Как обнулить моточасы двигатель n52 bmw e70

Измерение давления в системе охлаждения N52

Всем привет!
Как я уже описывал ранее, постигла меня неприятность с почти сорванным верхним шлангом радиатора, из-за чего закрались подозрения в повышенном давлении в системе охлаждения, неработающей пробке радиатора, а также я задумался о пробке 1,4 бара вместо 2,0 бар. Мне стало интересно, какое давление в системе, допустим, при температуре 95 градусов, 100 градусов. Как должна работать эта пробка, как регулятор, то есть, постоянно стравливая излишки давления, либо как средство для обеспечения рабочего давления, а стравливает клапан только в том случае, когда давление экстренно повышается из-за того, что температура стремится к красной зоне? Я посмотрел несколько видосов в Инете, где люди (сразу оговорюсь, не на BMW) меряют давление в системе охлаждения при рабочей температуре. Там были Шеви Нива, Шевроле Ланос и Лада Калина. Все эти авто с выносным бачком радиатора и 2 пробками: одной на заливной горловине радиатора перед отводящим шлангом на расширительный бачок с клапаном в оной, как правило на 1-1,1 бара, а второй на расширительном бачке с клапаном на 1,5 бара. Врезают манометр они через тройник на отводящем шланге к расширительному бачку, обе пробки остаются на своих местах. Рабочая температура на этих авто порядка 95-98 градусов. Люди греют двигатель с включенной печкой, дожидаются открытия термостата и включения вентилятора радиатора, что свидетельствует о полном прогреве и снимают показания с манометра. Так вот, данные при таких условиях у них в пределах 1-1,2 бара. Хоть какая-то уже появляется картина. Затем я вспомнил про свой комплект манометра для измерения давления масла/топлива и решил приспособить его, чтобы померить давление в системе охлаждения на своем двигателе. Выкрутил винт отверстия для спуска воздуха возле пробки радиатора и вместо него вкрутил один из переходников из комплекта (подошёл по резьбе), дальше подключил манометр и вперёд мерить.

Пробка, разумеется, на месте. Пробка стояла тогда моя старая на 2,0 бара (которую я заподозрил в неработоспособности), шланг верхний пока ещё старый, который почти слетел на тот момент. Охлаждающую жидкость проверил на холодную по поплавку в бачке, она была в норме, температуру ОЖ проверял по 7-му тесту приборки, перед запуском двигателя она была 001, то есть +1 градус.

После запуска двигателя давление почти сразу поднялось до 0,2 бара, затем медленно поднималось по мере роста температуры.

Здесь считаю должным оговориться, что я мерил на двигателе N52, на котором установлен электрический насос ОЖ, то есть его частотой вращения управляет мозг двигателя (DME) и она, эта частота вращения насоса напрямую не связана с оборотами двигателя. Более того, при изменении уставки температуры на климате, например, ставишь ли 16 или 22 или 26 или 32 градуса, существенно изменяется частота вращения электропомпы, поэтому и значение давления тоже возрастает. Например, если уставка 16 градусов, то давление одно, стоит выставить 22 градуса, давление почти сразу же вырастает на 0,2 бара, стоит обратно вернуть на 16 градусов, давление в системе очень быстро снова падает на 0,2 бара. Полагаю, что на двигателях с классической приводимой ремнем помпой картина давления будет несколько иной. Поэтому мои замеры в первую очередь актуальны для N52 моторов и систем охлаждения со встроенным бачком.
Далее сухие данные.
Температура ОЖ 30 градусов, давление 0,2 бара
Температура ОЖ 50 градусов, давление 0,4 бара
Температура ОЖ 73 градуса, давление 0,8 бара

