Какой объектив купить?
Выбор объектива к зеркальному фотоаппарату едва ли не важнее, чем выбор самой фотокамеры. Обычно, вопрос о том, покупать зеркальный фотоаппарат в комплекте с объективом или нет возникает ещё до покупки вашей первой зеркалки и ответить на него часто оказывается ещё сложнее, чем выбрать «тушку»
Какой объектив мне подойдёт?
Выбирая объектив для своего зекрального фотоаппарата обязательно загляните в инструкцию к фотокамере. Если вы снимаете фотоаппаратом с кропнутой матрицей, то вам может подойти большинство объективов рассчитанных на полнокадровую зеркалку. Несмотря на то, что все объективы принципиально сделаны в виде «трубы» с линзами, с одними объективами работать очень просто, а с другими
Как проверить надёжность интернет-магазина фототоваров?
Если вы решили купить объективв интернет-магазине, будьте бдительны и не попадайтесь на удочку мошенников — проверьте интернет-магазин. Проверить честность интернет-магазина фототоваров не так сложно, как может показаться на первый взгляд
Pro-объективы для фотоаппарата: за что мы столько платим?
Качество линз важнейший параметр, характеризующий качество объектива в целом. Объективы с хорошими линзами стоят очень дорого! Но многие недостатки бюджетной оптики можно устранить при последующей обработке фотографий, так почему же профессиональные фотографы покупают доргие объективы?
Покупать или не покупать китовый объектив?
Покупать китовый объектив или не покупать — первый вопрос, который интересует начинающего фотографа. Китовый oбъектив не безупречен, но он совсем не плох, особенно для начинающего фотографа. Смотрите примеры фотографий, снятых китовым объективом Canon EF-S 18-55мм IS
Что обозначают буквы на объективе: AF, USM, VR, IS, SteadyShot
Скорость с которой объектив фокусируется в автоматическом режиме может быть очень важным критерием выбора объектива для профессионального фотографа или в некоторых видах фотосъёмки, например спортивной или репортажной.
Проверка минимального расстояния фокусировки объектива
Дорогие MACRO-объективы могут фокусироваться на достаточно близкие объекты сохраняя при этом приличную глубину резкости и контрастность картинки. Чтобы узнать, насколько паспортные характеристики фокусировки на близком расстоянии соответствуют реальным, можно провести контрольный тест вашего объектива
Резкий объектив или не резкий?
Старые фотографы, снимавшие на чёрно-белую фотоплёнку, очень часто вместо слова резкий использовали термин контрастный. Для того, чтобы протестировать объектив на резкость, нужно повесить на стену газету, осветить её с двух сторон лампами
Диафрагма объектива
В любом объективе есть диафрагма. Диафрагма объектива — это светонепроницаемая перегородка, с круглым или почти круглым (в зависимости от конструкции) отверстием посередине. Размер отверстия диафрагмы может изменяться в зависимости от режима съёмки: автоматически или фотографом
Хочу боке или откуда берётся размытый фон?
Многие начинающие фотографы мечтают, чтобы на их фотографиях был красиво размытый фон – боке. Именно для этого они и покупают зеркальный фотоаппарат. И вот, купив зеркальную фотокамеру, начинающий фотограф обнаруживает, что размытие фона на его фотографиях теперь есть, но назвать его красивым словом боке как-то не хочется — может быть зеркалка начального уровня неспособна красиво размыть фон?
Что такое светосила объектива и как её измерить?
Почему при выборе объектива для зеркального фотоаппарата, а уж тем более при выборе фотоаппарата с несъёмным объективом нужно смотреть на светосилу объектива?
Миф о светосильных объективах
Светосила объектива часто служит индикатором класса объектива. Однако плюсы светосильных объективов, кажется, немного преувеличены. Конечно, если вы можете позволить себе покупать только светосильные объективы. но стоит ли покупать их на последние деньги? Прежде чем купить светосильный объектив, подумайте, так ли он вам нужен, как вам кажется?
Что такое фокусное расстояние и угол зрения объектива?
Когда вы приближаете объекты в кадре, не перемещая фотоаппарат, вы увеличиваете фокусное расстояние (ФР) вашего объектива, и наоборот, удаляя объекты в кадре вы уменьшаете фокусное рассояние объектива. Чтобы представить себе угол зрения объектива (УЗО), скрутите из листа бумаги трубку, диаметром примерно 2-3 см и посмотрите через неё на мир.
