Снятие гбц умз 421
С наступлением зимы со стройкой было принято решение завязать, появилось время заняться движимым имуществом, удовольствие не самое приятное крутить гайки на холоде, но выбирать особо не приходится, крыши над машиной нет.
Если кто первый раз читает мою писанину насчёт уаза расскажу что проблема с мотором не стандартная и информации по ней разыскать мне нигде не удалось, а именно кристаллизовался тосол и забил всю систему охлаждения, и исход моего ремонта весьма сомнителен.
Пока строил гараж думал и рассуждал как лучше поступать с движком, состояние его должно было быть не плохим т.к. пробег 20т.км должен был его хорошенько обкатать и не более. Да и попробовать сделать получается дешевле чем покупать б/у. Ходил я и думал как и что буду делать, снимать полностью в одного как впрочем я всё и делаю без каких либо подручных средств. Вес его приблизительно 150кг, разбирать морду, отсоединять коробку раздатку, разбирать пол чтоб вытащить рычаги, без ямы, в общем не решался даже начинать.
И пришла мне в голову гениальная мысль: что мне даст снятие движка полностью? да в принципе ничего кроме удобства в доступе, а вот половинить его всяко придётся и почему бы это не сделать не снимая низа. Сам блок попробую прочистить на месте, а голову в домашних условиях.
Но для этого ёё нужно снять, как это делал я попробую сейчас рассказать!
Возможно какие то мелочи будут упущены прошу не винить не на всё делал фото!
1. Сливаем охлаждающую жидкость с радиатора и блока
2. Для удобств снимаем кожух и вентилятор 4 болта (не обязательно)
3. Снимаем или отсоединяем 1 патрубок от радиатора к блоку верхний
4. Снимем радиатор (не обязательно) придётся снять верхний и нижний патрубок от радиатора к блоку, отсоединить патрубки от масляного радиатора, трос привода шторок, и снимается эта конструкция вся вместе, и крепится к радиатору, а тот в свою очередь крепится на 2 тягах, и на 2 болтах с промежуточными резиновыми подушками снизу.
5. Снимаем кастрюлю с воздушным фильтром
6. Снимаем карбюратор отсоединяя от него все привода шланчики тяги, клеммы(желательно фотографируя или запоминая что куда и откуда идёт) сам карб сидит на 4 гайках
7. Отсоединяем патрубки идущие с радиатора печки к голове
8. Откручиваем приёмную трубу от выпускного коллектора 2 гайки 2 контрогайки
9. Откручиваем фильтр тонкой очистки топлива 2 болта
10. Отсоединяем шланг от впускного коллектора к вакумному усилителю
11. Вытаскиваем и запоминаем расположение высоковольтных проводов к свечам (на моей крышке трамблёра нет пометок цилиндров)
12 Снимаем крышку гбц 6 болтов
13. Откручиваем и снимаем ось коромысел 6 болтов, 2 на 13, 4 на 17
14. Выкручиваем штанги толкателей, они без резьбы но чтоб нижний наконечник(не знаю точного названия) отлип от масляной плёнки нужно прокручивать его и тянуть на себя, все штанги я пометил якобы притёрты к посадочным местам и чтоб поставить их на своё место, и посмотрите у меня на некоторых штангах имеется выработка с боку скоблят они по гбц это нормально или что то не то?
15. Откручиваем гайки 10шт крепления гбц в обратном порядке по схеме. откручивал с удлинителем профмиль 40х20
16. Мне пришлось домкратить голову не мог сорвать упирал в раму и выпускной коллектор и вот голова снята!
Как и оказалось все каналы там тоже засраны отложениями этого тосола!
Вес головы с впускным и выпускным коллекторами 22кг 500гр
Работал иснструментом СТАНКОИМПОРТ синий (чёрный дешовый качество соответствующее, синий полупрофессиональный, зелёный профессиональный) он у меня с 2014 всем советую.
Вопросы к вам знающие и профессионалы?
1)Получится ли прочистить гбц и блок при помощи воды и пробивания каналов проволокой?
2)Износ на штангах гбц чем чревато?
3) Вблизи есть одна азс с 80 бензином. качество всего бензина сомнительное народ предпочитает заправляться на лукойл. Шлифовать ли голову под 92?
Так же рад буду услышать дельные советы по ремонту?
Спасибо всем кто со мной или читает данную запись!
Всем полного привода!
Замена прокладки головки блока цилиндров
Прокладку головки блока цилиндров заменяют при повреждении.
Основные признаки повреждения прокладки головки блока:
– недостаточная компрессия — ниже 1 МПа (10 кгс/см 2 ) в одном или нескольких цилиндрах;
– прорыв газов в систему охлаждения (бурление, вспенивание жидкости в радиаторе, быстрое падение уровня жидкости в расширительном бачке при отсутствии наружных течей);
– попадание охлаждающей жидкости в систему смазки (эмульсия на указателе уровня масла, расслоение слитого из картера масла, что особенно заметно в прозрачной емкости);
– попадание масла в систему охлаждения (масляная пленка на поверхности жидкости в расширительном бачке).
