Как занизить жигули

Как занижать Тазы? Правильная инструкция

Добро пожаловать!
Классика — это название пришло из народа и оно прижилось к старым автомобилям, у многих производителей есть свои серии классических автомобилей (так их называют в народе, в реальной жизни у каждого автомобиля есть свое настоящее имя данное ему производителем), если говорить конкретно о России, то это всем известные ВАЗ 2101-ВАЗ 2107, в совокупности просто «Жигули», из всех автомобилей, выпускаемых на АвтоВАЗе, так называемые «Жигули» труднее всего недооценить, и это особенно очень сложно ставить такие машины на пороги, в этой статье мы проконсультируем вас по правильному занижению таких автомобилей и расскажем как при занижении подвески автомобиля она делает точно так же как и на стоке (Комфортный).

Примечание!
Для опускания таких машин нужно много инструментов, всевозможные ключи, обязательно использовать болгарку, но только работать с ней нужно аккуратно и надевать защитный костюм, уже было много случаев когда диск вылетал болгарки и просто калечат людей, так что с этим шутить нельзя, и надо быть крайне осторожным, а так же если машину планируется опустить очень низко, то надо пострадать кузов, а все зависит от того как низкой будет машина и какого размера останутся колеса, об этом вы узнаете, прочитав статью!

• Как недооценить классику
• Дополнительные видеоклипы

Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
В этой статье речь пойдет только о статике, о пневмоподвеске и речи не будет, так как если разобрать пневмоподвеску, то статья получится очень большая и не всем (особенно тем, кто ездит на классике) готовы отдать такие деньги за пневмоподвеску (Это около 40 тысяч рублей, если все новое, б/у и можно найти за 20 тысяч), но вот как занизить машину, подрезав стандартные пружины, многие хотят знать, и кстати сильное занижение не будем разбирать, да и все в пределах нормы!

1. В начале нужно определиться с занижением автомобиля, а именно на сколько вы хотите обрезать витки, но только перед этим найдите такой автомобиль который вам точно понравится по посадке и после разговора с владельца узнать, что он сделал с рессорами, также можно поинтересоваться, как ведет себя машина в повседневной езде (а именно, как она преодолевает препятствия, нет ли проблем с движением и тому подобные вопросы) и, узнав все это, решить для сами сколько хотите подрезать пружины и снять их с машины, запилить, но ни в коем случае не пилить пружины если они установлены на машину.

Примечание!
Тем не менее, есть немало людей, которые подпиливают пружины, не снимая их с машины, сразу предупреждаем не делать этого, потому что тогда пружина может не только выскочить, но и выстрелить из посадочного места, уже были случаи когда катушки ранят людей и особенно опасно, если катушки ударят вас по лицу и тем самым поранят вас!

2. Теперь поговорим о том, как снять пружины, более подробно все это мы описали в двух статьях под названием: «Замена передних пружин» и «Замена задних пружин на автомобилях», сразу скажем, что это очень сложно делать такую ​​работу за день, конечно, но тяжело, так что наберитесь терпения и учтите тот факт, что машина не будет в пути как минимум двое суток, а то и неделю (В зависимости от того, какой пью ее будет и в зависимости от доработок по кузову), после снятия пружин с машины (Начать можно с чего удобно, но сложнее всего заменить передние, это займет очень много времени) замойте их и установить их на привычное место, если промывка самая легкая (примерно 1,5-2 оборота, речь о передних пружинах) то по кузову можно не делать никаких работ (А вот резинки для крыльев все равно понадобятся разрезать пополам) и все амортизаторы ставить одинаково, если запилить в районе 3 или 4 оборота, то это уже КХ (Short-stroke Shock Absorbers) и подкрылки надо будет вырубить (Как это на картинке ниже показано), затем крылья необходимо покрасить грунтовкой и нанести поверх краски, а на краску нанести мастику или другое антикоррозийное покрытие (Таким образом, это место будет не гниль), если установлены большие колеса или обычные диски R13 с таким занижением, но на штатной резине, после всей установки подвески сделать следующее, открутить колесо полностью (сначала в одну) сторону, потом в другую другое) и посмотреть, где она соприкасается с аркой, эти места нужно хорошо согнуть пассатижами и ничего не повредится, либо раскатать арку (В этом случае краска потрескается в тех местах, где вы хотите раскатать дужку), раскатка делается следующим образом, берется специальное приспособление для раскатывания (которого почти ни у кого нет) и раскатываются дужки, самый распространенный вариант раскатки это когда берется кусок алюминия или ручка и с их помощью дужки раскатываются, но если все сделано правильно, то еще нужно нагреть краску строительным феном, чтобы краска не потрескалась, ну и еще некоторые нюансы, смотрите подробнее как раскатывать арки на машины правильно, в ролике в самом низу статьи.

3. С передней частью разобрались, теперь о задней, ее проще всего подпилить, если зазор небольшой (в районе двух витков) тоже никаких СН ставить не надо, все остается на штатных амортизаторах тоже нормально отработают удары, если не все задняя подвеска будет удобной, в спецпредложениях продаются крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно двигать (чтобы они были чуть ниже) , в связи с этим и ход у амортизаторов будет и подвеска комфортная, если зазор сзади будет в районе 4 и 5 витков, так что тут тоннель надо переваривать (так как кардан будет задевать за кузов), кроме того, необходимо установить амортизаторы КХ и срезать амортизатор посередине и две резинки сзади, где пружины, чтобы переварить тоннель, его приходится резать, прежде чем резать все хорошо обрисовать, там тормозные трубки идут под тоннелем, так что между ними что-то положить, доску например, чтобы случайно не разрушить трубы при выпиливании, взять новое железо и приварить то при сварке, но будьте осторожны, убедитесь, что металл не загорелся.

