос , промыл и собрал его на силиконовом герметике. Помогло. Но наверно только до зимы ;-(. Мечтаю попробовать Подольский насос у него конструкция посолиднее, но пока не удалось его купить. Вообще, из моего опыта общения с Соболями, насосы полное г. 50% брака особенно круглые, но иногда везет.
И еще совет: не натягивай сильно ремень, так на уровне проскальзывания, тогда меньше шансов, что потечет еще и через сальник.
Насос гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094 производства «Борисовский завод «Автогидроусилитель»
Пластинчатый насос двойного действия. Предназначен для работы в системе рулевого управления легковых автомобилей повышенной комфортности. *Присоединение нагнетательного шланга — штуцер, резьба М 16. Устанавливается на автомобили марки «УАЗ». Масса,кг.- 3,2.
| ТТХ насоса гидроусилителя руля ШНКФ 453471.094″ | |
|---|---|
| Максимальная объемная подача , не более , дм3/мин. | 12,0 |
| Давление, МПа | 9,0+(-)0,5 |
| Интервал частоты вращения входного вала, мин.-1 | 600-7500 |
| Теоретический рабочий объем, см3 | 8,7 |
| Температура рабочей жидкости, С | -20+90 |
| Номинальная объемная подача при: 800 об/мин., не менее дм3/мин., 2000 об./мин.; не более, дм3/мин. | 5,4; 9,0 |
| Дополнительно: Схема | |
Ремень гидроусилителя руля
В комплекте идет ремень длиной 1150 мм — МАЛОВАТ. Нужно 1175 мм.
Почему гидроусилитель ГУР работает «однобоко»?
Вскрыл я свой ГУР. Напомню, что в своей жизни он помогал только направо (как абсолютное большинство ГУРов после 30 — 40 т. км). Простота конструкции не давала ему шансов остаться неразоблаченным.
Золотник представляет из себя две трубки. Одна поменьше входит в побольше. На них сквозные и несквозные отверстия, которые, перекрываясь, направляют давление в нужную область и одновременно открывают слив с противоположной стороны (относительно поршня). Этот золотник не может ни забиться, ни сломаться. Тем более однобоко. Минимальная дырочка — 3мм. Торсион тоже никак не может повлиять на силу ГУРа. Когда я разобрался, мне стало понятна причина столь однобокого кердыка всех гуров. Обьясняю. Там есть некоторое подобие манжет-колец, только поливиниловых. Они не обхватывают вал, а только лишь стремяться максимально уменьшить зазор. Они, конечно, пропускают, но весь вопрос сколько. В нормальном ГУРе наблюдается динамический баланс. Т. е. эти кольца пропускают, но все-же давления и расхода насоса хватает для накачивания нужной области. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево, и вот почему.
Полости А и В сильно отличаются. Они отвечают соответственно за левый и правый поворот. Полость В имеет только одну утечку — через кольца поршня, так как справа расположена область давления. А полость А, кроме утечки через кольца поршня, имеет еще утечки слева на конце оси (прямо в сливную магистраль) , да еще часть давления насоса попадает с противоположной стороны поршня (в В) и мешает ему двигаться. Когда кольца изнашиваются, утечки увеличиваются, ГУР слабнет, но только налево. Синяя стрелка — накачивание при повороте направо (она же в противоположную сторону — слив). Зеленая стрелка — накачивание при повороте налево (она же в противоположную сторону — слив). Красные стрелки — утечки. Серые квадратики — уплотнительные кольца.
О кронштейне гидроусилителя руля
При установке кронштейна насоса не перетяни его распоркой, а то может треснуть.
На кронштейн лучше сразу наварить «косынку», дабы не вспоминать о нем в процессе эксплуатации.
