Установка диска сцепления ВАЗ-2108
Всем привет!
В последнее время у машины была проблема с пробуксовыванием сцепления. При этом свободный ход был нормальный, и даже его увеличение проблему с пробуксовкой сцепления не решило.
Что же, решено — будем вскрывать!
Вчера удалось снять двигатель с коробкой. Под колеса просто подставил широкие пеньки, сантиметров по 20 высотой, этого было достаточно что бы мотор прошел под кузовом.
Не зря операция была начата — диск сцепления был стерт до заклепок, выжимной подшипник — графита осталось меньше 1 мм. Ось, на которой вращается вилка — была без нижней втулочки. А ещё как-то подклинивала корзина (не до конца выжималась, причина так и осталось загадкой). Хорошо, что была исправная корзина в запасе.
Ступицу диска сцепления проточили на 5 мм со стороны, которая прижимается к маховику.
Так что теперь на машине новые:
— выжимной подшипник;
— корзина сцепления;
— диск сцепления (ВАЗ-2108).
Теперь осталось поставить РЦС (ВАЗ классика), новый ГЦС (ЗАЗовский), поставить силовой агрегат на место и прокачать сцепление.
Бонусом покажу фото из процесса обновления салона:
Как правильно прокачать сцепление
Диагностика и ремонт автомобильного сцепления предполагает снятие его целиком или частично с автомобиля, разбор и отсоединение различных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления. Поэтому любой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него лишний воздух. При самостоятельном ремонте автомобильного сцепления, или при появлении симптомов попадания воздуха в систему, водитель должен знать, как своими силами прокачать сцепление.
Когда требуется прокачивать сцепление
Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления необходима при разгерметизации гидравлической системы, которая чаще всего вызвана ремонтными или диагностическими работами. При этом также попасть воздух в гидравлическую систему может со временем эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Кроме того, к попаданию воздуха в сцепление приводит появление трещин в трубопроводе или другие его неисправности.
Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:
- Автомобиль дергается при движении;
- Педаль сцепления «бьет»;
- Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.
Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.
Что требуется для прокачки сцепления
Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:
Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу.
Как прокачать сцепление
Важно: Перед тем как приступать к прокачке, необходимо выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь большого смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.
Перед тем как приступать к прокачке сцепления убедитесь, что тормозная жидкость, подготовленная для работы, соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Использование неправильной тормозной жидкости может привести к выходу из строя сцепления в результате разбухания резиновых накладок.
Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:
-
Сначала необходимо максимально очистить бачок главного цилиндра, чтобы при добавлении тормозной жидкости в него не попадала грязь, пыль и другой мусор;
Если требуется, после выполнения работ можно долить тормозную жидкость до рекомендуемого значения – от 1,5 до 2 сантиметров от верхней грани бачка.
В результате выполненных работ лишний воздух уйдет из сцепления и, если оно находится в исправном состоянии, исчезнут проблемы в его работе.
ЗАЗ 968М не включаются передачи
Отправлено 28 Май 2010 — 23:05
ЗАЗ 968М не включаются передачи. На моем 968М после двухгодичного простоя на даче перестали включаться передачи. На заглушенной машине втыкаются, на работающей нет. Ощущение, что сцепление не срабатывает. Подскажите, в чем беда, куда лезть копаться?
#2 
Avgur
Отправлено 29 Май 2010 — 23:42
Проверь цилиндры сцепления, возможно требуется прокачать сцепление. Если скорости не включаются, скорее всего ведет сцепление (или его вообще нет) чтобы удостовериться в том, что сцепление работает, выжми его, включи передачу и попробуй завести мотор, если машина начинает ехать вперед (на стартере) значит сцепление необходимо прокачать. Проверь тормозную жидкость в бачке, прокачай главный цилиндр, затем на выжимном (у левого заднего колеса на коробке) и будет счастье по большому счету за 2 года тормозная жидкость не должна была вытечь, возможно где-то трубка прогнила и подтекает, в любом случае сначала нужно прокачать, затем все будет понятно.
#3 Richerd
Отправлено 31 Май 2010 — 01:36
При выжатом сцеплении машина трогается с места на передаче. Подтеков под машиной вроде не было. Два года назад менял главный тормозной. Прокачивал систему, трубки были в хорошем состоянии. После этого на ней все лето ездил дедушка в магазин — без нареканий. Немного не понял про прокачку. Как прокачивать. Что именно там у левого заднего на коробке?)
