Не заводится Ланос (Lanos 1.5) часть 1: не гудит бензонасос
Однажды, вернувшись из двухнедельного отпуска, я обнаружил, что мой Ланос не хочет заводиться! “Нуу ёёёёёёёёёёё моё!” – подумал я и, вооружившись мультиметром, ринулся решать проблему – тащить машину в сервис не видел смысла, да и хороших авто-электриков у нас найти сложно. Первое что я проверил – заряжен ли аккумулятор. Аккумулятор оказался заряжен и стартер отлично крутился, но никак не хотел запускать двигатель.
Проблема оказалась не так проста, как я думал, и заставила прилично потратить время на изучение автомобильных форумов. В моем случае мне отчасти повезло, т.к. Ланос сломался и сломался конкретно. Некоторых форумчан такая проблема настигала в дороге и имела периодический характер: то возникая, то исчезая. Если у вас случилсь такая же беда, то я постараюсь рассказать о возможных причинах такой поломки Ланоса, а некоторые советы по диагностике подойдут и для любого другого автомобиля.
Не работает бензонасос – как проверить?
Первое на что я обратил внимание после поворота ключа зажигания – не гудит бензонасос. Проблема усугублялась тем, что в баке было очень мало бензина, а так делать крайне не рекомендую, т.к. бензонасос может хапнуть воздуха, перегреться и сгореть – именно такого исхода дел я и боялся.. Я выделил две причины, из-за которых может не работать бензонасос на Ланосе, искать проблему лучше по мере возрастания сложности.
На бензонасос не подается напряжение
Бензонасос на Ланосе, особенно оригинальный – не дешевая деталь, по этому прежде чем приговаривать его, необходимо проверить цепи питания, идущие до него. Итак, предположение первое: насос жив и здоров, проблема в питании. Рассмотрим классическую очередность проверки бензонасоса на обрыв цепи питания.
Проверяем предохранитель бензонасоса – полезный совет
Начнем с того, где находится предохранитель топливного насоса EF16 и реле К9, коммутирующее цепь питания от аккумулятора до бензонасоса.
Сейчас я расскажу вам один совет, который касается всех предохранителей в целом, и который может в будущем сэкономить кучу нервов и денег. И вот мой совет – не верьте своим глазам! Если у вас есть запасной предохранитель, то лучше установите его, и вот почему: бывает так, что предохранитель не сгорает, а просто трескается, когда вы достаете предохранитель – визуально он целый и даже прозванивается, но когда вы вставляете его обратно, ножки раздвигаются в стороны и контакт пропадает! Если у вас есть мультиметр, то прозвонить предохранитель можно не вынимая его из колодки: по бокам от предохранителя есть доступ к клеммам. Следующий мой совет – обратить внимание на клеммы и пластик вокруг них – плохой контакт может быть именно между клеммой и ножкой предохранителя. В моем случае предохранитель оказался целым, следующим шагом нужно проверить реле бензонасоса.
Как проверить реле бензонасоса
Что может случиться с реле в принципе, из-за чего оно перестанет коммутировать силовую цепь (от аккумулятора): могут обгореть контакты внутри реле из-за искрообразования, во-вторых: плохой контакт между клеммами и ножками реле и третье, что нужно будет проверить – уровень напряжения на управляющей цепи (напряжение, которое заставляет контакты реле притягиваться). На картинке выше показан принцип работы реле, на картинке ниже показаны номера контактов реле и электрическая схема.
Проще всего найти в блоке реле такое же, например, реле включения вентилятора радиатора и поменять местами, при этом предварительно осмотрев ножки реле и клеммы на предмет нагара, а также проверить, не расплавились ли посадочные места под клеммы. После того, как поменяете реле местами, разумеется, нужно будет проверить, заработал ли бензонасос, повернув ключ в замке зажигания. Если результат отрицательный, нужно померить мультиметром величину управляющего напряжения: вынуть реле бензонасоса, повернуть ключ в замке зажигания и проверить напряжение между клеммами 85 и 86. Такого типа автомобильные реле срабатывают при значении напряжения от 7 В.
