воздушная пробка в системе охлаждения
Добрый вечер друзья уазоводы и читатели моего Б.Ж. Моя эпопея с кузовным ремонтом как ни странно началась с того, что у меня на Уазке продуло прокладку гбц, прокладку я поменял, после первого запуска была замечена одна странность, при прогреве мотора на грани открытия термостата давило о.ж через крышку радиатора, попробывал её выгнать, но потом покраска, сборка и вот началась эксплуатация уазки. Но проблема с о.ж не куда не делась… Прогнал я пробку путём снятия патрубков с печки и принудительной продувки через радиатор, на один день помогло… На следующее утро картина маслом… Поехал в магазин за краской для морды Уаза и смотрю на стрелку t, она начинает подниматься за 90, печь перестаёт гореть, потом резко падает до рабочей t и печь начинает снова греть…
Я в шоке, неужели косяк в гбц или в прокладке…сегодня утром опять прогоняю пробку, грею УАЗ и вот чёрт, он снова выплевывет о.ж…начинаю нервничать, посмотрел крышку радиатора, там сдохла резинка Под самой крышкой(не Под клапаном, а именно у крышки)ну думаю при нагреве о.ж расширяется, потом при остывании тянет не из расширителя а через крышку воздух(вот она причина пробки) ну почему помпа не может эту пробку прогнать? Начинают дальше искать причину… Отворачиваю корпус термостата( не мог подобраться к болту у крышки термостата рядом с гбц) и что вижу: перепускной клапан в термостате заклинен в закрытом положении из-за того, что термостат установлен со смещение своей оси( повернут влево)там в корпусе есть специальная проточка для клапана термостата, кто-то криворукий криво вогнал термостат и закрыл этот клапан отсюда вывод: во время образования пробки в ДВС из-за крышки радиатора.эта пробка(воздушная) вставала Под термостатом и не давала о.ж правильно нагревать термостат для его открытия и не могла выйти в радиатор из-за закрытого перепускного клапана…вот так, поменял аккуратно термостат, ещё раз прогнал всю систему и о чудо, весь вечер с женой колесили по городу, стрелка как вкопанная, печь жарит! Завтра победу загород тестить.надеюсь я победил эту проблему! Спасибо всем, кто дочитал мой пост про ремонт системы охлаждения 409 мотора, может кому и пригодится! Всем удачи!
Цена вопроса: 650 ₽
30 января 2016 Метки: своими руками
Как избежать завоздушивания системы охлаждения уаз буханка
Несколько циклов открытия термостата и воздушная пробка в передней печке должна пропасть . Идеальный вариант дополнительная помпа . Печка старого или нового образца ? Если старого , то бывало что в радиаторе отпаивается небольшая перегородка и печка только с одной стороны горячая .
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 14.11.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 129
Сообщение от imos52
Имеется УАЗ-3909, ЗМЗ-402.
Подключение печек штатное параллельное. Все краники открыты полностью.
Прошлой зимой было тепло в машине. Этой весной меняли помпу, потом ездил с закрытыми краниками.
Сейчас из печек дует холодный воздух, шланги идущие к ним горячие.
Основная печка (спереди) вся холодная, горячая только ее правая часть (куда шланги подходят).
Как убрать воздух, подскажите плиз.
Я снимал с радиатора печки салоной шланг верхний и заливал тосол пока не потечет с радиатора печки одевал его и все было тепло.
| женёк-soldaffon |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для женёк-soldaffon |
| Найти ещё сообщения от женёк-soldaffon |
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 06.01.2010
Адрес: Рядом с Москвой
Сообщений: 1,567
Шприц, точнее иголку в обратный шланг — пару раз помогало.
Еще машину на бугор и с открытой пробкой радиатора поработать — тоже помогало как то.
| Kompositor |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Kompositor |
| Найти ещё сообщения от Kompositor |
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 14.09.2009
Адрес: Челябинск
Сообщений: 312
Печка старого или нового образца ? Если старого , то бывало что в радиаторе отпаивается небольшая перегородка и печка только с одной стороны горячая .[/QUOTE]
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 06.07.2011
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 124
Авто выпуска 2004 года.
Есть у кого-нибудь рисунки конструкций обоих радиаторов отопителя для этого года выпуска?
Уровень в расширительном бачке какой должен быть? У меня вроде почти на дне.
Какая должна быть последовательность действий чтобы легче удалить пробку при заливке системы новой охлаждающей жидкостью?
Junior Member
Новенький
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 17
загоняешь задом на эстакаду или большой бугор прогреваешь и прогазовываешь.
