Как снять головку блока цилиндров на луазе

Уход за двигателем автомобиля ЛУАЗ-969М

Проверка и регулировка зазоров в механизме привода клапанов

Эту регулировку следует выполнять на холодном двигателе, когда толкатели клапанов находятся в нижнем положении (клапаны закрыты).

При регулировке ни в коем случае не уменьшать зазоры меньше нормы. Уменьшение зазоров вызывает неплотную посадку клапанов, падение мощности двигателя и прогар клапанов.

Направление вращения коленчатого вала — правое, если смотреть со стороны вентилятора.

Рис. Метки установочные на крышках центробежного маслоочистителя и распределительных шестерен:1 — корпус центробежного маслоочистителя; 2 — крышка распределительных шестерен: 3 — крышка центробежного маслоочистителя; 4 — болт крепления крышки центробежного маслоочистителя; а — выступ установочный на крышке распределительных шестерен; в — выступ на корпусе центробежного маслоочистителя, указывающий положение ВМТ первого цилиндра; X—X — ось смещенного отверстия для правильной установки крышки центробежного маслоочистителя на корпусе

Проверку и регулировку производить в следующей последовательности:

снять крышки головок цилиндров, проследить за сохранностью прокладок;
проверить затяжку гаек, крепящих валики коромысел к стойкам;
установить поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия. Для этого необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором риска ВМТ на шкиве совпадает с выступом а на крышке распределительных шестерен, а оба клапана первого цилиндра полностью закрыты (коромысла этих клапанов могут свободно покачиваться). Расположение цилиндров двигателя показано на рисунке;
проверить при помощи плоского щупа зазоры между клапанами и коромыслами первого цилиндра. Величины зазора должны быть: для впускных клапанов — 0,08—0,10 мм; для выпускных клапанов — 0,1—0,12 мм.

Расположение номеров цилиндров

Рис. Расположение номеров цилиндров

Следует помнить, что крайние клапаны — выпускные, средние — впускные; если зазоры установлены неправильно, то отвернуть контргайку регулировочного винта на коромысле и, вращая отверткой регулировочный винт (предварительно установив между носком коромысла и стержнем клапана соответствующий щуп), установить необходимый зазор.

Порвало ремень (цепь) ГРМ – умер двигатель, выкидывай его

Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

Рис. Регулировка зазора между коромыслом и клапаном

Во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.

Удерживая отверткой винт, затянуть контргайку и снова проверить зазор. Повернуть коленчатый вал на пол-оборота, проверить зазоры клапанов третьего цилиндра и отрегулировать, если необходимо.

Далее повернуть коленчатый вал еще на пол-оборота и проделать то же с клапаном четвертого цилиндра. Затем повернуть вал еще на пол-оборота и проверить зазор клапанов второго цилиндра.

Затяжка гаек крепления головки цилиндров

Порядок затяжки гаек головок цилиндров

Рис. Порядок затяжки гаек головок цилиндров: а — затяжка предварительная; б — затяжка окончательная

Производят только на холодном двигателе (температура двигателя 20—30 °С) в два приема:

предварительная — моментом затяжки 16—20 Н-м (1,6—2,0 кгсм);
окончательная — моментом затяжки 40—50 Нм (4—5 кгсм) в порядке, указанном на рисунке.

Во избежание поломки направляющих клапанов гайки необходимо затягивать я отворачивать только торцовым ключом с наружным диаметром головки не более 23 мм.

Проверка уровня масла в двигателе и его замена

Уровень масла в картере двигателя контролируется маслоизмерительным щупом, который находится -с левой стороны картера двигателя.

На маслоизмерительном щупе нанесены две метки — нижнего и верхнего уровня масла.

Вынув указатель уровня масла, протереть его чистой салфеткой, установить на месте, снова вынуть и по положению масляной пленки на измерителе по отношению к меткам определить уровень.

Во (время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя нужно поддерживать вблизи верхней метки маслоизмерителя. Излишнее количество масла в картере приводит к увеличению нагарообразования, закоксовыванию колец, забрызгиванию маслом свечей.