Доработанный кронштейн ГУР-а под 4178 двигатель
Масло для гидроусилителя руля
Если лить,что советует завод: масло Р или его дубляж (делает нижегородский авиатехмаш) масло А, то температура застывания -40, а кинематическая вязкость при 40С 17-22, при -20С 1600. Цифирки сам понимаешь, пока (зимой) паяльной лампой не прогреешь ремень на насос лучше не надевать. Я лью декстрон II (красный)
Только что приехал из Борисова, куда ездил по случаю кончины ГУРа. Пообщался с конструкторами сего славного изделия и вот какую интересную информацию узнал. Использовать веретенку в данной системе недопустимо (только если в экстренном случае на непродолжительное время), т. к., в отличии от масла типа Р и Декстрона, в ней (веретенке) нет противовспенивающих и противозадирных добавок. Образование пены (воздушных пузырьков) приводит к сухому трению, а про задиры и говорить нечего. Это ведет к уменьшению ресурса насоса и выходу его из строя (что у меня и произошло). Рулевой механизм, правда, менее подвержен этим процессам. Посоветовали лить масло Р или Декстрон 3.
На днях обратил внимание, что если на сухом (без льда) асфальте крутить руль (особенно налево), то примерно на оборот руль крутится нормально (легко), а последние 0,5 оборота – с усилием в несколько раз больше. Иногда этот эффект пропадает, иногда смещается соотношение. Ремень насоса вроде нормально натянут, масло – Dextron. Что бы это могло быть? Неужто ГУР накрылся?
Это свойство ГУРа. В инструкции для УАЗ-3160 сказано, что в крайних положениях возникают нештатные состояния. Поэтому не рекомендуется долго держать руль в крайних положениях. У моей машины в этом случае возникает определенный шум и руль крутится чуть потуже.
Тюнинг рулевого колеса
Сделал следующее: от старой машины снял оплетку прорезиненную, одел на руль и замотал изолентой. Купил оплетку прорезиненную черную с тремя зонами для массажа рук и натянул на руль расположив массажные зоны таким образом, чтобы под левой рукой в районе 10 часов была массажная зона. Толщина руля стала в диаметре 6-7 см, можно рулить не сжимая баранку пальцами, т. е. пальцы не выходят с внутренней стороны баранки, при этом сцепление увеличилось (массажная зона — это пупырышки резиновые высотой ~5-6 мм), руки не устают после длительной поездки по гравийной трассе (раньше пальцы после поездки разжать было трудно). Еще один плюс — расположение массажных зон позволяет в грязи определять положение передних колес.
Теория кривизны тяг и поедания резины
Науке известны 4 параметра установки колес:
1) развал;
2) схождение;
3) продольный угол оси поворота (кастор);
4) поперечный угол оси поворота.
От нарушения этих углов происходят всякие беды.
Поперечный угол нигде не регулируется (кроме, кажется ЗИМ), да и не проверяется никогда.
Кастор тоже никогда не проверяется, но на легковых его можно регулировать. Некоторые при ремонте на сервисе заставляют проделать эту операцию и говорят, что эффект есть. Правда, приходится сервисмену объяснять отличие кастора от касторки 🙂
Развал и схождение — вот параметры, представляющие практический интерес. Нарушение схождения приводит к тому, что колеса «смотрят в разные стороны». При этом важно отметить, что схождение — это свойство ОБОИХ колес, то есть схождение ОДНО на два колеса, это параметр, характеризующий их взаимое расположение. Поэтому при прочих равных условиях нарушение схождения приводит к одновременному износу обоих колес по краю (внутреннему или наружному в зависимости от того, недостаточное схождение или избыточное), поскольку для достижения прямолинейного движения мы слегка поворачиваем руль, чтобы колеса встали неправильно, но оба симметрично. По этим же причинам из-за нарушения схождения машину не ТЯНЕТ в сторону, просто руль стоит при прямолинейном движении чуть-чуть криво. Он и так у всех нас криво стоит. При значительном нарушении схождения теряется общая устойчивость (машина рыскает по дороге).
Развал для каждого колеса свой. Поэтому при его нарушении машину начинает тянуть в сторону, для преодоления чего приходится повернуть руль, в результате чего колеса устанавливаются несимметрично. Начинает жрать оба колеса, но по-разному. Поскольку оба должны ехать прямо, то при этом одно наклонено (развал) и повернуто вбок, а другое просто повернуто. Развал на железных машинах не регулируется. Нарушается он вследствие погнутия чулка. Тянуть может также из-за нарушения геометрии подвески из-за смещения крепления рессор относительно моста. Поскольку отклонение опять лечим рулем, причем с усилием, то опять жрать будет колеса сильно, но по-разному.