Junior Member
Новенький
Регистрация: 04.07.2010
Адрес: карелия
Сообщений: 1
открываешь кран печки,прогреваеш двигатель до открытия термостата, если надо доливаешь жидкость в радиатор даёшь двиге остыть.Ещё раз прогреваешь доливаешь, затем окручиваешь хомутик на патрубке выхода из печки салона и слегка стаскиваешь шланг, двигатель должен работать ,поевляется хороший ток жидкости шланг затягиваешь и также делаешь со шлангом идущим уже из передней печки удобно разеденить на муфте как раз над генератором только его лучше накрыть,пробки выходят в раз
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 10.09.2010
Адрес: Мурманск
Сообщений: 803
Я вот после замены печки долго с такой проблемой боролся. Заливаешь тосола в радиатор под пробку (в расширительном пусто) — все хорошо. Чуть тосол ушел — все, передняя не греет.
Оказалось достаточно шланги на печке местами поменять.
Senior Member
Уазовод
Регистрация: 06.07.2011
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 124
Абсолютно точно.
Передний радиатор пробился просто путем долива тосола в расширительный бачок и прогазовки на уклоне (после чего заклинило датчик давления масла — стал всегда гореть поначалу, потом стал гореть только на холостых).
Салонный пробился только после того как вход на него пустил в нижний патрубок (стояло наоборот почему то).
| Страница 1 из 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > | Последняя » |
« Предыдущая тема | Следующая тема »
| Опции просмотра |
| Линейный вид |
| Комбинированный вид |
| Древовидный вид |
Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения
Это только в стихотворении про зарядку воздух и вода были друзьями, шли по жизни рука об руку и друг другу помогали, в системе охлаждения автомобиля соседство этих двух компонентов обычно приводит к проблемам, подчас весьма серьезным. Завоздушивание – коварный недуг, он происходит в недрах авто, на глаз не заметен, зачастую его трудно определить, вроде что-то не так в машине, а сразу непонятно что. К тому же появляется он часто не в результате действий водителя, а из-за механических проблем, владелец автомобиля может даже и не подозревать о том, что у него воздушная пробка. Впрочем, если диагностировать наличие воздуха в системе не всегда просто, то вот удалить его – задача, с которой справятся даже начинающие автомобилисты.
Симптомы
Сложность диагностирования воздушной пробки связана с неочевидностью и субъективностью главных параметров – охлаждения мотора и качества работы печки. Если в системе есть воздух, то эти функции она будет выполнять хуже, чем должна – двигатель будет перегреваться, а салон недополучать тепло. Однако на глаз это не всегда заметишь. Хорошо, когда в машине есть датчик температуры охлаждающей жидкости, по нему проще увидеть повышенные значения, но на современных автомобилях его не всегда ставят. Кроме того, датчик тоже может начать работать неправильно из-за воздуха.
Эффективность работы печки вообще ничего не замеряет, все строится на личном восприятии водителя. Стало холоднее в салоне? А, может, это только кажется? Кроме того, летом печкой никто не пользуется, целых полгода один из признаков неактуален. Конечно, если воздуха в системе много, то отклонение от нормальной работы будет слишком большим, проблема станет очевидна, но небольшую воздушную пробку можно и не заметить сразу.
Заметно будет водителю, если в расширительном бачке вдруг начнется пузырение – это тоже плохой сигнал, воздуха попадает так много, что он сам выходит, зато определить проблему очень просто.
Причины завоздушивания
Борьба с воздухом в системе охлаждения должна одновременно вестись с причиной его появления там. Иначе борьба с воздухом будет напоминать противостояние с гидрой – удалил одну пробку, две появились. Самая популярная причина появления воздушных пробок – это неправильная замена охлаждающей жидкости. Не всем удается заменить ОЖ так, чтобы не оставить в системе воздух. Воздушную пробку выгонять нужно после каждой замены антифриза. Бывает, что воздух попадает в систему и при банальном доливе, особенно если заливать широкой струей в узкую горловину, а потом сразу закрыть крышку бачка. Но это все-таки редкость.
Среди других причин:
1. Разгерметизация системы. Очень коварная проблема, система сама где-то подсасывает воздух. Обычно это происходит в местах соединений. Патрубки, штуцера, шланги, радиаторы – этого много в любом автомобиле. Если на месте стыка возникает дефект, то давление в системе отлично выполняет роль насоса и понемногу подсасывает воздух. Кстати, разгерметизация не всегда приводит к подтеканию антифриза, часто бывает так, что воздух в систему попадает, а уровень ОЖ остается на месте. Как бороться? Искать слабый стык, это не трудно, но муторно.
2. Частными случаями разгерметизации могут быть проблемы с помпой, которая из-за поломки или износа начинает загонять воздух в систему, или пробой прокладки блока цилиндров. Во втором случае антифриз начинает попадать в мотор, а выхлопные газы устремляются в систему охлаждения. Именно в таком случае в расширительном бачке возникает бульканье. Проблемы с прокладкой обычно просто заметить (хотя бы по белому дыму из выхлопной трубы), а вот начавшаяся ломаться помпа может доставить немало хлопот мелкими проблемами, прежде чем себя обнаружит.
