Как стиль масло из редуктора ваз 2107

Течь масла в стыке фланцев кардана и редуктора заднего моста ВАЗ-2107

Всем привет! Новая неприятность, хотя, на самом деле давнешняя, просто как-то не обращал на нее внимания. Еще при покупке авто заметил, что кидает масло с заднего моста на днище авто, на фланцах иногда обнаруживались капли масла, но уровень в мосту не падал.

Старый владелец сказал, что менял давно сальник, но убрать течь это не помогло. Также, выяснилось, что менял он его в сервисе и какой-то паренек закрутил гайку хвостовика пневмогайковертом, и он ее чуть послабил, но никакого воя или вибрации после этого не появилось, так она ко мне и перешла. Зная про эту гайку, что крутить ее просто так нельзя решил не соваться, даже когда при замене задней крестовины из полости в месте стыка фланцев вылилось масло, ну, подумал, скопилось со временем.
Однако, еще прошлой зимой из-за проблем с тормозами заметил, что масло стало кидать на новый резонатор, да, и на днище стало как-то сырее.

Найдя схему и порывшись в интернете, обнаружилось, что течет-то совсем не сальник, тем более на грязеотражателе и чулке всегда сухо было, а течет через шлицевое соединение хвостовика с фланцем редуктора через эту гайку, на Волгах, вроде, в том месте стоят бумажные прокладки, но на Жигули их не ставили никогда.

Решил решить эту проблему с помощью герметика.

Для начала нашел метки, поставленные при замене крестовины на всякий случай, чтоб никакая балансировка не сбилась.

Открутил болты и рассоединил фланцы, из соединения опять вытекло мл 50 масла. Пощупал гайку, покачал фланец, вроде ничего не болтается и не откручено.

Обезжирил обе поверхности, нанес с полмиллиметра слой герметика, казанский почему-то не пахнет уксусом, хоть и силиконовый тоже, видимо другие растворители, хорошо растекается и напоминает больше эпоксидную холодную сварку из тюбиков. Почему-то забыл промазать канавку, куда тоже вставляется другой фланец, но думаю при затяжке туда выдавило, а то может пропускать через отверстия под болты.

Почистил болты и слегка смазал медной смазкой, подождал немного чтоб герметик чуть подсох и собрал обратно по меткам, также протер резонатор.

Будем наблюдать, даже если масло больше не выдавит надо все равно проверить преднатяг, новая втулка и сальник уже имеются, надо докупить еще кое-что. Что думаете, может течь из за нарушения этого преднатяга?

Посчитаемся:
Герметик — 53р
Остальное — 47р
Итого: 100р

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Масло в редукторе – всем механизмом которые вращаются и трутся друг об друга нужно масло, тоже самое и с редуктором, внутри него находятся шестерёнки (Они металлические) которые при работе трутся друг об друга и если их ни чем не смазывать, то они быстро выйдут из строя (На них задиры появятся или вообще деформируются и редуктор придётся менять), а при смазке они уже будут вращаться и тереться друг об друга с гораздо меньшим трением и в связи с этим износ деталей будет сокращён (Они не так быстро будут выходить из строя), кроме того шестерни в редукторе ещё будут работать тише и тем самым он не будет гудеть и слишком сильно вибрировать как это будет если слить полностью масло и завести машину.

Примечание!
Чтобы произвести замену масло нужно минимум инструментов и минимум времени, так вот из инструментов понадобиться: Гаечный ключ примерно «на 17», а так же шестигранником запаситесь где то «на 12», соответственно тряпочка понадобиться чтобы пробку сливного отверстия от всей грязи очистить, ну и само масло, так к слову в редуктор входит около 1.3 литра трансмиссионного масла (Ёмкость для слива около 2-х литров возьмите или вообще тазик можно подставить, просто в маленькую ёмкость не удобно будет сливать масло)!