Если нет мультиметра, можно поступить проще: вставить перемычку между силовыми клеммами 30 и 87, тем самым исключить присутствие реле в принципе. После этого сесть в салон и повернуть ключ в замке зажигания. В моем случае бензонасос не заработал.. Тогда я приступил ко второму этапу проверки – к самому бензонасосу.
Проверяем бензонасос напрямую
Изрядно помучившись, настало время помучиться еще больше.. Чтобы получить доступ к крышке бензонасоса, нужно “дернуть” задний диван: он крепится в двух местах к полу ( видно на фото сверху), примерно в тех местах и нужно дергать. Сняли диван – отковыриваем отверткой крышку и видим разъем бензонасоса (на фото сверху справа). Чтобы проверить непосредственно бензонасос, исключая все остальные элементы электропроводки автомобиля, нужно подать на бензонасос напряжение сразу с аккумуляторной батареи. Для этого нужно сперва найти, какие же контакты в разъеме С901 отвечают за питание бензонасоса.
На картинке сверху изображен коннектор (или как говорят в народе – фишка) бензонасоса (вид со стороны штырьков). Вынимать бензонасос из бензобака я не стал, просто использовал длинный провод, чтобы подцепить к АКБ. Бензонасос оказался жив!
Испытав некоторое недоумение в связи с полученной диагностической информацией (насос рабочий, предохранитель рабочий, реле рабочее – все очевидные участники цепи – рабочие!), я решил проверить тестером напряжение на второй половине разъема бензонасоса (С901), идущей из недр автомобиля. Напряжение на нем было! То есть, на бензонасос подавалось напряжение, бензонасос был рабочий, но не работал! Как же такое возможно, спросите вы?
Почему сложилась такая ситуация, и что такое переходное контактное сопротивление, я расскажу вам в следующей части моих приключений автолюбителя: Не заводится Ланос (Lanos 1.5) часть 2: не горит «Чек», не гудит бензонасос или «разъем С301»
Не работает бензонасос на ланосе, разъём с301, разъем с901 под днищем. Радикальное решение проблемы.
Привет ребят. История из далёкого 2018-го года, из-за которой я два раза опоздал на работу и один раз стоял на жаре где-то около 1.5 часа времени. Поэтому, — не упустить этот момент и как-то огородить людей от подобной ситуации — моя цель.
Однажды тёплым летним днём 2018-го после хорошего дождя я сел в машину и не смог запустить двигатель.
Причиной тому, подумал я, был старый топливный насос, который следовало бы заменить, естественно заранее проверив реле и предохранители.
Но после обновок в топливной системе проблема не исчезла. Как только прошёл очередной дождь, машина перестала запускаться после простоя.
Пришла в голову мысль спаять все разъёмы которые расположены на днище автомобиля. А там поначалу было сыро и были дыры , что и послужило толчком для подобных проблем.
Подробно про удаление «вечно зелёного» разъёма-аппендикса описывал в своём БЖ alexvtk
Лань выведена из «комы» удалением «аппендецита» С301. Советую всем Евро-2
Но даже пайка разъёмов не решила вопрос полноценно, иногда падало давление и периодически машина не заводилась после простоя.
Изначально изучив схему, я понял что этот идиотизм с кучей разъёмов до топливного насоса нужно как-то исправлять:
Зелёным цветом помечены разъёмы, через которые соединяются провода т.н.
Но почему-то на схеме нормально не указана реализация одного разъёма до топливного насоса, а именно та «чепуха», которая проведена аж под пассажирское заднее сиденье с правой стороны под днищем автомобиля, за адсорбером
Тоесть сначала вся проводка идёт в специальную резиновую гофру под диваном:
На схеме этот интересный разъём под днищем автомобиля не указан, и никто не обращает на него внимание, а вот в нормальном мануале он есть:
Заготовка проводки под abs датчики. В этой же связке из двух разъёмов при наличии ABS системы, должны были находиться сигнальные провода от них и находится проводка топливного насоса, что на мой взгляд — ошибка. Место очень неудачное в плане сохранности проводки. Выходит что разъём с901 это два полноценных разъёма, которые обозначены на схеме как один, и многих людей это путало, в том числе и меня. лучше бы проводку насоса провели из салона.
