Как разобрать шрус уаз

Перебираю передний мост. часть #2 Шарики ШРУСА

Почитал, как разобрать ШРУС при помощи тисков и молотка. Не понравилось.
Нет у меня правильных тисков, а что есть не очень надёжно закреплены. И есть шанс вырвать часть столешницы, к которой они прикручены, да ещё и тисками по рукам получить.
Решил разобрать при помощи силы притяжения и инерции.
В общем, методом «инерционной трубы».
В качестве трубы подходящего диаметра и длинны выступил разобранный передний колхозный мост.
Полуось в чулок пролетает со свистом, а сама граната упирается всей своей плоскостью во фланец крепления ШОПКа
Вставляем полуось на несколько сантиметров в мост и просто отпускаем в свободное падение.
С длинной — получилось с первой попытки.
А вот короткой — пришлось придать дополнительное ускорение.

Полуоси из гранаты выбиты, теперь разбираем сами гранаты.
Зажимаем стакан в тиски.

ВНИМАНИЕ! Внутрянка НЕ СИМЕТРИЧНА!
Перед разборкой, на обоймах ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте метки (я сделал насечки болгаркой)
Наклоняем внутреннюю обойму и выковыриваем по очереди шарики отвёрткой.
После этого крутим внутрянку и ищем на внешней обойме окно с чуть БОЛЬШИМ размером, чем остальные.
Уводим окно в бок к стенке стакана и вытаскиваем обойму из стакана. (достаётся без усилий, просто руками, даже отвёрткой помогать не нужно.
При помощи этого же БОЛЬШЕГО окна — вытаскиваем внутреннюю обойму.
Отмываем, протираем, дефектуем.
В мо:ем случае, вода была и внутри стакана ШРУСа. А смазки — там было ОЧЕНЬ мало.
Обоймы сильно не пострадали, выработка есть, но не значительная.
А вот шести шарикам пришла р(Жо)вчина… К тому же, на них есть выработка и раковины.

Если менять ШРУСы – то покупать правильные и усиленные «Серп и Молот»
Доступны по цене 2200 грн. \ за штуку. Итого 4400 грн, или $164.
Денег на новые ШРУСы в текущий момент нет, значит, попробуем восстановить то, что есть.
Тем более, выработки на шлицах полуоси и признаков «скручивания» — нет.
Основная проблема — шарики.

И тут затык. Сколько не лазил по сети, сколько не спрашивал в сообществах, никто таким не занимался, и по шарикам никто ничего подсказать не смог.
Значит, надежда на себя.

— Мысль первая. Сомневаюсь, что шарики специально разрабатывали под ШРУС, (обычно — оружие разрабатываю под патрон)
— Мысль вторая. Нигде в сети нет упоминания про Ремкомплекты на Спайсеровский ШРУС
— Мысль третья. А вот на Колхозный ШРУС, шариков немеряно, к тому же — около 9-ти! ремонтных размеров, но они НАМНОГО больше.
= Вывод — шарик стандартного размера, и наверняка от какого-то подшипника.
Штангель не поможет, берём микрометр.

меряем: 19мм. + 0,5мм (один оборот ручки) + 0.33мм получаем приблизительно 19,83 +\- пару соток.
Идём к всезнающему в «Гуглю», с забросом «Применяемость шариков в подшипниках» находим сайт podshypnik.info
Смотрим стандартные размеры, и…
19,050 — это радикально меньше
19,844 — Это, ОЧЕНЬ похоже на наш размер!
20,638 — это, радикально больше

