Какие лампы идут в поворотники уаз буханка

Комплект лампочек головного света Уаз Буханка (Уаз Моторс)

В нашем магазине запчастей для автомобилей УАЗ Вы можете купить: Комплект лампочек Уаз Буханка, от производителя УАЗ МОТОРС, ( Россия ). Данная запчасть подходит на машины УАЗ: , Семейство 452, Буханка, 3303* . Заказать можно с доставкой по Москве, а так же с дешевой и быстрой доставкой по России. Так же можно забрать товар из пунктов самовывоза. Другие запчасти из категории Освещение и световая сигнализация (Электрооборудование) и цены на них Вы можете посмотреть в каталоге нашего интернет-магазина УАЗ Моторс.

Какие лампы идут в поворотники уаз буханка

Начинающему автоэлектрику для справки: схема электропроводки УАЗ

В этот период автопроизводитель комплектовал свои изделия электрическими компонентами, имевшимися в распоряжении отечественной промышленности. Некоторые из них были давно известными, другие – экспериментальными, о которых свидетельствует видео прошлых лет, и которым предстояло доказать свою пригодность.

Схема подключения фар на УАЗ 452 первых выпусков

Управление освещением

В частности, органы управления и ряд основных агрегатов перекочевали с предшественника – ГАЗ-69. Благодаря этому цена автомобиля осталась прежней.

На моделях первых лет выпуска устанавливался ножной переключатель света, имевший несколько режимов работы:

1. Первое положение активировало схему переключения ближнего света фар и габаритных огней;
2. Во второй позиции активировалась схема ближнего и дальнего света фар.

Справочно: Включение фар (ближнего или дальнего света) приводило к отключению габаритных огней спереди.

Ножной переключатель света фар и габаритных огней

• Что такое импульсное реле – схема подключения для управления освещением

Модернизированный переключатель света имеет другой алгоритм работы:

1. Первая позиция подает питание только на габаритные огни;
2. Вторая позиция – габаритные огни и ближний (дальний) свет фар.

Предостережение: Этот алгоритм с неотключаемыми габаритами – обязательное требование для прохождения ТО. Заводская инструкция дает рекомендации по переделке старой схемы, при которой важно не перепутать контакты ножного переключателя.

Наиболее правильный вариант – замена старого переключателя современным, в котором используются только 3 контактных группы.

Также на старых версиях «452» не было аварийной сигнализации, поэтому в электрической схеме:

1. Устанавливался реле-прерыватель РС-57 (монтировался в разрыв проводки от «+» клеммы АКБ к переключателю указателей поворотов);
2. Средний контакт реле замыкал контрольную лампочку на панели приборов.

Смотрите также схему проводки мотоцикла Урал.

Система зажигания

Зажигание УАЗ 452 образца 1968 года
Также на «452» устанавливалось контактное зажигание:

1. Провод «+» от АКБ подавал питание на катушку зажигания;
2. С катушки высоковольтный провод передавал импульс на прерыватель (трамблер) и дальше на свечи.

Период с 1985 по 2013 года

На более поздних модификациях с появлением впрыска, в зажигание внесли некоторые изменения:

1. В цепи «АКБ-катушка зажигания» устанавливалось добавочное сопротивление;
2. На клемму подключения провода катушки проложили отдельный провод от стартера (мимо добавочного сопротивления)
3. На поздних моделях в схему устанавливалось дополнительное реле стартера.

Контрольные приборы УАЗ 452

Справочно: У автомобилей УАЗ отличаются и контрольные приборы. На часть машин вместо вольтметра устанавливался амперметр. Проводка УАЗ 452 позволяла подключить вольтметр в разрыв провода между АКБ и системой зажигания.

Выводы: вместе с автомобилем изменялась и электрическая схема. Этот фактор следует учитывать при проведении планово-ремонтных работ, чтобы исключить нештатные ситуации.

• Принцип работы реле стартера уаз. Дополнительное реле стартера автомобиля уаз

Смотрите также схему проводки Москвич 412.

Не спи за рулем – стране нужен каждый налогоплательщик

Каких только ласковых прозвищ не получал автомобиль УАЗ-452 за годы эксплуатации: «Буханка» и «Батон» — за внешнее сходство с хлебным кирпичиком, «Таблетка» — за надежную службу в медицинских организациях.

Примечательно, что его конструкция и отдельные системы – трансмиссия, кузов или схема электропроводки УАЗ 452 оказались достаточно выносливыми. Пожалуй, это был единственный автомобиль в те годы, способный добираться в самые отдаленные места с гуманитарными целями.

Знаменитая Буханка стала многоцелевым автомобилем для сельской местности

Схема электропроводки УАЗ 452: особенности управления освещением и системой зажигания

Знаменитая «буханка» – многоцелевой УАЗ 452 появился в линейке Ульяновского автозавода еще в 1965 году и остается на конвейере до сих пор. Конечно, за годы выпуска производитель всячески модернизировал авто – изменилась подвеска, двигатель, схема электропроводки УАЗ 452, но в целом, вся конструкция осталась прежней.

Электропроводка УАЗ 452: надежная однопроводная схема

Отличия электрических систем

Модернизации сказались на условиях обслуживания авто разных лет выпуска.

Особенных трудностей при проведении регламентных работ своими руками автомобиль не вызывает, однако электрические системы имеют отличия, причиной которых послужили:

1. Модификации силовых агрегатов;
2. Изменения панели приборов;
3. Установки освещения и габаритных огней нового поколения.

Знакомьтесь УАЗ 452

Автомобиль представлял собой грузопассажирский вариант транспортного средства повышенной проходимости с колёсной формулой 4×4. Освоил выпуск модели Ульяновский автозавод еще в далеком 1965 году.

Его возможности вы можете оценить, посмотрев следующее видео:

УАЗ 452 способен перевозить в кузове груз массой до 700 кг. Кроме того, он может буксировать прицеп массой 850 кг. Транспортное средство стало очень популярным не только в условиях российского бездорожья, но и с успехом применялось в крупных городах в различном качестве (на фото в статье).

1. Как автомобиль службы ГАИ;
2. В качестве пожарной машины;
3. Автомобиля скорой помощи;
4. Продуктовой лавки;
5. Транспортного средства коммунальных служб и т.п.

Электронные компоненты

Электропроводка УАЗ 452 представляла собой простую однопроводную схему.

• Проверка работоспособности и замена датчиков давления масла автомобилей УАЗ своими руками

Конструктивно она имела следующие решения:

• Роль второго провода играл металлический кузов и прикрепленные к нему узлы и агрегаты;
• Все электронные компоненты и исполнительные механизмы имели «-» выведенный на корпус. Цена такого решения оправдывала несовершенность схемы.

Справочно: Инструкция предусматривала регулярную проверку контактов. При окислении их следовало зачистить наждачной бумагой.

Силовой агрегат

Моторный отсек располагается прямо в салоне автомобиля, поскольку это обусловлено его конструкцией.

Доступ к узлам и агрегатам осуществляется также из салона, путем снятия крышки, которая:

• Обеспечивала защиту водителя и пассажиров от проникновения выхлопных газов;
• Защищала от пыли и грязи;
• Служила дополнительным отопительным элементом (пассивным – от нагрева).

Ранее применявшийся мотор с «Победы» заменили на более современный двигатель от 21-й «Волги». Этому способствовал запуск производственной линии на Заволжском моторном заводе в 1964 году.

Обратите внимание! Несмотря на некоторый скепсис в отношении неудобства при обслуживании бескапотного автомобиля своими руками, годы эксплуатации доказали, что нет никаких сложностей.

Пассивная безопасность автомобиля

Конструкция «Батона» с бескапотной компоновкой также поначалу вызывала ряд вопросов относительно безопасности. Однако, серия краш-тестов, проведенных в далеком 1971 году на Дмитровском полигоне доказала, что в большинстве внештатных ситуациях водитель и пассажиры УАЗ 452 имеют шансы избежать травм.

Яркий пример всесторонних испытаний «Таблетки»

Поиск неисправностей

На любых отечественных авто периодически возникают проблемы в работе электрооборудования. Если вы заметили, что проводка УАЗ работает некорректно, нужно осуществить ее диагностику и проверку всех элементов. При наличии любых неисправностей в работе электронных устройств в первую очередь нужно проверить, не сгорели ли предохранители в монтажном блоке. Если с этими элементами все нормально, а оборудование все равно не функционирует, к примеру, если говорить об оптике, то необходимо проверить, рабочие ли используются лампочки. Если сами лампы рабочие, необходимо произвести прозвон электрической части с использованием тестера (автор видео о прозвоне автомобильной проводки — Рамиль Абдуллин).

Если же Буханка совсем отказывается заводиться, необходимо сделать следующее:

1. В первую очередь, проверьте работоспособность АКБ.
2. При заряженной батарее с помощью тестера прозвоните цепь от катушки до генераторного устройства, нередко причиной невозможности запуска мотора служат обрывы в проводке. Если обрывы имеются, провода следует поменять. Если на контактах есть окисления, их следует зачистить.
3. Запуск силового агрегата будет невозможным при отсутствии искры.Для диагностики наличия искры со свечи следует снять высоковольтный кабель и поднести его к кузову. При попытке запуска мотора между кабелем и кузовом должна проскочить искра.
4. Если искры нет, возможно, проблема заключается в наличии нагара и налета на ней. Кстати, зачастую нагар является причиной и нестабильной работы мотора, его троения. Чтобы избавиться от такой неисправности, свечи желательно почистить, пошаговая инструкция этого процесса представлена тут.

Особенности электрооборудования

Для конструкторов более сложным процессом в те годы было найти качественные комплектующие для оснащения системы зажигания и освещения.

Это хорошо видно по наполнению кабины:

• органами управления системами автомобиля;
• контрольными приборами.

Внешнее освещение

В ход шло все, что можно было доставать и наладить бесперебойные поставки на заводской конвейер.

• от предшественника Буханки — ГАЗ-69 заводчане позаимствовали ножной переключатель света;
• От ГАЗ-24 фары и т.п.

Система зажигания

Поскольку на Батоны и Буханки устанавливался Волговский мотор, то и проводка УАЗ 452 для системы зажигания практически полностью была скопирована с него.

Центральный и ножной переключатель света УАЗ-452, включатель света стоп-сигнала и звуковой сигнал

Для управления светом габаритов и фар, переключения дальнего и ближнего света фар, на автомобилях семейства УАЗ-452 используется центральный переключатель света П38 и ножной переключатель света П39. Включение стоп-сигнала осуществляется с помощью включателя ВК12.

Центральный переключатель света П38

Включение ламп для обозначения габаритов автомобиля и переключение света фар производится центральным переключателем типа П38, имеющим три положения : положение I — выключено все освещение; положение II — включены задние габаритные фонари и в зависимости от положения ножного переключателя света подфарники или ближний свет в фарах; положение III — включены задние габаритные фонари и в зависимости от положения ножного переключателя света дальний или ближний свет в фарах.