Моё решение проблемы достаточно простое и радикальное, я решил полностью провести к насосу новый провод. Для этого мне понадобилось:
1)6 метров провода сечением 2 кв.
2) Гофра под капот 2 метра
3) Изолента, термоусадка
4) Паяльник.
Прозвонка показала, что минус на бензонасос приходит с минимальным сопротивлением и трогать его не нужно.
Найти плюсовой провод не составляет труда, самый простой способ это включить зажигание и через иголочку, воткнутую в разъём, проверить напряжение 12 вольт, которое приходит только при включении реле на несколько секунд.
В моём случае это был провод коричневого цвета.
Вытаскиваем плюсовой провод вместе с пином, который приходит через все разъёмы прямиком от реле из подкапотного блока предохранителей и припаиваем или обжимаем в пин новый свежий провод.
Затем около 2х часов времени было потрачено для того, чтобы провести провод к блоку предохранителей в подкапотное пространство.
Разобрав и перевернув блок предохранителей, ищем провод, который выходит из пина №87 реле.
Я обрезал старый кусок провода и припаял к нему новый.
Сам главный «плюс» топливного насоса был заново заизолирован вместе со всей косой проводки в салоне с пассажирской стороны вместе с проводкой музыки:
Под капотом провод был проложен в гофру параллельно с различными трубками вдоль моторного щита.
Тем, у кого есть подобные проблемы с запуском при новом топливном насосе могу дать несколько советов:
1) Проверить все разъёмы к нему, о которых рассказывалось в статье;
2) Удалить разъём с301, либо очистить его от возможных окислений ( лучше спаять)
3) При обнаружении окислов на разъёме, расположенном под днищем автомобиля, провести операцию по его удалению, либо повторить мой вариант с проведением нового провода.
Работа бензонасоса?
Объясните мне дураку как должен работать бензонасос при включении зажигания. Утром собрался ехать на работу вставил ключь, провернул в положение On замигали лампочки, попищала, включился бензонасос. И тут возникает вопрос. Раньше я был уверен что он гудел секунд 5 и переставал гудеть, а сегодня утром я заметил что нифига он и дальше продолжает гудеть. Машина заводиться без проблем. Вопрос я дурак что не слишал раньше или он все-таки должен переставать гудеть из-за набратого давления. Каков принцип его работы?
2 апреля 2014
Поделиться:
Комментарии 35
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Нанос работает не постоянно, качает в «стену» до 6, лучшие экзепляры до 7 атм. (новые). Со временем давление и производительность уменьшается, естественный износ и к этому еще и сетка грязная. Давление в рампе от 2.5 атм. до 3.2. Есть несколько методов проверки, но все с манометром. И еще хороший насос должен качать столько, что когда на проверке спускают через спец. жиклер (обычно 1-1.5 мм, у меня 1.5) топливо, мотор не должен заглохнуть. Плохой нанос будет работать с перебоями, если уровень топлива не большой (лампа аварийная топлива может еще не светится, было такое). Для нормальной работы, а главное долговечной, нужно держать в баке хотя бы 1/3 его емкости. Топливо выполняет функцию снижения температуры насоса, если топлива не много, насос перегреваеться и раньше выходит из строя.
Люди отверткой мерят :-)))
Я недавно себе сигналку менял самостоятельно. Может что-то и с реле блокировки намудрил.
Без машины
У меня реле стоит на клапане (газ евро2). Завелся, переключился на газ и бензонасос отключился. В противном случае насос качает постоянно при работающем двигателе.
вообще то бензонасос ВСЕГДА работать должен. Газовое оборудование при падении давления газа должно переключать на БЕНЗИН… хотя наверно ваше ПЕРВОЕ поколение автоматически на бензин не переключается…
Без машины
Всегда работать? Евро2. В теплое время бензином вообще не пользуюсь, постоянно газ. Зимой прогрев и пару км перед стоянкой бенз. Принудительно, стоит кнопка. Прошел уже больше 400 тык. и порядок, так что не говорите о смазке, охлаждении, поршнях и т.д.
p.s. Вторая машина с метаном евро4. При падении давления автоматом переключает. И то если в программе заложен автоматич. режим, в противном же случае программа контроллера позволяет работать на газу при всех режимах работы двигателя (завелись на бензе и ВСЁ), не дожидаясь прогрева до положенных 40-45 градусах С для переключения на газ.
