Как фотографировать ночью на зеркалку canon

Как фотографировать ночью на зеркальный фотоаппарат?

Ночная съемка — одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат «видит» картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами. Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии — длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть «с длинной выдержкой» — когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше — за это время картинка медленно, но верно «проявляется» на снимке — яркая и цветная!

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. В идеале — еще пульт дистанционного управления к фотоаппарату. Пульт нужен для того, чтобы исключить шевеленку, возникающую при нажатии на кнопку спуска на камере. Еще пульт очень полезен, когда приходится иметь дело со сверхдлинными выдержками в режиме Bulb. Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру «не качало на ветру»). Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т.ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. Почему так? Безусловно, светосильный объектив дает определенные преимущества, в частности, возможность снимать на относительно коротких выдержках и в ряде случаев обойтись без штатива (например, в легких сумерках). Еще светосильный объектив будет кстати, если композиция подразумевает наличие в кадре звездного неба — при съемке с относительно короткой выдержкой звезды будут выглядеть как точки, а не растянутся в линии. То же самое касается плывущих облаков, если вдруг надо получить их четкими, а не размытыми. В остальных случаях вполне можно обойтись «темным» объективом, в том числе «китовым». При съемке со штатива в большинстве случаев нет большой разницы — выдержка 2 секунды или 8. Зеркалки ночные фотографы (в основном «олдскульные») любят за то, что в их видоискателе можно хоть что-то рассмотреть, скомпоновать кадр и сфокусироваться. Желательно, чтобы видоискатель был большой и светлый — этим могут похватстаться только топовые модели. Если пытаться скомпоновать кадр и сфокусироваться по экрану (у компактных камер), то можно столкнуться с тем, что на экран полностью черный — как будто на объектив надета крышка. Но такая ситуация тоже редкость — наверняка в кадре присутствует хоть один светлый объект, который будет виден на экране. Это может быть уличный фонарь, светящееся окно, луна на небе. А уж если это есть, то сфокусироваться не составит никакого труда — у всех камер есть функция увеличения картинки в области фокусировки. Если камера при этом имеет поворотный экран, то это будет сделать намного удобнее, чем корячиться около штатива, пытаясь заглянуть в видоискатель 🙂 То есть, в принципе, зеркалка для ночной съемки не обязательна и в большинстве случаев компактная камера (системная) будет даже удобнее, особенно если у нее есть поворотные экран или видоискатель. Весьма распространенное заблуждение — излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как он имеет свойство «раскачиваться» на длинных выдержках и из-за этого появляется шевеленка.

Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?

1. Устанавливаем камеру на штатив
2. Переводим аппарат в режим М (ручной).
3. Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это обеспечит минимальный уровень шума.
4. У большинства камер есть отключаемая функция шумоподавления. При ночной съемке ее лучше включить.
5. Если аппарат может снимать в формате RAW, переключаемся в RAW. Это даст нам возможность при обработке вытянуть гораздо больше деталей, чем при съемке в Jpeg.
6. Настраиваем на фотоаппарате автоспуск (если нет пульта дистанционного управления). Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки. В незеркальных камерах достаточно выставить автоспуск на 2 секунды.
7. Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды мало. Наводиться можно на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. Удобнее это делать по экрану (LiveView) с увеличением области фокусировки.
8. Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
9. Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 5.6. 8, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
10. Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY («занят») или что-то подобное. Может возникнуть впечатление, что аппарат «завис». Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности. Что такое гистограмма и как ей пользоваться

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Удачной вам ночной охоты!

Можно ли фотографировать пр слабом освещении без штатива?

Да, можно. Фотография выше — тому подтверждение. При длинной выдержке волны на реке размазались бы от движения и вода получилась бы будто матовая, на фотографии же все волны проработались. Чтобы делать подобные фотографии, нужно повышать чувствительность ISO настолько, чтобы выдержка была не длиннее 1/50 секунды. В таких случаях как раз и проявляются положительные качества фотокамер с большими матрицами и светосильными объективами. Ниже приведена для сравнения фотография, сделанная в похожих условиях, но с длинной выдержкой и штативом.

Вообще при ночной съемке может возникнуть много тонкостей и нюансов, которые невозможно описать в одной статье. Рекомендую к прочтению электронную книгу Фотосъемка в сложных условиях, в которой тема ночной фотосъемки затронута более подробно. Перейти в раздел «Книги о фотографии».