При положениях II и III центрального переключателя включаются лампы освещения приборов, а также фонарей специального (санитарного) и номерного знаков. При включении дальнего света в фарах загорается контрольная лампа, расположенная в спидометре.

Ножной переключатель света П39

Переключение подфарников на ближний свет фар при положении II центрального переключателя света, и ближнего света фар на дальний при положении III центрального переключателя света, осуществляется ножным переключателем света типа П39. Переключатель установлен на наклонном полу кабины под левой ногой водителя. Переключение света фар осуществляется нажатием ноги на плунжер переключателя.

Сжимая пружину, плунжер с помощью штока вращает храповик, который увлекает за собой изоляционную шайбу с контактной пластиной и замыкает в необходимой последовательности клеммы расположенные на контактной панели.

Защитный резиновый уплотнитель предохраняет от попадания воды и грязи внутрь переключателя. В эксплуатации необходимо следить за состоянием резинового уплотнителя и не допускать попадания воды на переключатель. Разбирать переключатель не рекомендуется.

Включатель света стоп-сигнала ВК12

Для включения ламп стоп-сигнала в гидравлическую систему тормозов введен включатель ВК12. При увеличении давления в системе тормозов выше 3,5 кгс/см2 диафрагма прогибается настолько, что контактная пластина преодолевая сопротивления пружины, замкнет контакты включения, вследствие чего замкнется электрическая цепь, по которой поступает ток к лампе стоп-сигнала. Разбирать включатель не рекомендуется.

Звуковой сигнал С44

На автомобили устанавливается звуковой сигнал С44. Сигнал двухпроводный и включается нажатием кнопки, расположенной в центре рулевого колеса. При нажатии на кнопку включателя сигнала через обмотку электромагнита начинает протекать ток, создающий магнитный поток.

Электромагнит притягивает якорь, который прогибает мембрану и одновременно отжимает пружину подвижного контакта и прерывателя от неподвижного контакта. При этом цепь размыкается, ток в катушке и электромагнитный поток прекращается, и якорь под действием мембраны и центрирующей плоской пружины стержня мембраны возвращается в исходное положение.

После этого контакты снова замкнутся и описанный процесс повторяется до тех пор, пока кнопка сигнала будет нажата. Конденсатор включенный параллельно контактам, служит для уменьшения искрения между контактами.

Схема электропроводки для буханки с карбюраторным двигателем

Для подключения электроприборов к системе автомобиля с карбюратором используется схема старого образца – разработанная для автомобилей УАЗ буханка 1954 – 1984 года выпуска.

Зачем может понадобиться схема электропроводки для такого автомобиля? Необходимость в инструкции по проведению проводов в автомобиле может появиться не только если исправляется какой-то дефект, мешающий эксплуатации транспортного средства, но и тогда, когда проводка прокладывается заново.

Стоит помнить, что схем для автомобиля с карбюраторным двигателем две. Первая – простая, в которой отсутствует электронный блок управления карбюратором (этот элемент появился уже после 1984 года и в старые схемы не входит).

Вторая – немного более сложная (учитывается подключение блока управления карбюратором). Такая схема должна применяться, если необходимо подключение к работе всех электронных систем автомобиля, а не только зажигания и необходимого для управления автотранспортным средством минимума.

Для проведения проводов по упрощённой схеме достаточно протянуть провод от аккумуляторной батареи через тумблер на зажигание для появления искры, и второй – через реле и кнопку на стартер для обеспечения возможности завести двигатель.

Если в генератор автомобиля не встроен регулятор напряжения, то его нужно приобрести и подключить в систему.

Подфарники ПФ-101, задние фонари ФП-100, ФП-101 и указатели поворотов УАЗ-452, устройство и работа.

На грузопассажирских автомобилях вагонной компоновки семейства УАЗ-452 были установлены подфарники типа ПФ-101, задние фонари типа ФП-100, ФП-101 и ФП-101Б, переключатель указателей поворотов П-105 и прерыватель указателей поворотов РС57.

Подфарники типа ПФ-101 на УАЗ-452, устройство и работа.

Подфарники служат для обозначения габаритов автомобиля ночью при стоянках и движении по освещенным улицам, а также для указателя поворота. В связи с этим в подфарниках установлены двухнитевые лампы А12-21+6. Нить 21 св — для сигнализации поворота, нить 6 св — для обозначения габарита автомобиля.

Задние фонари ФП-100, ФП-101 и ФП-101Б на УАЗ-452, устройство и работа.

Задняя световая сигнализация автомобиля осуществляется двумя фонарями. У автомобилей УАЗ-452, УАЗ-452А и УАЗ-452В используются фонари типа ФП-100, имеющие по одной двухнитевой лампочке А12-21+6. Нить 21 св служит для сигнала «Стоп» и указания поворота, нить 6 св — для обозначения габаритов автомобиля. Задние фонари ФП-100 по устройству аналогичны подфарникам ПФ-101, но в отличие от них имеют рассеиватели красного цвета.

На грузовых автомобилях УАЗ-452Д с кузовом-платформой используют задние фонари ФП-101 и ФП-101Б. В них установлено по две лампочки А12-21 и А12-3. В фонаре ФП-101Б, установленном с правой стороны автомобиля, лампочка 21 св служит для сигнала «Стоп» и указания поворота, а лампочка в 3 св — для обозначения габаритов автомобиля.

В фонаре ФП-101, установленном с левой стороны автомобиля, лампочка с силой света 21 св служит для сигнала «Стоп» и указания поворота, а лампочка с силой света 3 св — для обозначения габаритов автомобиля и освещения номерного знака. Фонарь ФП-101 по устройству одинаков с фонарем ФП-101Б и отличается от него лишь тем, что не имеет рассеивателя для освещения номерного знака.

Переключатель указателей поворотов П-105, устройство и работа.

Характерным для автомобилей семейств УАЗ-451М и УАЗ-452 является то, что контрольные лампы (индикаторы) левого и правого поворотов включены параллельно указателям поворота, а не к клемме КЛ прерывателя указателей поворота, как это сделано на автомобилях других моделей.

Включение системы указателей поворота осуществляют специальным переключателем П-105, который монтируют на рулевую колонку автомобиля и включают принудительно рукой перед началом поворота. При завершении поворота рычаг переключателя автоматически возвращается в выключенное положение.

Работает переключатель указателей поворота следующим образом. При нейтральном (среднем) положении рычага переключателя указателей поворота могут действовать только правый и левый стоп-сигналы. При включении правого или левого указателей поворота включаются соответствующие им контрольные лампочки на щитке приборов. Кроме того, при работе правых указателей поворота может включаться левый стоп-сигнал, а при работе левых указателей поворота — правый стоп-сигнал.

Схема включения указателей поворотов на автомобилях семейства УАЗ-452.

Включение указателя поворотов необходимо производить плавно, без рывков и ударов. Усилие переключения рычага должно быть не более 1,8 кгс. При включении лампы указателей поворота горят мигающим светом, что делает более заметным подачу сигнала поворота. Это достигается включением электромагнитного прерывателя РС57 в электрическую цепь указателей поворота.

Прерыватель указателей поворотов РС57, устройство и работа.

Прерыватель РС57 имеет железный сердечник с размещенной на нем обмоткой, основной и дополнительный якоря, две пары контактов, нихромовую струну и дополнительное сопротивление. Весь механизм смонтирован на текстолитовом основании и закрыт алюминиевым кожухом. На основание выведены три клеммы Б, СЛ и КЛ.

Работает прерыватель указателей поворота следующим образом. При включении указателей поворота ток от клеммы Б проходит через сердечник, якорь, струну, дополнительное сопротивление, обмотку к клемме СЛ и далее к лампам подфарника, заднего фонаря и контрольным лампочкам. В это время лампы горят с неполным накалом, так как в цепь включено дополнительное сопротивление величиной 6-7 Ом.

При прохождении тока струна нагревается и удлиняется. Ток, проходящий через обмотку, создает в сердечнике магнитное поле, и сердечник стремится притянуть якорь. После того, как струна удлинится, контакт якоря соединится с неподвижным контактом, и сопротивление будет выключено из цепи. Лампы при этом будут гореть с полным накалом. Как только струна остынет, якорь отойдет от сердечника, контакты разомкнутся и сопротивление включится в цепь ламп. Цикл длится 0,6-0,8 с (70-100 миганий в минуту).

Частоту миганий регулируют винтом, расположенным на основании прерывателя РС57 с наружной стороны. При ввинчивании винта увеличивается напряжение струны, а это, в свою очередь, ускоряет размыкание контактов и увеличивает частоту мигания ламп. При вывинчивании винта уменьшается частота мигания ламп.

Обслуживание переключателя и прерывателя указателей поворотов.

Специального обслуживания прерыватель указателей поворота в эксплуатации не требуется. Уход за переключателем указателей поворота сводится к следующему. При проведении очередного технического обслуживания необходимо вывернуть смазать тонким слоем ось резинового ролика и фиксационную скобу рычага переключателя консистентной смазкой ЦИАТИМ-201. При необходимости отрегулировать зазор между резиновым роликом и ступицей рулевого колеса.

Зазор между резиновым роликом переключателя указателей поворота и ступицей рулевого колеса регулируют перемещением переключателя на кронштейне вдоль вала червяка. Для этого необходимо ослабить винты его крепления к кронштейну.

При нейтральном положении рычага переключателя зазор должен быть в пределах 2-2,5 мм. Если резиновый ролик изношен, его следует заменить. Для этого нужно отвернуть винт переключателя, снять крышку и рычаг с фиксационной скобой, и заменить резиновый ролик в сборе.

Похожие публикации:

1. Как поставить пиксель вк на сайт
2. Как сбросить трубку на айфоне 11
3. Как убрать код пароль с телеграмма
4. Появляются как перенести по слогам

Какие лампы идут в поворотники уаз буханка

Освещение и сигнализация автомобиля УАЗ

К приборам освещения и сигнализации относятся фары, подфарники, задние фонари, указатели поворотов, фонари освещения номерного и специальных знаков, плафоны освещения кабины и кузова, лампы освещения шкал приборов и контрольные лампы, переносная лампа, звуковой сигнал и др.

винт регулировки фары в вертикальной плоскости; 10 — установочное кольцо оптического элемента; 11 — корпус фары; 12 — пружина; 13 — крышка с контактами; 14 — колодка

Фары автомобиля типа ФГ12 2-Б (рис. 1) имеют полуразборный оптический элемент, состоящий из стального рефлектора, покрытого алюминием по лаковому подслою, стек-ла-рассеивателя, двухнитевой лампочки с фланцевым цоколем и крышкой с колодкой. Нижняя нить лампочки в 50 св, расположенная в фокусе рефлектора, дает сильный луч дальнего света. Верхняя нить силой в 40 св дает направленный вниз более слабый ближний свет.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

Для замены лампочки нужно снять ободок фары, вынуть оптический элемент и открыть крышку сзади элемента. Лампочку вставлять так, чтобы вырез на ее фланце был направлен вниз. Лампочки заменяют в помещении с минимальной запыленностью.