Краткое содержание:

• Замена масла в редукторе заднего моста
• Дополнительный видео-ролик

Где находится редуктор заднего моста?
Он расположен в задней центральной части под днищем автомобиля, там ещё карданная передача (Её карданный вал некоторые называют) проходит и подсоединяется к этому самому редуктору, на фото ниже можно отчётливо видеть редуктор так как он в круг обведён, на нём присутствует ещё две пробки которые нужны как раз для заливания масла (Это заливная пробка указана красной стрелкой) и для его сливания (Это сливная пробка указана синей стрелкой), сразу их запомните потому что по мере прочтения статья мы их не будем указывать на фотографиях а просто скажем отверните заливную пробке, отверните сливную, поэтому знать их местонахождение надо.

Когда нужно менять масло в редукторе заднего моста?
Определённого порога в замене масла нет, так как у разного производителя они бывают разного качества, кто то утверждает что масло вообще никогда не нужно менять (Очень много утверждений про то что масло не нужно менять, касается рулевого редуктора на самом деле всё изнашивается со временем и подлежит замене) но у в каждом масле есть присадки, благодаря которым шестерни меньше изнашиваются так же в них анти-коррозийные свойства присутствуют чтобы шестерни не гнили, поэтому после определённого порога масло 100% придётся менять, что касаемо редуктора заднего моста то в нём масло заменяется 20.000-40.000 тыс. км. пробега в зависимости как мы уже сказали от качества масла, кроме того на эксплуатацию автомобиля (Где он ездит) тоже нужно смотреть, вот к примеру если вы живёте в сельской местности где одна пыль и грязное покрытие дорог по которым в дождь приходиться буксовать, то масло в этом случае нужно менять по чаще, так же это касается автомобилей которые на короткое расстояние ездят и тормозят а потом опять едут (В городе так многие машины ездят, стоя в пробках постоянно) и быстрее всего масло приходит в негодность при езде на высоких скоростях (Потому что там оборотов много двигатель крутит) и при тягании разного рода прицепов.

Примечание!
Кроме вышеперечисленных вещей, масло так же нужно менять по истечению его срока годности (Он на коробке указан и равен примерно пяти годам) так как за это время все его свойства и присадки теряются и масло маслом после этого уже не назовёшь, это просто бессмысленная жидкость становиться, кстати есть ещё внеплановые замены масла которые должны производиться при покупке Б/У автомобиля (Обязательно), сразу же после обкатки новой машины (Просто в новые машины заливают масло которых только на кратковременную заливку хватает, экономят они так да и тем более после обкатки обязательно масло нужно менять, так как все детали притираются а во время притирки они немного изнашиваются и весь их износ и нужно убирать заменой масла) и к старым автомобилям это тоже относиться, поэтому если вы поставили новый редуктор к примеру то после его обкатки (2.500-3.000 тыс. км.) масло нужно менять чтобы убрать все металлические стружки от новых шестерён (Продукты износа так сказать)!

Кстати по установке нового редуктора, если вы его заменили то после заливки масло рекомендуем вам поездить на нём буквально 50-100 км и после чего слить масло в чистую ёмкость и дать ему настояться месяц или два (Это нужно смотреть по тому как грязь в осадок полностью превратиться) и после этого его можно процедить и заново использовать, а сливать через такой короткий промежуток времени масло нужно потому что внутри нового редуктора на его стенках будет пыль и грязь, а кратковременной заменой масла вы эту грязь всю удалите!

Как заменить масло в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Сливание:
1) Во-первых масло нужно прогреть вить прогретое масло быстрее вытекает, а так же все грязные частички от внутренней части картера редуктора отслаиваются и смешиваются с маслом, тем самым вы выльете всё масло и всю грязь которая находиться на стенках картера редуктора (Картер редуктора это то место в котором масло находиться), для того чтобы прогреть масло заведите двигатель у автомобиля и дайте ему поработать некоторое время, как только стрелка температуры двигателя покажет рабочую температуру прекратите прогревать и заглушите двигатель у автомобиля, в этот момент в редукторе масло нагреется до довольно высокой температуры (Примерно 75-90 градусов), поэтому будьте аккуратны когда будете его сливать не обожгитесь.

2) Теперь запаситесь какой ни будь металлической щёткой и ей протрите заливную пробку и сливную от грязи, можно этого и не делать но если есть щётка под рукой то всё же последуйте совету, после этой операции выкрутите сливную пробку и когда вы почувствуете что пробка уже вот вот вывернется, отложите шестигранный ключ в сторонку и рукой отверните эту самую пробку как показано на фото ниже, учтите что после того как вы отвернёте пробку из отверстия которое она закрывает польётся масло, так что сразу подготовьте пустую ёмкость для слива.