Ночная съемка для начинающих

За последние 8 лет я провел много времени, обучая других фотографов основам ночной съемки. На самом деле это не так сложно, как может показаться и уже после прочтения этой статьи у вас будет основа для фотографирования в темное время суток.

Шаг 1: Переведите камеру в режим ручной экспозиции

В условиях ночной съемки намного удобнее работать именно в ручном режиме, а не каком-то другом. Не бойтесь и установите переключатель на отметку «М».

Шаг 2: Возьмите штатив или найдите опору

Ночью камере понадобится не меньше 10 секунд, чтобы сделать снимок. То есть, минимальная выдержка равна 10 секундам и, если держать камеру в руках, получится смазанная картинка. Чтобы этого избежать, поставьте ее на устойчивый штатив или найдите другую ровную поверхность.

Шаг 3: Установите широкую диафрагму

Насколько узкой может быть диафрагма зависит от вашего объектива. Апертура некоторых объективов может быть уже, чем у других. Ваш объектив, например, может устанавливаться на f/5.6, f/3.5 и f/2.8. Если вы не знаете, как регулировать диафрагму, посмотрите видео, описывающие работу с вашей моделью камеры.

При съемке ночью может возникнуть желание сузить диафрагму до f/11 или f/16, но этого делать не стоит, так как нам нужно больше света. С опытом вы узнаете о способах смягчения негативных эффектов широкой диафрагмы.

Шаг 4: Установите выдержку на 10 секунд

Вообще, выдержку нужно регулировать в зависимости от количества доступного света. Однако, 10 секунд – значение, от которого идеально отталкиваться.

Мысль о том, что выдержка может быть настолько долгой кажется безумной, но для ночной съемки это норма. Мне приходилось работать с выдержкой 30 минут для одного-единственного снимка!

Шаг 5: Установите ISO на 1600

По мере повышения ISO снимок становится ярче, но появляется больше шума. Это компромисс, на который приходится идти для получения правильной экспозиции (Примечание переводчика – это не совсем верная мысль, ведь сам по себе ISO не влияет на шум. В статье «Как подобрать ISO для астрофотографии» о съемке ночного неба подробно описан этот вопрос). Большинство современных камер может снимать с ISO 1600 без каких-либо потерь в качестве фотографии.

Шаг 6: Делайте тестовые снимки и анализируйте экспозицию

Пришло время снимать. Вы увидите, что камере нужно очень много времени, чтобы сделать фотографию и отобразить ее на LCD экране. Это нормальное явление.

Теперь нужно оценить экспозицию. Если снимок слишком темный, увеличьте выдержку до 30 секунд. Сделайте еще одно фото. Если яркости все еще недостаточно, установите ISO 3200. Это может сделать снимок зернистым, но такой компромисс необходим.

Если экспозиция слишком яркая, сократите ISO до 800. Результат все еще неудовлетворительный? Тогда немного уменьшите ISO или установите выдержку на 8 секунд.

Совет! Из-за того, что вокруг темно, экран камеры будет выглядеть ярче. Многим новичкам кажется, что фото смотрится отлично, но потом они возвращаются домой, смотрят результат на компьютере и понимают, снимок слишком темный. Я советую немного завышать яркость, чтобы избежать подобных проблем.

Примеры настроек для ночных снимков

Я сделал это фото в городе Нейплс, штат Флорида, используя очень старую (по нынешним стандартам) камеру Canon Rebel XS. Она не настолько хороша, как моя текущая модель, но все еще может снимать отличные фотографии.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 1600
• Камера: Canon Rebel XS

Этот снимок молнии был сделан рядом с городом Седона, штат Аризона с очень простыми настройками.

• Выдержка: 30 с
• Диафрагма: f/4
• ISO: 640

Многие задаются вопросом как фотографам удается так «удачно» делать снимок именно в тот момент, когда бьет молния. На самом деле все очень просто. Вы просто становитесь там и делаете снимок с многократной экспозицией (выдержка 30 секунд) пока не ударит молния. Если установить выдержку на 1 минуту, можно запечатлеть несколько разрядов на одном снимке!

Во время съемки молний высокие значения ISO не нужны, так как сама молния достаточно освещает окружающий пейзаж. Если вы установите ISO перед тем, как начнется гроза, снимок выйдет засвеченным, ведь настройки не будут соответствовать.

Эту фотографию Chicago Theater я сделал в то время, когда преподавал фотосъемку перед выступлением на конференции. Преимущество ночной съемки в городе – можно запечатлеть длинные полосы фар проезжающих машин.