На санитарном автомобиле УАЗ -452А имеется поворотная фара, установленная на передней части крышки кузова, которая служит для освещения названия улиц и номеров домов.

Управление фарой осуществляется из кабины водителя при помощи рукоятки. Фара включается переключателем, расположенным на кронштейне плафона освещения кабины водителя.

Не рекомендуется вращать фару вкруговую, чтобы не повредить провода.

Указатели поворотов. В качестве передних указателей поворотов служат подфарники. В связи с этим в подфарниках установлены двухнитевые лампы 21X6 (или 32X6) св; 21 (или 32) св—указатели поворота, 6 св— габаритный свет.

Задняя световая сигнализация автомобиля осуществляется двумя фонарями. Причем, у автомобилей УАЗ -452, УАЗ -452А, УАЗ -452 и УАЗ -451М каждый из этих фонарей имеет по одной двухнитевой лампочке. Нить в 21 св работает в качестве сигнала «стоп» и указателя поворота, лампочка в 3 св — в качестве габаритного света. На автомобилях УАЗ -452Д и УАЗ -451ДМ в задних фонарях установлены по две лампочки. Лампочка в 21 св работает в качестве сигнала «стоп» и указателя поворота; лампочка в 3 св — в качестве габаритного света, на левом фонаре она служит также для освещения номерного знака.

При завершении поворота рычаг автоматически возвращается в выключенное положение.

Схема включения указателей поворотов показана на рис. 2. Характерным для автомобилей семейств УАЗ -451М и УАЗ -452 является то, что контрольные лампы (индикаторы) левого и правого поворотов включены параллельно указателям поворота, а не к клемме KJI прерывателя указателей поворота, как это было сделано на предыдущих моделях автомобилей УАЗ .

Работает переключатель указателей поворота следующим образом.

При нейтральном (среднем) положении рычага переключателя указателей поворота могут срабатывать только правый и левый стоп-сигналы.

При включении правого (положение II) или левого (положение III ) поворота включаются правые или левые указатели поворота и соответствующие им контрольные лампочки на щитке приборов. Кроме того, при работе правых указателей поворота может срабатывать левый стоп-сигнал, а при работе левых указателей поворота — правый стоп-сигнал.

Включать повороты необходимо плавно, без рывков и ударов. Усилие переключения рычага должно быть не более 1,8 кГ.

Центральный переключатель света. Включение габаритного (стояночного) света и переключение света фар осуществляют центральным переключателем типа П308, имеющим три положения.

Положение I — выключено все освещение.

Положение II — включено освещение для городской езды (задние габаритные фонари и в зависимости от положения ножного переключателя света подфарники или ближний свет в фарах).

Положение III—включено освещение для загородной езды (задние габаритные фонари и в зависимости от положения ножного переключателя света дальний или ближний свет в фарах).

Включатель света стоп-сигнала. Для включения ламп стоп сигнала в гидравлическую систему тормозов введен включатель BKl2. При увеличении давления в системе тормозов выше 3,5 кГ/см2 контактная шайба У замыкает контакты включателя, вследствие чего электрический ток поступает к лампам стоп-сигнала.

Ножной переключатель света. Подфарники на ближний свет фар (при положении II центрального переключателя света) и ближний свет фар на дальний (при положении/// центрального переключателя света) переключают ножным переключателем света типа П39.

В эксплуатации необходимо не допускать попадания воды на переключатель.

Звуковой сигнал. На автомобили устанавливают звуковой сигнал С44, схематично показанный на рис. 5. При нажатии на кнопку включателя сигнала через катушку 2 электромагнита начинает протекать ток, создающий магнитный поток. Электромагнит притягивает якорь, который в свою очередь прогибает мембрану и одновременно отжимает нижний контакт прерывателя от верхнего. При этом цепь размыкается, ток в катушке и электромагнитный поток прекращаются, и якорь под действием мембраны и центрирующей пружины стержня мембраны возвращается в исходное положение. После этого контакты снова замкнутся, и описанный процесс повторяется до тех пор, пока кнопка сигнала будет нажата.

Техническое обслуживание приборов освещения и сигнализации

Ежедневно перед выездом проверить действие приборов освещения и сигнализации, обнаруженные неисправности устранить.

При ТО-1 и ТО-2 проверить крепления фар и правильность их установки, осмотреть состояние проводов и их крепление к клеммам, смазать тонким слоем ось резинового ролика и фиксационную скобу переключателя указателей поворота консистентной смазкой ЛЗ-158 или ЦИАТИМ -201 и при необходимости отрегулировать зазор между резиновым роликом и ступицей рулевого колеса; проверить вольтметром падение напряжения в цепи фар, отрегулировать при необходимости звуковой сигнал.

Проверять и регулировать фары рекомендуется при помощи оптического прибора модели НИИАТ -Э6. В случае отсутствия указанного прибора проверку и регулировку фар можно выполнить по экрану.

В этом случае необходимо:
— ненагруженный автомобиль установить на ровном полу перед экраном, перпендикулярно к нему, на расстоянии 7,5 м и снять ободки у обеих фар;
— включить свет и, действуя ножным переключателем света, убедиться, что соединения сделаны правильно и в обеих фарах одновременно загораются нити дальнего или ближнего света;
— включить дальний свет и, закрыв одну из фар, установить другую винтами регулировки (сверху и сбоку фары, под ободком) так, чтобы центр светового пятна на экране расположился на высоте 905 мм от пола и на 575 мм от продольной оси автомобиля.

Таким же образом установить вторую фару, наблюдая, чтобы верхние края обоих световых пятен находились на одной высоте.

Надеть ободки фар.

Зазор между резиновым роликом переключателя указателей поворота и ступицей рулевого колеса регулируют перемещением переключателя на кронштейне вдоль вала руля, для чего необходимо ослабить винты его крепления к кронштейну.

При нейтральном положении рычага переключателя зазор должен быть в пределах 2—2,5 мм. Если резиновый ролик сильно изношен, его следует заменить.

Перед сборкой переключателя смазать тонким слоем смазки ЛЗ-158 или ЦИАТИМ -201 ось опорного кронштейна, ось резинового ролика, фиксационную скобу рычага и центральный винт. Под центральный винт обязательно поставить пружинную шайбу.

После сборки переключателя отрегулировать зазор между роликом и ступицей рулевого колеса, как указывалось выше.

Для проверки падения напряжения в цепи фар включают дальний свет и измеряют напряжение между клеммой включателя стартера, к которой присоединен провод от аккумуляторной батареи, и массой автомобиля, а затем между клеммой дальнего света левой фары на соединительной панели и массой.

Если разница этих напряжений превышает 0,6 в, нужно проверить надежность соединений в цепи освещения и исправность центрального и ножного переключателей.

Силу звука сигнала регулируют винтом, головка которого расположена на задней стенке корпуса.

Основные неисправности приборов освещения и сигнализации, их причины и способы устранения

Характерные неисправности освещения и сигнализации следующие;

Не горят отдельные лампы. Чаще всего это бывает из-за перегорания нитей ламп, плохого контакта в патронах или плохого соединения проводов на соединительных панелях и переключателях.

Лампы с перегоревшими нитями следует заменить новыми. Надежного контакта в патронах ламп фар достигают подгибанием пружинящих контактов.

Отсутствие света стоп-сигнала может быть в результате отъединения проводов от гидравлического включателя BKJ2, его неисправности, а также неисправности переключателя указателей поворота.

Неисправность центрального или ножного переключателя света также может служить причиной отсутствия света в фарах, подфарниках и задних фонарях.

Частое перегорание нитей ламп. Причиной этого обычно служит неправильная регулировка регулятора напряжения (отрегулирован на повышенное напряжение). В этом случае необходимо проверить реле-регулятор, как указано в разделе «Реле-регулятор».

Не работают указатели поворотов. Причиной может служить неисправность прерывателя указателей поворотов РС57. При перегорании струны прерывателя лампы загораются, но не мигают.

При обрыве обмотки лампы не горят. В обоих случаях прерыватель необходимо заменить.

Не работает вся система освещения и сигнализации. Причина — выключение термобиметаллического (теплового) кнопочного предохранителя из-за короткого замыкания в цепи. В этом случае надо сразу выключить все осветительные приборы, отыскать и устранить замыкание и включить термобиметаллический предохранитель, нажав пальцем на его кнопку.

Не работает звуковой сигнал или работает ненормально (дребезжащий, прерывистый, слабый звук и т. д.) При отсутствии звука сигнала необходимо проверить плавкий предохранитель, через который включен звуковой сигнал в цепь, и надежность присоединения проводов цепи сигнала.

Дребезжащий звук сигнал издает при ослаблении крепления сигнала к кронштейну, ослаблении крепления резонатора или якоря при появлении трещин в мембране, а также при нарушении регулировки сигнала.

В этом случае ослабевшие соединения следует подтянуть, треснувшую мембрану заменить, разрегулированный сигнал отрегулировать регулировочным винтом.

Прерызисто сигнал включается в случае плохого контакта э кнопке сигнала с массой или ослабления крепления проводов на клеммах цепи сигнала.

Если сигнал звучит слабо при неработающем или при работающем на малых оборотах двигателе, но при работающем на средних оборотах двигателе звучит нормально, то это свидетельствует о разряженности аккумуляторной батареи. В этом случае необходимо зарядить или сменить батарею.

Несмотря на хорошую герметичность, со временем в оптический элемент может проникнуть пыль. Не рекомендуется удалять ее протиркой тканью или обдувом воздуха через отверстие для замены лампочки. Для удаления пыли оптический элемент надо промывать чистой водой при помощи ваты. После промывки элемент просушить при комнатной температуре. Образующиеся во время просушки потеки и пятна удалять не рекомендуется.

При замене разбитого стекла-рассеивателя необходимо:
— развальцевать рефлектор вручную путем последовательной отгибки всех его зубцов при помощи отвертки, удалить поврежденный рассеиватель и вынуть резиновую прокладку;
— выровнять зубцы рассеивателя плоскогубцами или молотком и уложить на старое место резиновую прокладку;
— установить новый рассеиватель и завальцевать рефлектор на прессе или другом устройстве (домкрате, сверлильном станке и др.), обеспечивающем удовлетворительное качество завальцовки.