У каждого свой «правильный» метод:) Без обид.
на метане можно, на пропане в принципе тоже можно… но глупо так как редуктор легко обмерзает…
Вопрос . До заводки или после заводки мотора гудит насос?
Я просто недавно себе сигналку менял самостоятельно. Может что-то и с реле блокировки намудрил.
Смотрите, где вы могли цепануться к цепям управления бензонасосом.
Я натыкался на подобную фигню, когда привязал включение ПТФ в режиме ДХО к бензонасосу.
Сначала было так — www.drive2.ru/l/1390960/
Пришлось делать так — www.drive2.ru/l/2009393/
На заведенном двигателе работать должен постоянно, излишки сливаются с помощью регулятора давления через обратку.
При включении зажигания ЭБУ отключает, через 2-3 секунды.
К к цепи питания бензонасоса ничего не цеплялось?
Реле бензонасоса (редко но бывает), тут стоит проверить прибором, что происходит на контактах. И от этого плясать.
У меня 3-4 секунды и тишина, если дальше не заводить двигло
короче так
при включении зажигания бензонасос работает ЗАДАННЫЙ промежуток времени, нужное давление набирает примерно за 0,5 секунды. То есть заводить можно в принципе сразу.
Про то что надо ждать пока отработает — МИФ. Исправное авто заведется сразу. У меня — так.
Далее после того как заглохнет по первому импульсу от ДПКВ мозги вновь включают бензонасос. Останавливается бензонасос через ЗАДАННЫЙ промежуток премени при случае если мотор заглохнет или выключается при выключении зажигания.
Без машины
что-то мне подсказывает что он работает по давлению, так как у друга на ланосе начал долго качать бензонасос, мы поменяли фильтр и время закачки топлива уменьшилось раза в полтора.
если ты придумаешь правдоподобную схему как мозги определеяют давление в топливной системе чтобы отключить бензонасос когда надо получаешь 7 овердрайва!
Есть такая приблуда как ELM327. Так она выводит на экран телефона ВСЕ параметры которые «знают» мозги. Я гляну по поводу давления и скажу тебе точно.
давай вперед))))) интерестно читать дилетантов в этом деле 🙂
без обид, но устройство инжекторов на микасах бошах январях и прочих примитивных мотроников я знаю от и до :-)))))
китайска приблада с названием ЕЛМ 327 берет только ланосы с мозгами мр140, а это евро3. с кдаками не берет. это раз.
во вторых — есть НОРМАЛЬНЫЙ диагностический адаптер ВМ9213 он берет все блоки в том числе и кдак и мр140 и еще много много машин которые диагностируются по К-линии
Давление в топливной системе постоянное, дифференцированное относительно давления в ресивере на машинах с регулятором давления (3 очка при атмосферном давлении в ресивере) и 3,8 очка в безсливной рампе (например на тазах и машинах с РДТ на бензонасосе)
ЭБУ только считает время, принимая за константу производительность форсунок и вливает таким образом нужное количество топлива.
Да, я дилетант! Как ты угадал?)
Во всяком случае температуру воздуха на впуске оно меряет. А вот меряет ли давление — вопрос!
Если ты так силён в этих вопросах, расскажи вот что: Каким именно макаром оно меряет расход? Ну например моментальный. Это через уровень вакуума, параметры форсунок или как-то «по-третьему». Хочу понять суть.
я тбе уже в прицнипе все выше указал. двигатель делает например 1000 оборотов в минуту. В час делает 60000 оборотов.