Теле-объектив это не бинокль!
Многие считают, что чем больше кратность зума тем лучше — сильнее можно пpиблизить отдалённый объект съёмки! А вы тоже пользуетесь зумом как пoдзoрной трубой?
Чем профессиональный фотограф руководствуется при выборе фокусного расстояния объектива и как фокусное расстояние объектива влияет на композицию кадра
Как проверить объектив и систему фокусировки зеркального фотоаппарата
Как пороверить зеркальный фотоаппарат или объектив на бэк фокус и фронт фокус? Проверка исправности оптической системы зеркального фотоаппаарата состоит из двух тестов: проверка системы объектив-фотоаппарат и проверка юстировки системы фокусировки фотоаппарата
Зачем фотографу светофильтры и как ими пользоваться?
Светофильтры в фотографии применяется довольно давно и чаще всего накручиваются прямо на объектив фотоаппарата. Из всего многообразия светофильтров в цифровой фотографии наиболее широкое распространение получили три типа светофильтров
Стоит ли покупать объектив 50 мм вместо «китового» 18-55 мм?
Очевидно, нежелание связываться со штатным зум-объективом возникает из-за того, что люди начитались о них в интернете плохих отзывов и решили не повторять «всеобщую ошибку», покупая фотоаппарат с комплектным зум-объективом. Другое дело – купить отдельно тушку, отдельно светосильный объектив-полтинник, ибо он резкий, рисующий, пластичный и вообще «маст хэв» (must have — вещь которую нужно иметь).
Важная оговорка – в данной статье под «полтинником» подразумевается объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 50 миллиметров. Для полнокадровых камер это так и есть 50 мм, для APS-C – около 35 миллиметров, для Micro 4/3 – 25 миллиметров. То есть, мы будем ориентироваться не на маркировку объектива, а на тот угол обзора, который даст система с учетом фокусного расстояния и размера матрицы. Еще такие объективы называются «нормальными», поскольку их фокусное расстояние равно диагонали кадра (плюс-минус несколько миллиметров). Считается, что угол обзора у «нормального» объектива примерно соответствует углу зрения человеческого глаза, из-за масштаб объектов на переднем и заднем планах (перспектива) соответствуют тому, что мы видим своими глазами.
Два мифа, которые активно подогревают желание купить «полтинник»
1. Настоящий фотограф с «полтинником» может хорошо снять любой сюжет. Это не так. Нормальный объектив действительно хорошо подходит для многих сюжетов, но, скажем, для съемки пейзажа или архитектуры его угол обзора часто бывает недостаточен, а для съемок крупных планов, наоборот, «полтинник» слишком широкий.
2. Китовый объектив очень плохой, потому что дешевый, пластмассовый и фу! Несмотря на скромный внешний вид, китовый зум-объектив оптически не так плох, как о нем принято думать. Да, любой зум проигрывает фиксу по детализации изображения, но если подходить к этому вопросу без фанатизма, штатные зумы способны при умелом использовании способны обеспечить вполне качественную картинку, до которой не докопается даже самый прожженный критик. Да, потребуется лучшее знание техники фоторграфии, уйдет времени на обработку, но главное же результат! Главное ограничение китового объектива – его малая светосила. Это ограничивает его применение при съемке, скажем, в помещении без вспышки или других подобных условиях. Но днем на улице качество картинки будет вполне хорошим. Главное – осознавать, что никакого «волшебства» от штатного зума ожидать не следует. Если уж хочется «волшебства», то далеко не каждый фикс подойдет.
А теперь рассмотрим три наиболее типичных сюжета, которые фотографируют фотографы-любители и посмотрим, как на них проявит себя «полтинник», а как «китовый» объектив.
Что и как можно фотографировать на «полтинник» и на «китовый зум»
Ниже будут приведены фотографии, которые я делал на объективы с эквивалентным фокусным расстоянием 50 мм и обычным «китовым» объективом. Конечно, правильнее было бы привести результаты снимок на одной локации и в одно и то же время, но такой возможности пока нет, поэтому я приведу просто показательные примеры.