Электрооборудование ремонт обслуживание автомобилей УАЗ

В современных моделях УАЗ – Патриот и Хантер очень часто бывают случаи возгорания электропроводки! Будьте бдительны, регулярно проверяйте электрооборудование автомобиля, устанавливайте только штатные предохранители (наши не Китайские!). Проверяйте чтобы в ЭБУ не попала вода.

Контрольно-измерительные приборы и аварийные сигнализаторы

Музыка, связь, Электроснабжение (генератор, стартер, регулятор напряжения, аккумуляторная батарея и пр.)

Лампы, фары, фонари

Подключение дополнительных потребителей

Другие вопросы по электрооборудованию

А кто-нибудь ставил нештатные подрулевые переключатели на УАЗ?

Я ставил КАМАЗовскую Гитару, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен �� Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито.

КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.

С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю.

Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские (2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то.

Доработка блока предохранителей УАЗ

При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки).
Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше — pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку — на свой и тп и тд.

Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное.

Из моего опыта получается так:
если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».
К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается

Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены.

Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон.

Схемы электрооборудования на УАЗ

Векторные схемы электрооборудования УАЗ-316Х:

Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?), надо перевернуть)

Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер немного меньше 415К), 3162
Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409

Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792, 1845*1465

31512 (ошибка — подключение дополнительного сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. сопр-я, «с» должен идти на реле стартера

31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094.

Схема электрооборудования на УАЗ-31512, выпускавшихся до 1994 г

1. передний фонарь;
2. фара;
3. соединительная панель;
4. звуковой сигнал;
5. боковой повторитель указателей поворота;
6. прерыватель указателей поворота;
7. генератор;
8. фонарь освещения подкапотного пространства;
9. электродвигатель отопителя;
10. выключатель отопителя;
11. добавочное сопротивление;
12. дополнительное реле стартера;
13. свечи зажигания;
14. катушка зажигания;
15. аккумуляторная батарея;
16. транзисторный коммутатор;
17. датчик- распределитель;
18. стартер;
19. выключатель «массы»;
20. аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора);
21. датчик указателя давления масла;
22. регулятор напряжения;
23. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров;
24. штепсельная розетка;
25. электродвигатель омывателя стекла;
26. электродвигатель стеклоочистителя;
27. блок плавких предохранителей;
28. датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости;
29. датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
30. выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов;
31. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
32. выключатель сигнала торможения;
33. ножной переключатель света;
34. микровыключатель;
35. электронный блок управления системой холостого хода карбюратора;
36. электромагнитный клапан;
37. кнопка звукового сигнала;
38. контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов;
39. контрольная лампа указателей поворота;
40. контрольная лампа стояночного тормоза;
41. переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя;
42. спидометр;
43. контрольная лампа дальнего света фар;
44. амперметр;
45. указатель давления масла;
46. контрольная лампа аварийного давления масла;
47. контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе;
48. указатель температуры охлаждающей жидкости;
49. указатель уровня топлива;
50. выключатель аварийной сигнализации;
51. центральный переключатель света;
52. фонарь освещения кабины;
53. переключатель указателей поворота;
54. выключатель фонаря освещения кабины;
55. датчики указателя уровня топлива в баках;
56. тепловой предохранитель;
57. переключатель датчиков топливных баков;
58. выключатель зажигания;
59. выключатель фонаря заднего хода;
60. задний фонарь;
61. фонарь освещения номерного знака;
62. фонарь заднего хода;
63. штепсельная розетка прицепа.

Принципиальная схема реле-поворотов УАЗ

Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ

Лампы	Тип лампы	Мощность, Вт
Фар: дальнего и ближнего света	А12-45х40	45х40
Поворотных фар (3962* / 3151*)	А12-50х40 / А12-45х40	50х40 / 45х40
Передних фонарей
— габаритного света	А12-5	5
— указателей поворота	А12-21-3	25
Задних фонарей
— габаритного света	А12-5	5
— указателей поворота	А12-21-3	25
— сигнала торможения	А12-21-3	25
Повторителей указателей поворота (на всех а/м, кроме 3303*)	А12-5	5
Фонаря света заднего хода	А12-21-3	25
Фонаря освещения номерного знака	А12-5	5
Фонаря освещения спецзнака (3962*)	А12-21-3	25
Фонаря освещения под капотом (315*)	А12-21-3	25
Фонаря освещения кабины	А12-1	2,1
Переносной лампы	А12-21-3	25
Освещения приборов Контроля включения дальнего света фар Контроля аварийного давления масла Контроля аварийного перегрева охлаждающей жидкости Контроля включения указателей поворота Сигнализатора аварийного состояния тормозов Сигнализатора включения стояночного тормоза	А12-1	2,1
Контроля включения аварийной сигнализации	А12-1,1 (А12-0,2?)	1,1 (0,8?)

Какие лампы следует покупать для УАЗ?

Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах.

Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из говна, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
2-я (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55):
OSRAM SUPER +30%
OSRAM SILVERSTAR +50%
PHILIPS PREMIUM +30%
PHILIPS VISION PLUS +50%

У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть. ��
Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно). март 2004

Как улучшить штатное освещение без применения дополнительных фар

Можно поставить галогеновую оптику. Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще.

После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.

Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене «до 50» тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто не может гарантировать).
Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается «там где земля вылезает» из под капота.
Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более мощные не будут.

У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен. Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону.

По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.

Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:

1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне

От каких автомобилей подходят фары на УАЗ?

Диаметр и посадочные места фар — унифицированы:
Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
Только необходимо помнить, что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.

Противотуманные фары: любой стандартный круглый оптический элемент с лампочкой Н4 и диаметром 178 мм одинаково встает в горшки УАЗов конструкция и крепление стандартизованы. Бюджетный лучший из отечественных, вариант: элемент типа 62.3711 (он же ТН-114, или с лампой габаритного огня — ТН-124) АО ОСВАР Лучше брать с экранчиком перед лампой.
Лампы — СТАНДАРТНЫЕ Н4 60+55 Вт надежных изготовителей. Более мощные резко снижают срок службы отражателя и жрут энергию, те говоря уже о слепящем действии на собратьев. Оптический элемент следует менять всборе, в крайнем случае можно вклеить новое стекло идентичное старому. Переходники под лампу Н4 в обычную (негалогенную) оптику — недопустимы!
Ставить можно любую противотуманную фару хоть Хэллу, хоть Фер, хоть Боша с Осрам они стандартные. Любая противотуманка в сравнении с древними негалогенными 40+45Вт даже бюджетная ТН-124 будет выглядеть на порядок лучше.

Переключатель указателей бензина на торпеде УАЗ

У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов)

Маршрутный компьютер на УАЗ

Датчик расхода топлива

Маршрутный компьютер

Тахометр на УАЗ

Тахометр. подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций — часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).
2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра.
Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. д., минус — сам понимаешь, «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть провод подсветки шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света.

Тахометр на УАЗ от шестерки 2106

Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный конец любой). Один — +12В. Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель.

Тахометр на УАЗ от Газели

Я хотел ставить от «Газели», т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный.

Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения.

Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813.

Цифровой тахометр на УАЗ

Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел «Волга»)
Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) — доб.сопротивление. Пока работает.
Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.

Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка — сила!
Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля.

Функциональность цифрового тахометра:

Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.

Осторожно:
Периодически «дохнут» электронные тахометры.
Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
1) силиконовые,
2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
3) красные почти аналогичные «родным», но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.

В принципе ничего хорошего:
часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. в общем лучше от 2106

Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный.

Эконометр на УАЗ

Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал. а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно.

Электронный спидометр от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ

Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем).

Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

Было установлено назначение выводов:

1. Земля.
2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).

Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища.

Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет лишнего контакта на лампочку.
Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше.

Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай).
А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит?

Установка сигнализации на УАЗ

Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды.

Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса — орет.

Генераторы и регуляторы напряжения на УАЗ

На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:

• генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45) и регулятор напряжения РР132-А (2702.3702);
• генератор 161.3771 и 665.3701-01 со встроенным регулятором напряжения Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт.
  Схема подключения генераторов 161.3771 и 665.3701 на автомобилях УАЗ:
  • РН — встроенный регулятор напряжения;
  • ОР — обмотка ротора;
  • ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665.3701 соединена по схеме треугольника);
  • С — конденсатор;
  • V — указатель напряжения;
  • ВЗ — выключатель зажигания;
  • АБ — аккумуляторная батарея;
  • R — нагрузка (потребители электроэнергии)
  • РН — встроенный регулятор напряжения;
  • ОР — обмотка ротора;
  • ОС-обмотка статора (обмотка статора генератора 6651.3701 соединена по схеме треугольника);
  • С — конденсатор;
  • V — указатель напряжения;
  • ВЗ — выключатель зажигания;
  • АБ — аккумуляторная батарея;
  • R — нагрузка (потребители электроэнергии);
  • Д — клемма вывода дополнительных диодов;
  • W — клемма вывода фазы обмотки статора;
  • Н — лампа контроля зарядки аккумуляторной батареи;
  • R1 — шунтирующий резистор

  Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
  Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

  Напряжение, поддерживаемое регулятором 2702 3702 при температуре окружающей среды плюс 20°С, В
  в положении переключателя «мин» (минимальное)	13,6±0,35
  в положении переключателя «ср» (среднее — заводская установка)	14,2±0,35
  в положении переключателя «макс» (максимальное)	14,7±0,35
  Частота вращения ротора генератора, при которой проверяется регулируемое напряжение, мин-1	3500
  Ток нагрузки, при котором проверяется регулируемое напряжение, А	14

  На двигателях УАЗ ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 применяются генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
  В зависимости от комплектации, могут устанавливаться следующие генераторы:

  • — 4052.3701000-01 ОАО Прамо-Искра на 80 ампер.
  • — 5122.3771000 ООО СП Прамо-Электро на 80 ампер.
  • — 3212.3771000-10 ОАО БАТЭ на 90 ампер.
  • — 32112.3771000 ОАО БАТЭ на 110 ампер.
  • — 5122.3771000-30 ООО СП Прамо-Электро на 120 ампер.
  • — 9422.3771

  Можно ли установить волговский генератор от ГАЗ-31029(65А) на УАЗ(40А)?

  Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
  Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.

  Волговский реле-регулятор для УАЗ

  Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
  Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2.
  Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку.

  90 амперный генератор на УАЗ

  При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

  Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
  Генератор загерметил:
  Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.

  Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива �� он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. работает без проблем.

  Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал» лучше (т.е. видимо один диод выгорел).

  Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток — 2 сгорели

  От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
  Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству

  Генератор 90А от Ауди 100.
  Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
  Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е.

  Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

  В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом — работать просто перестанут.

  Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу.

  Автобусный генератор на УАЗ

  Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10.

  Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.

  Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

  В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
  Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор.
  В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
  Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже — т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А.

  А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?

  Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

  Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения — его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500).
  «НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости» — согласен , но в ТУ на АКБ есть параметр «кратковременный» или «неразрушающий» зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

  Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
  7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
  Резюме: если акк. хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия.