На каждый цикл требуется определенное количество топлива. Состав смеси около 14,7 к 1 то есть на 14,7 килограммов воздуха нужен 1 килограмм топлива. Объем двигателя задан в мозгах, или как во всех НОРМАЛЬНЫХ впрысковых системах стоит ДМРВ который меряет расход воздуха. Или расход воздуха берется из таблиц. В этом например косяк машин с ДАД если фазы нарушены — мотор начинает резко и сильно тупить. Мозги знают точную производительность форсунки — сколько грамм она за минуту открытия вливает, все это просчитывается мозгами — итого машина льет нужное количество в каждый циллиндр, путем нехитрой математики — считаетя мнгновенный расход топлива. А бывает что смесь беднит из за нехватки давления топлива — мозги делают коррекцию в небольших пределах… или из за забитости форсунок, чаще всего… или как бывает на тазах — пережмут обратку кривыми руками, начинает переливать дико из за повышенного давления на форсунки, и вместо скажем одного количества попадает в полтора-два раза больше… свечи чернеют… очень долго все это объяснять и рассказывать, тут не читать надо, а именно пытатся понять. Мозги управления двигателем любые — это обычный калькулятор и система управления механизмами по датчикам… все!
В ваших машинах расход воздуха считается по дад и переводится все равно в расход воздуха…
реле скорее всего залипает, должен отключаться через ~4 секунды
Как проверить топливный насос. Диагностика бензонасоса в машине
Топливный насос, как ясно из названия, призван прокачивать горючее в системе питания мотора. Чтобы форсунки могли впрыскивать достаточное количество бензина в цилиндры двигателя, в топливной системе необходимо поддерживать определенное давление. Именно эту задачу и выполняет бензонасос. Если топливный насос начинает барахлить, это немедленно отражается на работе двигателя. Во многих случаях диагностика и устранение неисправностей бензонасоса вполне доступны для самостоятельного выполнения автолюбителями.
Устройство и функционирование топливного насоса
В прежние времена бензонасосы нередко были механическими, но такие устройства давно уже стали историей, хотя их еще можно встретить на старых машинах с карбюраторными двигателями. Все современные автомобили оборудуют электрическим насосом. Он включается в работу, когда срабатывает соответствующее реле. А срабатывание реле происходит при включении зажигания. Лучше пару секунд повременить с прокручиванием стартера, за это время насос создаст в топливной системе достаточное давление для нормального запуска двигателя. При глушении мотора запускающее бензонасос реле обесточивается, и прокачка топлива в систему прекращается.
Как правило, бензонасос размещается внутри топливного бака (устройство погружного типа). Такое расположение позволяет решить проблему охлаждения и смазки насоса, которые происходят за счет омывания топливом. Там же, в бензобаке, обычно находится снабженный поплавком датчик уровня топлива и перепускной клапан с калиброванной пружиной, регулирующий давление в системе. Кроме того, на входе насоса имеется сеточка грубой фильтрации, не пропускающая относительно крупный мусор. Вместе все эти устройства составляют единый топливный модуль.
Электрическая часть насоса представляет собой электромотор постоянного тока, работающий от бортовой сети с напряжением 12 В.
Наибольшее распространение получили бензонасосы центробежного (турбинного) типа. В них на ось электромотора насажена крыльчатка (турбинка), лопасти которой и осуществляют нагнетание топлива в систему.
Реже встречаются насосы с механической частью шестеренчатого и роликового типа. Обычно это устройства выносного типа, которые монтируются в разрыв топливной магистрали.
В первом случае на оси электродвигателя расположены две шестерни одна внутри другой. Внутренняя вращается на эксцентриковом роторе, вследствие чего в рабочей камере попеременно образуются области с разрежением и повышенным давлением. Благодаря разнице давлений и происходит прокачивание топлива.
Во втором случае вместо шестерней разность давлений в нагнетателе создает ротор с расположенными по периметру роликами.
Поскольку шестеренчатые и роторно-роликовые насосы устанавливаются вне топливного бака, то главной их проблемой становится перегрев. Именно по этой причине такие устройства почти не используются в автотранспорте.
Причины возникновения проблем с насосом
Топливный насос — довольно надежное устройство. В нормальных условиях эксплуатации он живет в среднем примерно 200 тысяч километров пробега. Но определенные факторы могут существенно повлиять на срок его службы.