#4 Avgur
Отправлено 01 Июнь 2010 — 02:30
Под левым задним. Я имел ввиду рабочий цилиндр сцепления) подтеки необязательны, если в трубке есть хотя бы маленькая дырочка, то она будет сосать воздух, при этом тормозная жидкость может даже не вытекать, но из-за нарушения герметичности и падении давления, у тебя будет не довыжимать шток. ) прокачивай сцепление еще раз. Естественно то, что у тебя «не довыжимает» сцепление и на заведенном моторе скорости не включаются. Если прокачка не поможет, значит нужно увеличить шток на рабочем цилиндре (там есть гайка и контргайка, сам там разберешься. ) если и со штоком не поможет или он уже и так до предела раскручен (как было у меня) то либо искать ему замену, (я вообще приварил к нему болт, сам шток прибавил сантиметра 3) либо снимать мотор, смотреть выжимной и диск сцепления. Но у тебя вряд ли в нем дело, раз ты говоришь раньше ездили и без проблем. Удачи!
#5 Richerd
Отправлено 01 Июнь 2010 — 17:24
Спасибо за совет! Как на дачу вырвусь, опробую твои рецепты и отпишусь. )
#6 Анонимно_
Отправлено 01 Июнь 2010 — 19:33
Та же проблема! По хорошему надо бы купить новое сцепление народ кому актуально, кто делал покупал отпишитесь где почем в Москве, готов приобрести!
#7 Richerd
Отправлено 02 Июнь 2010 — 01:20
Вчера был на даче. Дед прокачивал сцепление и проверял шток поршня — все Хорошо, а результат тот же. Дали ему телефон какого-то мужика, который ЗАЗ 30 лет занимается, и тот дал ему совет: Задрать задницу, чтоб колеса земли не касались и завести машину на 3 или 4-ой передаче, раскочегарить двигатель и резко, раза 2, 3 по тормозам вдарить. Проделали такую махинацию несколько раз, в итоге машина вся затряслась, забулькала и появилось сцепление. Все, что залипло, отлипло и теперь машинка опять готова к поездкам в дачный магазин. Попробуйте сей совет, если имеется такая же проблема. )
#8 Pancho1493760273
Pancho1493760273
Отправлено 02 Июнь 2010 — 09:34
Что делать если задняя скорость выскакивает?
#9 Pontij
Отправлено 04 Июнь 2010 — 07:44
Кулису замени)
#10 Pontij
Отправлено 06 Июнь 2010 — 03:15
И жабу настрой,100% она неисправна)
#11 Richerd
Отправлено 06 Июнь 2010 — 05:59
Втыкай её еще раз и придерживай рукой
#12 Анонимно_
Отправлено 07 Июнь 2010 — 19:23
Такая же проблема! Сняли снизу цилиндр открыли там не большая коррозия! Потом одели прокачали, все равно не втыкается, а сейчас и вовсе смотрю подтекает из-за сальника! Что делать? Менять цилиндр или его просто можно отполировать чем то и поставить?!
Как прокачать сцепление: подготовка и этапы
“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.
Система сцепления автомобиля
Когда требуется прокачка сцепления
Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.
Признаки “завоздушивания” системы
Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:
- педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
- педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
- педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.
Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.
«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.
Перед прокачкой сцепления выясните, что не пружинный механизм — причина неисправности.
В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления
Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:
- используемая жидкость уже отработала своё. Изменение физико-механических свойств со временем — это норма. Рекомендованный срок применения для гидравлики — 1-2 года (как правило, срок указывается на ёмкости). Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.
- система сцепления или тормоза ремонтируется. Когда меняются манжеты, уплотнители, сальники, устраняется течь, происходит разгерметизация. Итог: вытекание рабочей жидкости и ее завоздушивание. Требуется замена. Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.
- элементы систем сцепления/торможения сильно изношены. В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.
Что требуется для прокачки?
- инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
- эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
- резервуар, в который будет сливаться жидкость;
- новая рабочая жидкость;
- средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.
В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.
Можно ли справиться с процедурой самостоятельно
Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.
Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.
Подготовка к прокачке
Подготовка к прокачке сцепления
Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.
Подготовка проводится поэтапно:
- проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
- очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
- снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
- присоединение сливного шланга на штуцер клапана.
Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.
Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.
После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.
Этапы прокачки системы
После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:
- в систему накачивается давление. Для этого педаль выжимается 3 — 4 раза резко и до упора, с интервалом в 2 секунды. Таким образом достигается её максимальный ход.
- педаль фиксируется в зажатом положении.
- жидкость сливается за счёт поворота штуцера цилиндра (с надетой трубкой) на полоборота. Вместе с техжидкостью “выдавливается” воздух.
О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.
4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.
Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.
Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.
5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.
Для проверки системы педаль выжимается до упора, замеряется ход толкателя поршня. Норма — 2,7 — 2,8 мм (для некоторых авто нормы меняются, они указаны в руководстве по эксплуатации).