Температура ОЖ 86 градусов, давление 0,9 бара

Температура ОЖ 95 градусов, давление 0,95 бара

Температура ОЖ 99 градусов, давление 1,1 бара
Температура ОЖ 101 градус 1,2 бара

Температура ОЖ 104 градуса 1,3 бара

Выше у меня не поднялась температура (холодно). Нужно будет делать повторные замеры, когда станет теплее. Во-первых, сейчас я не ездил, авто работал только на месте на ХХ. Во-вторых, на улице было -7 примерно. В третьих, в системе, возможно, было немного воздуха. Поэтому всё это нужно будет перепроверить, и на ходу тоже. Но, некоторые выводы сделать можно. Явно следующее, давление 1 бар при температуре 96 градусов, примерно. 1,4 бар я не достиг, но учитывая динамику, это давление будет достигнуто при температуре ОЖ примерно 107-108 градусов.
Теперь мои рассуждения по поводу пробки. Моё мнение, пробка обеспечивает давление в системе ОЖ. При исправной системе пробка стравливать ничего не должна. Стравливает она резервно, при превышении давления выше рабочего параметра температуры, притом намного выше. Поэтому если у вас при пробке 2,0 бара рвет бачки, радиаторы или шланги системы охлаждения, но при этом температура ОЖ не поднимается выше 105-110 градусов, то это вряд ли из-за пробки, потому что при таких температурах ОЖ давление вряд ли превысит 1,5 бара, то есть задолго до предела срабатывания пробки. По сути всё это (лопающиеся бачки и текущие шланги суть следствие усталостного износа: температура/давление – расширение/сужение). Если у вас система не держит давление при 110 градусах, 1,5-1,6 бара, то она изношена, и пробка на 1,4 бара исправит ситуацию, но ненадолго. Вывод: менять износившеися элементы.
По пробке 1,4: моё мнение она подходит для двигателей с рабочей температурой до 100 градусов. Если у вас температура даже в самой лютой пробке при самой жаре не выходит за пределы 98-99 градусов, можно ставить. Только зачем? Если, как в случае с N52, рабочая температура выходит за пределы 100 градусов, а уж тем более 105 градусов, ставить не нужно. Она будет при 108 градусах (что является рабочей температурой для N52) постоянно стравливать давление (а так быть не должно, это не рабочий клапан, а аварийный), будет перерасход жидкости, потому что выплюнув весь воздух, при дальнейшем расширении ОЖ с ростом температуры, она станет выплевывать и ОЖ тоже. Кроме того, это приведет к падению давления перегретой жидкости (жидкость, температура кипения которой превышена за счет давления в замкнутом сосуде, из-за чего жидкость не кипит, хотя должна бы, называется перегретой жидкостью), что приводит к образованию пузырьков, как при 90 градусах нехадолго до закипания воды в кастрюле. Пузырьки эти очень опасны, они ведут к локальному перегреву, поэтому, мое мнение, те, кто поставили себе пробку 1,4 бара на моторы, у которых температура, хоть и изредка выше 105-108 градусов, рискуют (далеко не сразу, разумеется) получить трещину в башке, не своей, естественно, а ГБЦ.
Теперь по пробке 2,0 бара. Я себе, как вы помните, правил алгоритм работы указателя температуры. Изначально заводом указатель был настроен на температуру 124 градуса Цельсия. Именно при этой температуре ОЖ включалась красная лампа перегрева двигателя. Запомним эту цифру. Теперь пойдём эмприческим путём. Как мы выявили, при 96 градусах у нас давление 1,0 бара, при 101 градусе давление 1,2 бара, логично предположить, что при 110 градусах давление в системе будет около 1,6 бара. Видимо, при 2,0 бара температура будет порядка 122-123 градусов, соответственно, температура включения красной лампы на указателе температуры. Что ещё раз подтверждает, что клапан в пробке аварийный, а не рабочий. При нормальной эксплуатации этот клапан не должен срабатывать, моё мнение. Так вот, в оригинале (до моего вмешательства в термостатирование), предельная температура ОЖ определена заводом в 112 градусов. Я лично никогда не видел у себя больше 110 со старым термосом, народ тоже, я почитал, пишет подобное, что 110 градусов предел. Будем от этого считать, предел нагрева ОЖ 110 градусов, пробка срабатывает на 123, видимо. Запас примерно 13 градусов от предела. Теперь рассуждая о пробке на 1,4 бара, логично такой же запас предположить. То есть, исходя из моих измерений, если пробка будет срабатывать при 107-108 минус 13 градусов, получаем 95-96 градусов, то есть, пробку 1,4 надлежит ставить на те моторы, температура ОЖ в которых при исправной системе не поднимается выше 96, ну, пусть 97 градусов.
Поэтому прежде чем ставить пробку 1,4 нужно опустить рабочую температуру до её уровня (грубо ниже 100 градусов). На моторе N52 это сделать крайне сложно, потому что там электропомра, нагреваемый термостат, управляемый ШИМ электровентилятор и мозг всё равно будет пытаться догреть мотор, поэтому холодный термостат (с температурой начала открытия в районе 80 градусов) помогает сбросить 4-8 градусов с рабочей температуры в режиме Economy (вместо 112 у вас будет 108, в лучшем случае, 105 градусов), что всё равно является пределом срабатывания пробки 1,4 бара и крайне далеко от 96 градусов. Поэтому я считаю, что для N52 выход только один, чтобы снизить температуру рабочую ниже 100 градусов, это только холодная прошивка. Нужно перепрошивать DME. Сейчас, насколько я понимаю, это наконец-то, стали делать, поняв как обнулять моточасы в ЭБУ. Если у вас мотор М54, который часто любят приводить в пример, дескать, там тоже подогреваемый термостат с физической температурой открытия 97 градусов, да, но там прошивка иная может быть и помпа там механическая. Поэтому при двигателе М54 и холодном термосе (холодной прошивке), пробка 1,4 бара оправданна, но не для N52. Для N52 такую пробку ставить только после прошивки DME на «холодную» версию.
Всё вышереперичесленное только моё сугубо личное мнение, которое, возможно, и далеко от истины))