Главный враг бензонасоса — грязь в системе. Из-за нее насосу приходится трудиться в более напряженном режиме. Завышенный ток в обмотке электродвигателя способствует его перегреву и повышает риск обрыва провода. Песок, металлические опилки и прочие отложения на лопастях разрушают крыльчатку и могут вызвать ее заклинивание.
Посторонние частицы в большинстве случаев попадают в топливную систему вместе с бензином, который на заправочных станциях зачастую не отличается чистотой. Для очистки топлива в автомобиле имеются специальные фильтры — уже упоминавшаяся сеточка грубой фильтрации и топливный фильтр тонкой очистки.
Топливный фильтр — расходник, подлежащий периодической замене. Если его вовремя не заменить, бензонасос будет надрываться, с трудом прокачивая топливо через забитый фильтрующий элемент.
Сетка грубой очистки также засоряется, но в отличие от фильтра ее можно промыть и использовать дальше.
Иногда грязь накапливается на дне топливного бака, что может приводить к быстрому засорению фильтров. В этом случае бак необходимо промыть.
Укорачивает жизнь топливного насоса и привычка некоторых водителей ездить на остатках горючего, пока не загорится сигнальная лампочка. Ведь в этом случае насос находится вне бензина и лишен охлаждения.
Кроме того, бензонасос может барахлить из-за электрических проблем — поврежденная проводка, окисленные контакты в разъеме, сгоревший предохранитель, вышедшее из строя пусковое реле.
К редким причинам, вызывающим неправильную работу топливного насоса, относятся его неправильная установка и деформация бака, например, в результате удара, из-за чего топливный модуль и находящийся в нем насос могут получить повреждения.
Что указывает на неправильную работу бензонасоса
Если насос неисправен, это в первую очередь скажется на давлении в системе подачи топлива в двигатель. При заниженном давлении не будет обеспечиваться оптимальный состав воздушнотопливной смеси в камерах сгорания, а значит, в работе двигателя возникнут проблемы.
Внешние проявления могут быть различными.
- Звучание мотора может немного отличаться от привычного, особенно во время прогрева. Такой симптом характерен для ранней стадии болезни бензонасоса.
- Ощутимая потеря мощности. Поначалу сказывается в основном на высоких оборотах и во время движения на подъеме. Но мере ухудшения состояния насоса подергивания и периодические замедления могут проявляться и в обычных режимах на ровных участках дороги.
- Троение, плавающие обороты — признаки дальнейшего усугубления ситуации.
- Повышенный шум или громкий гул, доносящийся из топливного бака, говорит о необходимости срочного вмешательства. Либо сам насос на последнем издыхании, либо он не справляется с нагрузкой из-за загрязнения в системе. Не исключено, что простая очистка сетки грубой фильтрации спасет бензонасос от смерти. Проблему может создавать также топливный фильтр, осуществляющий тонкую очистку, если он бракованный или давно не менялся.
- Проблемы с запуском. Дела совсем плохи, если даже прогретый двигатель запускается с трудом. Необходимость долгого прокручивания стартера означает то, что насос не может создать в системе достаточное для запуска мотора давление.
- Двигатель глохнет при нажатии на педаль газа. Как говорится, «приехали».
- Отсутствие привычного звука из бензобака говорит о том, что топливный насос не работает. Прежде чем ставить крест на насосе, нужно проверить запускающее реле, предохранитель, целостность проводов и надежность контактов в разъеме.
Нужно иметь в виду, что некоторые из перечисленных симптомов могут указывать не только на топливный насос, но и на ряд иных деталей — датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, привод заслонки, регулятор холостого хода, засоренный воздушный фильтр, неотрегулированные зазоры клапанов.
Если имеются сомнения в исправности насоса, стоит провести дополнительную диагностику, в частности измерить давление в системе.
Проверка давления в топливной системе
При любых манипуляциях, связанных с системой подачи топлива, следует помнить о риске возгорания бензина, который может пролиться при отсоединении топливопроводов, замене топливного фильтра, подключении манометра и т.д.