Примечание!
Если вы хотите тщательней вылить всё масло и всю грязь из редуктора, то приподнимите немного правую заднюю часть автомобиля при помощи домкрата, тем самым машина завалиться на левую сторону (По ходу движения авто) и всё масло лучше сольётся из редуктора, так как отверстия для слива находиться не прямо внизу а немного сбоку (Это вы можете видеть на маленьком фото ниже)!

3) Следом дождитесь того пока масло всё сольётся и протерев насухо от всей грязи сливную пробку (Внутри её самое главное протрите, снаружи можно и не протирать толком) заверните её на своё место, далее обратите внимание на слитое масло из редуктора, в нём не должно быть явной металлической стружки (Если есть то это очень плохо, в данном случае измените свой стиль езды так как шестерёнки находящиеся в редукторе не выдерживают таких нагрузок и по немного рассыпаются или просто своевременно меняйте масло) может быть серебристая пыль видна но это тоже не очень хорошо но лучше чем явно видная металлическая стружка, а если у вас масло слилось кофейного то это может указывать что редуктор на вашем автомобиле не герметичен и в него попадает вода смешиваясь с маслом она и даёт цвет кофе (Так же данный цвет может быть у автомобилей которые всю зиму или просто долгое время стояли в не отапливаемом гараже, в этом случае внутри в картере редуктора образуется конденсат который и превращается в воду смешиваясь с маслом при этом), ну и ещё самый часто встречающийся цвет это просто чёрный, масло может поменяться на этот цвет если вы залили его в грязный редуктор (Просто редуктор иногда ещё нужно промывать от всей грязи, о том как это сделать читайте в статье: «Промывка редуктора заднего моста на автомобилях ВАЗ»), так же со временем масло может поменять цвет на чёрный когда у него пропадут все присадки и он уже не будет в силах защищать и смазывать редуктор.

Заливание:
После того как пробка закручена переходите к заливаю масла, для заливки вам понадобиться специальный шприц который можно купить в автомагазине, но и если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком то и её можно использовать, для заливания выкрутите заливную пробку в редукторе (Помните, местонахождение сливной и заливной пробки мы указывали ранее на рисунки) и через отверстия залейте масло, его нужно лить до тех пор пока оно не начнёт у вас выливаться через заливное отверстие, поэтому как только начало оно выходить назад прекратите заливку масла и заверните пробку на своё место и до упора.

Примечание!
Дополним немного статью, на редукторе ещё сверху находиться сапун (Он стрелкой указан) он должен перемещаться легко и без всяких посторонних заеданий, поэтому повращайте а так же понажимайте на него, кстати если он будет не работать то масло через сальники может запросто начать выдавливать когда редуктор будет прогреваться (Чем выше температура редуктора, тем больше давление внутри него и создаётся), более подробно об этом сапуне читайте в статье: «Замена сальника редуктора заднего моста на автомобилях»!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть как производиться замена масла в редукторе, вы можете в ролике расположен который чуть ниже:

Моторное масло 10w-40, в редуктор заднего моста ВАЗ-2107.

Можно ли залить в редуктор ваз-2107 моторное масло с вязкостью 10w-40, и каковы будут последствия или будут ли они вообще? Может кто заливал?

Голосование за лучший ответ
Пришкварятся шестерёнки, и заменишь редуктор.
залей и потом расскажешь
Трансмиссионное мало нужно лить а не моторное.

НЕЛЬЗЯ! Перегреется редуктор и выкрошатся шестерни. Параметры масла совершенно иные. В состоянии нагрева моторное масло более жидкое, чем трансмиссионное.

Перегрев шестерен, выработка, увеличение гула, люфтовые ударные нагрузки.
Но лучше чем на сухую)

Ты про перегрев не слушай оно наоборот тепло лучше отводит от пар трения, но вот от ударных нагрузок защиты никакой поэтому в гипоидные редукторы лить не стоит. Вот в ТАЗ переднеприводный вполне можно там только косозубые шестерни.