Примечание!
Если большие сзади колеса будут стоять и касаться арок, то нужно делать то же что и с тоннелем, а именно вырезать арки и приваривать другие железяки, подробнее см картинку ниже:

4. После проделанных операций переходим к развалу/развалу и пусть там все нормально настроится, это нужно т.к при посадке автомобиля все углы колес меняются и тоже очень сильно.

Дополнительные видеоклипы:
Узнайте больше о процессе опускания классики и раскатывания дужек в видео роликах ниже и мы надеемся, что вы будете опускать свою классику умеренно, не слишком сильно и не слишком слабо, 3 загиба спереди и 3,5 сзади, оптимальная посадка на наш взгляд машина и внешне очень красивая и много где на ней можно проехать.

Как занизить жигули

Добро пожаловать!
Классика – это название пошло от народа и оно приклеилось к старым автомобилям, у многих производителей есть своя линей классических автомобилей (Так их называют в народе, в реальной жизни каждый автомобиль имеет свое настоящие название, которое дал ему завод изготовитель), если говорить именно про Россию, то этими автомобилями являются всеми известные ВАЗ 2101-ВАЗ 2107, в простонородии просто “Жигули”, из всех автомобилей которые выпускаются на АвтоВАЗе, так называемые “Жигули” занижать тяжелее всего, а особенно очень трудно положить такие автомобили на пороги, в данной статье мы Вам дадим советы по правильному занижению таких авто и расскажем как при занижении подвеску у автомобиля сделать точно такой же как и на стоке (Комфортной).

Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!

Краткое содержание:

Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!

1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.

Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!

2. Теперь поговорим о том как снять пружины, более подробно мы это всё в двух статьях описывали под названием: «Замена передних пружин» и «Замена задних пружин на автомобилях», сразу говорим за один день такую работу сделать очень тяжело, можно конечно но тяжело, поэтому запасайтесь терпением и учитывайте тот факт что автомобиль будет не на ходу как минимум денька два, а то и неделю даже (Смотря какой запил будет и в зависимости от доработок по кузову), после того как пружины будут сняты с автомобиля (Начинать можно с каких удобно, но передние тяжелее всего заменить на это уйдёт очень долгое время) запилите их и установите на своё штатное место, если запил будет самый простой (Примерно 1.5-2 витка, это о передних пружинах говорим) то можете никаких работ с кузовом не производить (Но резинки отбойников все же подпилить на половину придется) и все амортизаторы установить те же самые, если запил будет в районе 3-х или же 4-х витков то здесь уже КХ (Короткоходные Амортизаторы) и отбойники спиливать придётся (Как это на фото ниже показано), затем отбойники нужно будет грунтовкой покрасить и сверху краску нанести, а на краску мастику положить или какое ни будь другое антикоррозийное покрытие (Таким образом это место гнить не будет), если при таком занижении будут устанавливаться большие колёса или обычные R13 диски но на стандартной резине, то после всей сборки подвески проделайте следующие действие, выкрутите полностью колесо (В начале в одну сторону, потом в другую) и посмотрите где оно за арку задевает, те места будет нужно подогнуть пассатижами хорошенько и ничего задевать не будет, или сделать раскатку арки (В таком случае краска потрескается в тех местах где арку раскатывать будете), раскатка делается следующим образом, берётся специальное приспособление для раскатки (Которого нет почти не у кого) и арки раскатываются, самый наиболее часто встречающий вариант раскатки, это когда берётся алюминиевая бита или черенок и с их помощью раскатываются арки, но если всё правильно делать то там ещё краску греть строительном феном будет нужно чтобы краска не полопалась ну и ещё кой какие нюансы, более подробно смотрите как правильно раскатывать арки на автомобилях, в видео-ролике в самом низу статьи.

3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.

Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:

4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.

Приветствую вас дорогие читатели на сайте о тюнинге и ремонте автомобилей ВАЗ или проще говоря — как построить корч самому.
В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.
Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.

• 1. Самый простой это распиливание пружин.
• 2. Специальная подвеска с занижением.
• 3. Пневмоподвеска.

Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.

С помощью них вам и придется делать занижения. Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте. Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой. Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант. В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску, которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих. Так же рекомендую после занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.

85 комментарии к Как правильно занизить ваз 2101, 2106, 2107

Добрый вечер, хочу занизить ваз 2106 слегка, на ветка 1.5 -2 срезать, как думаете нормально будет по подвеске, если сильно занижать то и армотизаторы придётся покупать а тут слегка и вроде не чего не надо менять , и на сколько перед больше резать чем зад?

Здравствуйте, на таком занижение все нормально будет, резать практически одинаково перед и зад, перед даже наверное чуть меньше, так как там двигатель и перед сам по себе не много ниже обычно, допустим зад на -2 перед -1.5.

Добрый вечер, а что если занизить зад на 1.5 или на 2 витка, а перед на 1 или на 1.5, мост не уйдёт в сторону удачи?

Приветствую, немного уйдет в сторону, но не значительно!

Добрый вечер,значит я занижаю 2107 на ней щас стоит все штатное когда еду она и так трёт подкрылками и причём сильно особо не узнавал что по чём но думаю убрать подкрылки сделать »жидкие подкрылки».
А вот теперь вопросы!
Что если я уберу подкрылки и нечего не буду делать какие минусы?
Что если я просто спилю пружины я думаю зад на 3 витка перед на 2 витка какие опять же минусы?
И в вашей статье описано сразу два совместных способа но меня интересует цена вопроса в вашей статье хотя бы примерно?!
так как денег особо нету(((
Заранее Спасибо))Удачи))

Приветствую, по первому вопросу, начнут ржаветь и гнить арки. Второй вопрос, в статье написано что в таком случае перестанет правильно функционировать подвеска. Стоимость комплекта новых заниженных амортизаторов будет в районе 4000—5000р

»Второй вопрос, в статье написано что в таком случае перестанет правильно функционировать подвеска.»
Только подвеска?
Потому что если только она то я думаю это не так уж серьёзно….