1. Пейзаж на «полтинник» и на «кит»
Попытаемся сфотографировать пейзаж на «полтинник». Вспоминаем про правило третей, приезжаем на место съемки в «золотой час», ищем ракурс. И у нас получилось как-то так:
Пейзаж на «полтинник»:
Плюс: хорошая детализация
Минусы: ограниченный набор ракурсов из-за «узкого» для пейзажа угла обзора. На пейзаже трудно передать простор и глубину кадра, поскольку одновременно уместить в кадр объекты переднего, среднего и дальнего плана с «полтинником» весьма затруднительно. Единственный способ обеспечить оптимальное кадрирование – перемещаться самому. Через траву, кусты, по колено в воде и т.д. Если приехали на пейзажную фотосессию с одним «полтинником», будьте к этому готовы.
Пейзаж на «китовый объектив»:
Плюсы: большой угол обзора в широкоугольном положении позволил выстроить композицию, погружающую зрителя в атмосферу осеннего леса. С «полтинником» была бы просто хорошо детализированная фотография мостика почти в упор.
Второй плюс – благодаря наличию зума можно менять масштаб съемки, без необходимости перемещаться. Если вокруг ровная и безопасная поверхность, в принципе, это не так критично, но если вы стоите на краю обрыва, то возможность чуть подкрутить зум, чтобы добиться правильного кадрирования будет очень кстати.
Минус: техническое качество картинки хуже, чем на фикс – резкость по углам хуже чем в центре, есть хроматические аберрации. Цвета могут быть не такие выразительные, как хотелось бы, возможно потребуется их коррекция. Но большинство огрех видно только при разглядывании картинки в 100% масштабе. При обычном просмотре разницы практически не видно.
2. Портрет на «полтинник» и на «кит»
Объектив-полтинник в этом плане уже более интересен главным образом из-за того, что есть реальная возможность управлять резкостью и размытием. Передний план резкий, фон размыт – примерно так:
Портреты с размытым фоном выглядят более «объемно» и «профессионально», по крайней мере так учат в фотошколах 🙂 При подобном разделении планов все внимание зрителей обращено на модель, а размытый фон выполняет роль окружения и атмосферы.
С «полтинником» фон можно размыть (открыть диафрагму до 1.8 или шире), либо оставить резким (прикрыть диафрагму до 8).
С китовым объективом портретные фотографии получаются не такие выразительные, даже несмотря на то, что можно увеличить фокусное расстояние до правильного «портретного» (~90 мм):
Как мы видим, размытие фона заметно слабее, чем на предыдущем примере. Из-за ограничения по светосиле в телеположении (1:5.6) нет возможности широко открыть диафрагму, в итоге размытие хоть и присутствует, но даже мелкие детали заднего плана остаются хорошо различимы. И тут надо определиться – плюс это или минус.
Для художественного портрета – однозначный минус, поскольку пестрый фон делает композицию излишне перегруженной. Для любительского репортажного жанра (тревел-фото) – скорее плюс, поскольку фотография содержит максимум информации о том месте, в котором происходила фотосъемка.
Таким образом, чтобы фотографироваться на фоне чего-то (в путешествиях, например), преимущество у «полтинника» только одно – резкость. Но разницу в ней опять таки можно заметить только при просмотре картиинки на большом экране. Если же рассматривать именно художественный портрет, то «полтинник» однозначно интереснее «кита», но, опять таки, есть нюансы.
Если обратиться к нудной теории фотографии, то портрет нужно снимать с расстояния не менее 2-2.5 метров. Это связано с передачей пропорций лица портретируемого. Объектив 50 мм при такой дистанции позволит снимать портреты максимум по пояс. Если нужен более крупный масштаб, опытные фотографы рекомендуют использовать более длиннофокусную оптику (85 мм для портрета по грудь, 135 мм для самого крупного плана с лицом в полкадра). Эта рекомендация не лишена смысла, поскольку при уменьшении дистанции съемки на снимке начинают проявляться перспективные искажения, из-за чего человек на фотографии может выглядеть не совсем так, как бы хотелось.
3. Городской пейзаж, архитектура на «кит» и на «полтинник»
Городской пейзаж редко похож на декорацию, в нем почти всегда присутствуют нежелательные объекты – провода, столбы, люди, машины, много чего еще. Занять идеальную точку съемки в городе тоже часто нет возможности, так как она может быть расположена посреди проезжей части оживленного проспекта 🙂 Именно поэтому для съемки города «китовый» объектив будет удобнее «полтинника» – при помощи зума мы можем, стоя на одном месте, запечатлеть как общий вид, так и его отдельные фрагменты.
Широкоугольные возможности «китового» объектива позволяют делать такие снимки, которые в «полтинник» просто не влезут.