Одним словом — шарик стандартный и достаточно распространённый и применяется в 7-ми подшипниках. В каждом от 11 до 40 шариков.
А вот цены на эти самые подшипники, не радуют, от 1500 грн. И это наверняка самый самый китайский.
С китайскими подшипниками мы уже дело имели, больше с таким качеством — сталкиваться желания нет.
Ладно, еду на рынок «Юность» (Киев). Там есть один мудрый старец, у которого я всегда покупал подшипники на 469-й, и кажется, у него на полочках, стояли пластиковые бутылки с самыми разными шариками.
Приезжаю. Благо, старец на месте. «Нужны шарики, диаметром 19.844мм есть такие?» И тут выясняется, что у меня НИПатриот. Причём приставка НИ- означает НИВА!
Оказывается, есть такие шарики, и они применяются в ШРУСах Нивы!
Выдохнул. Цена 35грн за шарик. Нужно 12-ть штук. Продаёт со скидкой по 30грн *12 шт. = 360грн = $13.5

По микрометру, он на две сотки больше, но в сепаратор вщелкиваются от руки.

Шарики есть, осталось купить хмельно-солодовую смазку для организма и приступить к сборке.

ШРУСы УАЗ оказывается разбираются легко 🙂

Не, я конечно знал об этом, но думал там все запрессовано и не задумано, что будет разбираться.

После того, как сепаратор сломался в только что купленном шрусе (вероятно из-за сломанного ограничителя поворота колеса), решил изучить вопрос.

Как оказалось вал в ШРУСе держится за счет стопорного кольца, подвешиваем за вал в тисках, и уперевшись в центральную часть шруса выколоткой или тупым зубилом, около вала, кувалдой легко и не принужденно выбиваем вал из шруса.

Наклоняя сепаратор так, чтобы шарики можно было вытащить, извлекаем их.

Внутренняя обойма извлекается путем наклона ее перпендикулярно сепаратору. Обращайте внимание какой стороной стояли сепаратор и обойма, это имеет значение.

Вобщем вынул сепаратор из сломанного когда-то давно шруса, пересобрал с ним новый шрус с поломанным сепаратором.

Профит шикарен 🙂 лишние 4к руб на дороге не валяются, заодно при этой процедуре есть возможность хорошо набить шрус смазкой (в новом шрусе как оказалось, она была только сверху).

Если шрус не разбит, он достаточно туго изгибается в крайние положения, при вытаскивании шариков, бывает надо помочь ему молоточком и выколоткой 🙂

Шрус — донор и шрус — пациент для пересадки сепаратора хоть и одного производителя АДС, но вставить вал одного, в обойму другого не получилось, так что стоит иметь ввиду, что шлицы могут оказаться разные у разных производителей / партий.

в гараже набралось остатков на 3 шруса 🙂 профит.

Замена ШРУС на УАЗ Патриот своими руками

Видеообзор и подробная инструкция замены шарнира поворотного кулака (ШРУС) на УАЗ Патриот своими руками.

Подготовка и демонтаж старого ШРУС

• Фиксируем машину на противооткаты, ставим на передачу, поднимаем домкратом и снимаем колесо. Откатываем колесо в сторону, снимаем колесный хаб. Осматриваем его на предмет попадания влаги. Хаб проверили, внутри все сухо.
• Осматриваем внутреннюю поверхность ступицы, а также наличие люфтов.
• Снимаем скобу тормозных колодок, тормозные колодки и тормозной суппорт.
• Ищем загнутый лепесток и специально ступичным ключом откручиваем гайку ступицы. Гайка первая, корончатая шайба, вторая гайка.
• Теперь аккуратно снимаем ступицу, не потеряв внешнюю часть подшипника, и еще одну шайбу.
• Отключаем датчик ABS.
• Аккуратными движениями молотка снимаем цапфу. Осматриваем втулку в цапфе, в каком она состоянии. При необходимости ее меняем на новую.
• Извлекаем старый ШРУС.