Многие владельцы классики иногда задумываются, а как занизить ВАЗ 2107. Этот автомобиль встречается на наших дорогах достаточно часто. Если говорить о нем более подробно, то из классических моделей он самый популярный ввиду своей многофункциональности и простоте.

Как занизить ВАЗ 2107? — вопрос, который часто люди задают на форумах. Попробуем разобраться в решении этой проблемы. На самом деле вся работа сводится к тому, что производятся различные манипуляции с подвеской. Именно за счет нее и происходит уменьшение просвета.

Инструменты и материалы

Для работы понадобится следующее:

• укороченные пружины;
• амортизаторы (см. статью «Что выбрать, газовые или масленые амортизаторы»);
• слесарный инструмент различного вида и типа;
• усиленные стабилизаторы поперечной устойчивости.

После того, как все оборудование собрано в единое целое, можно приступать к выполнению работ.

Некоторые неправильные решения

Когда человек решил произвести тюнинг своей ВАЗ 2107, то он должен быть готов к тому, что ему придется менять характеристики и других частей автомобиля. В данном случае обязательно нужно занижать подвеску, так как она позволит сохранить устойчивость на дороге.

Неопытные владельцы используют достаточно примитивный метод того, как это можно сделать. Они просто укорачивают пружину приблизительно на 2-3 витка. Да, действительно, просвет в этом случае становится меньше, но такая процедура несет в себе ряд отрицательных моментов.

При обрезании пружин велика вероятность, что автомобиль станет не просто жестким, а сверхжестким. К тому же, его управляемость значительно ухудшится. При этом не стоит забывать и про износ ходовой части, который так же увеличивается в разы.

Таким образом, если автолюбитель решил сделать такой тюнинг самостоятельно, то ему приходится искать альтернативные методы, которые не несут столь пагубного воздействия на машину.

Самый лучший способ

Для того, чтобы добиться поставленной цели, в обязательном порядке нужно задуматься о приобретении только качественных запасных частей, которые созданы специально для тюнинга. В разделе инструменты и материалы они были перечислены. Только так можно снизить пагубное воздействие на все детали своего стального коня.

Если говорить о других классических моделях отечественного автопрома, то здесь все работы проводятся аналогичным образом. Так же специалисты советуют использовать исключительно специальные детали, а не производить обрезку пружин.

Что касается непосредственно процесса монтажа новых пружин, то он стандартен, то есть никаких дополнительных нововведений не требуется. Все производится в соответствии с правилами стандартной сборки ходовой части автомобиля. При этом каждая отдельная деталь всегда оснащается мануалом, который и нужно изучить, чтобы все сделать действительно качественно.

Не стоит забывать об отрицательных моментах, которые несет эта процедура. Самый главный заключается, что машина становится намного жестче. Это ощущается всем телом. При этом есть и неоспоримые преимущества.

Также рекомендуем прочитать нашу статью: «Доработки ВАЗ 2107 своими руками».

Не стоит забывать о том, что после проведения работ в обязательном порядке настраивается регулятор тормозных сил на задней оси. Если этого не сделать, то автомобиль будет считать, что он перегружен. Задние колеса при этом при резком торможении будут юзить.

Таким образом, существует два основных способа того, как занизить ВАЗ 2107. Как видно, простая подрезка пружин малоэффективна, так как приводит к снижению эксплуатационных характеристик машины. Лучше использовать специальные запасные части для тюнинга, так как только они могут действительно качественно заменить родные узлы.

Снаружи «жигули», а внутри BMW. Как превратить старый ВАЗ в дикий, но веселый аппарат

«Были мысли его занизить…» — начинает рассказ Влад, хозяин этого ВАЗ-2101. Однако судьба сложилась иначе: вместо стенса парня унесло в зимний дрифт, а оттуда и в летний. «Копейка» приобрела вид дикого, но симпатичного «корча», который можно увидеть на минских улицах.

Как старые «жигули» превратились в «злой» автомобиль и что общего у авто с BMW — ниже в рассказе Влада. Для любителей посмотреть и послушать представляем короткую версию из нашего Instagram:

— Эту машину подарили мне друзья на 18-летие, когда получил «права». Получается, эта «копейка» со мной уже три года. Куплена она была в Минске примерно за 200 долларов, но вложено гораздо больше.

История была такая: я хотел ее сам купить, но не решался. Денег не хватало, родители и брат говорили, что «жигули» брать как первую машину не вариант. Но тогда в моду вошел зимний дрифт, и «жигули» были для него самым лучшим выбором. Так что помогли друзья — выкупили машину и подарили на день рождения.

«Копейка» была вся гнилая. Сразу сел в нее — сиденье шаталось. Друзья говорили, что крепление сломалось. Поднял на подъемнике, сдернул ковер — пол прогнил. Хорошо, что сиденье не вывалилось на землю! Все переварили, отпескоструили, покрасили, чтобы было в идеале, без ржавчины. Как же я расстроился, когда первый раз ее ударил на соревнованиях! Второй раз уже не так сильно опечалился, а потом вообще. Каждый раз просто выходишь и смеешься. В дрифте у нас адекватные парни, изначально договорились, что без конфликтов. В ударах ничего страшного нет.

Переделки начались сразу же после покупки. Думали сначала взять «донором» Ford Sierra или Scorpio с 2.0 DOHC. Искали, но их тяжело найти: нужен был вариант с радиатором, коробкой, проводкой. Поэтому купили битую BMW E36. Все работы делали с братом сами — у нас команда, у него своя СТО. Многие доработки — его заслуга.

Засунуть в «жигули» мотор от BMW было очень сложно, место ведь ограничено. Мы выпилили половину кузова, вставили бээмвэшный тоннель от задних сидений и до моторного отсека. Пятиступенчатая коробка здесь тоже от BMW, производства ZF.

С мотором вообще никаких проблем, хотя он постоянно на пределе, постоянно в оборотах. Правда, в жару немного перегревается. Впрочем, ничего страшного, доработаем.