Особенно это актуально при съемке архитектуры и городского пейзажа. При попытке фотографировать архитектуру «полтинником» нам остается довольствоваться только отдельными ее фрагментами.
В оправдание «полтиннику» можно привести тот факт, что при вечерней и ночной съемке он даст больше возможностей получить технически качественный кадр благодаря большей светосиле. Но проблема кадрирования никуда не девается. В этом случае логично использовать архитектуру как фон, для ростового или поясного портрета. Если же вам нравится фотографировать вечерний город, есть смысл задуматься о светосильном широкоугольном «фиксе» с эквивалентным фокусным расстоянием 24-28 мм, а то и короче.
Так что же лучше, «кит» или «полтинник»?
Наверно вы уже догадываетесь, что однозначного ответа на этот вопрос нет и быть не может. Все решается исходя из тех задач, которые вы перед собой ставите.
Выбирая «полтинник» вы выигрываете в техническом качестве картинки и творческих возможностях, но ограничиваете себя в выборе сюжетов. Ограничения не столь жесткие, как скажем с чисто «потретным» объективом на 135 мм, но они есть – пейзаж, архитектура, интерьер, уличное фото. Репортажная съемка на «полтинник» также имеет определенную специфику, связанную с поиском точки съемки, с которой в кадр помещается все что нужно, хотя при определенном опыте эта задача выполнимая.
«Китовый» объектив предпочтительнее для любительской съемки в первую очередь благодаря удобству и универсальности. При хорошем освещении и в тех сюжетах, где не требуется управлять резкостью/размытием результат будет мало отличим от «полтинника». Для художественной фотографии возможностей «китового» объектива может не хватить прежде всего из-за ограничений, которые следуют из низкой цены – детализация (она средненькая), цветопередача (кому-то она кажется «скучной»), светосила. Но для любительской съемки эти ограничения не критичны.
«Полтинник» и «кит» по-отдельности почти всегда выглядят как компромиссные решения. Но если они оба присутствуют в вашем арсенале, вы быстро убедитесь, что они очень хорошо друг друга дополняют.
Остается только добавить, что есть еще один критерий, отличающий «полтинник» от «кита». Он обусловлен ростом качества фотосъемки у смартфонов. Смартфоны категории «выше среднего» уже практически сравнялись в качестве картинки с (без)зеркалками при использовании «китового» объектива. При просмотре фотографий на мониторе в половине случаев большой разницы практически нет, по крайней мере в тех сюжетах, где все светло и резко (дневной пейзаж, например). Даже если смартфон в другой половине случаев проигрывает в качестве фотоаппарату с «китовым» объективом, то у него есть еще одна очень сильная сторона, за которую ему можно многое простить – в отличие от фотоаппарата, смартфон всегда с собой. Кстати, фотография серого дома с аркой в этой статье сделана именно на смартфон 🙂
Но ни один смартфон никогда не сможет дотянуться по художественным возможностям до настоящего фотоаппарата со светосильным объективом-фиксом в руках опытного фотографа.
Какой объектив купить
Начинающие или профессиональные фотографы всегда одержимы «стеклом». Помимо осветительного оборудования, объективы — это оборудование, которое в наибольшей степени влияет на получение хорошего снимка. В этой статье фотограф Мадху Маникам (Madhu Manickam) рассказывает об основах, которые необходимо знать при покупке нового объектива, чтобы получить то, что хочется, а не выбросить деньги на ветер.
С чего начать?
Из всего, что может смущать начинающего фотографа выбор линз, безусловно, находится в верхней части списка. Выбор не щадит и опытных профессионалов. С появлением телеграм-каналов и видеоканалов на Youtube, которые бесконечно сравнивают объективы, ситуация с выбором только усугубилась. Вместо этого позвольте остановиться на основных соображениях, которые следует учитывать большинству фотографов при покупке объектива, особенно новичку.
Неизбежно, что бюджет становится главным фактором, определяющим, какое оборудование окажется в сумке для фотоаппарата. Несомненно, флюоритовые премиум 400 мм и 600 мм — самые резкие и быстрые. Но многие ли из нас готовы выложить более 12 000 долларов? Большинство фотографов начинают с оборудования начального уровня и постепенно его обновляют.