В данной статье мы ответим на вопрос какое масло заливать в двигатель БМВ Х5 F15, рассмотрим разницу допусков LL01 и LL04, приведем список аналогов масел по популярности. Так же расскажем и покажем как самостоятельно провести замену масла, сбросить межсервисный интервал.

Бензиновые двигатели

N55B30, N63B44, M62B48

Дизельные двигатели

N47, B47, N57D30, N57S

О допусках

Какому допуску следует придерживаться? В кузове F15 наиболее распространенные двигатели 2.5D, 3.0D, то есть автомобили с дизельными моторами N47 и N57, расскажем о них, и конечно же не забудем о бензиновых агрегатах. Более подробно о спецификациях BMW.

Основными критериями при выборе моторного масла, которыми Вам необходимо пользоваться, это наличие спецификации BMW LongLife 01 и BMW LongLife 04. Допуск с обозначением 01 введен для использования в двигателях разработанных до 2001 года. (не путать с выпущенными, т.к. многие двигатели разработанные в 00 годах, устанавливались вплоть до 2010г.)

Актуальным считается LongLife 04, введенный в 2004 году, и, как правило люди, подыскивающие масло в бмв ф15, ориентируются по нему, но это не совсем правильно, поскольку данный стандарт позволяет использовать масло во всех двигателях разработанных с 2004 года, но в большинстве своем бензиновые агрегаты устанавливаемые на F15 «кушают» масла с допуском 01, на него и стоит ориентироваться.

Так же следует отметить, что в России, по рекомендации автоконцерна BMW, не допускается использование продуктов с допусками BMW LongLife-04 в бензиновые двигатели. Поэтому вопрос у владельцев БЕНЗИНОВЫХ двигателей должен отпасть сам собой, используйте допуск BMW LL01. Связано это из-за низкого качества топлива в странах СНГ, и агрессивной окружающей среды (суровые зимы, жаркое лето). Для дизельных моторов масло подходит спецификации LL04, особенно выпущенных с 2008-2009 годов.

Подходящее масло по допуску БМВ F15

Оригинальное масло допуск BMW LL 01 и BMW LL 04

BMW Longlife 04

1 литр Артикул: 83212365933

Средняя цена: 650р.

BMW Longlife 01

1 литр Артикул: 83212365930

Средняя цена: 570р.

Масла для допуска BMW LL-01 (Выбор пользователей)

Motul 8100 X-cess 5W-40

Артикул 4л.: 104256

Артикул 1л: 102784

Средняя цена: 3.100р.

Shell Helix Ultra 5W-40

Артикул 4л: 550040755

Артикул 1л: 550040754

Средняя цена: 2.200р.

Mobil Super 3000 x1 5W-40

Артикул 4л: 152566

Артикул 1л: 152567

Средняя цена: 2.000р.

Liqui Moly Leichtlauf HT 5W-40

Артикул 5л: 8029

Артикул 1л: 8028

Средняя цена: 3.200р.

Масла для допуска BMW LL 04

Motul Specific LL-04 SAE 5W-40

Артикул 5л.: 101274

Средняя цена: 3500р.

Liqui Moly Longtime HT SAE 5W-30

Артикул 4л.: 7537

Средняя цена: 2600р.

Motul 8100 X-Clean SAE 5W-40

Артикул 5л.: 102051

Средняя цена: 3400р.

Alpine RSL 5W30 LA

Артикул 5л.: 0100302

Средняя цена: 2700р.