Подвеска полностью не «жигулевская». Она сделана с ноля российской конторой для большего вылета колес, более широкого диапазона регулировок. Спереди — трубчатые рычаги, усилены «жигулевские» тормоза. В задней подвеске единственное, что осталось от «жигулей», — мост. Его не меняли, чтобы не превращать «жигули» в совсем другое шасси. Перед и так уже изменен, а если менять еще и зад… Возникает вопрос: сработало бы оно так, как работает сейчас?

Рулится она идеально — одной рукой можно все делать. На «Дрифт-Студне» в январе у нас возник вопрос с резиной. Остальные «жигули» были в пределах 100 сил и меньше, им особого зацепа и не надо было, а у меня избыток сил, не хватало зацепа. Приходилось постоянно играть сцеплением, чтобы машина цеплялась за лед. Просто по регламенту нельзя было поставить более крутую резину, все ехали на Nokian Hakkapeli i tta 8.

В салоне установлены «полуковши», купленные в Беларуси в не самом лучшем состоянии. Их перешили. Очень хорошие, удобные: два ремня для спортивной безопасности. Внутри не только руль от BMW, но и вся колонка, рулевой кардан, рейка. По сути, только внешность осталась «жигулевской».

Почему не снял задний диван? Это сделано специально, чтобы можно было посадить еще двоих или троих пассажиров, друзей. В Гомеле недавно был этап, организовывалось официальное дрифт-такси — людей было очень много, не всех успели прокатить: закончились бензин и резина.

Спойлер — это отдельная тема. Он может быть еще выше и шире. Это чисто по фану. Никакой функциональности он не несет. Для обычной машины я бы так никогда не сделал. Сделали его почти полностью сами. Куплен только верх, «лавка», нашел ее на каком-то сайте. Стойки разрабатывали сами, они сделаны из поликарбоната — точно не сломаются, скорее всего, просто погнутся. Примерок было много, но собрали все за неделю — помогли друзья с чертежами и проточкой.

Винил появился только недавно из-за того, что намного меньше видны «косяки» по задним крыльям. Машина много получала в зад, дрифт — это контактный вид спорта, зимой было много ударов. А так правило трех метров работает — издалека кажется, что она целая.

Машина хранится на СТО, там охраняемая территория. В городе я автомобиль не оставляю — это ведь «жигули», вскроют очень быстро. А у меня дорогие сиденья, ремни… Может, какой-нибудь пьяный что побьет или залезет посидеть.

Для зимнего дрифта «жигули» — самый бюджетный вариант. Ничего сложного, за копейки можно зайти в магазин, купить пакет запчастей — и все это будет работать. Такого не сделаешь с «бэушными» BMW E30/E36 или старыми «японцами». «Жигули» в плане шасси, подвески отлично подходят для дрифта.

Сколько вложено в постройку машины? Я не знаю. Когда перешли рубеж 5 тысяч долларов, то перестали считать. Даже не хочу теперь считать, потому что только расстроюсь.

В Липках постоянно проводится «Мокрый дрифт», мы там катаемся каждые выходные. Примерно раз в месяц надо менять колеса в круг. Новые я не покупаю, всегда б/у. Это примерно 100 рублей, если сразу менять комплект.

Доливаю бензин и пока больше ничего не делаю. Машина как построилась, так ничего в ней не менялось. Слава богу, она ведет себя адекватно, ничего в ней не ломается.

Про расход не скажу, потому что не езжу на дальние расстояния. Она у меня чисто для дрифта, каждый день я на ней не езжу, хотя такая возможность есть. На «повседнев» у меня Mercedes C-класс W204 с мотором 1.8 Kompressor, ничего в нем сверхъестественного.

В Липки я гоню «копейку» своим ходом. Летом меня ни разу не останавливали инспекторы — не знаю почему. Просто везет. Но зимой была интересная ситуация: я нарядил машину к праздникам, елка, гирлянды на крыше. Но меня если и останавливали, то спрашивали только «права» и проверяли, адекватный ли я.

Больше всего радует, что машину мы строили конкретно для зимы. Но приехали на «Мокрый дрифт» — и поняли, что она едет очень хорошо, даже лучше некоторых летних машин. Садились профессиональные дрифтеры, которые катают летний чемпионат, — они говорят, что рулится идеально.

Автомобиль получился универсальным: делали для зимы, но едет и летом по мокрому асфальту. По сухому тяжеловато, все-таки 140 лошадиных сил.

Мощность, если честно, раздражает — хочется больше, чтобы лучше ехало по сухому покрытию. Но что-то исправить сложно — нужно менять мотор. Проще построить новый проект.

Я не уперся в потолок, есть что делать дальше. Но не на этом кузове, иначе придется совсем его «корчевать». Все начнется с ноля: достань мотор — поставь другой, сними подвеску — поставь другую. Короче, это очень большой бюджет нужен. Если и браться строить с ноля, то другую машину. Это в планах.

Продавать «копейку»? Нет. Да и кто ее купит?

Заметки на полях

«Оставил раз машину в городе — букву из фамилии отодрали», — Влад выбирает только охраняемую парковку.

«Ручник» — один из способов постановки машины в занос. В «копейке» он гидравлический, как в серьезных летних машинах.

«На АЗС «Газпромнефти» заправщики постоянно спрашивают, можно ли залить топливо в мою машину. Я отвечаю: ну попробуйте», — хозяин машины в этот момент хитро улыбается и открывает лючок бензобака. А куда лить-то?

Раз это «корч», то и бак у него сделан по гоночным технологиям — стоит отдельно в багажнике и защищен от неминуемых дрифт-ударов. Но «обманный» лючок остался. На потеху, так сказать.

Вадим ЗЕНЬКЕВИЧ
Фото автора, видео Ольги-Анны КАНАШИЦ
ABW.BY

Все о комплекте занижения -50 для Классики от Clubturbo.

