ЗМЗ-402. Снятие головки блока цилиндров.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора).
Снимаем впускной и выпускной коллекторы (см. Снятие коллекторов).
Отсоединяем от свечей наконечники высоковольтных проводов.
Снимаем крышку коромысел, ось коромысел и вынимаем штанги толкателей (см. Снятие оси коромысел и штанг толкателей).
Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Отсоединяем провод от датчика температуры охлаждающей жидкости.
Отсоединяем шланги от термостата (см. Замена термостата).
Отсоединяем шланг от крана отопителя.
Головкой “на 17” отворачиваем десять гаек…
…и снимаем головку блока цилиндров…
…вместе с прокладкой.
Устанавливаем головку в обратной последовательности, предварительно натерев прокладку головки блока цилиндров графитовым порошком и надев ее на шпильки блока. Затягиваем гайки головки блока динамометрическим ключом до момента сопротивления 8,3–9 кгс.м, соблюдая порядок, указанный на рисунке.
Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров
Снятие головки блока ЗМЗ 402, часть вторая.
И так, сегодня удалось расшатать и оторвать от блока, процесс очень нудный, т.к. насильственные действия с мягким металлом чреваты посещением пункта приема металлолома, в общем, процесс заключается в следующем, проливаем все соприкасающиеся части головки с блоком ВД-40, и начинаем раскачивать головку со стороны термостата, приподняли на 0.5мм, брызнули в щель ВДшкой, забиваем обратно, примерно с 20ого раза удалось тонким обойным ножом подрезать прокладку, попробовал выкрутить 3 шпильку, пошла легко, предварительно накрутил на шпильки гайки и простучал с боков молотком, без фанатизма, старался раскачивать со всех сторон, с водительской стороны удобно монтажкой за колодец свечи, с правой стороны давил домкратом как видно на фото, и конечно монтажкой между термостатом и помпой, отвертки в образовавшиеся щели не забивал, и вам не советую, только вставлял от руки для фиксации, что бы пролить ВДшкой и прорезать ножом, убил на эту процедуру 6 часов, проблема в том, что вторая от черепахи в правом ряду шпилька проходит через рубашку охлаждения ГБЦ, при эксплуатации на воде, на шпильке образуется накипь, которая и не дает сдернуть головку со шпилек, и завольцованные гайками отверстия для шпилек в ГБЦ, в общем головку снять со шпилек пока не удалось, только расшатать, и судя по свободному ходу головки на шпильках, держит только одна, «ТАНЦЫ С БУБНОМ» продолжаются!
28 мая 2016 Метки: своими руками
Замена прокладки ГБЦ Уаз двигатель 402.
И мое сердце остановилось…отдышалось немного и дальше пошло. Можно так описать ситуацию с моим Уазом. До конца пробило прокладку под Гбц и авто встало. На 2х а может и на 3х горшках доехал до дома. Пришлось делать экспресс ремонт.
Для начала снял все что мешается так сказать.
Воздухан патрубки и т.д.
Снял крышку клапанов.
Выставил коленвал по метке, чтоб понять не попал ли я в противофазу снял крышку трамблера смотрим бегунок смотрит где на крышке трамблера 1 т.е. первый цилиндр.
И снял коромысла.
Толкатили (штанги) вынимаются аккуратно с небольшим прокручиванием. Чтоб стаканчик не слетел.
Чтоб они заново не притирались при сборке их лучше пометить.
Готовку снимал таким макаром. Спереди сдернул монтаж кой. Точнее сказать те шпильки что были под крышкой клапанов слегка ходили. А вот те что не под ней стояли мертво. Пришлось импровизировать.
Что бы выташить штанги 7 и 8 пришлось открутить две шпильки оси коромысел.
И как бы уводя гбц влево вытащил последние две.
Вот такую прокладку я снял. Живого места нет.
Такие сальники снял.
Хотя тут была уже совершенна ошибка бошка шлифована на данном этапе. Потому что как только снял ГБЦ на ней нашел лопину и то что она уже была варена аргоном. По этому поехал к знакомому мотористу он сказал вари аргоном потом сточим. Я ему а может под 92 сточим и трещина уйдет, он да вроде должна. Ну и оставил ему на шлифовку.
Вот по этому нужно разбирать дефектовать а потом делать.
В итоге после рассухаривания одна направляющая обломана.
Немного подкорректировал впуск.
Старую направляйку выбил. А ГБЦ грел в небольшой ванночке на костре. Новая направляйка лежала в морозилке. Состыковка вроде прошла успешно.
В азбуке написанно что нужно вставить промасленный фитиль сказано сделано.
Естественно пришлось клапан зенковать.
По хорошему поменять бы все направляйки но зенковать пришлось бы все, да и с деньгами туган по этому пока так.
Притирая клапана в моем случае лиш бы как бы 🙂 Начал засухаривать сварганенным на скорую руку съемником. Попутно меняя сальники клапанов.
Съемник немного надо доработать. В верху приварить прут чтоб крутить не ключем, а внизу полоски или еще что чтоб он не съезжал с чашки пружины. А где опирается клапан резиновую насадку.