Руль не поворачивается до конца в одну сторону
Почисти грязь. Для начала проверь, что ограничительный болт не вывернулся (хотя это вряд ли). Тяги-то не погнул? Шрус тоже цел? Шума постороннего нет, когда мост включен? Тогда я бы посоветовал отцепить тягу от редуктора — станет крутиться нормально,- ищи в поворотных цапфах (здесь придется отцеплять соединительную тягу и, вывесив мост, проверять отдельно каждую сторону), нет — виноват редуктор. А что могло случиться? Ну, например, глина куда-нибудь набилась и теперь клинит. Или вода замерзла.
У меня похожий дефект на МОРОЗЕ — оказался связан с наличием воды в рулевом механизме. Заедь в тепло и отогрейся, после обязательно поменяй масло в рулевом механизме.
Замена масла в гидроусилителе ГУРе как часто менять?
Читал книжку по УАЗу, там процесс замены масла в ГУРе почему-то предполагает, что старого в нем уже нет — каково? Поступил так:
Снял входящий шланг в бачок и вывел его в большую бутыль. Завел движок и, как только ушло старое масло, стал доливать Декстрон. В это время товарищ вертел баранку. Как только пошел явно чистый Декстрон, машину заглушили. На замену ушло 1,3 л масла. Потом выгнал воздух.
Сделал так — слил старое, покрутил руль (вылилось еще), промыл фильтр в бензине и залил Декстрон
Итальянский ГУР с насосом ZF
Купил я в магазине автозапчасти для УАЗ итальянский ГУР с немецким насосом ZF. Поставил, установка требует:
- вваривания трубки в раму и приварки дополнительного уха для крепления рулевой машинки;
- скрещивания волговского уголка шланга высокого давления и уазовского штуцера гидрача. Получаем возможность применения волговских шлангов ГУРа;
- покупки рулевого карданчика родного ГУРа и замены вилки;
- изготовления крепления насоса на основе штатного кронштейна.
Раньше я никогда с ГУРом не ездил, но теперь страшно понравилось. Мегарулез, как жил без него раньше даже не понятно.
Опыт эксплуатации и ремонта ГУР
Предыстория. Имеем УАЗ 315192 неполных 3-х лет от роду, приобретенный у «богатенького дедушки» с пробегом в 20 ткм. Обслуживлся на «фирменном» УАЗ Сервисе. После недельного приведения в порядок победить удалось все кроме доброго люфта рулевого колеса, эдак градусов 20. Люфт «жил» непосредственно в стерлитомакском рулевом редуктре, который дедушке на сервисе год назад поменяли по гарантии.
Часть 1. Пытаемся решить проблему. Поскольку после покупки машины все деньгоемкие варианты типа «выкинуть редуктор заодно с насосом и поставить новый» совершенно не реальны, а ездить «как есть» просто опасно, пытаюсь решить проблему без существенных фин. затрат. Во-первых, поменял шланг (его раздувало и он служил демпфером), во-вторых, вместо грязно-серой жижи залил Декстрон (ZIC, как самый дешевый). В-третьих произвел регулировку самого редуктора, как описано в документации (по сути все одинаково как для борисовского, так и для стерлитомакского редуктора, весьма, весьма трудоемкое мероприятие), методика регулировки последнего есть на «УАЗ online». Результат неудовлетворительный. Люфт удалось уменьшить до примерно 12 градусов, ездить стало конечно приятнее, но не более.
Часть 2. Таки есть способ. В процессе изучения величины люфта в зависимости от положения рулевого колеса обнаружилось, что если повернуть баранку вправо (от среднего положения) примерно на 120 градусов, люфт становится заметно меньше и начинает прибывать с дальнейшим поворотом колеса (имеем минимум люфта чуть в стороне от середины). При повороте влево этого эффекта не наблюдается. Закралось сомнение что или это официальная «средняя точка» или в процессе износа именно этот участок не пострадал. Быстро-быстро скинул тягу (ту что одним концом цепляется к сошке) со стороны правого колеса и ввернул поворотные кулаки в тягу «по самое немогу» (был запас с каждой стороны) укоротив таким образом тягу на 12-15 мм. Следствием этой простой операции стало волшебное исчезновение люфта именно при положении колес соответствующему прямолинейному движению. Проверяем предельный угол поворота, все нормально, колеса плотно упираются в упорные болты, видимо есть и еще запас. На радостях был переставлен руль (на самом деле кардан, это делать быстрее чем сдирать баранку съемником) и новое положение объявлено правильным.