Сегодня я хочу пролит свет на тему занижения классики)
Сразу же оговоримся — Я не сторонник запила пружин! Со своей точки зрения считаю правильным занижать авто короткоходными амортизаторами и готовыми/заниженными пружинами.

Нуус, а теперь начнем:

1. Что входит в комплект занижения?
Небольшая справка: на момент приобретения комплекта в СПБ он укомплектовывался другими пружинами.

В комплект поставки входит:
-Пружина передняя Кубок Лада -50 мм – 2шт. (Техно Рессор Драйв — поставляются в данным момент)
-Пружина задняя Кубок Лада -50 мм – 2шт. (Техно Рессор Драйв — поставляются в данным момент)
-Амортизатор передней подвески Shtokauto, гидравлический с газовым подпором, — 50 мм – 2шт.
-Амортизатор задней подвески Shtokauto, гидравлический с газовым подпором, — 50 мм – 2шт.

2. Почему приобрел газонаполненные? Эксплуатационные отличия газонаполненных от масленых? Что лучше?
Ну потому что других не было) Да и по отзывам какой то сильной разницы между газонаполненными и маслеными Жигулисты не отмечают. Поэтому ставьте то, что Вам больше по душе или карману)
Так сказать — На цвет и вкус все фломастеры разные)

3. Последствия занижения? Что нибудь задевает, черкает ли днище?

Здесь сразу хочу успокоить всех ньюфагов и высоких жигулистов, желающих занизить свой авто)
Данное занижение является оптимальным!
Если же вы сторонник подкрылков/локеров, то они ни как Вам не помешают. Ничего ни где не задевает, днищем нигде не чиркает. Кардан не трется об туннель.

Совет от автора:
-Если же Вы решились на любое из занижений (от -30 и далее), приобретите комплект реактивных тяг с регулируемой панарой. (Если же бюджет поджимает, то просто купите регулируемою панару). Это упростит Вам дальнейшую эксплуатацию авто.

— Так же не будет лишним проверить работу колдуна (регулятор тормозных усилий задней оси).

Так как я не ездил на Классике с исправной подвеской, сравнить мне не с чем(
Скажу примерно так:
Автомобиль стал более собраннее на дороге, уменьшились крены авто в повороте. Преодоление диагональных препятствий (лежачих полицейских) вызывает странные ощущения, ибо машина стала жестче)
По поводу неудобства низкого клиренса — я не заметил занижения, как ездил по поребрикам, так и езжу (ПДД не нарушаю, если что).
Даже если нагрузить авто по полной — все равно я и авто не испытываем неудобств)

Так что если Вы хотите занизить свою классику на -50, но Вас мучают сомнения…
Не сомневайтесь — занижайте!

Надеюсь эта информация будет Вам полезна))
Всем Спасибо за внимание!
С Уважение, DkMC008)

LADA 2106 1990, engine Gasoline 1.3 liter., 63 h. p., Rear drive, Manual — tuning

Comments 18

Специально зашел на драйв по этой теме, надеюсь, что прокоментируешь. Год назад покупал технорессор -30 вкруг (оставлял тонкие проставки), когда поставил, то немного был в шоке, морда задралась выше жопы, в итоге прокатавшись год ситуация улучшилась и машина относительно выровнялась. Теперь хочу её уронить на -50 и получить примерно результат как у тебя, не возникнет ли проблем? Просто видел много тем, где делают себе занижение -50/-70, мол если ронять строго -50 вкруг, или -70 вкруг, то морда будет обязательно ниже жопы.

если прям принципиально поднять зад, то подложи под пружину 2 стандартные проставки и все

Нет, нет) Мне просто нужен результат как у тебя.

пружины -50 вкруг технорессор
амотры -50 вкруг любые

Спасибо, просто живу в сельской местности, дороги убитые и для меня -70 много, а вот такое занижение прям идеал. И еще буквально пару вопросов:
Пилил ли отбойники? Если да, то насколько?
И сильно ли просели пружины спустя несколько лет?

не пилил.
на сантим.

вопрос по глушителю ты переделывал его чтоб о панару не била труба баклуши?

у меня ничего не било, но через несколько лет я купил комплект выхлопа от клабтурбо и у меня так же ничего не долбило

Как чувствуют себя амортизаторы шток авто? на своей 06 полностью перебрал подвеску, поставил так же пружины -50 и вот вопрос возник по амортизаторам, либо Дамп, либо шток авто.

сейчас пробег около 80ткм.
по амортам был один нюанс, к концу зимы я заменил все резиновые втулки и сайлентблоки на полиуретан, так как резина начала разваливаться, так что перед установкой шток авто поменяй все резиновое на полиуретан и проблем знать не будешь))
главное перед установкой прокачай аморты

Понял=)) с установкой проблем не возникнет=) не первый раз=) значит можно смело брать, благодарю за ответ=))

сейчас пробег около 80ткм.
по амортам был один нюанс, к концу зимы я заменил все резиновые втулки и сайлентблоки на полиуретан, так как резина начала разваливаться, так что перед установкой шток авто поменяй все резиновое на полиуретан и проблем знать не будешь))
главное перед установкой прокачай аморты

А не сохранился случайно каталожный номер амортизаторов?=))

боюсь что нет, я брал в клабтурбо газомасляные

Как-то оч уныло машина выглядит.

В Петербурге погодка меняется, машину помыть не возможно) Уже холодно…

Тоже хотел так, накопить, купить комплект, потом забил и спилил пружины ��
По месту нагрел край витка срезанного и загнул, норм ходят пока что ��
Аморты тоже стоят стоковые, неудобно домкратить, пружины выпадают и выкручивать домкрат сильно надо, но не критично.
Может когда-нибудь и соберусь на нормальный комплект)

На счёт проходимости — по городу особо не чувствуется, но если куда-то выехать, то уже испытваю некоторые трудности, но не критичные)

На счёт локеров — задевают (или нет), НО у всех по разному, зависит от «прямоты» изготовления локеров и установки. У меня они сами по себе кривоватые были, да ещё и прикрутили в одном месте немного не так, потому правое колесо сильно тёрло внутри крыла около столба, пришлось подрезать, но на 14х колёсах тёрло ещё больше, в итоге решил проблему снятием локеров и установкой советских алюминиевых, которые становятся глубже в крыло.