Хотя если приперло залить можно, но на тапку давить нельзя сильно тем более в крутую гору переть.

Там гипоидная передача. Шестерни работают с проскальзыванием.. Нужна смазка с противозадирной добавкой..
Это допуск GL-5, а моторное масло тянет только до уровня GL-3.

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Загрузка. Пожалуйста, подождите.

• Главная форума
• Обмен опытом
• Двигатель и трансмиссия

• Версия для печати
• Скачать / Распечатать тему
• Режимы отображения
• Переключить на: Древовидный
• Стандартный
• Переключить на: Линейный

Лить иль не лить ? Синтетика в 5ст КПП 2107.

Автор темы Walter3D, 26.10.2003, 14:41

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Walter3D

Сообщение добавлено 26.10.2003, 14:41

Впереди морозная зима. Решил залить синтетику 75W90. Ваше мнение господа, стоит или нет это делать? Как к этому маслу (Shell Transacle) отнесутся наши российские сальники и все остальное (ну про кошелек промолчу). Спасибо.

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#2 Михаил

Сообщение добавлено 26.10.2003, 17:30

Катаюсь на SAF-X W75-140 сальник задний чуть влажный но отпускаешь утром сцепление а стрелка тахометра НЕ двигаестя
Я доволен, насчет шела не знаю. На ЛЮЛИ МУЛИ друг ездит тоже нравиться также чуть сечет, но это мизер

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#3 Walter3D

Сообщение добавлено 27.10.2003, 16:40

Ну и славненько.

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#4 Glum

Пользователи-2

22 cообщений

0

Сообщение добавлено 7.10.2005, 12:41

А родное с завода там какое . И как часто его нужно менять .

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#5 Piston013

Сообщение добавлено 7.10.2005, 13:08

Вроде ТАД — 17И.
Заглянь в книжке по експлуатации вроде через 50.000 тыщ, точно не помню.

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#6 igor1209

Сообщение добавлено 10.10.2005, 9:01

Лей и не только в КПП, редуктор заднего моста и рулевой редуктор, любой фирмы производителя, только показатель на банке смотри GL5 .
Кастрол конечно поккруче всего будет наверно 75W140 , у этого масла характеристики уж очень классные по всем пораметрам.

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#7 Kirill2000

Пользователи-2

135 cообщений

0

Сообщение добавлено 23.10.2005, 20:24

Залил а КПП ликви-молли 75W-90 синтетика GL-4, в ЗМ синтетика ликви-молли 75W-90 GL-5. В РР синтетика 75W-90 ликви молли GL-5.
Коробка продержалась без протечек 3 месяца, а затем потекла потихоньку по всем щелям, но это не страшно т.к. утечка очень маленькая и не влияет на уровень масла в картере.
Задний мост по стыку ГП вообще не ждал: замаслился сразу, но это, опять же, не страшно (см.выше).
РР замасливается как с родным масло, так и с синтетикой. Не обращаю внимания.

Резюме: высокотекучие синтетические импортные масла как индикаторы качества уплотнения и обработки привалочных плоскостей огрегатов. Эти масла найдут дырочку на отечественном агрегате, через которую наше масло пролезть не сможет, а импортное вытекает. Ничего страшного в этом нет. Общие эксплуатационные свойства агрегатов существенно улучшаюся.

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#8 GzT

Пользователи-2

15 cообщений

0

Сообщение добавлено 23.10.2005, 20:33

Жиже 75w90 не вздумайте лить, потечет, и еще как и не только у вазов, у любой иномарки потечет, 75w140 предназанчено для лсд.

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#9 GzT

Пользователи-2

15 cообщений

0

Сообщение добавлено 23.10.2005, 20:36

тад 17 и соответствует по классификации GL5 вязкости 75w90, gl4 качеством хуже чем тад14. Все это по спецификациям производителей.

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#10 GzT

Пользователи-2

15 cообщений

0

Сообщение добавлено 23.10.2005, 20:38

со свой стороны рекомендую Diamond GL5 75W90. Проверено в критических режимах в раздатке, коробке и мосту с лсд! на митубиси рвр.