Заключение. Прошло более месяца и 3 ткм. Полет нормальный, люфт ок. 6 градусов. Для себя сделал еще один вывод, он не очевиден — долой жидкость грязно-серого цвета!
Установка рулевого демпфера
Мною был установлен амортизатор рулевой от Мерса Гелина W 463. После установки при движении особенно, более 80 км/час пропала «большая мягкость руля». При движении не требуется постоянно подруливать то вправо то влево.
© 1997 — 2023 г. Москва УАЗ Сервис диагностика, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожников.
На сайте опубликована подробная информация по ремонту УАЗов автомобилей Ульяновского Автомобильного завода.
- Двигатели автомобилей UAZ
- Трансмиссия
- Охлаждение двигателя
- Мосты и ступицы
- Рама
- Кузов и салон
- Электрооборудование
- Колеса и шины
- Особенности вождения УАЗика
- Ремонт ШРУС
- Система питания двигателя
- Установка ГЦС
- Отопление и вентиляция
- Карбюратор К-151
- Регулировка мостов UAZ
- Полезные переделки УАЗ Патриот
- Контакты
- Официальные дилеры УАЗ
- Обслуживание любых УАЗов
- Запчасти цены
- Автосервис УАЗ
- Тюнинг
- Карта сайта
- Реклама на сайте
Как убрать люфт в рулевой колонке на уаз буханка
УАЗ 3151
- Вступление
- Двигатель
- Замена масла и масляного фильтра
- Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
- Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов
- Снятие оси коромысел и штанг толкателей
- Замена маслоотражательных колпачков
- Замена передней манжеты коленчатого вала
- Замена шестерни привода распределительного вала
- Снятие распределительного вала
- Замена задней манжеты коленчатого вала
- Снятие впускного трубопровода и выпускного коллектора
- Снятие масляного радиатора
- Замена датчиков системы смазки
- Снятие крана масляного радиатора
- Снятие привода масляного насоса
- Снятие поддона картера
- Снятие и разборка масляного насоса
- Снятие головки блока цилиндров
- Разборка головки блока цилиндров
- Притирка клапанов
- Снятие шатунно-поршневой группы двигателя
- Замена опор силового агрегата
- Снятие двигателя
- Регулировка привода дроссельных заслонок
- Регулировка привода воздушной заслонки
- Снятие корпуса воздушного фильтра
- Снятие сетчатого фильтра топливного насоса
- Снятие топливного бака
- Снятие датчика указателя уровня топлива и топливозаборника
- Снятие крана переключения топливных баков
- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
- Снятие и разборка фильтра-отстойника
- Замена фильтра тонкой очистки топлива
- Снятие и разборка топливного насоса
- Разборка корпуса дроссельных заслонок
- Разборка корпуса карбюратора
- Разборка крышки карбюратора
- Разборка карбюратора
- Снятие термовакуумного выключателя и клапана рециркуляции
- Система рециркуляции
- Регулировка положения микропереключателя
- Проверка и замена блока управления
- Проверка и замена электромагнитного клапана системы ЭПХХ
- Система экономайзера принудительного холостого хода
- Регулировка пускового устройства
- Снятие карбюратора
- Регулировка уровня топлива
- Регулировка холостого хода
- Снятие топливного фильтра карбюратора
- Перевод системы зажигания на работу в аварийном режиме
- Замена свечей зажигания
- Регулировка момента зажигания
- Замена крышки и бегунка датчика-распределителя
- Смазка датчика-распределителя
- Снятие датчика-распределителя
- Разборка датчика-распределителя
- Замена катушки зажигания
- Замена коммутатора
- Замена аварийного вибратора
- Замена добавочного сопротивления
- Ремонт бегунка токоразносной пластины
- Замена выключателя и реле зажигания
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена и регулировка натяжения ремней привода агрегатов
- Замена датчиков указателя температуры и перегрева охлаждающей жидкости
- Проверка и снятие термостата
- Замена вискомуфты вентилятора
- Снятие радиатора и жалюзи
- Замена насоса охлаждающей жидкости
- Замена элементов подвески системы выпуска
- Замена резонатора
- Замена глушителя
- Замена приемной трубы
- Пружинно-рычажное сцепление
- Прокачка гидропривода выключения сцепления и замена рабочей жидкости
- Регулировка сцепления
- Снятие главного цилиндра гидропривода
- Снятие рабочего цилиндра гидропривода
- Замена шланга гидропривода
- Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления
- Замена масла в коробке передач
- Замена выключателя света заднего хода
- Снятие коробки передач
- Разборка коробки передач
- Разборка первичного вала
- Разборка блока шестерен заднего хода
- Разборка вторичного вала
- Разборка механизма переключения передач
- Замена масла в раздаточной коробке
- Замена привода спидометра
- Снятие раздаточной коробки
- Снятие рычагов управления
- Замена манжет
- Снятие валов
- Снятие карданной передачи
- Смазка карданной передачи
- Разборка карданного шарнира
- Разборка шлицевого соединения
- Передний мост
- Замена масла и смазка шкворневого соединения
- Регулировка подшипников ступицы
- Проверка и регулировка осевого зазора шкворней
- Замена манжеты ведущей шестерни главной передачи
- Замена манжеты полуоси и сальника шаровой опоры
- Снятие муфты отключения колеса
- Замена подшипников и манжеты ступицы
- Замена полуоси с шарниром
- Снятие поворотного кулака
- Разборка шкворневого соединения
- Снятие переднего моста
- Разборка и регулировка редуктора главной передачи
- Регулировка подшипников и зацепления шестерен главной передачи
- Замена масла заднего моста
- Снятие полуоси
- Регулировка подшипников ступицы заднего моста
- Снятие заднего моста
- Замена подшипников и манжеты ступицы заднего моста
- Замена амортизатора
- Снятие, разборка рессоры и замена ее резиновых втулок
- Замена амортизатора задней подвески
- Снятие, разборка рессоры и замена ее резиновых втулок
- Проверка технического состояния рулевого управления
- Смазка шарниров рулевых тяг
- Регулировка схождения передних колес
- Снятие рулевых тяг
- Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем
- Снятие рулевой колонки
- Снятие рулевого механизма с гидроусилителем
- Снятие насоса гидроусилителя
- Промывка клапанов насоса гидроусилителя
- Прокачка гидросистемы рулевого управления
- Замена рабочей жидкости и фильтра
- Снятие рулевого колеса
- Замена шарниров рулевых тяг
- Прокачка тормозной системы и замена тормозной жидкости
- Замена тормозных цилиндров и трубки переднего колеса
- Замена переднего тормозного шланга
- Замена тормозного цилиндра заднего колеса
- Замена заднего тормозного шланга
- Замена главного тормозного цилиндра
- Замена вакуумного усилителя
- Снятие педального узла
- Регулировка и замена регулятора давления
- Регулировка привода стояночного тормоза
- Снятие механизма привода стояночного тормоза
- Замена и регулировка тормозных колодок переднего колеса
- Регулировка фар
- Замена лампы и оптического элемента
- Снятие фары
- Замена реле фар
- Замена ламп переднего фонаря
- Снятие переднего фонаря
- Замена ламп бокового указателя поворота
- Снятие бокового указателя поворота
- Замена ламп фонаря света заднего хода, заднего и противотуманного фонарей
- Снятие заднего и противотуманного фонарей
- Замена лампы фонаря освещения номерного знака
- Снятие плафона освещения салона и его выключателя
- Замена лампы плафона освещения салона
- Генератор Г250П2
- Снятие генератора
- Стартер
- Снятие стартера
- Разборка и проверка стартера
- Замена реле включения стартера
- Снятие контрольных приборов
- Проверка контрольных приборов и их датчиков
- Указатель уровня топлива
- Указатель температуры охлаждающей жидкости
- Указатель давления масла
- Снятие крышки лючка заливной горловины топливного бака
- Снятие ремней безопасности
- Снятие сидений
- Регулировка передних сидений
- Снятие двери задка и заднего борта
- Снятие замка двери задка
- Замена газонаполненных упоров двери задка
- Снятие двери
- Снятие рамы стекла двери
- Замена стекол двери
- Снятие ручки двери
- Снятие замка двери
- Снятие обивки двери
- Снятие наружного зеркала заднего вида
- Замена ветрового стекла
- Снятие передней панели
- Снятие переднего крыла
- Снятие капота
- Снятие замка капота и его привода
- Снятие переднего бампера
- Снятие защитной дуги и буксирных крюков
- Снятие брызговиков двигателя
- Замена крана отопителя
- Снятие электровентилятора отопителя и его резистора
- Снятие отопителя
- Снятие радиатора отопителя
- Снятие выключателя электровентилятора отопителя
Developed in conjunction with Joomla extensions.