  Как проверить генератор?

  Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
  Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод «-» прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.

  Улучшение электроснабжения УАЗ

  Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
  Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно.

  Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы.

  У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
  2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д.

  Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001

  Как разобрать бендикс без повреждений?

  Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу.

  Регулировка бендикса

  А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
  «Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность — «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает «щелк» и молчит.

  Почему стартер стал медленно крутить?

  Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
  Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора). Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
  Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит.

  Выбор сечения автомобильного провода

  Номин. сечение, мм2	Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и при температуре окружающей среды, о С
  	20	30	50	80
  0,5	17,5	16,5	14,0	9,5
  0,75	22,5	21,5	17,5	12,5
  1,0	26,5	25,0	21,5	15,0
  1,5	33,5	32,0	27,0	19,0
  2,5	45,5	43,5	37,5	26,0
  4,0	61,5	58,5	50,0	35,5
  6,0	80,5	77,0	66,0	47,0
  16,0	149,5	142,5	122,0	88,5

  Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 — 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов — 0,38 от силы тока в одиночном проводе.

  Есть ли для УАЗа спидометр с дневным пробегом?

  От Волги бери — все один в один (скорость и расстояние). Сам пробовал. Передаточные числа спидометра те же, так что легко встает от 2410. От 3110 хуже — нужен датчик скорости на коробку.

  Как улучшить подсветку спидометра УАЗ

  Доставало меня очень, что в темноте спидометра не вижу.
  Но в общем-то не больно надо, но не приятно.
  Разобрал. Конструктивный недостаток — лампочка подсветки находится с низу и закрывается механизмом спидометра. В результате нормально подсвечивается только низ, который мало интересен и счетчик пробега. Вверху стоит лампа индикации дальнего света. Внутри от нее идет железная трубка, что бы светилась только дырочка на циферблате и на трубке стоит синий светофильтр.
  На лампе подсветки стоит зеленый светофильтр в виде колпачка. Все это дело на заклепках.
  Я подумал, что для меня более важна подсветка верхней части спидометра — где шкала и выкинул лампу дальнего света, отломал трубку. Лампу подсветки поставил на место лампы дальнего света.
  Теперь подсветка спидометра просто сказка! Я такого результата даже не ожидал ��

  Тарировка указателя температуры охлаждающей жидкости

  На своем УАЗе поставил параллельно датчику температуры переменное сопротивление, чтобы оттарировать указатель температуры. Cделал это потому, что надоели его неверные показания. Номинал сопротивления приблизительно 1 кОм. Оттарировать можно так: взять датчик, погрузить его в кружку с водой (не полностью), подсоединить провод с машины и массу, кипятильником нагреть воду до кипения (100 градусов), подстроечным резистором выставить по прибору 100 градусов — и можно ездить, контролируя реальную температуру.

  Как снять оптические элементы фары при стандартном кенгурятнике?

  Никак. Надо снять кенгурятник — работа занимает 15-20 минут, проблем не должно быть, всего 6 болтов.

  Отгибал верхнюю проволочку вниз. Но можно сломать.

  Проволочки эти не нужны вовсе, от них один гемор — ни помыть за ними, ни глазки вынуть. Я их спилил. Часто езжу по лесу, по грунтовкам с щебенкой — никаких неприятностей с фарами не было. Так что на мой взгляд — проволочки являются бутафорией.

  Кстати, для фар на кенгурин идеально подходит кронштейн крепления приемной трубы глушителя от 2141. И жестко и по размерам.

  Что за железяка надевается на фары военных машин УАЗ

  Это называется СМУ свето-маскировочное устройство поставляется только для военной техники УАЗ и надевается на нее в период боев, снижает видимость машины с самолета, крайне необходимая вещь в повседневной жизни (а вдруг тебя увидят самолеты Аэрофлота), находится только в воинских частях, приобретается у прапорщиков по установленной таксе в валюте (жидкой).

  У СМУ кроме сужения светового потока есть ещё одна фича: в неё можно вставлять стёллышки-светофильтры (УФ спектра вроде) которые в комплекте с бинокулярным нашлемным прибором ночного видения (довольно древняя штука, типа театрального бинокля приделанного к танковому шлему) позволяет ездить ховаясь, хотя практически ощупью. В нормальной жизни взрослым людям сто лет не надо, фары светят намного лучше чем в этот прибор видно.

  Ооткуда лучше брать «+» плюс для подключения люстры, СВ-ишки и прочих доп. потребителей?

  СВ лучше запитать с акб, люстру после замка зажигания. Все запитывается через обязательные доп. предохранители, дабы защитить провода. Лучше поставить дополнительный блок предохранителей. Мощных потребителей желательно запитывать через реле, хотя мое IMHO — лучше ставить мощные (

  20А) тумблера. Еще позитивно похерить биметалического, раскидав потребителей по тому же дополнительному блоку. Полезно внедрить в торпеду амперметр, станет понятно надо генератор менять или нет.

  Как лучше всего подключать доп. потребителей энергии?

  Обязательно через предохранители — аксиома
  1. Крайне желательно, чтобы минусы питания каждого сильноточного потребителя сходились «звездой» в одной точке, и лучше — на акке. Иначе при плохих контактах массы и большой удаленности точек ее подключения от исходной возможны звоны (наводки) и помехи в радио- и звукоусилительной аппаратуре. Железо автомобильного кузова — вовсе уж не такой хороший и надежный проводник . То же в принципе касается и плюсов питания, но масса — важнее.
  2. В м-нах есть готовые силовые провода-плетенки к акку, у которых на клеммах акка сделаны отводы-ламели (папы) для подключения доп.потребителей — они пошире обычных, наверняка держат токи до 30 А. Такие провода кажется штатно стоят на новых «Волгах».

  В продаже есть сжим кабельный(электрический клеммник) — вешается на толстый провод, подключает более тонкий, который идет на какой-нибудь типовой клеммник с болтами. Это все продается в лавках по промышленной электрике. Минусовая клемма так вообще прямо неизолированный нолик от электрощитка, прикрутить болтами к железу, этакая медная палка с дырками и болтами, бывает хоть на 30 дырок.

  Амперметр, его тип, куда лучше подключать

  Чаще попадаются в продаже 30/30 (родной уазкин, да и много где стоят), есть 50/50, я надыбал 100/100 от ПАЗа.
  Подключать: «-» прибора на «+» акб, толстым проводом с генератора квадратов 10 на «+» прибора, с него же раздаем потребителям, включая замок зажигания, соответсвенно тонкий провод со стартера отрываем вообще. Толстый между акб и стартером оставляем, мерить там не чего — ток большой, но кратковременно, так что стартер мимо прибора!

  Чтобы мерить ток заряда-разряда АКБ, нужно сделать так: провод от генератора соединить с проводом потребителей (он идет от клеммы + стартера, куда еще подходит толстый провод с АКБ), а вот уже от этого соединения кинуть через амперметр провод на АКБ.

  Плавает напряжение в сети УАЗ при включеннии дополнительных потребителей

  Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор. Если ты померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное решение — соединять клемму «+» генератора с клеммой «+» регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать «перезаряда» генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты — в том числе и «массы».

  Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1,5-2 в!) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор непосредственно с «+» генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея 12-12.5 в. Тогда я соединил «+» генератора и «+»АКБ проводом в 10 мм2. Результат превосходный — напряжение стабильно 13.5! В данном случае я немного схитрил, добившись того же эффекта что и ты — не стал прокладывать дублер штатного провода генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет «толстый-толстый»!)

  Причины падения напряжения в сети УАЗ

  1. Натяг ремня генератора.
  2. Проверить генератор возможно просел.
  3. Диодный мост (подкова) частично сгорел. Это замена
  4. Тонкий проводок от генератора должен пропускать все 65а. зарядного тока, а мой обуглился и наполовину подгорел около крепления к генератору. Это и было причиной. Менять его целиком надо обязательно.
  5. Кабель массы окислился. Обязательно надо заменить провод массы двумя проводами медными косами с генератора на АКБ, с АКБ на массу желательно пройти спец смазкой противоокисления.

  Как правильно подключить электролебедку? Не отключается масса идет через лебедку

  В общем случае «минус» от аккумулятора дублируется еще и проводом на лебедку. При отключении выключателя «массы» масса все равно будет на кузове автомобиля (замыкает через лебедку). Решено было следующим образом: так как машина готовилась для трофи в категорию ТР2, то был установлен аварийный отключатель массы фирмы «СПАРКО» с возможностью глушения двигателя при отключении. Имеет 2 перемыкаемых силовых контакта (а не один и корпус как на штатном). На один из них был заведен минус АКБ, на другой два силовых провода: один — минус лебедки, другой минус на массу. Таким образом при отключении массы разрывается так же и цепь лебедки. Машина полностью обесточивается. Как альтернатива дорогому (35$) выключателю от «СПАРКО» можно установить продающийся в магазинах грузовых запчастей двухполюсной выключатель массы с мощным металлическим ключом. Цена — 250р. В общем, по моему скромному менению, данный девайс для боевого внедорожника не является лишним.. Поскольку сильно уменьшает вероятность пожара из-за КЗ проводки..

  Как лучше провести проводку на крышу

  Провода идут от выключателя под панелью приборов под торпедой, затем по стойке, там, где есть небольшой треугольник, соединяющий крышу и рамку лобового просверлена дырка через нее по стойке габажника (у меня люстра — составная часть багажника) — к фарам. Дверью провода не перетираются.

  Индикатор зарядки АКБ

  Есть такая штука, регулятор напряжения, называется РН-4. Так вот там есть лампочка индикатор. Когда на малых оборотах двигателя не хватает генератора для питания потребителей — лампочка загорается. То же самое и при отсутствии зарядки. В общем она горит когда идет расход эл. с АКБ. И гаснет при поступлении достаточного питания с генератора. Очень удобно. У меня стоит РН-4 уже 5 лет и пробл. небыло.

  Замена штатного звукового сигнала на Волговский

  У нас два провода подходят, один их которых, насколько я понял, постоянно под напряжением, второй видимо управляющий, от кнопки на баранке. На Волговском стоит одна клемма (правда, там две улитки)

  Все довольно просто — нужно воткнуть реле типа 527 или универсальное. На 527-и к средней ноге цепляешь «+», к крайней (которая ближе) провод от кнопки сигнала, а оставшийся цепляешь к сигналам. На универсальном + кидаешь на 85 и 30, на 86 — кнопку, на 87 — сигналы.
  Для хорошего звучания сигнал должен резонировать — крепи его не прямо к корпусу, а через стальную 1.5-2 мм пластину шириной примерно 30 мм.

  Регулировка спидометра

  Внутри спидометра есть спиральная пружинка с регулятором. Вот этим регулятором и увеличь (если показания завышаются) «натяг» пружинки. Для этого придется разобрать корпус.