3. Вышел из строя воздушный клапан пробки расширительного бачка. Бывает и такое, клапан в результате поломки начинает работать в обратную сторону – не стравливает избыток давления из системы, а наоборот пропускает воздух. В случае подозрений пробку можно просто заменить.
Увы, но очевидной причина завоздушивания бывает далеко не всегда, очень часто проблему приходится искать, особенно если все дело в нарушении герметичности. Но без этого бороться с воздушными пробками практически бесполезно.
Два способа удаления воздуха
Если причина завоздушивания вам понятна и вы ее устранили, то можно преступать к удалению воздуха из системы. Автомеханики используют много разных способов, но все они сводятся к двум похожим друг на друга вариациям – либо вытолкнуть воздух с помощью ОЖ, либо выгнать его в процессе активной циркуляции. Какой предпочесть и как конкретно делать зависит от марки автомобиля и конструкции его системы охлаждения. Принципиальная схема у всех одинакова, но в нюансах разница есть. На каких-то автомобилях есть специальный штуцер для стравливания воздуха, а на каких-то нет, где-то заливная пробка находится на расширительном бачке, а где-то на радиаторе, на основной массе машин установлен один термостат, а у некоторых два и так далее. Поэтому мы сегодня расскажем скорее о теоретических основах методик, а как их применять на своем автомобиле нужно будет еще подумать.
1. Первый способ базируется на том, что воздух легче воды и всегда стремится вверх, поэтому просто его нужно удалить из самой верхней точки, «выдавив» антифризом. Самый легкий случай если автомобиль оснащен специальным штуцером или клапаном для удаления воздуха. Они специально располагаются в верхних патрубках. Нужно прогреть автомобиль, чтобы термостат открылся и воздух из большого круга смог попасть в малый, а потом открутить вентиль удаления воздуха и держать его открытым пока оттуда не польется ОЖ.
Если штуцера нет, то в его роли может быть самый высокий (и желательно маленький по диаметру) патрубок в системе. Например, на некоторых машинах есть подогрев дроссельного узла, там обычно тонкие патрубки и расположены они высоко – хорошо подходят на эту роль. Принцип такой же, как и со штуцером, только вместо откручивания штуцера, мы сдергиваем патрубок, а когда польется ОЖ, быстро надеваем его на место и затягиваем. Да, точность работы в таком случае ниже, требования к сноровке и ловкости проводящего операцию возрастает, а потеря ОЖ будет заметно выше, но все равно это относительно несложный вариант, если грамотно найти патрубок, который сдергивать.
2. Второй способ кажется похожим на первый, но там все основано на активной циркуляции жидкости по системе. Необходимо поддомкратить ту часть авто, где находится расширительный бачок или заливная пробка радиатора, снять пробку, открыть краник печки (если он имеется) и активно газовать, создавая повышенную циркуляцию. Воздух начнет выходить через заливное отверстие, увидеть это можно будет по пузырькам. Когда пузырьки закончатся, нужно долить ОЖ до уровня. Способ довольно эффективный, но с ним нужно быть внимательнее, потому что легко обжечься о горячие патрубки или антифриз. Кроме того, в одиночку не всегда удобно и газовать, и контролировать выход воздуха, возможно потребуется помощник.
У опытных механиков наверняка есть свои вариации подобной операции, в интернете мы даже встречали описания, где было необходимо дуть в расширительный бачок, но, в целом, принцип у них похожий, выбор зависит только от удобства и конкретной модели авто. Нужно лишь просто немного подумать и вспомнить школьный курс физики.
Автор — Александр Нечаев
Снова система охлаждения.
Собратья! Помогите! Уже мозг кипит… снова проблемы с системой охлаждения.
uaz-gibrid на сайте
Влад Гроздев, 42 года
Я езжу на УАЗ 3303 переделывается полностью и Audi 100 AUDI король надежности.
Тирасполь
Доброго Всем вечера. Собранная с расширительным бачком, новым термостатом и прокладкой система охлаждения проработала три дня и снова отказала. На этот раз Сначала поднялась температура до 100 градусов, но удалось её сбить включением циркуляционного насоса и обеих печек. Потом тосол пошел в расширительный бачек и печки стали дуть холодный воздух при температуре в системе около 100 градусов. Верхний патрубок радиатора горячий градусов 80, нижний — градусов 30-40. В голове крутятся три варианта:
1 — заклинил термостат
2- прогорела снова прокладка или трещина в ГБЦ и дует газы в рубашку охлаждения
3- проблема с помпой, так как при прогреве машины услышал металлический щелчок будто камушек ударил по капоту изнутри. Открыл капот — все в порядке. Может лопнула крыльчатка водяного насоса.
Уже сил нет Достал этот мотор со своими приколами. И как назло снова перед выходными, и как назло с понедельника надо дочку возить в интернат.