Приложения
- Экранированное электрооборудование
- Схема УАЗ-37411
- Схема УАЗ-39623
- Схема УАЗ-33031
- Схемы УАЗ-3151 и 31513
Developed in conjunction with Joomla extensions.
УАЗ Патриот
- Вступление
- Общие сведения
- Паспортные данные
- Ключи
- Панель приборов
- Комбинация приборов
- Отопление и вентиляция
- Ремни безопасности
- Ремни безопасности на переднем сидении
- Ремни безопасности на заднем сидении
- Установка детского сидения
- Техника безопасности
- Рекомендации по безопасности движения
- Что нужно иметь в автомобиле
- При повседневной эксплуатации
- В поездке
- Двигатель не заводится
- Двигатель холодный
- Двигатель тёплый или горячий
- Проверка системы зажигания
- Проверка системы питания
- Неисправности системы пуска
- Рывок в момент начала движения
- Рывки при разгоне
- Рывки при установившемся движении
- Проверка системы охлаждения
- Аккумуляторная батарея не подзаряжается
- Проверка электрооборудования
- Неисправности электрооборудования
- Пуск двигателя от внешних источников тока
- Стуки в двигателе
- Стуки в подвеске и трансмиссии
- Возможные причины стуков в подвеске и способы их устранения
- Вибрации и удары на рулевом колесе
- Прокачка тормозной системы
- Проверка тормозной системы
- Замена колеса
- Правила техники безопасности
- Регламент технического обслуживания
- Ежедневное обслуживание (ЕО)
- Проверка колёс
- Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
- Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
- Проверка уровня и доливка тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра
- Проверка уровня и доливка жидкости в бачок главного цилиндра сцепления
- Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери
- Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидроусилителя рулевого управления
- Замена масла в двигателе и масляного фильтра
- Проверка уровня и доливка масла в коробку передач
- Проверка уровня и доливка масла в раздаточную коробку
- Проверка уровня и доливка масла в картер переднего моста
- Проверка уровня и доливка масла в картер заднего моста
- Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра патриот
- Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле
- Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле
- Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле
- Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
- Проверка и регулировка натяжения ремня привода вентилятора и насоса гидроусилителя руля
- Проверка герметичности гидропривода тормозов
- Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
- Проверка степени износа тормозных колодок
- Проверка стояночного тормоза
- Проверка эффективности работы тормозной системы
- Проверка и регулировка натяжения ремня привода генератора и водяного насоса
- Смазка арматуры кузова
- Замена охлаждающей жидкости патриот
- Замена топливного фильтра
- Регулировка троса привода дроссельной заслонки
- Регулировка привода выключения сцепления
- Замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления
- Замена масла в коробке передач
- Замена масла в раздаточной коробке
- Замена масла в переднем мосту
- Замена масла в заднем мосту
- Проверка и регулировка углов установки колёс
- Замена тормозной жидкости
- Регулировка привода стояночного тормоза
- Замена и обслуживание свечей зажигания
- Смазка карданных валов
- Смазка шарниров рулевых тяг
- Особенности конструкции
- Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения
- Полезные советы
- Проверка компрессии в цилиндрах
- Снятие и установка брызговиков двигателя
- Замена опор подвески силового агрегата
- Замена передних опор подвески силового агрегата
- Замена задних опор подвески силового агрегата
- Снятие и разборка гидронатяжителя цепей
- Сборка (Зарядка) и установка гидронатяжителя цепей
- Замена прокладки крышки блока цилиндров
- Замена прокладки головки блока цилиндров
- Замена маслосъёмных колпачков клапанов
- Замена сальников коленчатого вала
- Замена уплотнения масляного картера
- Замена прокладки впускной трубы