И ещё по поводу загрузки машины — грузил 4 человека, было нормально, но у меня стоят сзади межвитковые проставки, с ними пожестче и жопа ещё меньше опускается)

А ещё и у себя заметил и у друга, да и спрашивал и мне сказали, что панару не обязательно ставить при таком занижении, ибо мост смещается на миллиметры и это не заметно (у меня вообще ощущение, что он никак не сдвинулся в сторону). Это вообще с завода расчитано, что если ты загрузишь машину, чтоб в пределах нормы было всё. А по поводу колдуна вообще хз, у меня работает вроде как и должен)

Похожие публикации:

1. Как зайти в рекавери poco x3 pro
2. Как закрепить колпаки
3. Как закрыть киа сид ключом
4. Как заменить аккумулятор на xiaomi

Занижение авто — как правильно занизить ВАЗ?

Это популярно в основном среди молодежи (вы должны понимать, что я имею ввиду занижение гражданских авто, в авто спорте без занижения не обойтись так как оно влияет и на управляемость и на аэродинамику). Они хотят выделиться из толпы, сделать свою машину более спортивной. Да и переделка эта не самая сложная, вы можете сами за достаточно небольшой срок. Но к сожалению люди не хотят сильно напрягаться и просто пилят пружины и даже не подозревают какие проблемы у них могут возникнуть.

Оптимальным занижение считается до -50. Только до -50 пружина на стандартной стойке не будет насиловать кузов. Вы должны понимать, что такая подвеска больше подходит для езды по дороге, а не по бездорожью. Любые кочки, придется проезжать с большей осторожностью.

Также вместе с занижением, имеет смысл поставить низкопрофильную резину, например шины hankook.

Цели занижения подвески

• Лучшая устойчивость при входе в повороты на высокой скорости
• Меньшие крены
• Лучшая курсовая устойчивость и реакция на движения руля.

Варианты занижения

1. Купить готовый комплект подвески. В него входят: пружины, стойки и прочее. Это самый простой, удобный и дорогой вариант заменяющий сразу почти всю подвеску. Стоить это будет от 12.000+ рублей. Это самый безопасный вариант, особенно если вам достанутся качественные детали и вы все правильно установите. Если вы выбираете этот вариант, то не забудьте про сход-развал.

2. Оптимальным вариантом является замена одних лишь пружин с меньшим ходом витка. Это занизит ваше авто и добавит жесткости, без каких либо вредных последствий для авто.
Так же можно просто купить обычную пружину, но более жесткую и низкую. Разброс цен огромен, но примерно от 3к рублей.

3. Есть вариант перенести пружинную чашку вниз. Но тут вы играете в лотерею, так как это очень опасно делать самому.
– Вы можете плохо сварить
– Стойка не факт что сможет пережить большие температуры при сварке. Но не стоит унывать, такие стойки продаются готовыми.

4. Резка пружин. Большинство людей просто срезают витки с пружины. А это не в коем случае нельзя делать! В этом случае ход штока уменьшается и при попадании в яму стойке не хватает свободного хода и она бьет в кузов. Так же пиленую пружину может перекосить и она так же будет бить в кузов и портить подвеску.
Отлично зарекомендовала себя фирма «Технорессор».

5. Винтовая подвеска. Тоже самое что и обычная подвеска, только с возможностью регулирования по высоте. Очень удобно и надежно.
Фирмы: GT Pro и Defi.
Цена: 20к рублей.

6. Пневмоподвеска. Пневмоподвеска — устройство, устанавливаемое на автомобиль, которое предназначено для компенсации сверх нагрузки на штатную подвеску автомобиля. Обычно представляет собой пневмоподушки, которые устанавливают между осью и рамой. С помощью нее можно уменьшить нагрузку на рессоры и увеличивать дорожный просвет автомобиля. Вы сидя в салоне нажав пару кнопок пожжете завысить или занизить свое авто. Стоит очень дорого и не очень надежна, одно дело железные пружины, а другое баллоны.
Я посоветовал бы вам купить стойку с заниженной чашкой и более жесткой пружиной с нужным вам занижением. Или же если у вас есть возможность купить винтовую подвеску то покупайте, не пожалеете.

И в заключении посмотрите очень познавательное видео о занижении реальных машин.

Как правильно занизить автомобиль

Пневмоподвеска.
Самый дорогой способ опустить или поднять автомобиль по желанию. Останавливаться на ней я не буду, ознакомиться с такой регулируемой подвеской ВАЗ Вы можете в этой статьетатье.

Читать еще: Не работает датчик скорости на гранте

Комплект подвески с регулируемым клиренсом. В такой спортивный комплект амортизаторов входят стойки с регулируемым клиренсом и комплект специальных пружин. Жесткость амортизаторов регулируется автоматически, и при необходимости Вы всегда сможете изменить клиренс самостоятельно, в зависимости от желаний (например, зимой сделать автомобиль повыше, летом – пониже). Найти регулируемые амортизаторы на ВАЗ сейчас проблем не составляет, потому как производителей такой продукции множество.

Истории наших читателей

“Гребаный таз. “

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать – это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас:
1. Зарегистрируйтесь на сайте
2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно).
3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ!
Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Комплект заниженной подвески. В него входят амортизаторы и пружины. Это более дешевый вариант занижения автомобиля, в котором нет возможности менять клиренс по необходимости. Если говорить про ВАЗ, то пользуются популярностью комплекты подвески с занижением Асоми (серия SPORT).