Кроп-камеры начального уровня (DX) выбирают большинство новичков, и такие камеры почти всегда идут в комплекте с объективом. В большинстве случаев новички выбирают комплект с двумя объективами, охватывающий от 18 мм до более длинного фокусного расстояния, например 55 мм, 105 мм или даже 200 мм и более, в зависимости от марки.
Практически никто из нас не останется навсегда со своей первой камерой и объективом. Когда человек начинает больше разбираться в фоторемесле, то чувствует, что оборудование, которым владеет, ему не хватает. В конце концов, некоторые фотографы решают обзавестись полнокадровой камерой, будь то зеркалка или беззеркалка. В этот момент любые линзы с датчиком кадрирования будут проданы, потому что они больше не подходят для новой системы.
В отличие от корпусов фотоаппаратов, объективы остаются у фотографов надолго. Вполне возможно, даже вероятно, что в какой-то момент в будущем вы перейдете к полнокадровому режиму (при условии, что снимаете на Nikon, Canon или Sony, которые предлагают полнокадровые камеры). Мадху рекомендует чтобы любое обновление комплекта линз было для полнокадровых камер. Это правда, что у всех производителей есть профессиональные или полупрофессиональные кроп-линзы. Но даже если это хорошие объективы, их нужно будет заменить при переходе в полнокадровый режим. Если вы с самого начала потратите больше на покупку полнокадрового совместимого стекла, вы в конечном итоге сэкономите, поскольку не придется заменять полный комплект линз, когда приобретете полнокадровую камеру.
Допустим, вы покупаете самый резкий объектив в мире. Гарантирует ли это лучшие снимки каждый раз? Ответ — нет. Многое зависит от того, какую резкость вы сможете использовать. Фотографы всегда спорили о том, какой объектив самый резкий. Объектив, который один фотограф считает резким как бритва, для другого покажется ненужным.
Резкий объектив не обязательно будет лучшим объективом для вас. Помимо резкости, есть факторы, которые тоже имеют важное значение. Все, от качества сборки до боке, близкого расстояния фокусировки, веса, совместимости фильтров и многих других эффектов, остается важным. Для съемки дикой природы лучше отдать предпочтение объективу со «средней» резкостью, но невероятно высокой скоростью автофокусировки.
Есть два атрибута, которые необходимо знать об автофокусировке объектива: точность и скорость.
Конечно, производительность автофокуса также зависит от камеры. Профессиональный объектив, установленный на камеру начального уровня или наоборот, не будет работать должным образом. Но в целом вы обнаружите, что некоторые объективы фокусируются быстрее, чем другие, независимо от камеры, поэтому это остается важным соображением.
Когда дело доходит до полных характеристик, следует отметить, что объективы с фиксированным фокусным расстоянием, те, которые имеют только одно фокусное расстояние и не могут масштабироваться, — определенно лучший выбор. Но для многих фотографов указанные ниже факторы делают зум-объектив лучшим выбором, чем фиксированный.
- Независимо от того, как вещи выглядят на бумаге, начинающему фотографу потребуется время, чтобы заметить, не говоря уже о том, чтобы запечатлеть любые различия в изображениях реального мира. С точки зрения фотографии, чтобы увидеть пиксель, нужна практика.
- Фиксы требуют «масштабирования с помощью ног», чтобы получить желаемую композицию. Это означает, что вам нужно будет постоянно приближаться или отдаляться от объекта. В особенности для новичков, которые уже сосредоточены на поиске правильных настроек, этот дополнительный фактор с фиксированными объективами может привести к тому, что они будут делать худшие фотографии. А с зумом в руке проще просто повернуть объектив и попробовать разные композиции.
- В последние годы технология линз значительно продвинулась вперед. Несколько десятилетий назад разрыв между объективом с фиксированным фокусным расстоянием и зумом был экспоненциальным. Но сейчас этот разрыв в значительной степени ликвидирован.
- Вес
Взгляните на изображение гималайской голубой овцы ниже. Снимок был сделан на высоте более 4 км после тяжелого перехода протяженностью около 16 километров.
Он был снят на D750 и пару 200-500 f/5.6. Фотограф определенно не сможет полностью носить с собой D5 с объективом 500 или 600 мм f/4. Не говоря уже о весе подходящего штатива, которого требует вышеуказанная комбинация.
По мере того как человек становится более серьезным в фотографии, потребность в снижении веса становится все более важной. Перетаскивание снаряжения в течение всего дня становится все более тяжелым занятием для вашего плеча. Вот почему четкое представление о том, что нужно снимать, становится обязательным еще до того, как вы задумываетесь о покупке новых объективов. Это не лучший объектив, который может помочь получить качественные изображения, но это то, что больше всего подходит.