- Замена прокладки выпускного коллектора
- Снятие дефектовка и установка распределительных валов
- Замена гидротолкателей в механизме привода клапанов
- Возможные неисправности гидротолкателей их причины и способы устранения
- Разборка ремонт и сборка головки блока цилиндров
- Притирка клапанов
- Снятие ремонт и установка промежуточного вала
- Ремонт и установка шатунно поршневой группы
- Снятие ремонт и установка коленчатого вала
- Дефектовка и ремонт блока цилиндров
- Особенности конструкции
- Снятие и установка масляного радиатора
- Замена редукционного клапана и крана масляного радиатора
- Снятие ремонт и установка масляного насоса
- Особенности конструкции
- Снятие и установка адсорбера
- Снятие и установка клапана продувки адсорбера
- Замена тросса привода дроссельной заслонки
- Снятие и установка педали управления дроссельной заслонкой
- Снятие и установка радиатора
- Снятие и установка вязкокостной муфты
- Снятие и установка термостата
- Снятие и установка водяного насоса
- Снятие и установка расширительного бачка
- Проверка давления топлива в системе питания
- Снижение давления в системе питания
- Снятие и установка воздушного фильтра
- Снятие ремонт и установка топливного насоса
- Замена топливных баков
- Снятие и установка дроссельного узла
- Проверка и замена регулятора холостого хода
- Снятие и установка топливной рампы
- Проверка и замена форсунок
- Замена регулятора давления топлива
- Снятие и установка приёмной трубы
- Снятие и установка каталитического нейтрализатора
- Снятие и установка глушителя
- Снятие и установка резонатора
- Замена подушки подвески системы выпуска отработавших газов
- Снятие и установка термоэкранов
- Коробка передач
- Возможные неисправности коробки передач их причины и способы устранения
- Замена сальников коробки передач
- Снятие и установка коробки передач
- Возможные неисправности РК их причины и способы устранения
- Снятие и установка раздаточной коробки
- Возможные неисправности сцепления их причины и способы устранения
- Снятие и установка сцепления
- Замена подшипника и вилки выключения сцепления
- Прокачка системы гидропривода выключения сцепления
- Снятие и установка педали сцепления
- Замена главного цилиндра привода выключения сцепления
- Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления
- Возможные неисправности карданной передачи их причины и способы устранения
- Снятие и установка карданной передачи
- Замена крестовин карданной передачи
- Замена промежуточной опоры задней карданной передачи
- Передняя подвеска
- Регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колёс
- Снятие и установка ступицы
- Снятие и установка цапфы поворотного кулака
- Замена подшипников ступицы переднего колеса
- Регулировка и замена шаровых шкворней
- Замена амортизатора передней подвески
- Замена пружин передней подвески
- Замена буфера сжатия передней подвески
- Замена продольной штанги передней подвески
- Замена поперечной тяги передней подвески
- Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
- Снятие и установка поворотного кулака
- Регулировка зазора в подшипниках ступиц задних колёс
- Снятие и установка ступицы заднего колеса
- Замена амортизатора задней подвески
- Замена рессоры задней подвески
- Замена буфера сжатия задней подвески
- Снятие и установка цапфы заднего колеса
- Замена подшипников ступицы заднего колеса
- Возможные неисправности переднего моста их причины и способы устранения
- Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора переднего моста
- Снятие и установка муфты отключения колеса
- Снятие и установка полуоси
- Замена сальника полуоси переднего моста
- Снятие и установка главной передачи переднего моста
- Разборка и сборка дифференциала переднего моста
- Регулировка подшипников главной передачи переднего моста
- Снятие и установка переднего моста
- Возможные неисправности заднего моста их причины и способы устранения
- Замена сальника вала ведущей шестерни редуктора заднего моста