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#11 Падре

Сообщение добавлено 23.10.2005, 20:48

Если честно, то я еще не видел не одной классики, у которой идеально сухая коробка!! что 4-х, что 5-и ступки. Если у тебя масло не уходит то заливай обязательно, на ресурсе скажется увеличением онного

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#12 Kirill2000

Пользователи-2

135 cообщений

0

Сообщение добавлено 23.10.2005, 21:05

Жиже 75w90 не вздумайте лить, потечет, и еще как и не только у вазов, у любой иномарки потечет, 75w140 предназанчено для лсд.

Жиже масла 75W-90 только вода.
Масло 75W-140 имеет высокий индекс вязкости ( как известно индекс вязкости это не вязкость, а величина харакиеризующая изменение вязкости в зависимости от температуры. Т.е. че м выше индекс вязкости тем меньше меняется вязкость масла от температуры.) При температуре -30 масло 75W-90 и 75W-140 имеют одинаковую вязкость, а при 100 градусах масло 75W-140 более вязкое, чем масло 75W-90. Масло 75W-140 можно заливать в ГП заднего моста. Для КПП это масло густовато на рабочих температурах. Возможно затрудненное включение передач, но при этом возможно снижение шума работы КПП.

А что такое лсд? Наркотик какой или что?

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#13 Kirill2000

Пользователи-2

135 cообщений

0

Сообщение добавлено 23.10.2005, 21:17

тад 17 и соответствует по классификации GL5 вязкости 75w90, gl4 качеством хуже чем тад14. Все это по спецификациям производителей.

Масло ТАД 17-И аналогично маслам группы GL-5 вязкостью 85W-90.

Говорить о том, что масло GL-4 хуже ошибочно. Масла разных групп предназначены для разных условий эксплуатации.
Масла группы GL-5 предназначены для высоконагруженных передач с высоким коэффициентом скольжения в зацеплении (гипоидные передачи).
Масла группы GL-4 предназначено для редуктров с прямозубыми/косозубыми зацеплениями без скольжения. Разница между группами масел в присадках. Они все качественные, но для своего места применения.

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#14 GzT

Пользователи-2

15 cообщений

0

Сообщение добавлено 24.10.2005, 13:42

Исправлюсь, под выражением жиже, имел ввиду текучесть, т.е. вязкость, т.е. w140 может просто повыдавливать сальники. Насчет GL4 или GL5, АвтоВАЗ предписывает GL5. Не получилось сказать то что хотел ) А про Diamond GL5 проверено 5 летней эксплуатаций на ммс рвр и 3 летней эксплуатацией лэндкрузер прадо, в тяжелых условиях, очень хорошо себя показало. ЛСД — это limited slip differncial, т.е дифференциал повышенного трения, где требуется более вязкое масло.

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#15 GzT

Пользователи-2

15 cообщений

0

Сообщение добавлено 24.10.2005, 13:45

Еще добавлю, в лсд нужно более вязкое масло при высоких температурах.

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование

#16 Pugnator

Сообщение добавлено 30.3.2006, 21:24

Цитата(yuer)

Pugnator, не знаю. Может потому, что с более густым маслом синхронизатор получает большую подвижность, т.к. более густое масло сложнее выдавить из сопряжения синхронизатор-шестерня 🙄

вообще стоит коробку промыть всю? щас она снята

я свою промывал по двум причинам:
1. менял минералку на полусинтетику
2. не знаю, кто и как до меня коробку эксплуатировал и что туда наливали, если наливали, конечно.

А я вообще промывал коробку уже установленную на тачку, просто заливал промывку, вывешивал одно колесо и 15-20 минут тачка работала на 2 передаче.

Так вот стоит ли? Я щас снял коробку, покрутил вторичный вал при включенной задней слышны постукивания какие-то равномерные. На остальных передачах все ОК. На ходу шумов не было, хрустов тоже ни на прямых ни на задней передаче. Масло было минералка. Щас снял коробку и думаю что делать. Заднюю крышку ещё не снимал. Коробка пропотевшая, но пятен под ней никогда не было. Сапун чистый. стружки нет. Пока авто перетряхивается хочу и с коробкой разобраться. Залить хочу синтетитку. И синтетику в мост, ибо будет ставить блокировка дисковая

Excuses are like assholes: everybody’s got one

• Полное редактирование
• Быстрое редактирование