Как поменять выжимной подшипник на уаз буханка

Победил! Замена выжимного подшипника и вилки

Дастала меня эта проскакивающая муфта. Сегодня по быстрому скинул коробку и заменил подшипник с вилкой. Суть проблемы: проворачивало муфту на пол оборота и вилка не могла делать выжим, на последнем фото видно что у вилки выроботка или может даже ее выгнуло.
Вопщем заменил, отрегулировал шток рабочего цилиндра и давай на радостях вокруг гаражей пятаки наворачивать. Единственное что меня сейчас беспокоит, на нейтралке что то подвывает в коробке, правда не всегда.

Запчасти

ВИЛКА ПОДШИПНИКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Замена выжимного подшипника.

Пришли холода и в конце октября начал на «холодную» посвистывать выжимной подшипник.
Диагностировалось все просто, при легком нажатии на педаль сцепления звук менялся или пропадал вовсе.
При прогреве двигателя и КПП визжащих звуков не было.
Начал искать что поставить в замен стоящего (турецкий Starco) его установил когда менял сцепление по гарантии www.drive2.ru/l/1209912/

Нашел инфу о Тольятинской конторе «ТАЯ» (не реклама), на драйве нашел фотку, что этот подшипник подходит к корзине САКС.
Благо есть друзья в городе спутнике Тольятти, г. Жигулевск.
Попросил их купить выжимной №74606, купили передали с коллегой по работе.

Собравшись с силами приступил к замене, попутно решил поменять опорный подшипник первичного (ведущего) вала КПП, который заранее приобрел (6203, SKF).
Крутить гаек и болтов достаточно много около 55-60 шт. резьбовых соединений.
Всяких удлиннителей и ключей у меня много, поэтому трудностей не возникло.
Задняя гайка флянца приемной трубы глушителя, откуручивается только так.
Пальцами в щель между рамой и одной из выпускных труб просовывается кардан и одетая на него головка на «17». Потом в кардан вставляется удлиннитель с воротком и все это прицеливаясь поднимается к гайке.

Всю коробку открутил вот таким с обрезанным рожком, ключиком на «14»

В закромах есть трансмиссионная стойка, подвел ее под КПП и РК. Чуть приподнял и надавил на коробку и она сошла с направляющих. Центр тяжести малость не угадал, он прям на стыке картеров коробок. Придерживая, опустил их на щиты ямы.

И взору открылся говно выжимной старко, в нижней части его корпуса выступила липкая жижа, видимо это была смазка. Прошел он 24000 км.
Подшипник ТАЯ подошел оиждаемо отлично!

Попутно решил заменить опорный подшипник ведущего вала КПП.
Вскрыл хваленый СКФ и был удивлен отсутствием смазки, точнее она там есть но в ничтожных количествах!

Заложил в него Shevron Moly.
К слову сказать я такого не ожидал, когда на ниве снимал генератор для проверки наличия смазки в подшипниках, был приятно удивлен! В нем стояли подшипники СКФ и смазки там было достаточно и пробег был на тот момент тысяч 25-30.
«Обратным» молотком выбил старый подшипник.

Решил, что пока коробка демонтирована, просверлю смотровое отверстие в картере сцепления.
Сказано, сделано!
Фреза по дереву на 28 мм и кузовная заглушка ВАЗ-2108.

Установил выжимной на направляющую, предварительно смазал ее тонким слоем консистентной смазки.

Для центровки сцепления при сборке, с помощью изоленты сделал импровизированную направляющую.

Сборка сложностей не вызвала, коробка оделась обратно, с такой же легкостью, как и снялась.
Без трансмиссионной стойки в одного эту работу сделать нереально! Сагрегатированные коробки весят прилично!
Перед прикручиванием приемной трубы, резьбы шпилек, болтов и поверхности прокладок, фланцев обильно смазал графитной смазкой. При дальнейшем разборе графитный порошок не даст «срастись» (приржаветь) металлу.
Ведомый диск сцепления внешне цел и не вредим, пружины не болтаются, износа накладок нет. Пробег 24000 км.
Все звуки исчезли, результатом доволен. Сколько проходит этот выжимной покажет время.

Замена сцепления УАЗ буханка

Сцепление служит для кратковременного отсоединения вала двигателя от коробки при переключении передач и плавного присоединения при трогании с места.

Автомобили УАЗ буханка или официально УАЗ-452 укомплектованы заводом изготовителем сухим механизмом с одним диском. Данное устройство имеет гаситель крутильных колебаний.

Устройство обеспечивает передачу крутящего момента от силового агрегата на трансмиссию усилием 17 кг/см.

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

• ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
• нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
• оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Функции сцепления

Нажатием педали водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра на поршень рабочего цилиндра. Рабочий цилиндр своим штоком перемещает вилку выключения.

Вместе с ней нажимается выжимной подшипник, передающий усилие механизму сцепления, отсоединяющему трансмиссию от силового агрегата.

Отпуская педаль, водитель возвращает весь механизм к исходному состоянию. Под воздействием возвратных пружин все детали, задействованные по ходу процесса выжима сцепления, занимают свое штатное положение.