Для замены прокладки нужно снять головку блока цилиндров с ресивером и выпускным коллектором. Если головку блока цилиндров снимают с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно слить охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», «на 17», шестигранники «на 6», «на 12», отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
3. Снимите генератор (см. «Снятие и установка генератора на автомобилях с бензиновым двигателем»).
4. Отверните четыре пары гаек крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
5. Выверните болт крепления приемной трубы к кронштейну на коробке передач и отведите приемную трубу от выпускного коллектора.
6. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков массового расхода воздуха.
7. . положения дроссельной заслонки.
8. . и положения коленчатого вала.
9. Ослабьте затяжку хомута крепления воздухоподводящей трубы, снимите трубу и отведите ее в сторону.
10. Отсоедините конец троса от сектора привода дроссельной заслонки.
11. Ослабьте крепление наконечника оплетки троса к кронштейну.
12. …извлеките наконечник оплетки троса из кронштейна и отведите трос в сторону.
13. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
14. Снимите гидронатяжитель верхней цепи (см. «Снятие и разборка гидронатяжителей цепей»).
15. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).
16. Отсоедините колодки моторного жгута от форсунок.
17. Отверните переднюю гайку крепления ресивера и снимите со шпилек «массовые» провода.
18. Отсоедините колодку жгута проводов от регулятора холостого хода.
19. Отверните заднюю гайку крепления ресивера, снимите со шпильки держатель 2 топливоподводящего шланга и второй «массовый» провод 1 жгута, а затем отведите в сторону жгут проводов.
20. Ослабьте хомуты шлангов на дроссельном узле и отсоедините шланги.
21. Отверните гайки подающей и сливной топливных магистралей и отведите магистрали в сторону.
22. Снимите распределительные валы (см. «Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).
23. Выверните болты крепления успокоителя верхней цепи и снимите его.
24. Выньте указатель уровня масла.
25. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.
26. Отверните крайнюю правую гайку выпускного коллектора.
27. …и снимите со шпильки держатель трубопровода системы охлаждения.
28. Выверните болты 1 крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной затяжке.
29. Снимите головку блока цилиндров.
30. Снимите прокладку.
31. Тщательно очистите от нагара, остатков старой прокладки и герметика привалочные поверхности головки и блока цилиндров.
32. Смажьте новую прокладку с обеих сторон тонким слоем графитной смазки, а в месте контакта с передней крышкой блока — термостойким клеем-герметиком.
33. Уложите прокладку на блок цилиндров, проследив, чтобы установочные втулки блока вошли в соответствующие отверстия прокладки.
Рис. 5.7. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
34. Установите головку блока в порядке, обратном снятию. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис. 5.7. Болты крепления головки блока цилиндров затяните в два этапа:
1-й – 40–60 Н·м (4,0–6,0 кгс·м);
2-й – 130–145 Н·м (13,0–14,5 кгс·м).
Правила затяжки болтов головки блока цилиндров
Снятие головки блока цилиндров при выполнении ремонта двигателя – часто выполняемая технологическая операция. Снять головку не сложно, проблемы возникнут установке ГБЦ на место в ходе работ по сборке ДВС. Необходимо тщательно следовать технологии сборки, разработанной автопроизводителем.
Общие правила
Автопроизводители в своих рекомендациях всегда указывают на следующие моменты:
- Затяжка болтов должна выполняться согласно требованиям к усилию. Контроль осуществляется с помощью динамометрического ключа. Обычные ключи для затяжки применять нельзя.
- Затяжка выполняется без рывков, очень плавно. Рекомендуется на финальном этапе притягивания головки к БЦ использовать ключ с удлиненным плечом.
- Затяжке должен предшествовать контроль состояния резьбы, чтобы исключить использование болтов с повреждением или другими дефектами резьбы. Не допускать попадание посторонних предметов и частиц.
В рекомендациях некоторых автопроизводителей можно встретить совет смазывать резьбу моторным маслом, что облегчает вкручивание болтов в место посадки. Однако нельзя допускать попадание масла в отверстия, особенно глухие. В таких случаях крепеж по инструкции выполнить невозможно.
Инструментарий
Из инструмента потребуется динамометрический ключ с калибровкой усилия (момент затяжки на разных автомобилях отличается) и торцевая головка под конкретный вид крепежа:
- Щелчковый (пружинный или предельный) ключ. Предназначен для быстрой затяжки резьбовых соединений с заданным крутящим моментом. Щелчок, сообщающий о необходимости прекратить затяжку текущим моментом, раздается при срабатывании в ключе пружинного механизма при достижении требуемого усилия. При правильном использовании и корректном хранении щелчкового ключа погрешность не превышает 4%.