Сводные таблицы (если Вы знаете модификацию своего двигателя)

Таблица соответствий двигателей и допусков БМВ (бензиновые двигатели)

Двигатель	Longlife-04	Longlife-01	Longlife-01FE	Longlife-98
4-цилиндровые двигатели
M43TU	x	x	x
M43/CNG 1)	x
N40	x	x	x
N42	x	x	x
N43	x	x	x
N45	x	x	x
N45N	x	x	x
N46	x	x	x
N46T	x	x	x
N12	x	x	x
N14	x	x	x
W10	x	x	x
W11	x	x
6-цилиндровые двигатели
N51	x	x	x
N52	x	x	x
N52K	x	x	x
N52N	x	x	x
N53	x	x	x
N54	x	x	x
M52TU	x	x	x
M54	x	x
S54
8-цилиндровые двигатели
N62	x	x	x
N62S	x	x	x
N62TU	x	x	x
M62LEV	x	x	x
S62(E39) по 02/2000
S62(E39) с 03/2000	x	x
S62E52	x	x
10-цилиндровые двигатели
S85	x *
12-цилиндровые двигатели
M73(E31) с 09/1997	x	x	x
M73(E38) 09/1997-08/1998	x	x	x
M73LEV	x	x	x
N73	x	x	x

Таблица соответствий двигателей и допусков БМВ (дизельные двигатели)

Двигатель	Longlife-04	Longlife-01	Longlife-98
4-цилиндровые двигатели
M41	x	x	x
M47, M47TU	x	x	x
M47TU (с 03/2003)	x	x
M47/TU2 1)	x	x 3)
N47uL, N47oL	x
N47S
W16D16	x
W17D14	x	x	x
6-цилиндровые двигатели
M21	x	x	x
M51	x	x	x
M57	x	x	x
M57TU (c 09/2002)	x	x
M57TU (E60, E61 c 03/2004)	x	x 2)
M57Top (c 09/2004)	x
M57TU2 (c 03/2005)	x	x 4)
M57TU2Top (c 09/2006)	x
8-цилиндровые двигатели
M67 (E38)	x	x	x
M67 (E65)	x	x
M67TU (c 03/2005)	x	x 4)

Все двигатели устанавливаемые на BMW X5 F15

Мотор	Объем куб.см	Мощность, л.с.	Крутящий момент, Нм
xDrive35i	N55B30	2979	306	400
xDrive40e	N20B20	1997	245	350
xDrive50i	N63B44	4395	450	650
sDrive/xDrive25d	N47D20 B47D20	1995	218 224	450 400
xDrive30d	N57D30O1	2993	258	560
xDrive40d	N57D30T1	2993	313	630
M50d	N57S	2993	381	740

Сколько масла в двигателе (объем)

Сколько литров заливать?

• 35i 3.0 (N55B30) — 6.5 л
• 50i 4.4 (N63B44) — 8.5 л
• X5M 4.4 (S63) — 8.5 л
• 25 d (B47 N47 D20 D) — 5,2 л
• M50d (N57 D30 C) — 6,5 л
• 30d (N57 D30 A) — 6,7-7,3 л
• 40d (N57 D30 B) — 6.7 л

Какое масло в БМВ Х5 F15 дизель

Используйте моторное масло с допуском BMW LongLife 04. Оригинальный номер 83212365933 .

Из аналогов можем порекомендовать воспользоваться «бестселлером» Motul X-Cess 8100 5W40.

Какой интервал замены?

Рекомендуем придерживаться интервала замены 1 раз в год, или каждые 10.000км., в зависимости от того, что наступит раньше. Следует заметить, что на свежих автомобилях необходимость прохождения очередного ТО будет отображена в бортовом компьютере, т.к. считается не то, сколько километров Вы проехали, а количество моточасов.

Самостоятельная замена масла в двигателе БМВ Х5 F15

Для самостоятельной замены масла в двигателе БМВ Х5 Ф15 Вам потребуется масло, соответствующее допуску и фильтра.

5.0i

Сброс сервисного интервала

Полезные статьи:

Можно ли вернуть моторное масло в магазин?

Моторное масло — важнейший расходный материал, который приобретает каждый автовладелец. Каждому автомобилисту известно, что от качества технической жидкости зависит надежность и продолжительность работы двигателя. Но.
Читать далее

Как определить подделку масла Шелл

Качественное моторное масло — залог продолжительной и стабильной работы двигателя автомобиля. Стараясь продлить срок эксплуатации автомобиля, водители зачастую не жалеют денежных средств и приобретают смазочные.
Читать далее

Какое масло лить в воздушный компрессор

В этой статье поговорим о том, какое масло лить в воздушный компрессор. Компрессорное масло — материал, обеспечивающий смазку деталей, продлевая срок службы устройства. Заливаемый в.
Читать далее

Какое масло лить в генератор: рекомендации по выбору

После покупки генератора важно обеспечить условия для его работоспособности. В первую очередь это касается обслуживания двигателя. Как и в автомобиле, в генераторе двигатель тоже нуждается.
Читать далее

Как определить подделку масла Лукойл

Доля поддельных масел на рынке России постоянно растет, и уже сейчас достигает 20% по стране, в некоторых регионах этот показатель вовсе равен 60%. Контрафактный автомобильный.
Читать далее

Нужно ли менять масло перед зимой?