  Упрощение пуска двигателя

  Нужно под капотом рядом с доп. реле стартера поставить маленькую кнопку, замыкаюшую 2 клеммы этого реле («+», и ту, на которую провод с замка зажигания приходит). Это позволит крутить мотор стартером при выключенном зажигании и генераторе.

  Несколько советов по процедуре переделки электрики

  Я делал все по частям. Электрика вся самодельная. Для начала выкинул всю старую проводку(оставил ее только на разъемы и т.п.) и начал делать из отдельных проводов свою.Провода брал примерно 3мм в диам-ре (большие токи и для зимы говорят хорошо). Далее прикручиваю провод-делаю отметку на схеме и т.д. Когда все по этой схеме подключешь, не поленись, пробежись глазами по ней на всякий случай. Если ошибок не обнаружено, можно попробовать завестись. Если все ОК, формируем проводку в жгут. То есть закрепляешь изолентой в местах расхождения(отвлетления) проводов. Далее все это хозяйство можно снять и заизолировать основательно. Далее я подготовил схемки подключения приборов и датчиков, то есть брал с сайта схему для 31512 и в Paint-е удалял лишние провода(нудно,но надежно). Далее как делал перед этим. И т. д. В итоге проводка получилась не хуже штатной. Много времени ушло только на отковыривание старых разъемом и креплений.

  Фара-искатель: какая лучше — родная УАЗовская или китайские поделки?

  «Родная» с доработками. Берешь родную фару, с гладким стеклом. Стекло зажато лепестками на отражателе, вынемаешь стекло. Оно тебе нужно. Далее в магазине покупаешь фару дальнего света от 2106 (под тонкий галоген). Выбиваешь аккуратно стекло, тебе нужен отражатель. Не поцарапай его. Вклеивай туда стекло фары-искателя, и вставля в корпус. Все! У тебя галогеновая фара-искатель с очень хорошей хар-кой. Можно сразу поискать «родную» под галогеновую оптику.

  Переделка крепления АКБ

  После очередного эксцесса с АКБ вылетевшей со своего места (оторвав при этом штатную корзину) чуть не закончившегося пожаром в под капотном пространстве, решил что нужно делать более грамотное крепление АКБ. Так как машина ездит в спорт, то крепление аккумуляторной является одним из основных требований безопасности. С такими мыслями приехал в наш гараж где Шура «Пришелец» трудится над своим 469м УАЗом. Т.к. Шура полностью переделывал морду своей УАЗки (брызговики, крылья), то ему уже пришлось столкнуться с проблемой установки АКБ. Данная проблема была решена изготовлением «корзины» под аккумулятор из стального уголка. Эта конструкция выглядит у него так:

  

  Прикинув что к чему Шура быстренько сваял мне корзину с учетом установки ее на 31512. Закреплена она на штатном месте тремя болтами. После этого я смотался в ближайший магазин, где купил два ремня крепления расширительного бачка от ВАЗ «классики».. Слегка поколдовав с креплениями эти ремни были установлены на стенку моторного отсека над корзиной, вот так:

  

  По моим прикидкам такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление АКБ, но вместе с тем не усложняет ее замену.

  Подсветка багажного отсека УАЗ

  Сделал подсветку багажника по такой схеме. Размещение конечника и переключателя видно на фото 1, фонарей — на фото 2. Если не стоит охранка, то развязывающие диоды не нужны. Можно и без конечника, тогда включать можно только вручную (cейчас три положения: выключено, включено вручную, включено автоматически при открывании багажника).

  Наши партёры предлагают опытным водителям работу «Трезвый водитель», зарплата соответствует уровню!!

  

  г. Москва, ул. Полярная 34, тел: 8 495 123 45 67 с: 10:00 — 20:00

  © 1997 — 2022 УАЗ Сервис диагностика, тюнинг, техническое обслуживание Ульяновских отечественных внедорожников

  Лампы, применяемые в автомобилях УАЗ Хантер

  

  

  сайт о немецких автомобилях

  Лампы, применяемые в автомобиле

  Любой современный легковой или грузовой автомобиль можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, в обычном гараже. Все что для этого потребуется – набор инструмента и заводское руководство по ремонту с подробным (пошаговым) описанием выполнения операций. Такое руководство должно содержать типы применяемых эксплуатационных жидкостей, масел и смазок, а самое главное – моменты затяжки всех резьбовых соединений деталей узлов и агрегатов автомобиля. Итальянские автомобили – Fiat (Фиат) Alfa Romeo (Альфа Ромео) Lancia (Лянча) Ferrari (Феррари) Mazerati (Мазерати) имеют свои конструктивные особенности. Также в особую группу можно выделить все французские машины – Peugout (Пежо), Renault (Рено) и Citroen (Ситроен). Немецкие машины сложные. Особенно это относится к Mercedes Benz (Мерседес Бенц), BMW (БМВ), Audi (Ауди) и Porsche (Порш), в чуть меньшей — к Volkswagen (Фольксваген) и Opel (Опель). Следующую большую группу, обособленную по конструктивным признакам составляют американские производители- Chrysler , Jeep , Plymouth , Dodge , Eagle , Chevrolet , GMC , Cadillac , Pontiac , Oldsmobile , Ford , Mercury , Lincoln . Из Корейских фирм следует отметить Hyundai / Kia , GM — DAT ( Daewoo ), SsangYong .

  Совсем недавно японские машины отличались относительно низкой первоначальной стоимостью и доступными ценами на запасные части, но в последнее время они догнали по этим показателям престижные европейские марки. Причем это относится практически в одинаковой степени ко всем маркам автомобилей из страны восходящего солнца – Toyota (Тойота), Mitsubishi (Мицубиси), Subaru (Субару), Isuzu (Исудзу), Honda (Хонда), Mazda (Мазда или как говорили раньше Мацуда), Suzuki (Сузуки), Daihatsu (Дайхатсу), Nissan (Ниссан). Ну, а машины, выпущенные под японо-американскими брендами Lexus (Лексус), Scion (Сцион), Infinity (Инфинити), Acura (Акура) с самого начала были недешевыми.

  Отечественные автомобили также сильно изменились с введением норм евро-3. лада калина, лада приора и даже лада нива 4х4 теперь значительно сложнее в обслуживании и ремонте.

  что делать если машина не заводится, как зарядить аккумулятор, как завести машину в мороз. ответы на эти вопросы можно найти на страницах сайта и книг. представленных здесь же

  Автомануал — от англ. manual — руководство. Пособие по ремонту автомобиля или мотоцикла. различают заводские руководства и книги , выпущенные специализированными автомобильными издательствами.

  Cайт Автомануал не несет никакой ответственности за возможные повреждения техники или несчастные случаи, связанные с использованием размещенной информации.

  Похожие публикации:

  1. Как удалить уч запись с ipad pro
  2. Как удлинить линию в автокаде
  3. Как узнать версию сервера 1с
  4. Как узнать заблокировали ли меня в whatsapp другой абонент не посылая сообщения в ватсапе

  Электрооборудование ремонт обслуживание автомобилей УАЗ

  В современных моделях УАЗ – Патриот и Хантер очень часто бывают случаи возгорания электропроводки! Будьте бдительны, регулярно проверяйте электрооборудование автомобиля, устанавливайте только штатные предохранители (наши не Китайские!). Проверяйте чтобы в ЭБУ не попала вода.

  • Система зажигания
  • Схемы электрооборудования на УАЗ

  Контрольно-измерительные приборы и аварийные сигнализаторы

  • Маршрутный компьютер на УАЗ
  • Тахометр на УАЗ
  • Эконометр на УАЗ
  • Электронный спидометр (от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ)
  • Есть ли для УАЗа спидометр с дневным пробегом?
  • Улучшение подсветки спидометра
  • Амперметр, его тип, куда лучше подключать
  • Индикатор зарядки АКБ
  • Регулировка спидометра
  • Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить
  • Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?
  • Тарировка указателя температуры охлаждающей жидкости
  • Электромагнитное переключение бензобаков
  • Спидометры, тахометры, амперметры.

  Музыка, связь, Электроснабжение (генератор, стартер, регулятор напряжения, аккумуляторная батарея и пр.)

  • Музыка и Связь
  • Генераторы и регуляторы напряжения на УАЗ
  • Можно ли установить волговский генератор от ГАЗ-31029(65А) на УАЗ(40А)?
  • Волговский реле-регулятор
  • 90 амперный генератор на УАЗ
  • Зачем нужно выносить диодный мост в салон?
  • Автобусный генератор на УАЗ
  • Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?
  • А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?
  • Как проверить генератор?
  • Мысли по улучшению электроснабжения
  • Аккумуляторная батарея
  • Переделка крепления АКБ
  • Аккумуляторы для автомобилей
  • Автомобильные стартеры УАЗ
  • Стартер УАЗ 6012.3708
  • Почему стартер стал медленно крутить?
  • Регулировка бендикса

  Лампы, фары, фонари

  • Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ
  • Какие лампы следует покупать?
  • Как улучшить штатное освещение без применения доп. фар
  • От каких автомобилей подходят фары к УАЗу?
  • Как снять оптические элементы (фары) при стандартном кенгурятнике?
  • Что за «железяка» надевается на фары военных машин
  • Фара-искатель: какая лучше — родная УАЗовская или китайские поделки по 500-1000 э?

  Подключение дополнительных потребителей

  • Откуда лучше брать «+» для подключения люстры, СВ-ишки и прочих доп. потребителей?
  • Как лучше всего подключать доп. потребителей энергии?
  • «Плавает» напряжение в сети при включеннии доп. потребителей
  • Как правильно подключить электролебедку?
  • Как лучше провести проводку на крышу

  Другие вопросы по электрооборудованию

  • Улучшенная схема электропроводки
  • Электрика от Кувалды
  • Альтернативный подход к электрике
  • Электропроводка УАЗ «с нуля»
  • Доработка блока предохранителей
  • А кто-нибудь ставил «нештатные» подрулевые переключатели?
  • Принципиальная схема реле-поворотников
  • Переключатель указателей бензина
  • Установка сигнализации на УАЗ
  • Как разобрать бендикс без повреждений?
  • Выбор сечения автомобильного провода
  • Замена штатного звукового сигнала на Волговский
  • Упрощение пуска двигателя
  • Несколько советов по процедуре переделки электрики
  • Подсветка багажного отсека
  • Электролебедки — см. в разделе Оборудование

  А кто-нибудь ставил нештатные подрулевые переключатели на УАЗ?

  Я ставил КАМАЗовскую Гитару, работает отлично, правда спидометр закрыло, но он и не нужен 🙂 Особенно легко подключились поворотники, со светом пришлось повозиться. Но в результате очень доволен. Дешево и сердито.