Низкопрофильная резина. Если заменить шины на более низкие, то это опустит автомобиль на некоторую величину. Главное устанавливать только ту резину и диски, которая подходит для Вашего автомобиля. (Допустимые размеры шин и дисков для ВАЗ десятого размера)

Другие способы, как занизить подвеску

Эти способы опустить автомобиль требует существенно меньше времени и средств, но прибегать к ним специалисты не советуют.

Заниженные пружины.
Купить более низкие пружины, а амортизаторы оставить прежние. Как показала практика, такой способ имеет множество недостатков и только одно преимущество – бюджет.

Обрезать пружины.
Кто не собирается тратить деньги на покупки заниженных пружин решаются на то, чтобы отпилить витки пружин (от 1.5 до 3 витков).
Подрезают пружины болгаркой, либо пилкой по металлу. После того, как машина свалилась, разрезают витки пополам, чтобы можно было их извлечь. Затем подрезают отбойник, и закрепляют пружину хомутом через просверленное отверстие.

Для сравнения:

1. штатная высота подвески ВАЗ 2110
2. отпилено 1.5-2 витка пружин
3. отпилено 2.5-2.75 витка пружин

Читать еще: Лада калина коробка передач схема

Мешок картошки в багажник. Кроме шуток, этот способ раньше многие применяли на рессорных машинах, после избыточного увеличения клиренса. При правке рессор – очень сложно рассчитать нужный размер. А в настоящее время, можно встретить автомобили, где мешок с цементом служит грузом для сверх быстрого занижения задней подвески. Кстати, о рессорах..

Убрать лист рессор. Чаще всего применялось на автомобилях ВАЗ, где задняя подвеска – рессорная. Изъятие листов позволит снизить жесткость, в результате чего автомобиль опустится.

Как правильно занизить классику?

Добро пожаловать!
Классика – это название пошло от народа и оно приклеилось к старым автомобилям, у многих производителей есть своя линей классических автомобилей (Так их называют в народе, в реальной жизни каждый автомобиль имеет свое настоящие название, которое дал ему завод изготовитель), если говорить именно про Россию, то этими автомобилями являются всеми известные ВАЗ 2101-ВАЗ 2107, в простонородии просто “Жигули”, из всех автомобилей которые выпускаются на АвтоВАЗе, так называемые “Жигули” занижать тяжелее всего, а особенно очень трудно положить такие автомобили на пороги, в данной статье мы Вам дадим советы по правильному занижению таких авто и расскажем как при занижении подвеску у автомобиля сделать точно такой же как и на стоке (Комфортной).

Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!

Краткое содержание:

Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!

1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.

Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!

2. Теперь поговорим о том как снять пружины, более подробно мы это всё в двух статьях описывали под названием: «Замена передних пружин» и «Замена задних пружин на автомобилях», сразу говорим за один день такую работу сделать очень тяжело, можно конечно но тяжело, поэтому запасайтесь терпением и учитывайте тот факт что автомобиль будет не на ходу как минимум денька два, а то и неделю даже (Смотря какой запил будет и в зависимости от доработок по кузову), после того как пружины будут сняты с автомобиля (Начинать можно с каких удобно, но передние тяжелее всего заменить на это уйдёт очень долгое время) запилите их и установите на своё штатное место, если запил будет самый простой (Примерно 1.5-2 витка, это о передних пружинах говорим) то можете никаких работ с кузовом не производить (Но резинки отбойников все же подпилить на половину придется) и все амортизаторы установить те же самые, если запил будет в районе 3-х или же 4-х витков то здесь уже КХ (Короткоходные Амортизаторы) и отбойники спиливать придётся (Как это на фото ниже показано), затем отбойники нужно будет грунтовкой покрасить и сверху краску нанести, а на краску мастику положить или какое ни будь другое антикоррозийное покрытие (Таким образом это место гнить не будет), если при таком занижении будут устанавливаться большие колёса или обычные R13 диски но на стандартной резине, то после всей сборки подвески проделайте следующие действие, выкрутите полностью колесо (В начале в одну сторону, потом в другую) и посмотрите где оно за арку задевает, те места будет нужно подогнуть пассатижами хорошенько и ничего задевать не будет, или сделать раскатку арки (В таком случае краска потрескается в тех местах где арку раскатывать будете), раскатка делается следующим образом, берётся специальное приспособление для раскатки (Которого нет почти не у кого) и арки раскатываются, самый наиболее часто встречающий вариант раскатки, это когда берётся алюминиевая бита или черенок и с их помощью раскатываются арки, но если всё правильно делать то там ещё краску греть строительном феном будет нужно чтобы краска не полопалась ну и ещё кой какие нюансы, более подробно смотрите как правильно раскатывать арки на автомобилях, в видео-ролике в самом низу статьи.

Читать еще: Не заводится Форд фокус 1 причины

3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.

Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:

4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.

Как правильно занизить классику?

Добро пожаловать!
Классика – это название пошло от народа и оно приклеилось к старым автомобилям, у многих производителей есть своя линей классических автомобилей (Так их называют в народе, в реальной жизни каждый автомобиль имеет свое настоящие название, которое дал ему завод изготовитель), если говорить именно про Россию, то этими автомобилями являются всеми известные ВАЗ 2101-ВАЗ 2107, в простонородии просто “Жигули”, из всех автомобилей которые выпускаются на АвтоВАЗе, так называемые “Жигули” занижать тяжелее всего, а особенно очень трудно положить такие автомобили на пороги, в данной статье мы Вам дадим советы по правильному занижению таких авто и расскажем как при занижении подвеску у автомобиля сделать точно такой же как и на стоке (Комфортной).

Примечание!
Для занижения таких машин, понадобится очень много инструментов, разного рода ключи, обязательно болгарка но только с ней работать нужно аккуратно и надевать защитный костюм, очень много уже было случаев когда диск вылетал с болгарки и просто калечил людей, поэтому с этим шутить нельзя и нужно быть предельно аккуратней, а так же если автомобиль планируется занижать очень низко, то придется кузовщину затрагивать, а все это зависит от того, на сколько машина будет низко лежать и на сколько большие будут колеса, об этом обо всём по мере прочтения статьи Вы узнаете!