Нарезал канавки Сингха. А то сосед на меня так смотрел и утверждал что двигатель не пойдет под 92 и будет детонация.
Да и после стачивания около 4мм с ГБЦ попутно были укорочены штанги.
Установлена новая прокладка с дырками как положено а не с типо овалами.
И затянул с начало 5 кг предварительно на часок и окончательно 9 кг. Через некоторое время попробовал еще раз подтянуть 9 кг.
Гайки взял от коренных вкладышей они выше родных. И 9кг выдерживают.
И далее сборка…
Регулировка клапанов и т.д.
Правда пришлось немного напрячь мозг не завелся сначала. Оказывается перепутал броне провода. Во первых вращение бегунка против часовой и порядок 1243.
Да и масло у нас вытекло как сметана.
Плюс после всех манипуляций потек соединитель на кран печки. При попытки открутить был обломан.
Чёпик как у водоканала не помогает 🙂
Хотошо внутри виднелась слабая резьба. По этому болт от колеса фом лента и как с завода.
В общем тест пройден авто на ходу. Удалось разогнать до 80км.
Всем удачи и денег побольше.
За Лайки, пальцы, и тому подобное спасибо
Как снять и установить головку цилиндров ЗМЗ — 402
Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:
Снятие:
- — слить жидкость из системы охлаждения;
- — снять воздушный фильтр с карбюратора;
- — отсоединить шланги от термостата;
- — отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;
- — отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;
- — отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;
- — отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;
- — отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;
- — отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;
- — отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.
Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.
Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.
Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.
Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.
Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.
Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.
Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.
Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.
При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров
Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.
Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.
Разборка:
Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.
Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.
Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров
Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров
Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.
Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.
Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.
Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.
Снять приспособление с головки блока.
Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.
Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.
Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.
Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4
Осмотр, дефектовка и ремонт
После разборки головки блока промыть все детали в бензине, протереть и просушить. Очистить камеры сгорания от нагара.
Осмотреть головку блока. Если есть трещины на перемычках между седлами клапанов или на стенках камер сгорания, следы прогара, заменить головку блока.
Проверить с помощью металлической линейки и щупов, не нарушена ли плоскостность поверхности головки, прилегающей к блоку.
Для этого линейку поставить ребром на поверхность головки, посередине вдоль, а затем поперек и щупами измерить зазор между плоскостью головки и линейкой.
Если зазор превышает 0,1 мм, головку заменить.
При обнаружении на рабочей фаске клапана трещин, коробления головки клапана, прогорания, деформации стержня клапан заменить.
Незначительные риски и царапины на рабочей фаске клапана можно вывести притиркой.
Проверить состояние пружин клапанов. Искривленные, поломанные или имеющие трещины пружины заменить.
Проверить состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п.
Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и т.д.) можно вывести притиркой клапанов. Более значительные дефекты устраняют шлифовкой.
При шлифовке выдержать размеры седла, указанные на рисунке.
После шлифовки проверить биение фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке клапана, предельно допустимое биение 0,05 мм.
После шлифовки седел притереть клапаны.
Затем тщательно очистить и продуть сжатым воздухом головку блока, чтобы в каналах, закрываемых клапанами, и в камерах сгорания не осталось абразивных частиц.
Проверить зазор между направляющими втулками и клапанами.
Зазор вычисляется как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана.
Предельно допустимый зазор равен 0,25 мм.
Если зазор превышает указанный, нужно заменить клапан и направляющую втулку.
Старую втулку выпрессовывают с помощью оправки со стороны камеры сгорания.
Перед установкой новые втулки нужно охладить в двуокиси углерода («сухой лед»), а головку блока нагреть до 160–175°С.
Затем вставить втулку в головку блока так, чтобы она выступала со стороны клапанных пружин над головкой блока на 20 мм.
Втулка должна вставляться в головку свободно или с небольшим усилием.
После установки развернуть отверстие во втулке до диаметра 9,0 +0,022 мм.
Затем прошлифовать седло клапана, центрируя инструмент по отверстию во втулке.
Проверить головку блока на отсутствие трещин можно следующим образом.
Подвести к одному из отверстий рубашки охлаждения шланг для подачи сжатого воздуха.
Заглушить все отверстия в головке блока деревянными пробками.
Опустить головку в ванну с водой и подать сжатый воздух под давлением 1,5 атм. В местах образования трещин будут выходить воздушные пузыри.
Прочистить проволокой и продуть сжатым воздухом отверстия в оси коромысел, в коромыслах и в регулировочных винтах.
Проверить плотность посадки втулок в коромыслах.
Если втулка сидит не плотно, ее нужно заменить, так как во время работы двигателя она может провернуться и перекрыть отверстие для подачи масла к штанге толкателя.
Сборка
Собирают головку блока в порядке, обратном разборке.
Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов.
Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.
Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».
Установка
При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.
Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию.
Момент затяжки 83–90 Нм (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.
Устанавливают головку блока в порядке, обратном снятию.
Гайки крепления головки блока затянуть в два этапа:
- 1-й этап — 40–60 Нм (4,0–6,0 кгс·м);
- 2-й этап — 83–90 Нм (8,3–9,0 кгс·м).