Замена охлаждающей жидкости
Не так давно устранял утечку охлаждающей жидкости и столкнулся с вопросом доливки антифриза. Ошибочно полагая, что на заводе льют G12 (отталкивался от информации о рекомендуемом на сайте завода антифризе и заявленном в сервисной книжке интервале замены) добавил в систему антифриз другого типа. Ничего страшного не произошло, но ездить с такой смесью уже не хотелось, тем более что сам по себе антифриз G11 не лучший выбор автолюбителя который следит за своим автомобилем.
Основные преимущества G12 по сравнению с G11:
1. Лучшая теплопроводность а значит и отвод тепла.
2. Увеличенный срок службы а значит более эффективная борьба с коррозией.
3. Не склонен к образованию сгустков, которые могут забивать печку и радиатор.
Кстати, несколько слов про сгустки — для меня это не просто информация из интернета, когда то давно разбирался с неработающей печкой на автомобиле ОКА. Причём печка не работала, сразу с завода. После снятия радиатора обнаружил что тонкие трубки самого радиатора на входе со стороны расширительного бачка были забиты как раз этой слизью. После промывки радиатора печки от слизи, в машине стало очень тепло.
Для замены приобрёл 12 литров антифриза Лукойл G12 Red, 30 литров дистиллированной воды и промывку для систем охлаждения LAVR. Кроме этого для фиксации пробки на двигателе (и не только) купил анаэробный фиксатор резьбы Permatex.
Все процедуры проводил прямо в рабочий день. Приехал на работу пораньше и дал двигателю немного остыть, чтобы при сливе не обжечь руки. Слил старый антифриз через сливное отверстие в радиаторе (пробку на двигателе пока не трогал) и пошёл на работу.
Во время обеденного перерыва сначала промыл уже холодный двигатель проточной водой не заводя машину. Шланг с водой вставлял в расширительный бачок, а так же в шланги идущие к печке, которые я предварительно снимал по очереди. Печку так же промыл с обоих концов. На этот раз сливая остатки водопроводной воды открутил пробку на двигателе, которая открутилась с большим трудом. На мой взгляд с обычным рожковым ключом там делать нечего. Тепловой экран с коллектора не снимал, если использовать головку с удлинителем, он не мешает.
Далее залил в двигатель универсальную промывку LAVR, долил дистиллированной воды, вошло около 8-9 литров. Как написано в инструкции погонял двигатель на холостых оборотах 30 минут, по собственной инициативе иногда повышая до 2000 чтобы моющий раствор прогнало и через печку. После этого оставил машину примерно на час остывать.
Прямо во время работы вышел к машине на 20 минут, слил моющий раствор с уже порядком остывшего двигателя. Залил снова 9 литров дистиллированной воды и погонял двигатель 15 минут по той же схеме. После этого оставил машину остывать уже до конца рабочего дня.
После работы, слил остывшую воду, залил новую порцию. На этот раз погонял воду совсем недолго — двигатель уже не грел, чтобы не пришлось ждать остывания или заливать холодный антифриз. Таким образом 30-ти литров дистиллированной воды хватило на 3 промывки двигателя.
Во всех трёх ёмкостях со слитой жидкостью присутствовали хлопья непонятного происхождения. Промывочная жидкость по запаху очень напоминала ортофосфорную кислоту и судя по чёрному налёту образовавшемуся на сливной пробке по принципу действия представляет собой что-то очень похожее.
Не могу точно сказать, что больше повлияло — промывка системы или смена типа антифриза, но печка в салоне стала греть заметно сильнее. Если раньше воздух выходящий из верхних диффузоров был просто тёплый, то сейчас он стал почти обжигающим. В процессе замены в систему вошло ровно 10 литров нового антифриза, с учётом последующего доведения жидкости до нужного уровня.
Некоторые хитрости и опыт который я приобрёл во время замены:
1. Чтобы при откручивании пробки на радиаторе струя была не очень сильная сначала лучше спустить давление из системы аккуратно открыв крышку (сначала забыл это сделать), а потом снова её закрыть. При сливании силу струи можно регулировать плавным открытием крышки на расширительном бачке, регулируя поступление воздуха в систему.
2. При откручивании пробки на радиаторе следите чтобы не потерялось резиновое уплотнительное колечко. Один раз оно у меня упало на асфальт, так что пришлось его искать в темноте с фонариком.
3. При сливании антифриза, машину лучше ставить с небольшим наклоном вперёд. Но наилучший результат судя по количеству слитой жидкости, получается если машину поставить с наклоном по диагонали в сторону пробки. Так же неплохой вариант, продуть печку, снимая по очереди патрубки.