Еще одна крутая особенность заключается в том, что всегда есть освещение, благодаря которому можно не завышать ISO.

• Выдержка: 20 с
• Диафрагма: f/8
• ISO: 800

Необходимое оборудование

• Камера, способная снимать в ручном режиме. Это может быть продвинутая «мыльница», любая зеркалка или беззеркальная камера.
• Штатив. Нельзя отправляться на съемку ночью без штатива, так как всегда требуется долгая выдержка. А без надежной опоры снимки будут размытыми.
• Пульт для удаленного спуска затвора. Этот аксессуар не очень необходим, но, если вы хотите заниматься профессиональной съемкой, лучше его приобрести. Пульт подключается к камере и позволяет зажать кнопку, чтобы снимать с большей выдержкой, чем 30 секунд (это максимальное значение для большинства моделей камер).
• Фонарик. Если вы когда-либо захотите заняться светописью, это приспособление просто необходимо. Светопись – это вид фотографического искусства, когда во время съемки другой человек махает фонариком. Если интересно, почитайте урок о светописи.

Выводы

Ночная съемка на самом деле не так сложна. И я даже хочу, чтобы все новички как можно раньше ее освоили. Ночью все происходит медленно, камера установлена на штативе, а вы можете уделить достаточно времени на подбор настроек. А также ночью легко увидеть влияние выдержки, диафрагмы и ISO на экспозицию.

Автор: Jim Harmer

7 советов по съемке в условиях слабого освещения

Узнайте, как максимально эффективно использовать возможности камеры Canon и как создавать потрясающие фотографии от заката до рассвета.

Сумерки и рассвет — это волшебное время. В эти моменты наступает праздник, город меняет настроение, предлагая безграничные возможности для фотосъемки. Но запечатлеть все детали при слабом освещении не так-то просто, особенно если вы используете камеру смартфона.

При слабом освещении рекомендуется использовать творческие режимы съемки цифровой зеркальной, беззеркальной или улучшенной компактной камеры, чтобы добиться четкости и детализации, для которых иначе придется приложить гораздо больше усилий.

1. Примените широкую диафрагму (малое f-число), чтобы использовать весь доступный свет

Более светосильные объективы обеспечивают попадание на датчик изображения большего количества света, что позволяет снимать с более короткой выдержкой с сохранением детализации и без необходимости повышения ISO, которое может привести к появлению на фотографии цифрового шума. Снято на камеру Canon EOS R6 с объективом Canon RF 50mm F1.8 STM и следующими параметрами: 1/1250 сек., f/1.8 и ISO 1250. © Эджиро Дафе

Если у вас есть камера с ручной настройкой, вы можете управлять ее диафрагмой в режиме приоритета диафрагмы (Av). Диафрагма позволяет настроить количество света, которое будет поступать в камеру. В условиях слабого освещения необходимо максимально осветить объект, чтобы получить хорошую экспозицию и запечатлеть детали в кадре. Для этого используйте широкую диафрагму (малое f-число). Если снимок все еще слишком темный (эффект недодержки), использование более длительной выдержки также позволит получить больше света, однако создаст риск размытия кадра — в разделе ниже вы найдете советы, которые помогут создавать четкие изображения.

Однако настройка диафрагмы влияет не только на экспозицию. Широкая диафрагма также приводит к малой глубине резкости, то есть при малых значениях f-числа в фокусе будет находиться только узкая часть сцены. Это может стать для вас идеальным вариантом, если вы снимаете портреты в предрассветный час и хотите создать интересный размытый фон, однако если вы хотите запечатлеть нюансы городского пейзажа в сумерках, использование более закрытой диафрагмы (большое f-число) обеспечит большую глубину резкости, в результате чего большая часть сцены будет в фокусе. Для получения хорошей экспозиции необходимо использовать более длительную выдержку.

Естественно, некоторые объективы имеют более широкую диафрагму, чем другие, — такие объективы называют светосильными. Среди превосходных компактных решений для полнокадровых беззеркальных камер системы EOS R, таких как Canon EOS R6 и EOS RP, можно отметить объектив Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM — это прекрасный вариант для широкоугольной съемки ночных городских видов и других сцен со слабым освещением. Объектив Canon RF 50mm F1.8 STM обеспечивает более стандартную перспективу (схожую с тем, что видит человеческий глаз) и идеально подходит для спонтанной уличной фотографии в ночное время, в то время как более длиннофокусная модель Canon RF 85mm F2 MACRO IS STM станет прекрасным выбором для портретной съемки при слабом освещении.