Фотографы, увлекающиеся такими жанрами, как съемка пейзажей, дикой природы и уличная фотография, предполагающие съемку на открытом воздухе, постоянно подвергаются воздействию влаги и пыли. Герметизация от непогоды — важный вопрос для таких жанров. Например, защита становится почти обязательной при фотографировании водопадов. В таких условиях сохранить снаряжение сухим практически невозможно. Влажность почти близка к 100%, не говоря уже о крошечных капельках, которые постоянно смачивают оборудование.
Большинство современных объективов оснащены функцией подавления вибраций. Когда влага оседает или конденсируется в элементах VR, их потом становится очень сложно очистить. Слишком много конденсата в результате длительного воздействия влаги может повредить электронику. Большинство погодозащищенных линз имеют внутреннюю фокусировку и почти всегда дороже, чем те, у которых тубусы выдвигаются и втягиваются при масштабировании или фокусировке.
Заключение
В этой статье были рассмотрены большинство характерных особенностей, на которые следует обращать внимание, когда стоит вопрос о выборе нового объектива. Но нужно помнить, что более дешевые модели объективов могут успешно использоваться в фотографии.
Какой объектив купить на смену «китовому»
Пришла пора менять китовый объектив на что-то посолиднее. «Какой объектив купить на смену китовому?» — это второй по популярности вопрос после того как решен вопрос «Какой фотоаппарат купить?». Как всегда, на это вопрос, к сожалению, нет однозначного и универсального ответа. Все зависит от ваших желаний, потребностей и бюджета. Но пока отложим денежные вопросы в сторону (в конце концов всегда можно найти компромиссные бюджетные варианты объективов) и остановимся на выборе объектива на основе его технических характеристик.
1. ЗУМ или ФИКС?
Зум объективы (zoom — приближать-отдалять) — это объективы с переменным фокусным расстоянием, т.е. такие объективы покрывают сразу несколько фокусных расстояний. Например, 24-70 мм или 70-200 мм. Если сказать очень примитивно, то это те объективы, у которых можно крутить кольцо выбора значения фокусного расстояния, при этом объекты в кадре визуально приближаются или отдаляются. Большинство китовых объективов — это зум объективы, например, 18-55 мм.
Фикс объективы (fix — закреплять, устанавливать) — это объективы с постоянным фокусным расстоянием. Для того чтобы визуально приблизить или отдалить предметы в кадре с таким объективом, необходимо физически подойти ближе или отойти дальше. Это все равно, что глаза человека — чтобы рассмотреть что-то крупнее, необходимо просто сделать шаг вперед. Примером фикс объективов могут служить 50 мм, 85 мм, 100 мм, 35 мм, 24 мм и т.д.
Хорошо, а как это поможет при выборе объектива? И у той, и у другой категории объективов есть свои плюсы и минусы. Давайте разберемся.
Преимущество зумов в основном заключается в удобстве и универсальности — буквально не сходя с места, например, можно сфотографировать портрет в полный рост, поясной портрет и даже крупный план на один объектив. Поэтому зумы приходят на выручку при съемке репортажей, событий, свадебной съемке (церемония, сборы, банкет), когда некогда или невозможно бегать вокруг с фиксом. К тому же, приобретая зум, вы сразу «покупаете» целый диапазон фокусных расстояний, что выходит дешевле, чем аналогичный по ФР набор из 3-4 фикс объективов.
Основной недостаток зум объективов по сравнению с фиксами — это нехватка резкости, а зачастую и светосилы. Из-за особенностей конструктива зум объективы предполагают наличие подвижных частей, которые не позволяют добиться резкости, сравнимой с фиксами. К тому же вы не найдете зум объектив со светосилой 1.8, 1.4 или 1.2, поэтому для любителей открытых диафрагм фиксы — настоящая находка.
2. СВЕТОСИЛА
Светосила объектива напрямую влияет на то, до какого значения вы сможете максимально открыть диафрагму. Светосила объектива обычно указывается в маркировке модели в виде диафрагменного числа. Например, на объектив 50 мм 1.4 вы сможете снимать с максимально открытой диафрагмой 1.4, а на объектив 24-70 2.8 — с диафрагмой 2.8 (т.е. диафрагмы 2.5, 2.0, 1.8 и т.д. будут недоступными в силу особенностей конструкции объектива).