- Снятие и установка полуоси заднего моста
- Снятие и установка главной передачи заднего моста
- Разборка и сборка дифференциала заднего моста
- Регулировка подшипников главной передачи заднего моста
- Снятие и установка заднего моста
- Возможные неисправности рулевого управления
- Рулевая колонка
- Снятие и установка рулевой колонки
- Снятие и установка карданного вала рулевого управления
- Снятие разборка и установка рулевого колеса
- Замена рулевых тяг
- Регулировка и замена наконечников рулевых тяг
- Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
- Замена рулевого механизма
- Замена бачка гидроусилителя рулевого управления
- Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
- Замена ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и вязкостной муфты привода вентилятора системы охлаждения
- Возможные неисправности тормозной системы их причины и способы устранения
- Прокачка гидропривода тормозной системы
- Проверка и регулировка педали тормоза
- Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов
- Замена тормозных трубок
- Замена тормозных шлангов
- Замена тормозного диска
- Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса
- Замена блока цилиндров тормозного механизма переднего колеса
- Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса
- Замена тормозного барабана
- Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса
- Замена рабочего цилиндра тормозного механизма заднего колеса
- Регулировка тормозных механизмов задних колёс
- Регулировка привода стояночного тормоза
- Замена троса привода стояночного тормоза
- Замена барабана и колодок стояночного тормоза
- Снятие и установка разжимного механизма стояночного тормоза
- Снятие и установка регулировочного механизма стояночного тормоза
- Снятие и установка рычага привода стояночного тормоза
- Замена бачка главного тормозного цилиндра
- Система управления двигателем
- Схема Уаз Патриот после 2007 года выпуска
- Схема Уаз Патриот до 2007 года выпуска
- Схема соединений монтажного блока
Developed in conjunction with Joomla extensions.
Регулировка рулевого механизма с гидроусилителем
Подробности Категория: Описание/обслуживание
Снимаем рулевой механизм (см. Снятие рулевого механизма с гидроусилителем), не снимая сошки и удлинителя подводящего шланга
Зажимаем механизм в тисках штуцерами вниз и сливаем остатки масла в емкость, поворачивая вал механизма ключом «на 17».
Нажав рукой на вал-золотник, покачиваем сошку.
Если при этом ощущается осевой люфт вала, регулируем упорные подшипники. Для этого…
…через бородок или выколотку выправляем буртик регулировочной гайки, закерненный в пазы картера.
Специальным ключом поворачиваем гайку по часовой стрелке до устранения зазора.
При этом контролируем момент вращения вала, который должен составлять не более 0,2 кгс.м. Для этого…
…динамометром зацепленным за ключ «на 17» измеряем момент проворачивания вала-золотника.
При длине рычага равной 200 мм усилие не должно превышать 1,0 кгс.
Бородком загибаем буртик гайки в паз.
Покачиваем рукой сошку рулевого механизма.
Если ощущается зазор, регулируем зубчатое зацепление.
Для этого…Поддев отверткой или лезвием ножа, снимаем верхнюю…
…и нижнюю защитные крышки.
Ключом «на 13» отворачиваем контргайки стопорных болтов.
Ключом «на 12» отворачиваем стопорные болты на 2–3 оборота.
Специальным ключом поворачиваем регулировочные эксцентриковые обоймы подшипников вала-сектора.
При регулировке следует исключить возможность перекоса вала-сектора, поэтому поворачиваем обоймы поочередно на небольшой угол до устранения зазоров в зацеплении.
Устанавливаем рулевой механизм в обратной последовательности.
Съемник для снятия рулевого колеса
Рулевое колесо плотно посажено на шлицы рулевого вала и снять его не просто. Выполнение этой работы облегчит самодельный съемник. Материал пластины — сталь, болты стандартные. При изготовлении съемника можно обойтись без сварки. Для этого используем пластину толщиной не менее 6 мм. В ней нарезаем резьбу под центральный болт.