Проблемы двигателя Cummins ISF 2.8L

Категорически запрещается работа двигателя при уровне масла в картере ниже нижней метки.

При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен. на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3—5 мин после остановки прогретого двигателя.

В двигатель заливать масло только согласно указаниям настоящего руководства. Масло заливается в картер через маслозаливную горловину, расположенную с правой стороны картера двигателя.

При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой.

При смене масла сливать его из прогретого двигателя через отверстие, расположенное в нижней части поддона, предварительно отвернув пробку и сняв прокладку, при этом нужно открывать крышку маслозаливной горловины. После слива масла из картера рекомендуется, при обнаружении загрязнения, промыть систему смазки двигателя, для чего завернуть сливную пробку, залить 3—3,5 л промывочного масла марки ВНИИНП-ФД по ТУ 38-1-279—69 и дать двигателю проработать при малой частоте холостого хода 950— 1050 мин-1 (об/мин) в течение 10 мин.

Затем промывочное масло слить и залить 3,75 л чистого заправочного масла.

Пустить двигатель, прогреть его и остановить, через 3—5 мин проверить уровень масла и при необходимости долить его по верхнюю метку маслоизмерителя. Смешивать масла различных марок при заправке двигателя запрещается.

При применении масла М12Г1 температура масла в картере двигателя допускается до 125°С (кратковременно).

Очистка центробежного маслоочистителя. Перед снятием крышки снять ремень привода вентилятора и, провертывая шкив, отвернуть последовательно болты, но не полностью. Затем рекомендуется, перед снятием шкива, для облегчения последующей сборки, совместить метку ВМТ на шкиве с выступом а на крышке распределительных шестерен. После этого отвернуть полностью крепежные болты и снять шкив.

Ввиду малого расстояния между шкивом и кузовом рекомендуется снимать шкив и устанавливать его на место вместе с болтами. Затяжку болтов следует производить равномерно, крест-накрест.

Кап.ремонт двигателя Луаз. Разборка, дефектовка.

Приветствую Всех зашедших.
Сегодня делюсь отчетом о моем первом опыте «ремонта» двигателя Мемз, на момент разбора пробег составил (фото):

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Причиной для ремонта послужила течь масла со всех щелей (проблема давняя) и главная- ТРОЕНИЕ, отсюда падение мощности, расход и т.д… В предположение выдвигались версии о прогаре поршня или клапана, в результате вскрытия все подтвердилось.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Прошел стандартную процедуру по снятию навесного, откинул все лишнее- провода, продольную тягу от рулевого…(снял ее, так как двигатель снимал с выхлопной системой).

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

В одного двс скинуть не удалось, позвал дядьку, в 4 руки двс слетел мгновенно.
Внешний осмотр показал сильную засранность всей верхней части движка и маслянного радиатора, конечно как Луазовода меня это не красит, но движок перед разбором был похож на кусок говна.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Ладно едем дальше. Первоначальной задачей стало все отмыть и потихоньку разбирать.
Снял засранный радиатор, отмыл снаружи, затем шприцом закачивал бенз во внутрь бултыхал и вымывал изнутри. Отмылось все хорошо, покрасится будет как новый.
Здесь я вспоминаю, что забыл слить масло. Движек лежит на деревянном помостке, ладно думаю солью через датчик температуры. Решение оказалось верным, через это место слилось все масло.
Затем снял центрифугу, похоже я здесь первый. Первый раз за 8 лет владения, отложения столько, что во внутрь уже не куда и весь шлак начал скапливаться за круглым щитком.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

ПОЗОР, почему я не сделал (почистил) ее раньше. Шлак был твердый как кремень в карандаше. Ладно все счистил, отмыл, теперь блестит как новое.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Потом снял выхлоп, шпильки как всегда закисли, некоторые были сломаны, но про это отдельная песня. Впринципе все восстановил, шпильки выссверлил, нарезал резьбу установил новые.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Время на головки ушло и еще уйдет очень много.
После снятия ГБЦ, подтвердились предположения, в 4-ом цилиндре обломился клапан, кусок попал в цилиндр и задрал зеркало, поршень и т.д.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Перед снятием ГОЛОВ долго мудохался с закисшими гайками на шпильках блока, ни салярка ни ВеДешка не помогали как примочки, приходилось выкручивать вместе со шпильками и уже в тисках все сворачивалось, чистилась резьба и т.д.
Итак головки откинуты для дальнейшего рассухаривания. Моем блок чтобы снять цилиндры, по ходу разбора затыкаем все дырки…