Объективы с постоянной светосилой — это все фиксы и зум объективы, которые позволяют максимально открывать диафрагму на одно и то же заданное значение, независимо от выставленного фокусного расстояния. Так, объектив 70-200 f4 позволит вам сделать кадр с диафрагмой f 4.0 и с фокусным расстоянием 70 мм, и 85 мм, и 135 мм, и 200 мм. Объективы с постоянной светосилой предпочтительнее, так как они позволяют снимать с одинаковыми настройками экспозиции, независимо от выбранного фокусного расстояния.
Объективы с переменной светосилой — это обычно более бюджетные варианты зум объективов. Их основная особенность заключается в том, что они позволяют максимально открывать диафрагму до разных значений на разных фокусных расстояниях. Обычно на «коротком» конце объектива (меньшее значение фокусного расстояния, более широкий угол) такие объективы позволяют сильнее открыть диафрагму, чем на «длинном конце» (большее фокусное расстояние).
Хороший пример — тот же самый китовый объектив 18-55 мм f3.5-5.6, что означает, что в положении 18 мм диафрагма откроется до значения 3.5, а в положении 55 мм вы сможете снять только со значением f5.6. В результате накладываются ограничения на параметры экспозиции и настройки фотоаппарата, в зависимости от выбранного фокусного расстояния. А если вы снимаете в Мануальном режиме, то при простом изменении фокусного расстояния с 18 мм до 55 мм (без корректировки настроек экспозиции) вы пропустите в 2 раза меньше света (за счет использования более закрытой диафрагмы), что отразится на конечном результате (кадр получится темнее). Поэтому о такой особенности нужно постоянно помнить во время съемки, а это не совсем удобно.
3. СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ
Быть или не быть? Нужен или не нужен? Здесь вопрос не только принципа, но и денег, поскольку объективы со встроенным стабилизатором стоят примерно на 30% дороже, чем их аналоги без стабилизатора. Тут у меня подход такой: если хватает денег, лучше купить со стабилизатором, хуже не будет, а в ситуациях с недостаточным освещением при съемке с рук на довольно длинной выдержке стабилизатор ой как пригодится. Если же вы снимаете исключительно со штативом или только в студии, то на стабилизатор можно не тратиться. А вот тем, кто чаще снимает с рук, а тем более на ходу, в спешке (путешественники, свадебные фотографы, репортажники), то лучше потратить лишнее и быть уверенным в результате.
Для каких объективов стабилизатор жизненно необходим?
В принципе, можно наплевать на стабилизатор в объективах с фокусным расстоянием до 70 мм. С такими объективами можно без боязни появления шевеленки снимать с рук на выдержках 1/80 сек и короче. А если принять удобную позу, хорошо зафиксировать торс и положение рук, плавно нажать на кнопку спуска, то можно получить резкий кадр без штатива и на выдержках до 1/30 сек (у особо натренированных может получиться и дольше — дело сноровки). Для шириков типа 15-24 мм и фишаев стабилизатор вообще не нужен.
Другое дело, когда вы идете снимать с объективом типа 70-200 мм со светосилой f4, а сумерки сгущаются… Подняли ISO, открыли диафрагму на максимум, а света все равно не хватает. Приходится удлинять выдержку, а объектив хороший, такой весомый, качается во все стороны, и на 200 мм даже уже на выдержках 1/125 — 1/160 сек лезет шевеленка.
Вывод: чем длиннее фокусное расстояние объектива, тем важнее наличие встроенного стабилизатора изображения.
4. ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ФОТОРЮКЗАКА и мои рекомендации по набору объективов:
Набор «Универсальный классический» — для портретной съемки, для студийных, репортажных и свадебных фотографов
1. Универсальный штатный светосильный зум объектив — типа 24-70 мм 2.8 или его аналоги 28-75 мм 2.8 и т.п.
Рабочая лошадка — «и в пир, и в мир, и в добрые люди», снимать практически все — от пейзажей, архитектуры, групповых портретов до крупного плана. Опять же зум — удобно быстро переключаться, менять угол обзора, перспективу и композицию в кадре. Постоянная светосила позволяет снимать с одними и теми же настройками экспозиции на разных фокусных расстояниях. Неплохое значение светосилы 2.8 облегчает работу в условиях недостаточного освещения и дает возможность работы с малой глубиной резкости, особенно на фокусном расстоянии 70 мм.