Измерение давления производится с помощью топливного манометра. Кроме того, для подключения, возможно, понадобится переходник или тройник. Иногда они идут в комплекте прибора, в противном случае придется приобрести их отдельно. Можно использовать воздушный (шинный) манометр, однако такой прибор рассчитан на значительно более высокое давление, и в начале шкалы будет давать существенную погрешность.
Прежде всего нужно сбросить давление в системе. Для этого нужно обесточить бензонасос, вынув запускающее его реле или соответствующий предохранитель. Где находится реле и предохранитель, можно узнать из сервисной документации автомобиля. Затем нужно запустить мотор с обесточенным насосом. Поскольку подкачки топлива не будет, то мотор заглохнет через несколько секунд, исчерпав остатки бензина в рампе.
Далее нужно найти специальный штуцер на топливной рампе и подсоединить манометр. Если на рампе место для подключения манометра отсутствует, прибор можно подсоединить через тройник к выходному штуцеру топливного модуля.
Установите на место пусковое реле (предохранитель) и запустите мотор.
Для бензиновых двигателей пусковое давление должно составлять примерно 3. 3,7 bar (атмосферы), на холостых оборотах — около 2,5. 2,8 bar, при пережатой сливной трубке (обратке) — 6. 7 bar.
Если манометр имеет градуировку шкалы в МегаПаскалях, соотношение единиц измерения следующее: 1 MPa = 10 bar.
Указанные значения усредненные и могут отличаться в зависимости от параметров конкретного двигателя.
Медленное повышение давления при пуске указывает на сильное загрязнение топливного фильтра. Другой причиной может быть малое количество топлива в баке, в этом случае насос может засасывать воздух, который, как известно, легко сжимается.
Колебание стрелки манометра на холостых оборотах двигателя говорит о неправильной работе регулятора давления топлива. Или же просто засорилась сетка грубой очистки. Кстати, в некоторых случаях колба топливного модуля может иметь дополнительную сетку, которую тоже следует проверить и при необходимости промыть.
Выключите мотор и проследите за показаниями манометра. Давление должно относительно быстро упасть примерно до 0,7. 1,2 bar и некоторое время оставаться на этом уровне, затем оно будет медленно снижаться в течение 2. 4 часов.
Быстрое уменьшение показаний прибора до нуля после остановки двигателя может указывать на неисправность регулятора давления топлива.
Чтобы приблизительно оценить производительность топливного насоса, никакие приборы не потребуются. Для этого нужно отсоединить от рампы обратку, а вместо него подсоединить шланг и направить его в отдельную емкость с мерной шкалой. За 1 минуту работающий насос в норме должен накачать примерно полтора литра топлива. Это значение может немного отличаться в зависимости от модели насоса и параметров топливной системы. Заниженная производительность свидетельствует о проблемах с самим насосом либо о загрязнении топливной магистрали, форсунок, фильтра, сетки и т. д.
Проверка исправности насоса
Поворот ключа зажигания подаёт напряжение 12 В на реле, запускающее бензонасос. В течение нескольких секунд из топливного бака отчетливо слышен гул работающего насоса, создающего необходимое давление в системе. Затем, если двигатель не запущен, он останавливается, при этом обычно можно услышать щелчок реле. Если это не происходит, нужно выяснять причину неполадки. И начинать следует с проверки электропитания.
1. Прежде всего находим и проверяем целостность предохранителя, через который запитывается бензонасос. Проверить можно визуально или омметром. Сгоревший предохранитель меняем на аналогичный такого же номинала (рассчитанный на такой же ток). Если все заработало, радуемся, что легко отделались. Но вполне вероятно, что новый предохранитель тоже сгорит. Это будет означать, что в его цепи имеется короткое замыкание. Дальнейшие попытки замены предохранителя бессмысленны, пока КЗ не устранено.
Коротить могут провода — как на корпус, так и между собой. Определить можно путем прозвонки омметром.
Межвитковое замыкание может быть и в обмотке электродвигателя — уверенно диагностировать его прозвонкой сложно, так как сопротивление обмотки исправного моторчика обычно составляет всего 1. 2 Ом.
Превышение допустимого тока может быть вызвано и механическим заклиниванием электромотора. Чтобы проверить это, придется извлечь топливный модуль и демонтировать бензонасос.