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Здесь сделаю отступление, так как я думал, что я первый лезу в этот движек, сюрпризов быть не должно, ан нет, вот что я увидел. на уплотнителе штанги 4-го цилиндра кто-то криво установил шайбу…

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Да и сам 4 цилиндр был был другим по форме, вроде и не чугуняка, но и не такой по форме как остальные три-алюминиевые. Значит кто-то уже его делал, предположу что на СТО, и еще в советское время. Ладно, едем дальше…

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Вынутые коромысла и крепеж укладывал в заранее помеченные канистры, чтобы потом знать что и откуда. Штанги толкателей, дефектуем и метим. Живая одна на остальных прослаблены наконечники, будем менять.
Для удобства было снято сцепление с маховика. Корзина отмылась, вполне себе живая, диск будем менять или (переклепаю) для этого все есть.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

После этого зафиксировав маховик от проворачивания открутил болт отражателя и снял переднюю крышку блок.шестерен.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Визуальный осмотр показал, что все на месте. А вот подшипник распредвала, тот что 301 на крышке- смертельно мертв, как еще не развалился не понятно. Опять все оттираем, снимаем герметик, осматриваем сальник, еще не дубовый, но все равно буду менять.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Переходим к поддону. Как же не хватало забытого дома шуруповерта, столько болтов, удовольствие растянулось минут на 10.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Снимаем не много грязи все моем и дальше…

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Осматриваем маслонасос, сетка чистая визуально все норм. Трогать не стал, перещел на снятие шатунов с поршнями.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Осмотр показал люфт третьего сочленения шатун палец, видно втулка подистерлать. И так же минимальный износ вкладыша шатуна 4-го цилиндра.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Все шейки коленвала в порядке. ПО «КОЛЕНУ» есть люфт по оси, где-то с миллиметр, подложить шайбу или так оставить? Вопрос.Пока думаю откручивать ли колено чтобы заменить его опоры и задрий сальник, или обойтись тем что есть. В общем на разбор отмывку и дефектовку у меня ушло три дня работ. Все делал без спец.инструмента, пытался из ножевки по металлу сделать рассухариватель но пока с ним фиаско. Родной генератор тоже разобрал до кучи щетки махнул, еще отмыть и шлифануть вентилятор, работы еще куча.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

Буду выкладывать по ходу продвижения. Удачи.

Фото в бортжурнале ЛуАЗ 969

8 июня 2020 Метки: плановое ТО
Поделиться:

ЛуАЗ 969 1991, двигатель бензиновый 1.2 л, 40 л. с., полный привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1990

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1984

Новосибирск

ЛуАЗ ЛуАЗ, 1990

Комментарии 18

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Если на разобраном то в любую, если на рабочем, то по-часовой- если смотрим со стороны центрифуги.

Здравствуйте. В каком направлении вращается маховик? По часовой стрелке?