  КАМАЗовский переключатель крепится на рулевую колонку, только у УАЗовской колонки меньше диаметр, поэтому приходится под переключатель подкладывать прокладку.

  С небольшими доработками ставится подрулевой переключатель от 08. Лучше, если руль «Люкс». Самая кропотливая часть работы — подогнуть пластиковые ручки и подключить реле света. Чтобы работал гудок, надо вырезать кольцо из жести и привернуть винтами впотай к рулю.

  Я поставил подрулевые от 3160. Пришлось основание выключателей немного подрезать-подпилить внутри (не налезал на кожух рулевой колонки). Это 1 в 1 жигулевские (2108), но только ручки прямые, а не изогнутые, соотв. корпус подрулевых ближе к рулю крепится, чем к торпеде, соответственно на рулевой колонке у самой торпеды есть место под газелевский или 2108/2110 замок зажигания. Так как я переделывал штатную проводку, в частности ставил релюшки на включение фар, то все подключилось на ура, схему включения можно найти в любом современном альбоме по УАЗам с цветной схемой варианта «с многофункциональными подрулевыми переключателями». А получилось очень удобно, правда страшно стало — хлипко они выглядят как-то.

  Доработка блока предохранителей УАЗ

  При доработке блока предохранителей обязательно надо учитывать то, что пpедохpанитель должен быть наиболее тонкой частью всей цепи. ЛЮБОЕ место за ним должно быть толще, выдеpживать ток БОЛЬШЕ его уставки (пеpегоpания или отшибания по теплу), кpатковpеменно выдеpживать (без pазpушения за вpемя сpабатывания) ток ЭМ pасцепления (впpочем для машин это несущественно, там никогда не пpименяются автоматы с эм уставкой, это только для высоковольтных систем) и наконец пpи КЗ в самой дальней точке цепи иметь сопpотивление достаточно малое для того чтоб ток в цепи ПРЕВЫСИЛ уставку пpедохpанителя (для патомптп — ток тепловой уставки).
  Это тpебования из ПУЭ но понятно что pовно то же самое по тем же пpичинам пpименимо и к низковольтным цепям, к автомобилю.
  Соответственно — вешать все сpазу на одну баааальшую кнопку хоть она и на 100А будет — нельзя. Пpовода сгоpят а кнопка не pасцепится. вешай их на отдельнеые пpедохpанители.
  Плавкие, тепловые, какие угодно — лишь бы только на отдельные. Потому что их уставка больше 20-30А быть пpосто не может, столько (долговpеменно) пpовода в жгуте не выдеpживают см. Выбор сечения автомобильного провода Если потpебителей больше — pазводить их на pазные пpедохpанители, те же фаpы — по одной на пpедохpанитель, печку — на свой и тп и тд.

  Поставил два штатных блока- 6 предохранителей, более, чем достаточно. Один блочок запитывается только при включенном зажигании, др. постоянно. Преимущества штатного блока: можно использовать и проволоку и штатные волговские (жигулевские) плавкие вставки (достаточно выпрямить). Довольно надежный крепеж плавкой вставки и самого предохранителя, стоимость вставок- копейки, не говорю уже о проволоке (аргумент против совсем современных блоков и предохранителей к ним). А вообще- дело вкуса. Я люблю когда в машине все оборудование однотипное.

  Из моего опыта получается так:
  если ты оставляешь старый блок, не внося изменений в штатную проводку, а новый (второй) тебе нужен для дополнительных, установленных тобой, потребителей, то лучше использовать волговский блок, поместить его куда-нить в салон.
  Он хорош простотой замены предохранцов, легкостью подбора их мощности (не только 10А, как у родной проволочки, но и 12А и 14А и даже 20А) и т.д.
  Также у штатного есть такой баг, что если слишком сильно пихнуть в него предохранец. Он может закоротить на корпус «за блоком».
  К тому же у волговского предохранцы не болтаются в гнездах, контакт надежнее и проволочка не кончается

  Есть экстремистский вариант — повесить сборку обычных автоматов на 220в. Работает, и весьма эффективно, и обратимо (отрубиось — включил обюратно) но уж больно габаритно. Тут у некоторых маньяков именно так сделано, прямо на торпеде прикручены.

  Я себе поставил волговскую линейку. Но их все равно не хватает, буду ставить вторую. Сделано так: большая пластина из люмина, на ней стоит линейка предохранителей, на ней же все релюхи (фары, бибикалка) и прерыватели (поворотники, дворники). Не очень удобно подводить общую шину, но я вывернулся так: от каждого предохранителя отходит 2 контакта, я подогнул соседние и хорошенько их пропаял, но это не считаю надежным, в будущем припаяю толстый медный стержень. По поводу надежности сомнений пока не было — контакт у предохранителей плоский и широкий, зажимается очень хорошо. Есть мысль сделать индикацию перегорания предохранителей, чтобы сразу видеть, все ли исправны, раз уж от каждого отходит по два контакта — на каждый повесить светодиод, но есть сомнения, надо ли оно. Да, весь этот блок я перетащил в салон.

  Схемы электрооборудования на УАЗ

  • Схема электрооборудования УАЗ 3163 Патриот
  • Схема электрооборудования 3160

  Векторные схемы электрооборудования УАЗ-316Х:

  • Схема электрооборудования
  • Монтажный блок

  Схемы электрооборудования для автомобилей 3160, 31601, 31603, 31604 (ошибка — три диода в генераторе, те, что на общий (на землю?), надо перевернуть)

  Схемы электрооборудования для автомобилей 31601(размер немного меньше 415К), 3162
  Схема системы управления двигателями (242K) УМЗ-4213, УМЗ-420, ЗМЗ-409

  Схема электрооборудования на УАЗ-469 (из руководства по эксплуатации 1982 года) 1000*792, 1845*1465

  31512 (ошибка — подключение дополнительного сопротивления — синий провод должен идти на «+» доп. сопр-я, «с» должен идти на реле стартера

  31514(19) левая часть, 31514(19) правая часть Из книги: Автомобили УАЗ семейств 31512, 3741. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание, устранение неисправностей. АТЛАС-ПРЕС под редакцией Макарова А.И. Коллектив авторов под руководством Шияна Г.В.

  3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094. 31512, 3303, 33036 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 33095 с многофункциональным и с обычным подрулевыми переключателями, 3741, 39094.

  Схема электрооборудования на УАЗ-31512, выпускавшихся до 1994 г

  1. передний фонарь;
  2. фара;
  3. соединительная панель;
  4. звуковой сигнал;
  5. боковой повторитель указателей поворота;
  6. прерыватель указателей поворота;
  7. генератор;
  8. фонарь освещения подкапотного пространства;
  9. электродвигатель отопителя;
  10. выключатель отопителя;
  11. добавочное сопротивление;
  12. дополнительное реле стартера;
  13. свечи зажигания;
  14. катушка зажигания;
  15. аккумуляторная батарея;
  16. транзисторный коммутатор;
  17. датчик- распределитель;
  18. стартер;
  19. выключатель «массы»;
  20. аварийный вибратор (подключается при выходе из строя коммутатора);
  21. датчик указателя давления масла;
  22. регулятор напряжения;
  23. датчик указателя температуры охлаждающей жидкости в блоке цилиндров;
  24. штепсельная розетка;
  25. электродвигатель омывателя стекла;
  26. электродвигатель стеклоочистителя;
  27. блок плавких предохранителей;
  28. датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости;
  29. датчик контрольной лампы аварийного давления масла;
  30. выключатель контрольной лампы аварийного состояния гидропривода тормозов;
  31. выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
  32. выключатель сигнала торможения;
  33. ножной переключатель света;
  34. микровыключатель;
  35. электронный блок управления системой холостого хода карбюратора;
  36. электромагнитный клапан;
  37. кнопка звукового сигнала;
  38. контрольная лампа аварийного состояния гидропривода тормозов;
  39. контрольная лампа указателей поворота;
  40. контрольная лампа стояночного тормоза;
  41. переключатель стеклоочистителя и стеклоомывателя;
  42. спидометр;
  43. контрольная лампа дальнего света фар;
  44. амперметр;
  45. указатель давления масла;
  46. контрольная лампа аварийного давления масла;
  47. контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в радиаторе;
  48. указатель температуры охлаждающей жидкости;
  49. указатель уровня топлива;
  50. выключатель аварийной сигнализации;
  51. центральный переключатель света;
  52. фонарь освещения кабины;
  53. переключатель указателей поворота;
  54. выключатель фонаря освещения кабины;
  55. датчики указателя уровня топлива в баках;
  56. тепловой предохранитель;
  57. переключатель датчиков топливных баков;
  58. выключатель зажигания;
  59. выключатель фонаря заднего хода;
  60. задний фонарь;
  61. фонарь освещения номерного знака;
  62. фонарь заднего хода;
  63. штепсельная розетка прицепа.

  Принципиальная схема реле-поворотов УАЗ

  Лампы, применяемые на автомобилях УАЗ

  Лампы	Тип лампы	Мощность, Вт
  Фар: дальнего и ближнего света	А12-45х40	45х40
  Поворотных фар (3962* / 3151*)	А12-50х40 / А12-45х40	50х40 / 45х40
  Передних фонарей
  — габаритного света	А12-5	5
  — указателей поворота	А12-21-3	25
  Задних фонарей
  — габаритного света	А12-5	5
  — указателей поворота	А12-21-3	25
  — сигнала торможения	А12-21-3	25
  Повторителей указателей поворота (на всех а/м, кроме 3303*)	А12-5	5
  Фонаря света заднего хода	А12-21-3	25
  Фонаря освещения номерного знака	А12-5	5
  Фонаря освещения спецзнака (3962*)	А12-21-3	25
  Фонаря освещения под капотом (315*)	А12-21-3	25
  Фонаря освещения кабины	А12-1	2,1
  Переносной лампы	А12-21-3	25
  Освещения приборов Контроля включения дальнего света фар Контроля аварийного давления масла Контроля аварийного перегрева охлаждающей жидкости Контроля включения указателей поворота Сигнализатора аварийного состояния тормозов Сигнализатора включения стояночного тормоза	А12-1	2,1
  Контроля включения аварийной сигнализации	А12-1,1 (А12-0,2?)	1,1 (0,8?)

  Какие лампы следует покупать для УАЗ?

  Кстати надеюсь лампы не тайвань или эмираты? А то я купил как-то (молод был, зелен) такие — красивые, 100/90, супер-пупер, а потом померил тестером ток и оказалось что они 55/60, да еще светят криво. А вот немецкие (Narva, Philips) вещь — и светят классно и качество отменное — меняешь лампу, а фары регулировать не надо — все остается точно на своих местах.