Краткое содержание:

• Как правильно занизить классику
• Дополнительный видео-ролик

Как правильно занизить классику ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
В данной статье мы поговорим только про статику, про пневмо подвеску и речи не будет сказано, потому что если и пневмо подвеску разбирать, то статья получится очень большой да и не все люди (Тем более кто ездит на классике), готовы отдать такие деньги за пневмо подвеску (Это в районе 40 тыс. рублей если всё новое будет, Б/У и за 20 тыс. найти можно), но вот как занизить автомобиль посредством спиливания стандартных пружин, хотят знать очень многие и кстати, сильное занижение тоже разбирать не будем, все в пределах нормы!

1. В начале нужно будет определиться с занижением авто, а именно то на сколько пилить витки Вы будете, но только прежде чем это делать найдите для себя какой то определённо понравившийся автомобиль по посадке и по общавшись с владельцем, разузнайте что по пружинам у него сделано, так же можете спросить как в повседневной езде автомобиль себя ведет (А именно, как он преодолевает препятствия, нет ли проблем с передвижением и тому подобные вопросы) и узнав всё это, решайте для себя на сколько пилить пружины будете и сняв их с автомобиля, производите их запил, но не в коем случае не пилите пружины, если они будут установлены на автомобиле.

Примечание!
Всё же есть некоторый ряд людей которые запиливают пружины не сняв их с автомобиля, сразу предупреждаем так делать нельзя, потому что пружина потом может не то чтобы выскочить, а выстрелить из своего посадочного места, тоже уже были случаи когда витки повреждали людей и особенно опасно если витки попадут в лицо, тем самым травмировав Вас!

2. Теперь поговорим о том как снять пружины, более подробно мы это всё в двух статьях описывали под названием: «Замена передних пружин» и «Замена задних пружин на автомобилях», сразу говорим за один день такую работу сделать очень тяжело, можно конечно но тяжело, поэтому запасайтесь терпением и учитывайте тот факт что автомобиль будет не на ходу как минимум денька два, а то и неделю даже (Смотря какой запил будет и в зависимости от доработок по кузову), после того как пружины будут сняты с автомобиля (Начинать можно с каких удобно, но передние тяжелее всего заменить на это уйдёт очень долгое время) запилите их и установите на своё штатное место, если запил будет самый простой (Примерно 1.5-2 витка, это о передних пружинах говорим) то можете никаких работ с кузовом не производить (Но резинки отбойников все же подпилить на половину придется) и все амортизаторы установить те же самые, если запил будет в районе 3-х или же 4-х витков то здесь уже КХ (Короткоходные Амортизаторы) и отбойники спиливать придётся (Как это на фото ниже показано), затем отбойники нужно будет грунтовкой покрасить и сверху краску нанести, а на краску мастику положить или какое ни будь другое антикоррозийное покрытие (Таким образом это место гнить не будет), если при таком занижении будут устанавливаться большие колёса или обычные R13 диски но на стандартной резине, то после всей сборки подвески проделайте следующие действие, выкрутите полностью колесо (В начале в одну сторону, потом в другую) и посмотрите где оно за арку задевает, те места будет нужно подогнуть пассатижами хорошенько и ничего задевать не будет, или сделать раскатку арки (В таком случае краска потрескается в тех местах где арку раскатывать будете), раскатка делается следующим образом, берётся специальное приспособление для раскатки (Которого нет почти не у кого) и арки раскатываются, самый наиболее часто встречающий вариант раскатки, это когда берётся алюминиевая бита или черенок и с их помощью раскатываются арки, но если всё правильно делать то там ещё краску греть строительном феном будет нужно чтобы краска не полопалась ну и ещё кой какие нюансы, более подробно смотрите как правильно раскатывать арки на автомобилях, в видео-ролике в самом низу статьи.

3. С передней частью разобрались, теперь про заднюю, она запиливается легче всего, если запил будет маленький (В районе двух витков), то никакие КХ тоже ставить не надо, все на стандартных амортизатор остается, они тоже нормально будут отрабатывать удары, если все же подвеска взади будет не комфортной, то продаются спец. крепления для задних амортизаторов, благодаря которым амортизаторы можно будет перенести (Чтобы они были чуть ниже), в связи с этим у амортизаторов появится ход и подвеска будет комфортной, если запил у задней части будет в районе 4-х и 5-ти витков, то здесь туннель переваривать нужно будет (Так как кардан задевать об кузов будет), кроме того обязательно амортизаторы КХ ставить нужно и спиливать отбойник в середине и по две резинки взади, где пружины стоят, чтобы переварить туннель, его вырезать будет нужно, перед вырезанием все хорошенько наметить, там тормозные трубки внизу над туннелем проходят так вот между ними засуньте что ни будь, доску например, чтобы трубки случайно не испортить, когда он будет вырезан, берите новое железо и приваривайте при помощи сварки, но будьте аккуратней, следите за тем чтобы металл не загорелся.

Примечание!
Если в задней части колеса большие стоять будут и задевать до арок, то тоже самое что и с туннелем придётся делать, а именно вырезать арки и наваривать другие куски железа, более подробно смотрите на фото ниже:

4. После проделанных операций, езжайте на сход/развал и пусть Вам там все выставят нормально, это обязательно потому что когда машина садится углы колес все изменяются и причем очень сильно.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно ознакомьтесь с процессом по занижении классики и раскатыванию арок в видео-роликах ниже и мы надеемся что Вы будете занижать свою классику в меру, не сильно и не слабо, впереди 3 витка и взади 3.5 самая лучшая посадка по нашему мнению и машина выглядит очень красиво и много где она сможет проехать.