Если еще есть встроенная функция «макро», то такой объектив позволяет сфокусироваться с меньшего расстояния, чем стандартные объективы, что создает «псевдо макро» эффект.
Особенность на кропе — иногда может не хватать широкого угла на 24 мм, которые на кропе превращаются примерно в 38 мм.
2. Хотя бы один светосильный фикс — лично мой выбор — это 50 мм 1.4 (можно 1.8) на кропе или 85 мм 1.4 (можно 1.8) на фулфрейме.
Резкий, морозно-звонкий на средних диафрагменных значениях (f4.0 — f8.0), с красивым боке на открытых диафрагмах (1.4 — 2.0) — у новичков вызывает эйфорию после китового объектива. Замечательное решение для портретного объектива и для фотографий с красивым боке и размытием. Отлично работает в студии.
Если предпочитаете снимать портреты на длиннофокусный объектив, возможны варианты фикса 100 мм 2.0 или 135 мм 2.0.
Если наоборот склонны к широкому углу, то ваш выбор — 35 мм 1.4, 28 мм 1.8 и т.д. Помните, что на кропе угол обзора всегда будет меньше, то есть в кадр влезет меньше, чем с таким же фокусным расстоянием на фулфрейме. Поэтому широкий угол для кропов можно брать с запасом — не 28 мм, а 15 — 20 мм, например.
3. Длиннофокусный зум — 70-200 мм 2.8 (можно 4.0) — лично я использую для портретной съемки
Мне нравится качество боке (размытие заднего плана), отделение модели от фона, компрессия в кадре (сужение пространства). Не нравится вес и габариты, но от этого никуда не денешься. Кому-то, наоборот, чем больше объектив, тем больше весомости и авторитета. У меня под конец свадебного дня отказывают суставы на правой руке )
Можно брать и до 300 мм — снимать живую природу или просто удаленные предметы и события.
4. Широкоугольный объектив 10-20 мм — зум или фикс для меня не принципиально. Лично для меня это объектив «на всякий случай», когда нужен один классный кадр архитектуры, пейзажа или портрета в тесном помещении.
У меня в качестве бюджетного ширика работает даже не ширик, а фишай, причем российский — Зенитар f16 2.8. Достаю я его раз в несколько месяцев, когда действительно есть необходимость снять что-то эпическое (ну или комичное с его смешными искажениями пространства).
Если кто-то увлекается съемкой архитектуры, пейзажей, городских зарисовок, или у кого-то стиль съемки требует широкий угол, тогда выбирайте себе широкоугольный объектив по душе. На личном опыте что-то посоветовать не могу, но много хороших отзывов про Sigma 10-20 мм с исправленными геометрическими аберрациями (снимает без искривлений).
5. Макрообъектив типа 100 мм 2.8 Macro или просто набор макроколец, которые из уже существующих объективов сделают макро с небольшой потерей в качестве и удобстве съемки.
Это абсолютно опционально и зависит от ваших предпочтений — не все снимают макро, и не всем это нужно. Но если вы занимаетесь свадебной фотографией, то для съемки деталей (обручальных колец, украшений и проч.) макро очень даже красиво впишется в ваш набор техники. Лично у меня набор макро колец +1, +2, +4 и +10, которые работают прелестно. По диаметру они совпадают с 2мя моими объективами (накручиваются на резьбу), для использования с другими объективами я просто придерживаю их левой рукой перед передней линзой.
Если же вы всерьез хотите заниматься макро съемкой (а не так, от случая к случаю), то конечно лучше вложиться в полноценный макро объектив (фикс) с масштабом съемки 1:1 — так называемое «реальное макро».
Помните, что это только примерный набор объективов, конечный выбор зависит только от ваших предпочтений в фотографии.
Также порядок приобретения указанных объективов зависит от того, чего вам «не хватает» и что хочется попробовать в первую очередь. Лично у меня первым появился светосильный фикс, потом длиннофокусный зум, потом фишай, а китовый объектив все это время работал на подстраховке как штатный объектив, пока я его не заменила на светосильный универсальный зум.
Надеюсь, что я сняла добрую половину ваших вопросов или, наоборот, породила новые. Можете задавать их в комментариях под статьей.
Смотрите видео «Какие бывают объективы» для тех, кто плохо понимает разницу между длиннофокусным и широкоугольным объективами