Установка нового ШРУС и сборка моста

• Очищаем внутреннюю поверхность от загрязнений. Если внутри много будет масла, то необходимо заменить сальник ШРУСа, для этого необходимо снять поворотный кулак.
• Внутрь корпуса поворотного кулака устанавливаем упорную шайбу ШРУС. Шайбы ШРУС бывают двух типов:
  пластиковые и металлические.
  Какую выбрать? Тут дело вкуса, мне больше нравятся металлические, они как-то кажутся более надежно. Устанавливаем в специальный для нее пазик.
• Все контактные поверхности зачищаем.
• Далее устанавливаем сам ШРУС.
  Контакт на поверхности ШРУСа с сальником поворотного кулака, а также место контакта ШРУСа с цапфой необходимо смазать.
  Наносим слой герметика или же прокладку на место прилегания цапфы к корпусу поворотного кулака. Обратную поверхность цапфы также очищаем от загрязнений и устанавливаем на место.
• Наживляем болты и затягиваем.

• Место контакта сальника с кольцом цапфы смазываем той же смазкой, что и применяется в ступице.
• Смазываем внешний ступичный подшипник. Загоняем внешний ступичный подшипник, убираем избытки.
• При установке гайки ступица обращаем внимание небольшой выступ с одной стороны. С другой стороны гайка более гладкая. Устанавливаем выступом вперед, чтобы не оборвать зубик на этой шайбе. Закручиваем, затягиваем до конца. Крутим, и проверяем, чтобы встал на место подшипник. Далее затягиваем и отпускаем.
• Устанавливаем корончатую шайбу. Смотрим внимательно на гайку, где у нее выступ. Выступом ставим вперед.
• Очищаем поверхность ступицы. Наносим герметик или прокладку фланца ступицы, кому что нравится больше.
• При хабе смотрим где нету отверстия под резьбу, чтобы случайно не попасть дыркой сюда.
• Прижимаем. Крепим фланец ступицы или колесного хаба на болты через фиксатор резьбы.
• Крепим крышку хаба также на болты через фиксатор резьбы.
• Дальше надеваем тормозной суппорт и прикручиваем его двумя болтами. Крайне неудобными.
• Утапливаем тормозные цилиндрики и устанавливаем тормозные колодки. Сначала та, которая идет к цилиндрикам, затем внешняя. Все это дело прижимаем скобой. И затягиваем.

Боле подробно посмотреть и купить ШРУС на сайте: ШРУС УАЗ.

Ремонт ШРУС переднего моста УАЗ-452, регулировка затяжки шкворней поворотного кулака переднего моста.

Без особой необходимости шарнир равных угловых скоростей, ШРУС, переднего моста автомобилей семейства УАЗ-452 разбирать не рекомендуется. В случае необходимости ремонта, разбирать и собирать ШРУС надо в определенной последовательности.

Разборка ШРУС переднего моста УАЗ-452.

1. Отметить краской взаимное расположение кулаков шарниров.
2. Развести кулаки. Для этого необходимо постучать вилкой короткого кулака об угол деревянной подставки.
3. Зажать шарнир в тиски за длинный кулак коротким кулаком вверх.
4. Повернуть короткий кулак в сторону одного из периферийных шариков. Если при этом противоположный шарик не выйдет из канавок, необходимо нажать или ударить медным молотком по короткому кулаку. При этом необходимо соблюдать осторожность, так как один из шариков может вылететь из шарнира с большой скоростью.
5. Вынуть остальные шарики шарнира. После подбора новых ремонтных шариков увеличенного размера или замене одного из кулаков собрать шарнир.

Сборка ШРУС переднего моста УАЗ-452.

1. Зажать в тиски длинный кулак в вертикальном положении.
2. Вставить центральный шарик.
3. Установить короткий кулак на центральный шарик так, чтобы метки отмеченные краской совпадали и поворачивая его из стороны в сторону, установить поочередно три периферийных шарика.
4. Разведя кулаки на 10—12 мм и повернув короткий кулак на максимальный угол в сторону от свободных канавок, установит четвертый шарик так, чтобы его зажало в канавках.
5. Повернуть короткий кулак в вертикальное положение. При этом допускаются удары медным молотком по стержню короткого кулака.