  Как специалист в этом вопросе, с уверенностью могу сказать что на лампочках экономить не стоит.
  Все автомобильные галогеновые лампы накаливания делятся на три основные категории:
  1-я (дешевые) — это лампочки, сделанные из говна, т.е. колба из обычного стекла, низкокачественный металл спирали, плохая пайка.
  2-я (дорогие) — это качественные лампы, т.е. колба из кварцевого стекла, высококачественный без посторонних примесей металл спирали, аккуратная выштамповка и пайка цоколя.
  3-я (подделки) — это лампочки, сделанные из материалов первой категории, но аккуратно, и продающиеся по ценам немного ниже второй.

  Подавляющее большинство автомобильных фар рассчитано на лампы, мощностью 55 или 60/55 ватт. Применение любых других более высокой мощности — не целесообразно, так как прирост по нагреву такой лампы намного превышает прирост по освещенности, который кстати очень невелик. В современных лампах используют другие способы повышения светового потока.

  Из лидеров могу прекомендовать следующие лампы Н4(60/55):
  OSRAM SUPER +30%
  OSRAM SILVERSTAR +50%
  PHILIPS PREMIUM +30%
  PHILIPS VISION PLUS +50%

  У меня в обеих машинах стоят как раз последние, PHILIPS VISION PLUS +50%. В Ниве лампочки пережили бесчисленное количество купаний (во включенном виде естейственно) и четыре-пять комплектов фар, сколько точно — не помню. В УАЗе — переживают уже второй комплект фар. И там и там лампочки работают и умирать пока не собираются.

  Да, хочу добавить, покупать такие лампочки лучше всегда комплектом! И к сожалению, подделки на них тоже есть. 🙁
  Насколько я знаю, «родные» PHILIPS VISION PLUS никогда не выпускались в пластмассовом прозрачном контейнере! Только в картонных коробках (комплект 2 шт.) или в блистере на картоне (поштучно). март 2004

  Как улучшить штатное освещение без применения дополнительных фар

  Можно поставить галогеновую оптику. Для галогенных фар оптика должна быть с индексом H4. Если H2, то отражатель со временем выгорит. Я себе поставил оптику H4, лампы 90/130 и питание на лампочки пустил через реле. Ножной переключатель не потянет, сгорит быстро, да и потери на всяческих соединениях будут. А тут дотащил толстенным проводом питание до релюх (две релюшки висят на передней стенке около левой фары), от реле провод на питание лампы (ближний от одной релюхи, дальний от другой) а старые штатные родные провода использовал как командные для реле. Свет прекрасный, светит далека, только изредка пластмассовый корпус подводящих к лампе контактов плавится. Ну раз в пол-года, не чаще.

  После несольких эксперементов пришел к выводу, что увеличение мощности ламп — не выход. Увеличивается нагрев и нагрузка на генератор
  У меня стоят сейчас фары с оптикой Н4 и лампы 100/90, но после установки доп фар с оптикой от ВМВ (хелла) я понял что отечественные фары не очень хороши. Я поставил две фары ближнего света от БМВ 5 серии в кузове Е12 (модель 70х годов) — результат превзошел все ожидания: ближний свет с лампами 55Вт в несколько раз лучше чем штатный б/с 90Вт.
  При одинаковом потреблении энергии, хелловские фары дают в 2 раза большую светоотдачу чем наши.
  Так же на мой взгляд могут подойти фары от автомобилей Фольксваген семейства Гольф или семейства Транспортер.
  К тому же импортные фары имеют поти плоское стекло, что упрощает задачу снятия и постановки их за кенгурином.

  Пришел покупать лампочки — выбрал не самую дорогую и не самую дешевую. Оплатил, беру, открываю и смотрю — одна откровенно кривая, другая не кривая, но тоже в ней что-то не то. глазом что-то замечаю, а объяснить не могу. Прошу продавца найти прямые. Мне делать нечего, продавцу тоже, он сытый и добрый. В результате прямых лампочек по цене до30 рублей (магазин недорогой) не находим вообще. Впрочем по цене «до 50» тоже не находим. То спиралька кривоватая, то еще что. Ну и что что на лампочке написано «made in Germany» — это совсем ничего не значит. Смотрел я смотрел на всю эту кучу, да и соблазнился на нормальные немецкие лампы по 85р. за штуку — берешь в руки и видешь что это изделие пусть и не сделано в Германии (ну и что что написано что «made in germany» — этого все равно никто не может гарантировать).
  Вечером пошел устанавливать. Установил, поехал в тьму кромешную и тут то я понял почему раньше фары регулируй/нерегулируй — все равно встречных слепили. ВАЖНО КАК ЛАМПОЧКА ДАЕТ ПУЧЕК. Даже без регулировок просто после смены лампочек было видно что след на земле стал существенно «ближе» с машине, ровным по границам и равномерным. За 5 минут все было отрегулировано по книжке, покатался по району, потом еще немного опустил пучек до уровня когда световая граница начинается «там где земля вылезает» из под капота.
  Да, лампочки поставил обычные 60/55 — и проживут подольше и греться как более мощные не будут.

  У меня уже второй год стоят Филлипсовские blue visiоn, очень доволен. Вроде меньше слепят встречных (из наблюдение знакомых), дают эдакий бело-голубой свет, очень отличающийся от штатного в лучшую сторону.

  По выносливости лучшее, что я нашел из галогенок — это Tungsram 90/100 (кажется, Венгерские), дешевые довольно. Они у меня стояли с 1999 г. С ними имею опыт езды около 2х недель (в т.ч. по Ростовской области в дождь и ночью около 8 ч.) с вдрызг разбитой камнем оптикой. Лампочка до сих пор жива, только тряпочкой грязюку обтер :-))) Оптику лучше ставить специальную под H4 (подходит жигулевская), без всяких там переходников. Я еще вставил туда лампочки подсветки габариток: с одной стороны эффектно :-))), с другой — при езде в небольшой дождь и туман (когда фары не особо нужны) оптика прогревается, препятствуя оседанию конденсата внутри себя.

  Не стоит увлекаться лампами мощностью более 55\60 Вт. По следующим причинам:

  1. Использование ламп большей мощности запрещено в Европе на дорогах общего пользования и серьезные фирмы таких ламп не выпускают. Соответственно ни о каком качестве (освещения, прежде всего) говорить не приходится.
  2. 90% — что мощность такой лампы (90\100 и более ватт) в действительности не соответствует заявленной.
  3. Из-за низкого качества изготовления, такие лампы освещают все что угодно — пролетающие вертолеты, звезды, слепят встречных водителей, только не дорогу. Хотя может создатся впечатление, что фары светят ярче.
  4. К тому же, различимость предметов для человеческого глаза в желтом спектре выше чем голубом, т.к. он (желтый) более приближен к естесственному солнечному свету. Это к вопросу о «крашенном» ксеноне

  От каких автомобилей подходят фары на УАЗ?

  Диаметр и посадочные места фар — унифицированы:
  Жигули(2101), Москвич М408, ИЖ412, Нива, УАЗ, ГАЗ 24-2410, ЗАЗ968, грузовики ГАЗ, ЗИЛ, Камаз, Автобусов ПАЗ, ЛИАЗ, ЛАЗ, Кавз.
  Только необходимо помнить, что бывает оптика расчитанная под галогеновые лампы и не расчитанная. Так же в некоторых фарах есть отверстия под лампы подсветки гаабаритов.

  Противотуманные фары: любой стандартный круглый оптический элемент с лампочкой Н4 и диаметром 178 мм одинаково встает в горшки УАЗов конструкция и крепление стандартизованы. Бюджетный лучший из отечественных, вариант: элемент типа 62.3711 (он же ТН-114, или с лампой габаритного огня — ТН-124) АО ОСВАР Лучше брать с экранчиком перед лампой.
  Лампы — СТАНДАРТНЫЕ Н4 60+55 Вт надежных изготовителей. Более мощные резко снижают срок службы отражателя и жрут энергию, те говоря уже о слепящем действии на собратьев. Оптический элемент следует менять всборе, в крайнем случае можно вклеить новое стекло идентичное старому. Переходники под лампу Н4 в обычную (негалогенную) оптику — недопустимы!
  Ставить можно любую противотуманную фару хоть Хэллу, хоть Фер, хоть Боша с Осрам они стандартные. Любая противотуманка в сравнении с древними негалогенными 40+45Вт даже бюджетная ТН-124 будет выглядеть на порядок лучше.

  Переключатель указателей бензина на торпеде УАЗ

  У меня под сиденьем стоит переключатель датчиков уровня топлива (поставил его туда, чтобы не тянуть провода под щиток приборов)

  Маршрутный компьютер на УАЗ

  

  Датчик расхода топлива

  

  Маршрутный компьютер

  • Паспорт на Маршрутный компьютер АМК-211500
  • Маршрутный компьютер семейства ВАЗ 2110

  Тахометр на УАЗ

  Тахометр. подойдет от любой машины, простейший вариант — от ВАЗ 2106. Нужно решить для себя:
  1. Электронный или стрелочный (у электронных, как правило, еще куча функций — часы, термометр etc., они меньшего размера, но, на мой взгляд, они менее наглядны).
  2. Куда его воткнуть — от этого будут зависеть габариты тахометра.
  Подключать там нечего — плюс с провода, где он появляется при включении зажигания, можно взять на замке, на дворниках, на печке и т. д., минус — сам понимаешь, «сигнальный» провод, по которому тахометр, собственно считает импульсы — с вывода катушки зажигания, соединенного с трамблером (при контактном зажигании) или с коммутатором (при бесконтактном). На тахометре может еще быть провод подсветки шкалы — его можно соединить с любой лампой подсветки, или напрямую с выключателем света.

  Тахометр на УАЗ от шестерки 2106

  Тахометр (от шестерки) идеально смотрится рядом (правее) спидометра. Подключение штатное — там на корпусе таха все написано. Один — на катушку (низковольтный конец любой). Один — +12В. Один — масса. Один — подсветка таха. По приколу можно подключить лампочку стояночного тормоза. Останутся лампочки отказа генератора, но это без реле не подключить. И лампочка открытой (закрытой) воздушной заслонки карба. Последние три у меня не подсоеденены, не охота пока возиться. Дырку высверливал сверлом 2,5 мм по окружности меньше диаметра окружности таха на 3 мм, затем доводил круглым напильником. Отверстия необходимо для начала накернить. Сильно дрелью не жать! Иначе на последних дырках завернется панель.

  Тахометр на УАЗ от Газели

  Я хотел ставить от «Газели», т. к. шестерочный использует только 1/3 шкалы — обороты не те. А поставить его можно слева на панель вместо табличек с переключением передач. Тем более, что стрелочный нагляднее цифрового и менее инерционный.

  

  Установил тахометр 35.3813 (от Газели) (бескорпусной). Взял корпус от старого спидометра, шкалу тахометра обрезал по диаметру шкалы спидометра (при этом немного обрезались циферки, но показания читаются хорошо). