Размытое фото как художественный приём: как сделать красиво
С нерезкими снимками обычно борются, считая их браком и избавляясь всеми силами. Однако размытыми или смазанными снимки можно делать умышленно, чтобы добавить в фото дополнительные смыслы или создать эстетичную картинку, выходящую за рамки просто техничных фотографий. О том, как размазывать фотографии так, чтобы это завораживало и этим хотелось любоваться, читайте в нашем материале.
Если включить зануду, снимок не техничен. Но его определённо интересно разглядывать / Фото: unsplash.com
Размытые снимки могут быть красивыми. Сегодня многие фотографы тяготеют к тому, что можно было бы назвать новым импрессионизмом — снимают не техничные картинки о том, «как это было», а скорее снимки про то, «как я это чувствую и вижу». Если подходить к фотографии с этой точки зрения, в раздел хороших фотографий вполне могут попадать и нерезкие, и смазанные, и вообще чёрный квадрат.
Дальше поговорим о конкретных приёмах, которые позволяют делать не просто размытые фото, а размытые фото, которыми кто-то будет любоваться.
Расфокусированная картинка и фокус на фоне
Один из самых простых в плане техники приёмов при съёмке на относительно светосильный объектив. Мы привыкли, что если снимаем, например, человека на фоне моря, резкость должна быть на человеке. Суть приёма как раз в том, чтобы игнорировать это правило.
Такие снимки говорят о том, что главный герой — пейзаж, а не человек / Фото: unsplash.com
Главное при создании таких картинок — делать разницу между расфокусированным объектом и чётким фоном сильной. Чтобы у зрителя не возникало вопросов, не ошибка ли это. Если объект будет вываливаться из фокуса совсем чуть-чуть, неизбежно будет возникать ощущение брака. Усиливать такие снимки можно при помощи композиции: не просто делать фигуру человека размытой, но и делать её небольшой относительно фона или смещать в край кадра.
Здесь снимок делает хорошим не только композиция, но и линия взгляда человека, направленный на руины здания вдали / Фото: unsplash.com
Интересные картинки можно получить ночью, снимая огни города и оставляя фокус перед ними. Например, вот такие:
Получаются практически абстрактные полотна: ничего конкретного, но настроение есть. А гармоничный цвет дополняет кадр / Фото: unsplash.com
Чтобы получить такой снимок, включите в режим ручного фокуса и крутите его, пока картинка не станет интересной. Фишка этого приёма в том, что отсутствие фокуса превращает огни в крупные пятна.
Снимок с фокусом за спиной модели, в руках которой зонт, обмотанный гирляндами с очень мелкими огоньками / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Смаз для передачи стремительности движения
Когда что-то быстро движется, наш глаз не всегда успевает поймать и рассмотреть объект и он кажется нам смазанным. Этот эффект достаточно легко сымитировать на фотографии при помощи длинной выдержки.
На снимке видно, что поезд быстро проносится мимо модели / Фото: unsplash.com
Для создания подобных картинок понадобятся длинные выдержки: 1/4, 1/2 и более длинные — в несколько секунд. Для таких съёмок обязательно нужен будет штатив: чтобы размазывалось только то, что должно размазываться, а то что не должно — оставалось резким. Выдержки такой длины с рук удержать практически невозможно.
Использовать этот приём можно по-разному. Снимок с чёткой архитектурой и размазанными фигурами людей хорошо передает суету вокзала / Фото: unsplash.com
Смаз движения можно использовать для съёмки поездов, машин, парков развлечений. Всё это будет красиво размазываться. Есть классический сюжет для съёмки влюблённых: выбираем оживлённую улицу, просим пару стоять максимально неподвижно и снимаем на выдержку в 1-2 секунды.
Люди кругом превращаются в размытые тени суетливого мира, которые окружают трогательно изолированных от этой суеты влюблённых / Фото: slrlounge.com
Часто этот приём используют для съёмок пейзажей с ручьями, реками и водопадами. Вода на длинной выдержке размывается, создавая интересный эффект. Правда, при такой съёмке есть подводные камни — можно легко переэкспонировать снимок. Закройте диафрагму и используйте нейтрально-серые фильтры, чтобы избежать этого.
Пейзаж с водопадом. Красивое / Фото: unsplash.com
Ещё одно применение для длинной выдержки — съёмка звёзд. Для того, чтобы получить красивую картинку со звёздными треками, нужны очень длинные выдержки.
Читайте также:
Треки такой длины появляются на выдержке от 20 минут / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Самый большой вызов при съёмке звёзд — сделать полный круг. Тут проблема возникает с тем, что при длинных выдержках общая сцена пейзажа начинает засвечиваться. Например, на картинке выше точно были бы выбиты корабли и не было бы так проработано северное сияние. Как правило, снимается несколько картинок с выдержкой в 10-20 минут и потом объединяется в Photoshop или StarStaX.
У Olympus есть читерский режим — Live Composite, который позволяет делать такие снимки одним кадром. Он есть, например, у Olympus OM-D Mark III. Суть в том, что при съёмке в Live Composite камера фиксирует исходную экспозицию снимка, а потом только добавляет дополнительные светящиеся объекты в тех местах, где на исходнике их не было.
Если вы не счастливый обладатель Olympus, исправить ситуацию с пересветами может нейтральный фильтр.
Получать интересные эффекты от смаза можно не только снимая подвижные объекты, но и размахивая самой камерой на относительно длинной выдержке. Таким образом можно получать вот такие сюрреалистичные картинки:
Если назвать этот кадр «Лето пролетело», он обретает смысл / Фото: unsplash.com
Также частным случаем такого подхода можно назвать съёмку с проводкой. Чтобы получать такие кадры, нужно снимать на длинной выдержке, следя за движущимся объектом. Для этого нужно вести объектив следом за спортсменом или автомобилем с той же скоростью, с какой двигается он.
Съёмка с проводкой / Фото: unsplash.com
Смаз движения + вспышка
Ещё более интересного эффекта можно добиться, совмещая съёмку на длинной выдержке со съёмкой со вспышкой. Суть этого приёма в том, что вы снимаете кадр на длинной выдержке (в 1-2 секунды, например), объекты за это время слегка размазываются. Потом сверху прилетает вспышка, фиксируя и «замораживая» в последней фазе его движения. Получаются вот такие снимки:
Вроде как и полный сюрреализм на фоне, но в то же время фигуры танцоров считываются и выглядят резкими / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Ещё один приятный бонус — здесь можно работать без штатива. Смаз движения рук в таком случае усилит сюрреализм, а вспышка всё равно вычертит чёткие контуры того, на что попадёт.
Софт-эффект
Эффект мягкого фокуса — ещё один популярный приём, близкий к тому, о чём мы говорили ранее. Софт-фокус — это не смаз и не ошибка по фокусу. Это явление, которое было характерно для старых плёночных объективов. Софт-эффект — это неисправленные сферические аберрации. Они получаются из-за того, что лучи света, проходящие через центр линзы и через края линзы, фокусируются в разных местах из-за формы линзы.
Появление современных резких стёкол заставило часть фотографов ностальгировать, скучать и желать вернуться к софт-фокусу.
Выглядит софт-фокус, как лёгкий туман на фото, который смягчает световой рисунок, делает всю картинку более спокойной. За это эффект мягкого фокуса любим портретистами, особенно, когда речь идёт о женском портрете.
Портрет с эффектом мягкого фокуса /schonmagazine.com
Есть несколько базовых способов создать софт-фокус без дополнительного оборудования
– использовать объективы с эффектом софт-фокуса (например, редко встречающиеся Canon EF 135 мм f/2,8 Soft focus или Pentax SMC FA Soft f/2.8) или монокли (объективы только с одной линзой, часто их переделывают из советских «Гелиосов»);
– взять обычный защитный фильтр, намазать его вазелином или другим жирным кремом и снимать;
– натянуть на объектив колготки (проверенный «дедовский» способ).
Тёплый ламповый софт-фокус при съёмке на плёнку на монокль / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Итоги
Итак, повторимся: размытые снимки могут быть красивыми. Главное будьте честны с собой и помните, что просто нерезкое фото — это ещё не искусство. Это просто нерезкое фото. И если вы всё время мажете по фокусу и не умеете правильно выбирать выдержку, это не стиль такой. Это зона роста.
Кстати, о том, как бороться со смазами и недофокусами разных видов, мы писали здесь.
Красивые смазанные фото могут получаться и случайно, но отдельный вид мастерства — когда вы умеете делать это осознанно.
Почему фото получаются смазанными и как избавиться от этого раз и навсегда
Нерезкие фото, нечёткие фото, смазанные фото — если вы хоть раз брали в руки что-то, что умеет фотографировать, вы наверняка сталкивались с этой проблемой. И она становится проблемой в квадрате, потому что часто советы по борьбе со смазом противоречат друг другу. Дело в том, что у смаза (нерезкости, нечёткости) бывает как минимум 7 причин. И бороться с ними придётся 7 разными способами. Разбираемся во всех тонкостях в этом материале.
Иногда смаз может выглядеть красиво. Но далеко не всегда / Фото: unsplash.com
В одной ветке комментариев в группе, посвящённой фотографии, я видела дивную (и очень типичную) дискуссию. Если коротко, её суть:
— Снимаю корпоративы в помещении на младшую зеркалку. Фото получаются нерезкие, помогите!
— А диафрагма какая?
— Это все потому, что у вас маленькая ГРИП. Закрывайтесь до 8 и будет вам счастье.
— Попробовала. Стало ещё хуже. Были чуть-чуть нерезкие, стали совсем размазанные. Запорола съёмку.
— Ну, не знаю тогда. Мне помогает.
И проблема нерезких фото у новичка, и совет, и то, что он не помогает — здесь всё крайне типично. Первая проблема в том, что под словом «нерезкие» у человека малоопытного могут скрываться разные проблемы. Вторая — в том, что смаз бывает очень разным. И бороться с ними нужно по-разному. И закрытая диафрагма может помочь бороться только с двумя типами проблем. И то, это далеко не лучший метод. Давайте обо всём по порядку.
Слева смаз, справа недофокус. И это совершенно разные вещи / Фото: unsplash.com
Смазанные фото при съёмке движения
Смаз движения объекта — очень частая проблема. Возникает, когда вы снимаете что-то относительно подвижное: танцующую пару, играющих детей, бегущего котика, едущие по дороге автомобили.
Выглядит примерно так: движущийся объект (или отдельные его части, например, кисти рук) размыты, всё остальное относительно чёткое
Лицо девушки чёткое, рука размазалась от быстрого движения / Фото: unsplash.com
Единственный метод борьбы со смазом движения: подбор правильного значения выдержки. Максимально длинная выдержка, которую стоит использовать:
- для статично позирующей группы людей — 1/30 (осторожно, может появиться смаз движения рук, о нём в следующем разделе);
- для медленного движения (йога, спокойная ходьба) — 1/100;
- для быстрого движения (бег, животные, играющие дети) — 1/500;
- для очень быстрого движения (профессиональный спорт, автомобили и т.п.) — 1/1000.
В плане контроля выдержки, удобнее всего снимать в режиме приоритета выдержки (Tv или S в зависимости от системы).
Что делать, если укорачивать выдержку некуда
Предположим, вы снимаете в танцующую пару в помещении, где темновато. Например, на свадьбе или корпоративе. Параметры, на которых фото получается нормально проэкспонированным, например такие: F 2.8, ISO 800, 1/100.
Объективно, сотки маловато для съёмки танца, особенно быстрого. По-хорошему, нужно 1/250 или 1/500. Чтобы получить досвеченный кадр на таких значениях выдержки, придётся либо поднимать ISO, либо открывать диафрагму.
Если значение диафрагмы это уже предельное (нормальная история для бюджетного китового объектива), остаётся только ISO. Но если камера столь же бюджетна, что и объектив, на ISO 1600 уже пойдут сильные шумы. А тем более на 3200. С такими проблемами вы можете столкнуться, если снимаете, например, на Nikon D5300, а вот если у вас Canon EOS 5D Mark IV, то он справится с такой сценой без каких-либо проблем просто за счёт более высоких рабочих ISO.
Но что делать если у вас бюджетная камера? Либо снимать со вспышкой, либо смиряться с тем, что этот сюжет на эту камеру снять невозможно никак.
Кстати, в этой ситуации предложение закрыть диафрагму до 8 как раз будет убийством съёмки: закрываем до 8, выдержка удлиняется до 1/15. Мы получаем и более сильный смаз движения, и ещё смаз движения рук.
Или альтернативный вариант: выдержка остаётся прежней, а ISO летит в космос, поднимаясь до 6400, провоцируя сильные шумы. В любом случае съёмка слита.
Смазанные фото из-за движения рук, или шевелёнка
Тоже возникает из-за движения. Но от движения рук фотографа. Может появляться на и на снимках бегущих детей, и на снимках пейзажа.
Выглядит вот так. Весь снимок довольно равномерно размазан / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Для решения этой проблемы снова возвращаемся к выдержке. Есть формула, которая помогает вычислить выдержку, при которой смаза движения рук быть не должно. Эту формулу можно встретить в абсолютно каждом тексте про нерезкие фото. Вот она:
Самая короткая выдержка = 1 / фокусное расстояние объектива
Если по формуле сложно, не огорчайтесь. Всё равно она абсолютно точна и полезна, только если вы снимаете на «Зенит» 1960 года выпуска. Во-первых, потому что формула была выведена во времена плёночных камер, расчёт ведётся для плёночных камер, которые обладали не самой высокой резкостью по сравнению с современными цифровыми. Например, тесты показывают, что на матрицах размером более 40 Мп (Sony Alpha A7R IIIA), выдержки, рекомендованные этой формулой, дают микросмаз. А хороший результат достигается при выдержках в два раза короче.
Во-вторых, потому что в 2022 году нужно ещё делать поправку на то, какая у вас камера и какой объектив. Если у вас стабилизированный объектив или камера (например, Fujifilm X-T4 и Nikon 18-140 mm), то наоборот, вы сможете не размазывать более длинные выдержки (в 3-4 раза).
А если стабилизированное и то, и другое, то в этом уравнении уже две переменные.
Всё это занимательная математика. Но по сути, для решения проблемы нужно выяснить, какую выдержку именно вы держите на своей конкретной аппаратуре, а какую — размазываете. Можно посчитать по формулам, но лучше провести эксперимент. Переведите камеру в режим приоритета выдержки и сделайте несколько кадров на значениях от 1/500 до 1/30. Потом посмотрите на большом экране, где начинается значение смаза. На выдержках длиннее с рук лучше не снимать.
Стоит помнить ещё про человеческий фактор: если дома, например, вы спокойно держите 1/50, на ответственной съёмке, когда вы нервничаете, вы можете её размазать. На таких съёмках лучше работать на чуть более коротких выдержках.
Ещё полезно посмотреть старые съёмки, найти смазанные картинки и выяснить, какая там была выдержка. Большинство снимков с большинства камер хранят в себе все данные о параметрах съёмки. Просмотреть их можно при помощи стандартного обозревателя Windows.
Чтобы правая панель появилась, нужно кликнуть по пиктограмме Details pane/Панель сведений / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Как правило, минимальная выдержка, на которой нет смаза, у разных людей находится в диапазоне от 1/30 до 1/200. Это зависит от техники (стабилизированные камеры и объективы помогают держать более длинные выдержки), и от навыков.
Тут можно пойти двумя путями: либо укорачивать выдержку (так же, как в случае смаза движения объекта), либо учиться снимать на более длинных выдержках.
Что может помочь снимать без смаза на более длинных выдержках:
— Штатив или монопод. Если снимаете статику (пейзаж, натюрморт, вечерний портрет взрослого человека, который способен стоять неподвижно), сам бог велел воспользоваться чем-то подобным. О том, как работать с моноподом, можно почитать здесь. Если штатива нет, а снимать нужно, ищите любую опору для рук. Упритесь локтями в стол, прислонитесь к стене. Всё это поможет немного минимизировать тряску.
— Правильный хват камеры. Легко смазать фотографию, если снимаешь её с вытянутых над головой рук. Существуют правильные хваты, которые помогают минимизировать тряску камеры в момент снимка. Самый распространённый хват выглядит, как на фото ниже.
Правая рука держит камеру, левая надёжно поддерживает объектив снизу. Сама камера прижата к лицу, из-за этого не может качаться взад-вперёд. Локти прижаты к телу / Фото: photographylife.com
И помните, что положение всего тела поможет минимизировать тряску. Для этого расставьте ноги, встаньте устойчиво и наклонитесь немного вперёд. Эта поза оптимальна, чтобы фото не размазывались.
Более экзотический вариант с опорой на собственное плечо / Фото: expertphotography.com
— Серийная съёмка. Если вы видите, что выдержка длинновата, а снимать надо, снимайте не один снимок, а длинную серию. Чаще всего движения рук, которые вызывают смаз, происходят именно в момент нажатия на кнопку спуска. В серии первые два снимка могут быть подмазанными, а у следующих двух уже есть шансы получиться резкими. Однако помните, что этот фокус помогает только при съёмке статики.
Классическая ошибка по фокусу
Иногда проблема в том, что автор снимка просто не попал в фокус при съёмке на относительно светосильный объектив. И результат выглядит, например, вот так:
Иногда такой приём используют осознанно, чтобы показать, что главный герой кадра не человек, а пейзаж. Но иногда ошибка — это просто ошибка / Фото: unsplash.com
Когда так происходит? Предположим, человек несколько лет снимал на китовый объектив, и в принципе не имеет привычки фокусироваться. Минимальное значение диафрагмы у него 4. А человек ещё и большой поклонник автодиафрагмы, которая эту 4 закрывает до 8. Фокусировочная точка болтается где-то в верхней левой части экрана, но на закрытой диафрагме резкость всё равно по всему кадру, так что отсутствие привычки фокусироваться жить не мешает.
Человек решает купить себе портретный полтинник на 1.4 и попробовать поработать с ним. А с ним уже нужно следить, чтобы фокусировочная точка была точно на зоне глаз модели, а не на ухе, не на руке, не на стене за спиной. А привычки фокусироваться нет. Отсюда такие ошибки. Иногда всё выглядит не так страшно, как на картинке выше, а например, вот так:
Здесь резкость не на глазах, а на букете в руках девушки. Такой снимок можно в принципе не считать браком, хотя, конечно, ошибка по фокусу здесь есть / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Проблемы с фокусировкой в темноте
Картинка выше — отличная иллюстрация проблемы недофокуса из-за темноты. Дело в том, что иногда недорогие светлые объективы медленно фокусируются. Если китовый объектив наводится на фокус за доли секунды, светлый в сложных условиях может ёрзать взад-вперёд несколько секунд и в итоге фокусироваться непонятно где. Или просто не сфокусироваться.
Такой снимок можно легко получить в сложных световых условиях / Фото: unsplash.com
Причём необязательно, чтобы темнота была кромешная. Также плохими условиями для фокусировки будут:
- контровой свет (портрет на закате, когда солнце в спину);
- постоянно меняющийся, мелькающий свет (танцы на свадьбе со стробоскопами).
Тут как раз съёмка в контровике. Лицо девушки подсвечено вспышкой, которая срабатывает уже в момент спуска затвора. В момент фокусировки оно было в сплошной тени. Фокус ёрзал и остановился на букете, который подсвечен гирляндой (постоянным светом) между веток.
Как бороться с недофокусом из-за темноты:
- Использовать подсветку автофокуса. Если её нет, подойдёт любой фонарь. Причём, если дополнительный свет портит вам атмосферу кадра, использовать его можно только в момент фокусировки. Подсветили фонарём лицо героя, сфокусировались полунажатием кнопки спуска, не отпуская её, погасили фонарь, сделали кадр.
- Помнить, что любой фокус любит контраст: сфокусироваться проще на границе глаза, если это крупный портрет, границе кожи и темной одежды, если ростовой. Если фокусировочная точка попадает ровно на середину живота человека в чёрной футболке, сфокусироваться будет сложнее.
Проблемы с фокусом из-за движения объекта на камеру
Эта проблема возникает при съёмке подвижных объектов (например, спортивных соревнований или играющих детей). И, как правило, на на объективы с небольшой ГРИП.
Спортсмен на переднем плане выскочил из зоны резкости / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Происходит это так: вы сфокусировались, через несколько долей секунды сделали кадр, но человек за эти доли секунды уже успел из глубины резкости выбежать.
Эта проблем решается использованием непрерывного автофокуса (в большинстве систем AF-C или C-AF).
Недостаточная ГРИП
Переходим от смазов к проблемам, связанным с фокусом. Проблему недостаточной ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) любят приводить все любители советских учебников и формул, подходящих для Зенита. Именно здесь они дают совет закрыть диафрагму до 8.
Слева F 1.4, справа F 8. Да, горшок на левом снимке нерезкий, но на правой мы совсем потеряли красивый фон. Совет закрыться работает так себе / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
На деле в современном мире эта проблема скорее редка. Чаще всего недостаточная ГРИП мешает либо при предметной съёмке, либо при съёмке пейзажей. О том, как получить и резкий горшок, и размытый фон, можно почитать здесь.
Либо ещё бывает частая ситуация при съёмке групп людей. Например, снимаем крупный или грудной портрет пары, где один человек стоит за плечом у другого.
Глаза матери совершенно резкие, лицо дочери уже ушло в размытие. Значение диафрагмы — 1.4 / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
В этом случае действительно можно прикрыть диафрагму до 4, и проблема исчезнет. Единственный момент, что при F4 вы потеряете размытие фона и красивое боке от ёлочной гирлянды. Будет, как на фото с горшком выше. То есть закрытие диафрагмы пойдёт, как экстренная мера, которая поможет спасти кадр, но точно не годится, как долгосрочная стратегия.
Здесь проблема в том, что у объёктива действительно не слишком большая ГРИП. Если быть точной, с такого расстояния у конкретно этого объектива глубина резкости составляет около 10 сантиметров. И для такого двойного портрета её оказалось маловато.
Что тут можно сделать:
Во-первых, стараться располагать людей примерно по одной линии. Посмотрим на другой снимок из этой серии.
Дочь села рядом с мамой, а не за её плечом проблем по фокусу нет / Фото: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Во-вторых, стоит детально познакомиться со своей аппаратурой и понять, какая у какого объектива глубина резкости на каких портретах. Есть хороший сервис, который симулирует разную глубину резкости на разных камерах.
Здесь можно выбрать конкретную модель камеры и объектива, в нижнем меню выбрать расстояние до модели и здесь же справа симулятор покажет глубину резкости при этих конкретных параметров / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
С его помощью можем посмотреть, какой будет глубина резкости, если снимать поясной портрет на полнокадровую зеркалку на Canon EF 50mm f/1.4. ГРИП составит 8 сантиметров, что приемлемо для поясного портрета.
Если кликнуть по лупе над фигуркой, она развернётся в профиль и мы увидим ГРИП отчётливо. Здесь в резкости всё лицо практически до ушей, что приемлемо / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
А вот снимать групповой поясной портрет (например, на девичнике) на подобный объектив с открытой диафрагмой уже не стоит. Три девушки встанут не в идеально ровную линию, кто-то обнимет подругу сзади и получится та самая проблема, которая была у первого новогоднего портрета.
Какие смазы говорят о поломке объектива
Иногда бывает, что в смазе виноваты не некорректные настройки, не сложные условия съёмки, а неисправная техника. Суперхарактерный пример, который снят на бюджетный Fujifilm XC 50-230. У объектива пластиковый корпус, его легко повредить, он к моменту съёмки был уже не новый, и выдал вот такую картинку.
Обратите внимание на детали: весь правый край равномерно смазан. Резкость на лыжнике №201, а №286 выглядит размазанным / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Можно было бы списать всё на недостаточную ГРИП, но лыжник №260 дальше от камеры, чем №286, и если бы была проблема в ГРИП, он был бы более размытым. Более того, сравните характер размытия. Лыжник №260 уходит в размытие, а №286 именно смазан. Можно было бы списать всё на смаз движения, но выдержка на этом снимке 1/250. Лыжники поднимаются в гору, едут медленно, такой выдержки более, чем достаточно.
Ещё один важный признак такого смаза: фото всегда нерезкие. Смаз будет повторяться от кадра к кадру, постоянно возникать на одном и том же месте. Независимо от, того, какой сюжет вы снимаете, независимо от того, где фокус и какая выдержка. С такой проблемой уже ничего не поделаешь: нужно нести аппаратуру в ремонт или менять на новую.
Соседний кадр с той же самой съёмки: правый бок лыжника чёткий, левое плечо и голова, попадающие в проблемную зону, подмыты. Надпись на боку читается отлично, герб уже неразличим / Иллюстрация: Алиса Смирнова, Фотосклад.Эксперт
Впрочем, если увидели такое на своих снимках, не спешите паниковать. Для начала проверьте, не запачканы ли передняя и задняя линза. Иногда грязь на них даёт похожий эффект. Если запачканы — протрите, если чистые — тогда в сервис.
Основные настройки фотокамеры: что нужно знать новичку
Часто фотографы-любители и новички не торопятся разобраться в ручных настройках камеры, а ставят автоматический режим съемки. С ним получаются неплохие кадры, но их можно сделать намного лучше: нужно лишь разобраться в базовых настройках камеры.
Если вы хотите выжать максимум из вашего фотоаппарата, выключайте auto mode и выставляйте все параметры вручную. Наш подробный гайд поможет вам понять, что к чему в настройках вашей зеркальной камеры, и начать делать крутые снимки!
Основные настройки камеры
В фотокамерах, в том числе и некоторых «мыльницах», есть два основных режима фотосъемки: автоматический (A/A+) и ручной (M). Главное отличие между ними — в режиме Manual все настройки вы устанавливаете самостоятельно.
Когда вы снимаете в режиме Full auto mode, камера выполняет практически всю основную работу без участия фотографа. Это удобно и быстро, но не всегда дает идеальный результат. Когда настройки глубины кадра, ISO, баланса белого и даже вспышки устанавливаются авоматически, итоговый снимок может получиться совсем не таким, каким вы его задумывали.
Если вы хотите всегда получать предсказуемый и хороший результат, сперва нужно научиться выставлять экспозицию кадра. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Обещаем!
Треугольник экспозиции: управление светом на фотографии
Экспозиция в фотографии — это критически важный элемент, от которого зависит итоговое качество снимка. Этим термином обозначают количество света, которое попало на снимок. Когда говорят, что фотография переэкспонирована, подразумевают, что на ней слишком много засвеченных участков. Соответственно, недоэкспонированный снимок – чересчур темный. При правильной экспозиции на фотографии нет слишком темных или слишком светлых участков.
Есть три основных параметра, которые влияют на экспозицию: диафрагма, выдержка и ISO. Эти параметры тесно взаимосвязанны: меняешь один – скорее всего, нужно будет поменять остальные два.
Диафрагма
Эта настройка контролирует количество света, которое проходит через объектив камеры. При помощи диафрагмы вы настраиваете размер отверстия, через которое проходит свет: чем шире это пространство, тем больше света попадет в объектив. От этого зависит резкость кадра и четкость самых мелких объектов, которые станут частью снимка. При широко раскрытой диафрагме задний план на фотографии получится размытым, при закрытой диафрагме фон получится четким.
Значение диафрагмы обозначают буквой f плюс десятичное число: чем больше число, тем меньше отверстие в объективе. Эту настройку можно изменить, повернув небольшое колесико на камере или непосредственно на объективе, в зависимости от модели вашего устройства.
Если вы выбираете узкую диафрагму, нужно выбрать другие пути передачи света на сенсор: выставить долгую выдержку или высокие значения ISO.
Выдержка
Выдержка затвора камеры определяет время, в течение которого свет воздействует на матрицу фотоаппарата. От настроек этого параметра зависит яркость итогового снимка.
При долгой выдержке движущиеся объекты на фотографии получатся смазанными. Поэтому запомните важное правило: чем выше скорость объекта, тем короче должна быть выдержка. Так фотография получится четкой. Длинная выдержка подойдет, если вы хотите получить мягкий, слегка размытый кадр или снимаете в темноте.
ISO
ISO — это уровень чувствительности сенсора к свету. Если этот параметр высокий, кадр получится более ярким и насыщенным, но на фото появится «шум» и зернистость. Такие настройки подойдут для съемок в темное время суток или при пасмурной погоде. При правильной настройке диафрагмы и выдержки, светлые кадры возможно сделать и при низком показателе ISO.
Мы познакомили вас с треугольником экспозиции, который должен освоить и использовать в работе каждый фотограф. При правильных настройках у вас обязательно получатся потрясающие кадры.
Пришло время взять в руки свою камеру и применить полученные знания на практике!
Полуавтоматические режимы
Режим приоритета диафрагмы (A/Av)
В этом режиме вам доступны настройки диафрагмы и ISO — выдержку камера выбирает сама. От выбранных параметров зависит, какой фон на фотографии вы получите: размытый или более четкий. Чем меньше значение диафрагмы, тем более заблюренным будет фон.
Режим приоритета диафрагмы отлично подойдет для портретной съемки или детальной, когда объект в кадре нужно выделить.
Режим приоритета выдержки (S/Tv)
В этом режиме камера позволяет менять только время выдержки и ISO, все остальные настройки камера берет на себя. Это отличный способ захватить в кадр движущиеся объекты.
Если использовать быструю выдержку, например 1/125, вы поймаете любое движение перед объективом камеры. Медленная выдержка, например 1/15, размывает объект съемки. Это показывает, что объект не застыл, а действительно находится в движении.
Авто-ISO
Автоматическая настройка светочувствительности подбирает нужное значение ISO для правильной экспозиции кадра. Полезный режим для тех, кто за одну съемку меняет несколько локаций с разным освещением.
Если это возможно, лучше всего установить ограничения для вашего диапазона ISO. Для обычной дневной съемки оптимальные настройки будут где-то между 100 и 1600.
Настройка ISO
Если вы чувствуете себя уже более уверенно с камерой в руке и хотите самостоятельно настроить ISO — попробуйте такие настройки:
- 100-200 при ясной солнечной погоде
- 400-800 когда облачно
- 1600-3400 при ночном освещении или в темном помещении
Старайтесь не снимать на высоком ISO — это ухудшает качество фотографии. Как только вы понимаете, что света для съемки достаточно, меняйте настройки на более низкие.
Сюжетные режимы
Вы, наверняка, о них слышали и видели соответствующие обозначения на своей камере. Самые популярные режимы: портретный, пейзаж, спортивный, ночной портрет и макро. Суть всех режимов одна — камера автоматически выберет подходящие параметры диафрагмы и выдержки. Вам останется только нажать на кнопку спуска затвора.
Настройки фокуса
Они также делятся на полностью автоматические и ручные.
Автоматические настройки фокуса
В этом режиме объектив камеры сам выбирает основной объект в кадре, а это не всегда может сработать: вы хотели запечатлеть бабочку, а фокус выбрал цветок. Поэтому лучше использовать ручную настройку, где все под вашим контролем.
Точечная настройка фокуса
В таком режиме камера фокусируется на конкретном объекте. Настройка зависит от модели камеры, но обычно достаточно нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы объектив поймал нужный предмет в кадр. После нажмите эту же кнопку до упора.
Режим фокусировки по области
Кроме фокусировки на одном конкретном объекте, вы также можете добавить дополнительные фокусы в область, которую хотите выделить. Однако у этого режима есть определенные недостатки — камера сама определяет, где именно она должна фокусироваться.
Непрерывный фокус
AI Servo AF (Canon)/AF-C (Nikon) означает непрерывную фокусировку, и этот режим подходит для сохранения резкости движущихся объектов.
Как только вы слегка нажимаете на спуск затвора, камера начинает фокусироваться. Если объект перемещается дальше или ближе к объективу, фотоаппарат регулирует фокусировку. Но имейте ввиду, что при резких хаотичных движениях, кадры все равно могут получится размытыми.
Что такое баланс белого?
Баланс белого — это настройка в камере, которая создает естественную окраску изображения. Цвет объекта съемки зависит от типа освещения, которое вы используете: теплый или холодный. Крайне важно настроить баланс белого в соответствии с условиями освещения вашего окружения, иначе цвета на фото будут искажены.
Автоматический режим баланса белого может плохо сработать при плохом освещении, поэтому рекомендуем использовать ручные настройки.
Лучшие настройки камеры под любой случай
Фотографы для каждой съемки подбирают конкретные настройки на фотоаппарате: все зависит от света и цветовой гаммы пространства вокруг. Если вы начинающий фотограф и не знаете наверняка, какие параметры выставить на камере, ознакомьтесь с готовыми формулами ниже. Они помогут вам начать, а потом вы сможете адаптировать их под себя.
Универсальные настройки камеры
Такие настройки подойдут в тех случаях, когда съемка проходит при естественном освещении, а объект не двигается вообще или очень медленно.
- Переведите камеру в режим ручной съемки (на большинстве камер обозначается буквой M)
- Баланс белого поставьте на авто
- ISO также переведите в автоматический режим
- Отрегулируйте диафрагму на 5.0. — так большинство объектов будет в фокусе. Если планируете портретную съемку, уменьшите число до 2 или 3. Так объект на переднем плане будет более резким, чем задний фон.
- Установите выдержку на 1/125
- Установите ручную настройку фокуса
Теперь самое время взять камеру и попрактиковаться!
Настройки камеры для уличной съемки
Для съемки на улице есть специальный режим на фотокамере, но ведь это скучно! Лучше попробуйте эти настройки — они практически всегда срабатывают идеально. В обоих случаях рекомендуем баланс белого оставить в автоматическом режиме.
Для ясного солнечного дня:
- Установите ISO на 100
- Выдержку поставьте на 1/400
- Установите значение диафрагмы на 8
Для облачной погоды:
- Поставьте ISO на 200
- Установите выдержку на 1/200
- Диафрагму на 5.6
Настройки камеры для портретной съемки
Первое самое важное правило — настройка диафрагмы меняется в зависимости от количества людей в кадре. Выглядит это так:
- f/1.2-f/4.0 для одного человека
- f/2.0-f/4.0 когда в кадре 2 человека
- f/3.2-f/5.6 для группы из 3-8 человек
- f/5.6-f/11.0 для групп от 9 человек и больше
Обратите внимание на ISO: если свет естественный и яркий — не ставьте ISO выше 200, чтобы не получить зернистый кадр. Поднимайте ISO только в условиях плохого освещения.
Настройка выдержки должна быть в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива (34 мм, 50 мм и т.д.). Например, если у вас объектив 50 мм, то выдержку устанавливайте на 1/100.
Настройки камеры для ночной съемки
Ночная съемка — одна из самых сложных, поэтому стоить подойти к настройкам камеры основательно. Главное — это полностью ручной режим, остальные настройки выглядят так:
- Выдержку поставьте от 30 до 60 секунд.
- Диафрагму установите на 5.6
- Попробуйте использовать ISO 6400 или ниже
Чтобы из-за долгой выдержки ваши руки не устали и кадр не получился смазанным, рекомендуем использовать штатив.
Настройка камеры для быстрой съемки
Экшн съемка — непростая, но очень занимательная задача. Ключ к получению хороших снимков — правильно настроить камеру до начала работы. Настройки диафрагмы и ISO могут меняться в зависимости от места съемки, а вот настройка выдержки практически всегда одинакова. Установите ее в пределах от 1/500 до 1/2000: так вы сможете поймать даже самое быстрое движение.
Настройка макросъемки
Вы, наверняка, видели невероятные кадры, где на переднем плане роса, насекомые или цветы. Теперь вы тоже сможете сделать такие фотографии! Попробуйте эти настройки:
- Установите ISO на 160
- Диафрагму поставьте между f/5.6 и f.11
- Время выдержки не менее 1/100
- Используйте ручную фокусировку
Съемка животных или дикой природы
Фотографирование животных на открытом воздухе может быть захватывающим способом познакомиться с природой, но в таких условиях сложно получить классные снимки. Однако, с такими настройками все может получиться:
- Попробуйте установить время выдержки на 1/250 и при необходимости повышайте его
- ISO поставьте на 300
- Используйте автофокус
Съемка пейзажей
Когда вы оказываетесь среди живописных ландшафтов, всегда хочется запечатлеть их на память. Как это сделать? Рассказываем.
- Установите диафрагму на f/11
- ISO на 100
- Время выдержки от 1/4
Исправляем ошибки
Даже с идеальным светом и правильными настройками камеры итоговый кадр может получится не таким, как вы себе представляли. Для начала попробуйте дополнительно «поиграться» с настройками и сделать еще несколько кадров. Если все-таки на фотографии присутствуют какие-то недостатки, их легко исправить.
Не спешите сразу скачивать популярные Adobe Photoshop — потратите больше времени на его изучение, чем на обработку кадра. Сейчас на рынке софта большой выбор программ для работы с изображениями. Например, Movavi Picverse отличный вариант для новичков. В программе есть все необходимые инструменты: настройка цвета и света, удаление шума (если вдруг вы переборщили с ISO), удаление лишних объектов в кадре и многое другое. С этой программой даже не самые удачные кадры обретут шанс на то, чтобы появиться в вашем портфолио!
Подведем итоги
Искусство фотографии — это целый огромный мир, который можно изучать бесконечно. Если на старте автоматических настроек будет достаточно, то дальше вам просто станет скучно и захочется экспериментов.
Разберитесь в экспозиции: выставляйте разные настройки диафрагмы, выдержки и ISO в зависимости от места съемки. Только постоянная практика поможет вам делать невероятные кадры с первого щелчка.
Однако, не зацикливайтесь только на настройках. Если вы не можете выстроить композицию, не спасет даже самая профессиональная камера и идеальная экспозиция. Тренируйте насмотренность, общайтесь с коллегами, смотрите обучающие видеоролики — в сети достаточно бесплатного обучающего материала для начинающих фотографов. Например, на сайте Fototips можно узнать много полезного об объективах и их видах, а на Pinterest легко получить вдохновение и найти подходящие референсы для съемки.
В нашем блоге вы тоже можете найти много полезного:
- Вдохновитесь идеями для домашней фотосессии . Поверьте, даже в небольшой квартире можно сделать классные кадры!
- Не боитесь промокнуть? Тогда отправляйтесь за эпичными снимками в дождливую погоду! Читайте о правилах съемки в таких условиях в нашем подробном гайде.
- Не справились с экспозицией и получили засвеченные снимки? Читайте, как поправить это в фоторедакторе.
- А если вы уже разобрались с экспозицией и готовы перейти на следующий уровень, попробуйте разобраться в колористике. В этом вам помогут наша статья о цветовом круге Иттена и разбор цветовых схем в кинематографе.
Читайте, практикуйтесь, совершайте ошибки и в итоге вы станете настоящим мастером фотографии! Удачи ��
Фотосъемка движения: как запечатлеть движение на снимках
Узнайте, как использовать технологические возможности камеры Canon для создания ярких кадров с движением.
От детей и домашних животных, играющих в саду, до водопадов и пейзажей, активных видов спорта и не только — фотография дает возможность запечатлеть движение на статическом кадре.
У фотографов есть два основных варианта съемки. Можно запечатлеть движение с максимальной четкостью, сохранив нужный момент, либо воспользоваться эффектом размытия, чтобы передать ощущение движения и скорости. Ваша камера Canon располагает технологиями, которые можно применить для обоих методов, как показано далее в этой статье.
Значение выдержки при фотосъемке движения
Время, в течение которого затвор камеры остается открытым, измеряется в секундах, или, чаще всего, в долях секунды. Если вы хотите сделать четкий снимок движущегося объекта в нужный момент, затвор необходимо оставить открытым на очень короткий промежуток времени. Если вы хотите создать художественный эффект размытия, увеличьте время открытия затвора. Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM и следующими параметрами: 1/5300 сек., f/7.1 и ISO 2500. © Маркус Варесвуо
Самый важный фактор в съемке движения — это управление выдержкой камеры. Стоит поэкспериментировать с выдержкой, пока не поймете, какие значения обеспечивают нужный вам результат. Большинство цифровых зеркальных камер имеют минимальную выдержку 1/4000 сек. или 1/8000 сек., в то время как некоторые беззеркальные камеры EOS позволяют использовать электронный затвор для еще более короткой выдержки. Длительная выдержка, в свою очередь, позволяет добиться естественного размытия подвижных объектов, что может стать эффективным способом передать ощущение движения.
Как настроить выдержку для фотосъемки движения
Если вам удобно использовать расширенные функции системы EOS, попробуйте поэкспериментировать с режимом приоритета выдержки (Tv). Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 400mm f/2.8L IS III USM и следующими параметрами: 1/1300 сек., f/2.8 и ISO 6400. © Маркус Варесвуо
В режиме приоритета выдержки (Tv) камера позволяет фотографировать движение как с максимальной четкостью, так и с размытием объекта. Снято на камеру Canon EOS R6 со следующими параметрами: 2 сек., f/10 и ISO 100. © Амбассадор Canon Ванда Мартин
Режим съемки Tv («значение времени») на цифровых зеркальных и беззеркальных камерах Canon EOS зачастую называют режимом приоритета выдержки. Он отлично подходит для съемки движущихся объектов, так как вы можете просто выбрать нужную выдержку, и система замера экспозиции камеры автоматически настроит диафрагму для правильной экспозиции.
Однако в условиях очень яркого или тусклого света диапазон значений выдержки может быть ограничен. Это может означать, что при съемке в условиях слабого освещения вы не сможете использовать достаточно короткую выдержку для создания четких изображений с подвижными объектами, а в светлые дни вы не сможете выбрать настолько длительную выдержку, чтобы создать эффект размытия. Самый простой способ решить эту проблему — использовать автоматический режим ISO камеры в сочетании с режимом приоритета выдержки. Тогда камера автоматически установит чувствительность, чтобы вы могли снимать с выбранной короткой или длительной выдержкой.
Как сделать четкий снимок движения
Чем больше вы приближаете объект съемки, тем более заметным становится любое сотрясение камеры. Для устранения эффекта размытия вам потребуется более короткая выдержка. Снято на камеру Canon EOS R6 со следующими параметрами: 1/2700 сек., f/4 и ISO 100. © Амбассадор Canon Само Видич
Помимо съемки с разными значениями выдержки существуют и другие способы создать ощущение движения. Найдите ключевую составляющую движения. Съемка одного объекта — это здорово, однако сразу два объекта, которые двигаются в тандеме, могут подчеркнуть идею быстрого движения, например, как на этой фотографии с лошадью и клубами пыли. Снято на камеру Canon EOS 90D с объективом Canon EF 70-200mm f/4L IS II USM и следующими параметрами: 81 мм, 1/8000 сек., f/5.6 и ISO 400.
Выдержки 1/250 сек. должно быть достаточно, чтобы сделать четкий снимок идущего человека, в то время как для съемки более быстрых объектов лучше выбрать значение 1/500 сек. Для еще более быстрых объектов, таких как автомобили и птицы в полете, рекомендуется работать с выдержкой 1/2000, 1/4000 сек. или даже более короткой. Обязательно экспериментируйте с разными значениями выдержки, пока не найдете оптимальное — это действительно интересно!
При съемке маленьких животных или детей вам будет проще поддерживать фокус на объекте, если он находится на расстоянии не менее трех метров от камеры. Если они будут слишком близко, камере будет сложнее отслеживать их. Снято на камеру Canon EOS 850D с объективом Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM (в продаже доступно новое поколение: Canon EF 70-200mm f/2.8L IS III USM) и следующими параметрами: 200 мм, 1/1600 сек., f/3.5 и ISO 100.
На этой фотографии падение конфетти удалось четко запечатлеть благодаря выдержке 1/200 сек. и вспышке Speedlite EL-100, что помогло сохранить атмосферу праздника. Снято на камеру Canon EOS 800D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 850D) с объективом Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM и следующими параметрами: 18 мм, 1/200 сек., f/4 и ISO 400.
Маленькие дети и собаки обычно достаточно быстро и хаотично двигаются, поэтому для съемки подойдет выдержка 1/1000 сек. — примерно такое же значение можно выбрать при съемке спортсменов.
Режим съемки детей и домашних животных, который доступен на многих камерах PowerShot, использует несколько точек фокусировки, чтобы автофокусировка должным образом отслеживала движение объектов. На камерах EOS, где режим съемки детей и домашних животных отсутствует, переключитесь в режим Servo AF (следящая автофокусировка).
Сюжетный режим «Спорт», доступный на большинстве камер Canon, станет отличной отправной точкой в создании четких кадров движения. Он изменяет параметры съемки камеры, выбирая короткую выдержку, а также отслеживает движущиеся объекты с помощью функции Servo AF и активирует серийную съемку в режиме непрерывной работы затвора. Однако для создания эффекта размытия при съемке спорта вам стоит переключиться в режим Tv (приоритет выдержки) и настроить необходимое значение выдержки.
Камеры Canon EOS R предлагают автофокусировку на глазах в режиме отслеживания, где камера распознает и фиксирует фокус на глазах объекта, — это надежный способ отслеживать подвижные объекты в кадре.