Инструменты, материалы при замене

Для демонтажа и последующего монтажа сцепления понадобятся следующие инструменты:

• набор головок;
• набор комбинированных ключей;
• гнуто-накидной ключ 14 мм для снятия и установки заднего карданного вала;
• небольшое зеркало для контроля труднодоступных мест;
• плоская, крестовая отвертки;
• оправка центровки ведомого диска;
• жидкий уплотнитель для резьбы.

Осуществление замены

Пошаговая инструкция по замене:

1. Поставить авто УАЗ буханка на высокие опоры из кирпичей, деревянных колодок. Исключить падение с опор.
2. Слить рабочее масло с КП и РК.
3. Открутить задний кардан от РК. Поставить метки. При сборке установить точно так же, как было. Иначе появятся вибрации.
4. Для удобства дальнейшей работы открутить задний кардан полностью – от заднего моста тоже. Поставить метки. Передний кардан открутить только от РК. Поставить метки.
5. Снять глушитель.

При этом поочередно отсоединить:

• хомут от кронштейна выхлопной трубы;
• хомут глушителя;
• болты, соединяющие фланцы глушителя и катализатора;
• хомут резонатора.
• Вынуть всю конструкцию глушителя со своего штатного места. Отложить в сторону задка машины. Все болты с гайками наживить на свои места, чтобы ничего не потерялось.

• Снять термический экран.
• Расшплинтовать тяги рычагов управления КП. Во избежание последующих регулировок нельзя трогать регулировочные гайки на тягах.
• Расшплинтовать тросик ручного тормоза. Отвести в сторону вместе с защитным кожухом тросика.
• Колодку провода сигнализатора заднего хода вынуть из колодки датчика на КП.
• Провод датчика скорости отключаем от датчика.
• Снять рабочий цилиндр сцепления.
• Отсоединить тяги рычагов управления РК.
• Вынуть из разъемов два провода кислородных датчиков спереди и после катализатора.

• Отсоединить выхлопную трубу от двигателя.
• Отсоединить катализатор и кронштейн от картера сцепления.
• Двигатель немного поднять домкратом, используя кирпичи.
• Открутить четыре гайки, крепящие КП к картеру.
• Ослабить восемь болтов на двух кронштейнах крепления КП к раме. Во время снятия ничего не должно цепляться за КП.
• Подставить под КП удобные подставки: старые шины, поддоны и полностью выкрутить удерживающие ее болты.
• Монтировкой вывести КП в сборе с РК назад, позволив ей всей массой откинуться на подставки. Вместе с подставками вытягиваем КП из-под машины. Коробка передач со сцеплением и раздаточной коробкой снята. Приступаем к замене сцепления.

• Открутить два болта стартера, которые крепят его к картеру сцепления, отвести в сторону. Открутить все остальные болты кожуха специальной удлиняющей насадкой с карданом.
• Пометить расположение корзины на маховике. Постепенно открутить болты корзины, снять ее.
• Подготовить новую корзину для замены. Найти специальные круглые цилиндрические выступы на старой и новой корзине. Ориентируясь по ним, перенести метки расположения относительно маховика.

• Для сборки сцепления использовать специальную оправку.
• Перед его установкой обезжирить поверхности маховика и нажимного диска корзины. Ведомый диск надеть на оправку, которую вставить в маховик.
• Надеть корзину, наживить на маховик. Все крепежные болты смазывать фиксатором резьбы. Затягивать крест-накрест, постепенно, несколькими этапами. Усилие затяжки 70 кгс/см².
• Вынуть оправку. Коробку передач вместе с раздаточной коробкой устанавливать в обратной последовательности. После установки отрегулировать ход педали сцепления.

Замена сцепления УАЗ

Производим замену сцепления на всех моделях УАЗ: Хантер, Патриот, Буханка. Если сцепление пробуксовывает, не тяните с заменой, иначе, рано или поздно, машина просто встанет.

Стоимость работ по замене сцепления УАЗ:

• Патриот с двигателем ЗМЗ 409 — 9 500 руб.
• Хантер с двигателем ЗМЗ 409 и КПП Dymos — 11 500 руб.
• Буханка с двигателем ЗМЗ 409 — 11 500 руб.

Стоимость запчастей (комплект сцепления УАЗ *) — 11 500 руб

* диск и корзина сцепления SACHS, выжимной подшипник ТАЯ, опорный подшипник первичного вала KOYO, расходные материалы (прокладка приемной трубы, комплект новых карданных болтов, фиксатор резьбы и т.д.);

Возможные и рекомендуемые дополнительные работы:

• Замена рабочего цилиндра сцепления на цилиндр марки FENOX (производится в случае, если на машине установлен рабочий цилиндр сцепления с нерегулируемым штоком) — 2 300 руб.
• Снятие/установка защиты РК/КПП — 600 руб.
• Замена маховика, если он имеет серьезный износ рабочей поверхности — 4 700 руб.
• Замена заднего сальника коленвала, если обнаружится течь, или запотевание — 1 100 руб.

Почему мы ставим именно SACHS? А потому, что мы тестировали сцепления УАЗ всех производителей, и признали Сакс лучшим. Его ресурс достигает 100 000 км при разумных условиях эксплуатации. Педаль сцепления становится мягкой и очень легкой. Количество брака практически равно нулю. Поэтому, с нашей точки зрения, SACHS — лучший выбор.