Если вы работаете с цифровой зеркальной камерой, объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM поможет добиться естественной перспективы и эффективно снимать с рук благодаря стабилизатору изображения. Объектив Canon EF 35mm f/1.4L II USM, который имеет еще более высокую светосилу, исключительно хорош при съемке в условиях нехватки света. Если вы пользуетесь цифровой зеркальной камерой с датчиком изображения формата APS-C, например Canon EOS 850D, объектив EF-S, такой как Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, станет отличным решением для съемки с естественной перспективой. Если вы стремитесь получить естественную, но более широкоугольную перспективу с беззеркальной камерой EOS M, такой как EOS M50 Mark II, которая также оснащена датчиком изображения APS-C, обратите внимание на объектив-блинчик Canon EF-M 22mm f/2 STM и светосильный объектив Canon EF-M 32mm f/1.4 STM.

Ночная съёмка без штатива: все секреты стабилизации

Фотография — это свет. Именно отражённый от объектов съёмки свет проходит через объектив и фиксируется фотокамерой. Чем меньше света — тем сложнее фотографировать. Однако ночные виды неизменно влекут фотографов. И не мудрено — с наступлением сумерек городские огни окрашивают всё вокруг яркими красками!

Nikon Z 7 благодаря встроенной стабилизации изображения позволяет сделать резкий кадр без использования штатива на выдержке 1/2с

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/2 с, 15.0 мм экв.

Ночная съёмка — технически одна из наиболее сложных задач. Наверняка у каждого фотографа получались смазанные, нерезкие ночные снимки или же кадры, утопающие в цифровом шуме, помехах. Всё это — от недостатка света и не совсем верных настроек камеры. Автоматика камеры или сам фотограф в таких условиях удлиняют выдержку — отсюда «шевелёнка» от дрожания камеры в руках. А в случае чрезмерного увеличения ISO (светочувствительности) появляется цифровой шум. Как же быть?

Основные технические огрехи при ночной съёмке без штатива: смаз картинки из-за слишком длинной выдержки.

Большое количество цифрового шума из-за слишком высокого ISO.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 80, F4, 1/2 с, 18.0 мм экв.

Профессионалы для съёмки ночного пейзажа советуют снимать со штатива, на длинной выдержке и минимальном ISO. Тем самым вы надёжно фиксируете камеру и избавляетесь от смаза картинки, а благодаря использованию низкой светочувствительности не будет и цифровых шумов. Только штатив позволит использовать выдержки в несколько десятков секунд и полноценно работать с художественными эффектами размытия движения на длинных выдержках.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 280, F4, 1 с, 55.0 мм экв.

Но реальность такова, что штатив — это громоздкая и дорогая вещь, которая не всегда оказывается под рукой в нужный момент. Кроме того, съёмка со штатива часто может быть запрещена — под разными предлогами вас могут попросить убрать вашу треногу в музеях, метро или, к примеру, в Москве-Сити.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 320, F4, 1/2 с, 14.0 мм экв.

Современные фотокамеры предоставляют новые возможности, которые помогут в сложных ситуациях снимать без штатива. Главное — научиться грамотно использовать фотоаппарат.

Снимайте на открытой диафрагме. Через широко открытое отверстие в объективе попадёт больше света, получится сделать более качественный кадр. Хорошим подспорьем станет светосильная оптика — зумы со светосилой F2,8, фикс-объективы с F1,4 или F1,8. Поэтому в создании иллюстраций для статьи, помимо Nikon NIKKOR Z 24-70mm f/4 S, нам помогали светосильный сверхширокоугольник Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фикс Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, установленные через переходник FTZ.

Nikon Z 7 с объективом Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, установленным через переходник FTZ

Найдите идеальный баланс между выдержкой и светочувствительностью. Это основная тонкость в съёмке с рук при слабом освещении, чтобы избежать смазов и цифрового шума.

Какую выдержку ставить для съёмки ночью без штатива? Вспомним формулу для расчёта максимальной выдержки при съёмке с рук: «Максимальная выдержка = 1/(фокусное расстояние х2)». То есть, если мы снимаем объективом с фокусным расстоянием 15 мм без оптической стабилизации, то максимальная выдержка составит примерно 1/30с. Это сравнительно короткое значение, при съёмке на такой выдержке ночью придётся сильно поднимать ISO, будет много цифрового шума. Поэтому при фотографировании ночью без штатива всё же очень полезна оптическая стабилизация.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 220, F2.8, 1/2 с, 20.0 мм экв.