4. При закручивании пробки на блоке двигателя не прилагать слишком больших усилий. Пробка имеет коническую форму, при избыточном усилии в теории можно вызвать появление трещин вокруг сливного отверстия. Регламентируемый момент затяжки по руководству на двигатель ЗМЗ-40906.10 17,6 — 34,3 Н·м. При использовании фиксатора резьбы, момент необходимо уменьшать, как при использовании смазки.
Замена охлаждающей жидкости в двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ, промывка системы, проверка и натяжение ремней привода.
Уход за системой охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ заключается в ежедневной проверке уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке и герметичности системы. Периодической замене охлаждающей жидкости с промывкой системы. Проверке натяжения ремней привода агрегатов и состояния ремней и подшипников натяжных роликов.
Замена охлаждающей жидкости в двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ, промывка системы, проверка и натяжение ремней привода.
Проверку уровня охлаждающей жидкости надо производить регулярно перед запуском двигателя. Уровень жидкости в расширительном бачке должен соответствовать указанному в руководстве по эксплуатации автомобиля УАЗ. При необходимости надо долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок.
Проверять уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке следует только на холодном двигателе. Не следует заправлять расширительный бачок выше максимального уровня. Низкозамерзающие охлаждающие жидкости имеют высокий коэффициент теплового расширения. При увеличении температуры их объем существенно увеличивается. В случае частой доливки надо проверить герметичность системы охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 и устранить подтекание.
Не допускается использование воды в качестве охлаждающей жидкости. Применение воды приводит к появлению коррозии и образованию накипи. Она забивает протоки в головке, блоке цилиндров и радиаторе. Из-за чего ухудшается циркуляция жидкости и охлаждение деталей двигателя. В результате происходит ускоренный износ деталей двигателя и может произойти выход двигателя из строя. В холодное время года замерзание воды в системе охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 может привести к поломке блока цилиндров, головки цилиндров и радиатора.
Замена охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ.
Замену охлаждающей жидкости необходимо производить в связи с тем, что она начинает терять антикоррозионные свойства. Для заливки в систему охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 следует использовать только рекомендованные охлаждающие жидкости.
Период замены охлаждающих жидкостей для обычных условий эксплуатации:
ОЖ-40, ОЖ-65 «Лена»: 3 года
ОЖ-40, ОЖ-65 «Тосол-ТС»: 3 года
Тосол-А40М, А65М: 3 года
«Термосол» А-40, А-65: 10 лет
Для тяжелых условий эксплуатации периодичность замены охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 должна быть сокращена в 2 раза. Замена охлаждающей жидкости должна происходить с промывкой системы охлаждения для лучшего удаления остатков старой охлаждающей жидкости. Присадки свежей охлаждающей жидкости могут вступить в реакцию с остатками старой жидкости. В результате чего ресурс свежезалитой охлаждающей жидкости будет меньше.
Промывка системы охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ.
Для промывки системы охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 надо использовать дистиллированную воду. Для слива охлаждающей жидкости из двигателя отвернуть сливную пробку на левой стороне блока цилиндров при снятой крышке расширительного бачка. Пробку слива охлаждающей жидкости заворачивать моментом 17,6-34,3 Нм (1,8-3,5 кгсм). Предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик «Фиксатор-6» или аналогичный: «Стопор-6», «Техногерм-5», «Гермикон-2К». Или силиконовый герметик «Юнисил Н50-1».
Рекомендуется раз в сезон проверять охлаждающую жидкость на помутнение. В случае значительного помутнения охлаждающей жидкости, что является признаком начала интенсивного процесса коррозии деталей системы охлаждения, необходимо незамедлительно заменить охлаждающую жидкость с промывкой системы.
Проверка натяжения ремня привода водяного насоса и ремня привода вентилятора.
Проверку натяжения ремня привода водяного насоса и ремня привода вентилятора (двигатель ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 без насоса ГУР) надо производить через каждые 15 000 километров пробега или 12 месяцев эксплуатации.
При слабом натяжении ремня на высоких оборотах работы двигателя начинается пробуксовка ремня. Излишний его перегрев и расслоение. Это приводит также к перегреву двигателя и недостаточной зарядке аккумулятора. Чрезмерное натяжение ремней вызывает быстрый износ подшипников генератора, водяного насоса, натяжного ролика и опоры вентилятора, а также вытягивание ремня.
Проверка натяжения ремня привода водяного насоса и генератора двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5.
Прогиб ремня привода водяного насоса и генератора посередине между шкивами водяного насоса и генератора должен находиться в пределах 13-15 мм при приложении на него нагрузки 78,5 Н (8 кгс). Натяжение ремня привода водяного насоса и генератора производится перемещением натяжного ролика. Для чего необходимо ослабить болт крепления натяжного ролика на оси. Затем закручивая болт перемещающий ролик, произвести натяжение ремня. Завернуть болт крепления моментом 13,7-17,6 Нм (1,4-1,8 кгсм).
Схема натяжения ремня привода водяного насоса двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5.
Натяжение ремня привода вентилятора (двигатель ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 без насоса ГУР).
Прогиб ремня привода вентилятора посередине между шкивом вентилятора и натяжным роликом при нажатии на него с усилием 78,5 Н (8 кгс) должен быть 8-10 мм. Для натяжения ремня надо ослабить болт крепления натяжного ролика. Затем закручивая болт перемещающий натяжной ролик, произвести натяжение ремня. Завернуть болт крепления ролика моментом 13,7-17,6 Нм (1,4-1,8 кгсм).
Схема натяжения ремня привода вентилятора двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 без насоса ГУР.
Проверку состояния ремней привода и подшипников натяжного ролика надо производить через каждые 15 000 километров пробега или 12 месяцев эксплуатации. Состояние ремней проверять визуально. При растрескивании, расслоении, обнажении корда и других дефектах ремень подлежит замене. Рекомендуемая периодичность замены ремней – через каждые 45 000 километров пробега или 3 года. При обнаружении шума подшипников натяжного ролика при работе двигателя или ощутимого люфта ролика (после снятия ремня при его замене) необходимо заменить ролик.
Похожие статьи:
- Система впуска воздуха и выпуска отработавших газов двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ СГР, устройство и обслуживание.
- Устройство системы охлаждения двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ, схема, водяной насос, работа термостата, привод вентилятора.
- Устройство системы смазки двигателя ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 на автомобилях УАЗ, схема, масляный насос, масляный фильтр, термоклапан, обслуживание системы смазки.
- Когда делать капитальный ремонт двигателя, признаки естественного износа двигателя, методы капитального ремонта классических двигателей внутреннего сгорания.
- Поиск неисправностей в системе управления двигателем ЗМЗ-405, ЗМЗ-406 и ЗМЗ-409 Евро-2 с блоками управления Микас-5.4, Микас-7.1 или Микас-7.2.
- Ремонт водяного насоса 4062.1307010-42 на двигателе ЗМЗ–40911.10 Евро-4 и Евро-5 автомобилей УАЗ-374195, УАЗ-390995, УАЗ-396295, УАЗ-220695, УАЗ-330365, ремкомплект 406.1307002-10.
#30. Недогрев УАЗ Хантер? Инструкция по замене термостата и антифриза на ЗМЗ-409.
На бензин для Уазика и новые железки можно закинуть сюда: https://qiwi.com/n/CITYMOTORS Спасибо огромное! Этой зимой плохо прогревался двигатель в мороз. Решил поменять термостат, а заодно и антифриз. Используем промывку от Лавра, которая заливается в старый антифриз. В процессе смотрим на состояние охлаждающей жидкости, подбираем инструмент, чтобы вам проще и быстрее было проделать аналогичную процедуру при необходимости. Ссылки: 1. Официальный сайт по продаже оригинальных запасных частей УАЗ: https://parts.uaz.ru Links: the official online store selling original UAZ spare parts: https://parts.uaz.ru/en/ 2. Борткомпьютер из видео: https://ya.cc/m/3rZQda 3. Установленный термостат 82 гр.: https://ya.cc/m/3rZPvC 4. Промывка розовая из видео: https://ya.cc/m/3rZP9o 5. Залитый фирменный антифриз UAZ: https://ya.cc/m/3rZV3q 5. Тест антифризов: https://www.zr.ru/content/articles/909239-ogon-i-voda/# Содержание видео: 00:00 Недогрев и обзор других проблем 1:10 Как слить старый антифриз с ЗМЗ-409? 1:58 Промывка системы охлаждения УАЗ Хантер 2:40 Подбор антифриза 4:29 Подбор термостата 5:56 Слив антифриза с радиатора и блока 7:08 Промывка СОД дистиллированной водой 8:40 Замена термостата нового образца на ЗМЗ-409 9:18 Заливка антифриза в 3 этапа 11:13 Замеры температуры двигателя с новым термостатом 11:54 Перечень материалов и инструмента �� Likecoin – крипта за лайки: https://likecoin.pro/@cityhunter/gxq4/eww3
Показать больше
Войдите , чтобы оставлять комментарии.