Я езжу на ЗАЗ 1103

Пару советов из опыта.
С чего Вы взяли что подшипнику амба? То что он закис и покрылся высокотемпературными отложениями ничего не говорит об его неисправности. Наверное один из вечных агрегатов мемзика. На него там детские нагрузки и достаточно смазки . Помыть просто.
Если таки надумаете выпресовывать. То парафин Вам в помощь. Парафин в отверстие подшипника и кой нить болт который плотно в отверстие входит. Парафин пластичен но практически несжимаем. Выпресует на раз.
Сразу промыть также вентиляцию картера которая находится за плоской штампованой крышкой. При применении совковых масел любит собирать отложения и иногда забивается.
Касаемо разбега коленвала! В отличии от других советских двигателей разбег задаётся передней опорой с первым коренным подшипником! Поэтому измеряется в сборе с Всеми шестернями колена и чугуниевым корпусом центрифуги. При этом вся эта сборка должна быть стянута рабочим моментом центральным болтом!
Касаемо криво установленной шайбы! Это заводской брак. Каким бы криворуким не был бы автолюбитель он бы или потерял шайбу или бы просто не смог обжать голову. На заводе все ставится с приспособой на конвеере. Поэтому могут попастся и 2 шайбы или вот такая сборка. Главное что бы не повредило блок!
Касаемо 4го цилиндра. Это не облом клапана а прогар. Задиры типичны для перегретого мемзика.
Когда будете собирать двигатель. Теперь ОЧЕНЬ внимательно! Шпильки обезжирить как и резьбу в блоке! Вкрутить их в блок с соблюдением вылета согластнл мурзилки НА Анаэробном герметике СИЛЬНОЙ фиксации. При затяжке голов рабочим моментом ОБЯЗАТЕЛЬНО контролировать шпильки на проворот! Это важно! Так как при провороте шпильки при затяжке она и блок работают в нерасчетных режимах и тупо срезается резьба в блоке.
Для проверки можно капнуть на блок и шпильку каплю быстросохнущей непластичной краски. Увидели что есть скол с проворотом? Сразу табаньте и шпильку заворачивайте по новой. Что бы потом не удивляться что при обкатке типа вырвало шпильки. Их вырвало еще при затяжке при провороте просто никто этого не видел :).
Еще момент! НИКОГДА не работайте шлифмашинкой в районе плоскостей стыка голова цилиндр! Разве что будете повышать степень сжатия и осадивать головы.
Будут вопросы задавайте
Чуть не забыл! Проверьте сразу состояние текстолитки на предмет расслоения стальной ступицы от текстолита. При установке новой сразу проверять на соответствие фаз!

Читать:

как показать рабочий стол в скайпе

Замена прокладки ГБЦ: как снять головку блока цилиндров на двигателе, порядок проведения работ, инструкция с фото и видео

Детали автомобиля имеют свойство изнашиваться, что становится причиной обращения владельцев транспортных средств в сервисы. Однако большинство ремонтных работ можно провести самостоятельно. В их число входит замена прокладки ГБЦ. Внимательное изучение инструкции поможет сэкономить денежные средства.

Владимир Оленин

Причины появления дефектов

Двигатель долгое время работал и сильно перегрелся.
В процессе эксплуатации автомобиля использовалась некачественная охлаждающая жидкость или вода.
При монтаже ГБЦ был нарушен порядок установки болтов.
Засорение масляных фильтров.
Двигатель имеет большой пробег.
Использование неподходящего вида топлива.
Недостаток масла.

В каких случаях необходима замена ГБЦ

перегрев двигателя автомобиля;
попадание масла в систему охлаждения транспортного средства;
окисление или физический износ;
часто снижение мощности двигателя;
затруднения, возникающие во время старта;
заметный стук клапанов.

Что нужно для замены ГБЦ

Руководство по эксплуатации и обслуживанию транспортного средства конкретной модели.
Стандартный комплект, в составе которого есть отвертки, гаечные ключи, пассатижи, накидные головки.
Инструменты, с помощью которых можно провести демонтаж ремня ГРМ.
Штангенциркуль для проведения точных измерений.
Гаечный ключ, в который встроен динамометр.
Микрометр, который поможет измерить длину деталей с минимальной погрешностью.
Набор щупов.

Виды прокладок ГБЦ

Асбестовые. Их главное преимущество — устойчивость к высоким температурам. Обладают упругостью и эластичностью, что существенно улучшает процесс эксплуатации.
Безасбестовые. Они практически не меняют формы за время их использования. При незначительной деформации восстанавливаются быстро.
Металлические. Самые долговечные прокладки. Обладают высокой степенью надежности.

Что делать, если прикипела головка блока цилиндров

Нередко автовладельцы, самостоятельно осуществляющие процесс замены прокладки, интересуются, как снять ГБЦ, если она прикипела. В большинстве случаев помогает обстукивание головки деревянной балкой, чтобы не повредить корпус.

Если это не поможет, то можно облить место соединения уксусом и аккуратными движениями раскачивать ГБЦ.