Замена масла — важная операция технического обслуживания автомобиля, требующая соблюдения определенной периодичности. Задача автомобилиста заключается не только в том, чтобы менять моторное масло после прохождения.
Читать далее

Какое масло лучше заливать в двигатель?

Какое масло заливать в двигатель: выбираем лучшие масла, рейтинг масел Рано или поздно каждый автомобилист задумывается о том, какое масло лучше всего заливать в двигатель.
Читать далее

Как проверить уровень масла в двигателе: советы и рекомендации

Правильная проверка уровня масла в моторе Моторное масло – важнейший компонент в системе двигателя автомобиля. О важности правильного подбора этой технической жидкости слышал каждый автомобилист.
Читать далее

Масло 5w30 или 5w40: в чем отличие, какое лучше

Какое масло лучше 5W30 или 5W40? Моторное масло играет ключевую роль в эксплуатации двигателя транспортного средства. От выбора технической жидкости для силового агрегата буквально зависит.
Читать далее

Вы попали на сайт, посвященный подбору масел в двигатель, АКПП и ГУР вашего автомобиля. Здесь представлена вся имеющаяся информация по технологии масел, уникальные и полезные статьи и прочая информация для правильного обслуживания вашего авто. Все интересующие вопросы вы можете задать нам на почту admin@kakoemaslo.ru

Самая свежая информация по маслам
Только проверенные продукты
Более 1000 моделей авто
Бесплатная консультация

KAKOEMASLO.RU
Условия и положения
Политика конфиденциальности
Помощь & Поддержка
Контакты
Вопросы и ответы

Все права защищены © 2023 KAKOEMASLO

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.

Увеличение мощности двигателя и немного истории.

Многие наверное знают, какие двигатели ставят на модель F30, но мне хотелось бы заострить внимание на двигателе N20B20, который установлен на моей BMW. Этот двигатель выпускается в двух версиях с одинаковым рабочим объемом цилиндров 1997 куб. см, но разными показателями мощности: 184 л.с. (крутящий момент 270 Н.м в диапазоне оборотов от 1250 до 4500 в минуту) и 245 л.с. (крутящий момент достигает 350 Н.м в диапазоне оборотов от 1250 до 4800 в минуту).

Этот мотор заменил всем известные рядные шестёрки N52, N53. При объёме 2.0 литра N20B20 может выдавать с завода 245 сил, благодаря применению технологии twin-scroll – одна турбина с двумя улитками (бытует иное мнение— что с двумя турбинами, но это не верно), где каждая из улиток наполняется выхлопными газами из определённой группы цилиндров, но турбинное колесо одно! За счёт этой «твинскрольной» технологии получаем высокий крутящий момент и на малых и на высоких оборотах. Турбина и выпускной коллектор здесь одно единое целое также как на TSI (ЕА888) движках второй генерации. Если углубиться в историю то двигатель М31 первым из серийных двигателей в мире был оснащён турбонагнетателем twin-scroll и за счёт этого в 1973 году развивал мощность 125 кВт при рабочем объёме 2 литра. В России, как правило, под лошадиной силой имеется в виду так называемая «метрическая лошадиная сила», равная примерно 735 ваттам. Вы только вдумайтесь, в 1973 году этот двигатель серийно, если не ошибаюсь, устанавливался на BMW. 170 сил и 2.0 турбо – уважуха тому автогонщику, что спроектировал такой двигатель! Ещё у N20 прямой впрыск, система регулировки высоты подъёма клапанов valvetronic и система изменения фаз газораспределения со встроенным электромагнитным клапаном. Вобщем очень технологичный движок! Система управления двигателем у N20, что у 320, что у 328 одна и таже, то есть Bosch MEVD17.2.4, но к этому я ещё вернусь. Есть одно НО у двигателя с прямым впрыском это вибрация — причина сокрыта в состоянии топливных форсунок. Эта проблема не нова. По мере выработки ресурса форсунок топливно-воздушная смесь, поступающая в цилиндры двигателя, обедняется, что неминуемо ведет к нарушению динамических характеристик двигателя, а также к пропускам по зажиганию. Лейте хороший бензин, на проверенных и брендованных заправках и топливная система скажет вам спасибо)

Так работает мой двигатель: N20. Инженерам BMW огромный респект!