- Стрелочный (торсиальный) ключ. Представляет собой рычаг со стрелкой и шкалой усилия/индикатором часового вида. Самый простой ключ в использовании. При проворачивании рычага стрелка указывает на текущий момент затяжки. К недостаткам можно отнести значительную погрешность (в диапазоне 5-20%) и потерю упругости сталью при длительном использовании, что не позволяет проводить регулировку.
- Цифровой ключ. Самый точный инструмент среди всех ключей с погрешностью, не превышающей 1%. Такой ключ также называют цифровым адаптером. Благодаря точности затяжки болтов крепления ГБЦ применяется при монтаже резьбовых соединений, где требуется особая аккуратность.
- Другие приспособления. Применение самодельных динамометрических ключей допускается в случаях, когда нет возможности использовать другие инструменты. Как правило, такие ключи состоят из трещотки и старых пружинных весов. Пружинные весы можно заменить на современные цифровые. Главный недостаток ― погрешность, значительно превышающая погрешность заводских динамометрических ключей. Происходит это из-за неправильной калибровки усилия.
Методы затягивания
Количество автопроизводителей, выпускающих моторы, достаточно велико. Несмотря на это, предусмотрено два варианта затягивания болтов головки:
- затяжка в несколько подходов до определенного усилия с последующим двойным докручиванием до нужного угла;
- затяжка в несколько подходов до нужного значения без выполнения докручивания.
Располагая информацией о типе болтов, выбирается метод затягивания. Первый из указанных методов используют для затяжки болтов с маркировкой TTY. Такая маркировка указывает на свойство растяжения. Благодаря упругой деформации выполняется укладка детали между блоком и головкой блока с компенсацией расширения элемента при нагревании. Для достижения требуемого результата крепежи переводятся в специальный режим, для чего нужно определить угол.
Для нерастягивающихся крепежей рекомендуется второй метод затягивания. Как правило, такой метод используется при ремонте старых автомобилей. К преимуществам такого метода относится возможность повторного использования. Однако при эксплуатации автомобиля необходимо постоянно докручивать крепеж.
Порядок выполнения работ
Существуют определенные нюансы при затягивании болтов разных автопроизводителей, однако в целом схема похожа. При строгом выполнении разработанного алгоритма работ негативных последствий возникнут не должно.
- Изучить мануал автопроизводителя для определения последовательности и усилия затяжки.
- Подготовить и проверить работоспособность динамометрического ключа.
- Осмотреть поверхность головки и блока цилиндров, протереть ветошью или очистить сжатым воздухом.
- Поставить прокладку ГБЦ на место, разместить сверху головку в соответствии с направляющими втулками.
- Смазать резьбу болтов моторным маслом (если предусмотрено инструкцией).
- Установить болты в отверстия и затянуть от руки.
- Затянуть болты. Практически на всех автомобилях есть определенный порядок затяжки болтов: от центра ГБЦ к ее краям, крест на крест. В качестве примера: сначала затягивают два центральных болта правого и левого рядов, потом два болта слева от центральных, далее два болта справа от центральных, потом два болта, расположенных слева в обоих рядах, последними затягивают болты, находящиеся справа в обоих рядах.
Важно! Крепеж всегда выполняют в 3-4 подхода:
- первый подход с усилием 3-4 кгс;
- второй подход с усилием 7 кгс;
- третий подход с усилием 9 кгс;
- заключительный подход с усилием 11,5-12 кгс.
Также в инструкции может быть указано о необходимости дополнительной протяжки до определенного угла. После нескольких дней эксплуатации рекомендуется проверить усилие, с каким закручен крепеж. При показателях, отличающихся от номинальных, необходимо докрутить болты с использованием динамометрического ключа.
Ошибки при монтаже ГБЦ
Ошибку с необходимым усилием допускают при выполнении работы по монтажу ГБЦ без динамометрического ключа. Это приводит к неравномерному моменту. Усилие в подобных случаях будет недостаточным или чрезмерным, что приведет к деформации поверхности головки блока цилиндров или допуску прорыва газов, масла или охлаждающей жидкости. Последствия для двигателя в таких случаях бывают очень тяжелыми.
Соблюдение правил затягивания крепежных болтов ГБЦ и требуемого момента гарантирует долговечную и надежную работу установленных деталей. С учетом той роли, которую выполняет в двигателе газораспределительный механизм, отклоняться от точного соблюдения правил монтажа нельзя.
Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) Уаз 452, 469 дв. Умз 417 с герметиком (пр-во Орел)
Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) Уаз 452, 469 с двигателем Умз 417, 414, 4178 и модификации старого образца, прокладка с герметиком. Производство Россия, г. Орел. Купить в Харькове интернет-магазине uazist.com.ua с доставкой по Украине.
| Модель: | УАЗ 452 , УАЗ 469 |
| Город (производство): | Орел |
| Страна-производитель: | Россия |
- Обратная связь
- Оплата и доставка
- Гарантия и возврат