Это интересно! Для снятия головки блока цилиндра часто используют удаление шпилек путем их откручивания или отмачивания обезжиривателем.

Как понять, что прокладка пробита

Существует несколько основных признаков, которые позволяют понять, что требуется ремонт прокладки ГБЦ. О наличии пробитой комплектующей свидетельствует:

Троение двигателя — распространенный способ выявления неполадки. Определить пробой в этом случае помогает компрессометр. Он показывает снижение компрессии в цилиндрах.
Очень шумная работа двигателя, сопровождаемая выделением выхлопных газов из-под ГБЦ.
Снижение уровня охлаждающей жидкости в баке, которое может сопровождаться накоплением газов. Этот признак позволяет оперативно выявить пробой. Из выхлопной трубы начинает валить белый дым.
Повышенный уровень масла, сопровождаемый образованием эмульсии на пробке.

Еще один признак, который встречается редко, — образование масляной пленки в охлаждающей системе.

Инструкция по замене прокладки ГБЦ своими руками

Автовладельцам, которые постоянно эксплуатируют свой автомобиль, потребуется часто менять прокладку головки блока цилиндров. Для экономии денежных средств эту процедуру можно выполнить самостоятельно.

Предварительно мастера рекомендуют тщательно изучить инструкцию по проведению этого типа работ.

Необходимые инструменты

Помимо перечисленных ранее инструментов, вот что еще нужно подготовить для замены прокладки ГБЦ:

шлицы с наконечником под названием Torx.
торцевые головки разного размера (лучше, если будет весь набор).

Предварительные работы

На этом этапе необходимо оценить степень повреждения ГБЦ и прокладки. Также потребуется:

Отсоединить аккумулятор транспортного средства.
Отсоединить проводку, связывающую двигатель с системой зажигания.
Аккуратно слить из баков масло и охлаждающую жидкость.
Отсоединить все трубки.

Совет! Для правильной сборки можно пометить места крепления проводов и трубочек маркером.
Демонтаж и порядок снятия ГБЦ

На этом этапе необходимо четко следовать инструкции, которая представлена в руководстве по эксплуатации транспорта конкретной модели. В большинстве случаев процесс демонтажа состоит из следующих действий:

Удаление декоративной крышки и защиты картера.
Снять ремень, предварительно отсоединив его кожух.
Демонтировать зубчатый шкив.
Аккуратно отсоединить болты, которые фиксируют клапанную крышку и снять ее.
Открутить винты головки и удалить ее.

Установка ГБЦ

После проведения диагностики и устранения всех неисправностей необходимо провести замену прокладки головки, а уже после возвращать деталь на место. Определить, какой стороной правильно ставить прокладку ГБЦ можно, посмотрев представленное ниже видео.

Процесс монтажа головки блока осуществляется в обратной последовательности по отношению к ее снятию. На этом этапе следует уделить внимание правильному порядку вкручивания болтов. Их необходимо устанавливать четко по инструкции, которая представлена в руководстве к конкретной марке автомобиля.

Проверка работы двигателя после работ по замене ГБЦ

После установки головки блока цилиндров потребуется провести завершающий этап. Он заключается в проверке ГБЦ на герметичность.

Запустить двигатель и обеспечить его функционирование на малых оборотах.
Понаблюдать за тем, появляются ли подтеки охлаждающей жидкости или масла.
При помощи щупа измерить уровень масла.
Проверить плотность соединения блока и головки при обнаружении белых или прозрачных капель.
Заменить прокладку при необходимости.

Важно! Во время эксплуатации транспорта необходимо следить за показателями приборов на панели. Их сильное отклонение от нормы свидетельствует о неправильно проведенных ремонтных работах.

Менять ли масло после обкатки

Автомобили советского производства могут работать на старом масле. Современные транспортные средства не будут нормально функционировать без его замены. Все дело в сложном механизме новых авто.

Некоторые производители утверждают, что машина проедет без потребности в ремонте около 400 тыс. км. Однако масло, которое никогда не менялось, испортит коробку передач и двигатель уже через 100 тыс. км. Чтобы транспорт работал исправно, замену масла следует проводить каждые 200 тыс. км.