Совсем недавно знакомый спросил у меня, а это какая «беха», я ответил, что 328, он произнёс: «Значит два и восемь». В недалёком прошлом каждый мог определить объём двигателя, достаточно было одного взгляда на крышку багажника… Сегодня ситуация намного усложнилась и по шильдику сразу трудно узнать, какой объём двигателя у данного авто. Кстати именно баварцы, если не ошибаюсь, первыми внесли идею обозначения марки и модели тремя цифрами, нанесенными на крышку багажника. Потом эта схема была принята и у Мерседеса. Чтобы выпускаемый автомобиль поднять выше уровнем и показать, что это модель лучше, при этом имея одинаковый двигатель, маркетологи изменили смысл обозначений. Если раньше цифры обозначали объем двигателя, теперь это стало обозначать крутизну автомобиля, которая отличала одну модель от другой. Традиция была уничтожена, что дало инженерам полёт фантазии))) И теперь две разных модели с разными обозначениями имеют совершенно одинаковые моторы, не отличающиеся по объему, это я о 320 и 328. Судя по цифрам по идее должно быть две одинаковые модели авто, но с разным объёмом двигателя, но на самом деле моторы у обеих моделей одинаковые — 2 литра (N20). Высокие цифры выразительно подчеркнули статус автомобиля, покупатель думает, что покупает более мощную модель, поэтому доволен приобретением. Производителю это и требуется — удовлетворить покупателя и не нужно объяснять покупателю почему такой дорогой автомобиль имеет объём 2 литра. Цель достигнута! ) Только Audi не был маркирован так, чтобы была привязка к модели машины, и по старинке поддерживая традиции предков, приклеивал шильдик на багажник машины с точными указаниями объема встроенного двигателя. Благодаря нововведению маркетологов в цифровую версию маркировки, остались довольными обе стороны. Не буду говорить о другом примере X5 xDrive 30d, X5 xDrive M50d, а плавно постараюсь перейти к теме улучшения динамических характеристик моей любимой BMW.

Купив F30 в комплектации Sport, спортом её назвать язык не поворачивался, не смотря на режимы AT ZF – Sport, Sport + В этом режиме стиль езды «рваный» и на динамике разгона это ни как не отражалось. В общем динамики очень не хватало, особенно после моего трёхсот сильного «супер кара» на полном приводе. Сначала хотел поставить консервный чип BMS JB4 Stage1, затем хотел поставить консервный чип BMS JB4 Stage2 с несколькими картами(к нему я скоро вернусь кстати), но решил пойти другим путём, а именно перейти к маркетингу))) На самом деле это не только маркетинг – перепрошить 320 в 328, а это реальна прибавка л.с. Как же это всё происходит?! К сожаления залить программу через диагностический разъём, как это происходит у VAG, хотя и не у всех «вагов» софт запиливается без проблем, иногда приходится вскрывать ЭБУ. Пришлось вскрывать блок ЭБУ аккуратными руками одного хорошего человека и заливать заводскую программу от 328 по удалёнке, перед этим не забыв обнулить моточасы ZF и N20. Далее активировали спорт коробку – переключается на 0.1 мс быстрее и от 0 до 100 км/ч динамика разгона сокращается на 0.2 секунды. Кстати коробки по железу 320 и 328 одинаковы совершенно, разница в софте и производитель заверяет, что ZF переваривает 450 Н.м без проблем, а на дизеле аж до 500Н.м (www.zf.com/media/media/pr…pdf_2/8HP45_DataSheet.pdf). Впускной коллектор, турбокомпрессор, впуск, система управления двигателем тоже одна и таже, то есть Bosch MEVD17.2.4

Применяется два вида поршней. Один вид со степенью сжатия 10:1, рассчитан на использование моделей, кроме «больших» серий, например F10. Для «больших» серий степень сжатия поршня увеличена до 11:1. В странах с плохим качеством топлива (Россия относится к таким странам) со степенью сжатия 10:1 используются на всех моделях.

Дальнейшим улучшением будет что?))) Кто догадался тому фарта прибудет, а кто не догадался тот скоро всё узнает, времени бы только найти…

И фото для настроения. Типа жип)))