Предварительный натяг в шариках шарнира должен быть такой, чтобы момент, необходимый для поворота кулака на 10—15 градусов во все стороны от вертикали при зажатом в тисках другом кулаке, равнялся бы 300—600 кгссм. Разница в моментах поворота кулака в двух взаимно перпендикулярных направлениях одного шарнира не должна превышать 100 кгссм. Для получения требуемого преднатяга и обеспечения правильной сборки шарики должны быть рассортированы на 9 групп.

Размеры диаметров ведущих шариков ШРУС, мм :

А — 25,32-25,34
Б — 25,34-25,36
В — 25,36-25,38
Г — 25,38-25,40
Д — 25,40-25,42
Е — 25,42-25,44
Ж — 25,44-25,46
И — 25,46-25,48
К — 25,48-25,50

Диаметр центрального шарика равен 26,988-0.05 мм. Каждый шарнир должен собираться с шариками одной группы или двух соседних групп. Например, два шарика диаметром 25,41 мм и два 25,43 мм. При монтаже шарики одного размера надо обязательно располагать диаметрально противоположно. Разница в диаметрах двух пар шариков одного шарнира допускается не более 0,04 мм.

После сборки рекомендуется обкатать шарнир на стенде при изменении угла от 0 до 30 градусов в течение двух минут при частоте вращения 300 оборотов в минуту. При обкатке шарики и канавки необходимо смазать маслом.

Регулировка затяжки шкворней поворотного кулака переднего моста УАЗ-452.

При эксплуатации автомобиля следует обращать особое внимание на состояние затяжки шкворней поворотного кулака. На заводе затяжку шкворней производят с предварительным натягом, причем снизу и сверху устанавливают одинаковое количество и толщину регулировочных прокладок. При износе трущихся поверхностей предварительный натяг исчезает и образуется осевой зазор между торцами шкворней и опорными кольцами шаровой опоры.

Этот зазор необходимо устранять снятием сверху и снизу одинакового количества регулировочных прокладок. Разность между суммарными толщинами верхних и нижних прокладок не должна превышать 0,1 мм. Для регулировки необходимо :

1. Поднять домкратом передний мост.
2. Отвернуть гайки крепления и снять колесо.
3. Отвернуть болты крепления сальника шаровой опоры и отодвинуть сальник.
4. Перемещая руками корпус поворотного кулака вверх и вниз, проверить наличие осевого перемещения шкворней.
5. Отвернуть гайки шпилек крепления поворотного рычага (слева) или болты крепления верхней накладки (справа) и снять рычаг или верхнюю накладку шкворня.
6. Вынуть тонкую в 0,1 мм регулировочную прокладку и установить рычаг или накладку шкворня на место.
7. Отвернуть болты крепления и снять нижнюю накладку шкворня, вынув тонкую в 0,1 мм регулировочную прокладку, и установить накладку шкворня на место.

Проверить результаты сборки. Если зазор не устранен, произвести повторную регулировку, снимая более толстые прокладки в 0,15 мм. Вынутые прокладки необходимо сохранить, так как после нескольких регулировок под рычагом и накладками могут остаться только толстые прокладки толщиной 0,4 мм, которые нужно будет заменить несколькими тонкими.

Похожие статьи:

• Причины неполного заряда, недозаряд автомобильного аккумулятора, их устранение, измерение величины тока утечки аккумулятора при неработающем двигателе.
• Характеристики разряда автомобильных аккумуляторных батарей в различных режимах, методика определения стартерных характеристик по МЭК, IEC, DIN, ГОСТ, SAE, EN, испытание током холодной прокрутки.
• Приведение сухозаряженных батарей в рабочее состояние, приготовление и заливка электролита, срочный ввод в эксплуатацию сухозаряженных батарей.
• Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
• Проверка и установка момента зажигания в бесконтактной системе зажигания УАЗ с помощью стробоскопа и без него.
• Диагностика неисправностей бесконтактной системы зажигания УАЗ, двигатель не запускается, глохнет после выключения, работает неустойчиво, не развивает полной мощности.