2. Если насос не запускается, возможно, неисправно запускающее реле.
Слегка постучите по нему, к примеру, рукояткой отвертки. Возможно, контакты просто залипли.
Попробуйте вынуть его и вставить обратно. Это может сработать, если окислились клеммы.
Прозвоните обмотку реле, чтобы убедиться, что она не в обрыве.
Наконец, можно просто заменить реле на запасное.
Встречается и иная ситуация — насос запустился, но не отключается из-за того, что контакты реле не разомкнулись. Залипание в большинстве случаев можно устранить постукиванием. Если это не удается, то реле необходимо заменить.
3. Если предохранитель и реле в порядке, но насос не запускается, проверьте, доходит ли напряжение 12 В до разъема на топливном модуле.
Подсоедините к клеммам разъема щупы мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 20. 30 В. Если мультиметра нет, можно подключить лампочку на 12 Вольт. Включите зажигание и проверьте показания прибора или загорание лампочки. Если напряжение отсутствует, проверьте целостность проводки и наличие контакта в самом разъеме.
4. Если питающее напряжение поступает на разъем топливного модуля, но наш пациент по-прежнему не подает признаков жизни, нужно извлечь его на свет божий и прокрутить вручную, чтобы убедиться в отсутствии (или наличии) механического заклинивания.
Затем следует проверить обмотку омметром. Если она в обрыве, то можно окончательно констатировать смерть бензонасоса и заказывать новый топливный насос у заслуживающего доверия продавца. Не тратьте зря время на реанимацию. Это бесперспективное дело.
Если же обмотка прозванивается, можно проверить устройство, подав на него напряжение напрямую от аккумулятора. Работает — возвращайте его на место и переходите к следующему пункту проверки. Нет — покупайте и устанавливайте новый бензонасос.
Запускать извлеченный из бака топливный насос можно только кратковременно, так как в норме он охлаждается и смазывается бензином.
5. Раз уж разобрали топливный модуль, самое время проверить и промыть сетку грубой фильтрации. Используйте щетку и бензин, но не переусердствуйте, чтобы не порвать сеточку.
6. Проверьте регулятор давления топлива.
Регулятор может вызвать подозрение, если давление в системе быстро падает до нуля после выключения двигателя. В норме оно должно медленно снижаться в течение нескольких часов. Также из-за его неисправности давление в системе может быть существенно ниже нормы при работающем насосе, так как часть бензина будет постоянно возвращаться в бак через открытый обратный клапан.
В некоторых случаях заклинивший клапан можно вернуть в нормальное положение. Для этого нужно зажать шланг обратки и запустить бензонасос (включить зажигание). Когда давление в системе достигнет максимума, нужно резко отпустить шланг.
Если исправить ситуацию таким способом не удастся, регулятор давления топлива придется заменить.
7. Промойте инжекторные форсунки. Они тоже могут засориться и осложнить работу бензонасоса, вызывая его повышенный шум. Реже встречается засорение топливопроводов и рампы, но полностью исключать это нельзя.
8. Если все проверено и промыто, топливный фильтр заменен, а бензонасос все равно громко шумит и плохо прокачивает топливо, остается одно — покупать новое устройство, а старое отправлять на заслуженный отдых. При этом не обязательно покупать топливный модуль в сборе, достаточно приобрести только сам моторчик.
Правильная эксплуатация продлит жизнь топливного насоса
Поскольку львиная доля посторонних частиц попадает в топливную систему во время заправки, то можно сказать, что чистота топлива — залог здоровья бензонасоса.
- Старайтесь заправляться качественным горючим на проверенных АЗС.
- Не используйте для хранения бензина старые металлические канистры, которые могут иметь коррозию внутренних стенок.
- Вовремя меняйте / очищайте фильтрующие элементы.
- Избегайте полного опустошения бака, в нем постоянно должно быть хотя бы 5. 10 литров топлива. В идеале он всегда должен быть заполнен как минимум на четверть объема.
Эти простые меры позволят надолго сохранить топливный насос в хорошем состоянии и избежать неприятных ситуаций, связанных с его выходом из строя.