Пользуйтесь оптической стабилизацией

Эта технология призвана компенсировать дрожание камеры в руках, а значит получать резкие кадры на более длинных выдержках. Заядлые приверженцы Nikon привыкли, что обычно система стабилизации находится в объективе.

Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR — объектив с оптической стабилизацией, о чём свидетельствует аббревиатура VR (Vibration Reduction) в его названии.

Но тут есть нюанс — не все объективы ею оборудованы, не везде «стаб» одинаково эффективен. А что, если разместить систему стабилизации прямо в самой камере? В таком случае её получат даже объективы без VR. Именно такая внутрикамерная стабилизация есть в новейших Nikon Z 6 и Nikon Z 7. Причём она очень эффективная — позволяет удлинить выдержку до 5 ступеней экспозиции. Так, если раньше для съёмки с рук максимальная выдержка была 1/30 с, то с такой стабилизацией уже можно снимать на выдержке в 1 секунду! Чем длиннее мы можем взять выдержку, тем ниже можно опустить ISO, тем качественнее будет кадр.

NIKON Z 7 / 50.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 64, F1.8, 1/20 с, 50.0 мм экв.

Nikon Z 6 и Nikon Z 7 могут компенсировать движения камеры по пяти осям: наклон камеры вверх-вниз, вправо-влево, линейное смещение вверх-вниз и вправо-влево и поворот камеры вокруг оптической оси.

Очевидно: чем длиннее выдержка, тем сильнее будет смазываться движение в кадре. Это свойство можно обыграть в сюжете: движущиеся люди на выдержках в районе 1/4с теряют мелкие черты, превращаются в силуэты. Тем самым исчезают отвлекающие детали из кадра.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 100, F3.5, 1/4 с, 14.0 мм экв.

Стабилизация по первым двум осям особенно полезна при съёмке телеобъективами, так как в этом случае при дрожании камеры происходит смещение именно по данным осям. А в случае работы на малых дистанциях при использовании макро-оптики чаще возникает продольное смещение. Движение вокруг оптической оси может происходить во время нажатия на кнопку спуска. Кстати, такое вращение технически невозможно компенсировать с помощью стабилизатора в объективе, где, в зависимости от модели, стабилизация происходит по 2–4 осям. Если стабилизаторы есть и в камере, и в объективе, то они будут работать сообща, обеспечивая ещё большую эффективность.

Поскольку камера не закреплена на штативе, это побуждает искать новые ракурсы, более творчески подходить к съёмке.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 125, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Пользуйтесь серийной съёмкой

Даже если мы снимаем со стабилизацией, при длинных выдержках есть вероятность получить смазанный кадр. Отсюда два вывода. Во-первых, лучше не ставить слишком длинную выдержку, на которой «стаб» будет работать на пределе своих возможностей. По моему опыту, например, выдержки длиннее ½ с стоит использовать особенно внимательно. Во-вторых, чтобы увеличить свои шансы на получение идеальной резкости, снимайте сериями. Из серии кадров всегда можно выбрать самый резкий.

Опершись локтями о парапет, сделать резкий кадр на длинной выдержке будет легче.

NIKON Z 7 / 14.0-24.0 mm f/2.8 УСТАНОВКИ: ISO 140, F2.8, 1/3 с, 14.0 мм экв.

Займите устойчивое положение

Важно свести дрожание камеры до минимума. Самый лучший вариант — найти опору на местности. Можно ставить на перила, бордюры камеру или же самому опираться обо что-нибудь локтями. Так камера в руках будет дрожать меньше.

NIKON Z 7 / NIKKOR Z 24-70mm f/4 S УСТАНОВКИ: ISO 560, F4, 1/5 с, 70.0 мм экв.

Кстати, камеры с наклонными дисплеями позволяют снимать от пояса, что тоже может заметно сократить вибрацию.

С появлением фотокамер со стабилизацией на матрице, таких как Nikon Z 6 и Nikon Z 7, съёмка при слабом освещении без штатива стала абсолютно реальной. На мой взгляд, стабилизация в камере — более практичный вариант для фотографа, нежели стабилизация в объективе. Она в большинстве ситуаций более эффективна, предсказуема и работает с любой подходящей оптикой. К тому же не придётся привыкать к особенностям работы стабилизации в разных объективах. Немного тренировки — и у вас получатся красивые и качественные ночные снимки!