Как слить антифриз уаз хантер 409 двигатель
Цель этой статьи отнюдь не заводской инструкции, где объемы жидкостей четко прописаны. Мы рассмотрим некоторые вопросы эксплуатации и обслуживания, сколько литров масла в двигателе змз 406, 405, 409.
Статья поможет автолюбителям и предпринимателям рассчитать необходимое количество смазки и бюджет.
Линейка моторов змз
Родоначальником линейки был двигатель змз 406, который изначально разрабатывался как 16-клапанный, инжекторный двигатель, но для коммерческого транспорта, такого как «Газель», были разработаны две карбюраторные версии под бензины АИ-92 и АИ-76 (80).
Своему собрату с системой впрыска бензина они уступали по мощности и экономичности. В последующих моделях 405 и 409 конструкторы шли по пути увеличения мощности за счет прибавки в диаметре поршня, а на 409 и хода поршня.
Но мы говорим о масляной системе. В связи с этим, нужно отметить, что инжекторные двигатели предполагают меньшее проникновение в картер двигателя частиц топлива, из-за лучшего смесеобразования, большей полноты сгорания бензина.
Явление это особо проявляется при прогреве карбюраторных моторов в режиме холостого хода с обогащенной топливо-воздушной смесью. Однако, в заводских регламентах эти соображения отражения не нашли.
Заводские нормы
Сразу назовем основные цифры — сколько литров масла в двигателе змз.
ЗМЗ 406, 405 — 6 л.
ЗМЗ 409 — 7 л.
Допустимый расход для всех модификаций до 100 г. / 1000 км.
Расход на угар для ЗМЗ 409 составляет 0.3 от расхода топлива.
В соответствии с техническими характеристиками при сливе отработки из двигателей ЗМЗ 406, 405 вытекает 5.4 л, а из ЗМЗ 409 6.2 — 6.5 л.
Удаляем отработку почти полностью
При техническом обслуживании желательно наиболее полно опорожнить систему смазки. Для этого двигатель рекомендуется прогреть до рабочей температуры 60°C. Имеется в виду температура охлаждающей жидкости в блоке, которая не пропорциональна температуре в поддоне.
Если вы прогрели антифриз до 60°C зимой на холостом ходу, то масло только-только начало прогреваться.
Для того, чтобы объем сливаемой жидкости, был, по возможности, полным, и произошел за минимальное время, целесообразно прогреть машину на нагрузке. Горячее масло сливается гораздо быстрее. Опыт автолюбителей подсказывает, что из 409 мотора можно слить до 6.75 л, если оставить сливную пробку открытой на час.
Если выполняется промывка системы промывочной жидкостью, то нужно опустошить фильтр, и на время промывки поставить на место. Особо заботливые владельцы авто при промывке устанавливают новый дешевый фильтр, а для полного удаления старого отработки и промывки, еще раз промывают систему заправочным маслом.
Объемы и уровни. Еще раз о промывке
Уровень промывочной жидкости совершенно не нужно доводить до максимума. Залить по нижнюю отметку на щупе будет достаточно. Разница в объеме между максимальным и минимальным уровнями примерно 1 литр. Емкость фильтров, бывает разная. Это тоже влияет на общий объем заправки.
Резьба и диаметр резинового уплотнения идентичны соответствующим размерам вазовского фильтра. Многие применяют его.
Планируя закупки ГСМ, учитывайте, что промывку мотора нужно делать далеко не при каждой смене масла.
Промывка двигателя делается при необходимости, в соответствии с руководством по техническому обслуживанию и по согласованию со специалистом. Это всегда некоторый риск. Отмытые отложения осаждаются в поддоне двигателя и грозят засорением маслозаборника.
Иногда вместо прополаскивания системы, следует демонтировать поддон и привести в порядок внутренние полости и сетку маслоприемника очистить вручную. После этого и профилактическую промывку проводить не страшно. Заводская инструкция регламентирует промывку системы при переходе на другую марку масла.
Руководство по техническому обслуживанию змз 406 предписывает смену масла через 10000 км для ТС первой категории эксплуатации, а для второй, третьей и четвертой категорий 9, 8, 7 тысяч километров соответственно.
Для 405 и 409 моторов интервал замены — 10 тыс. км.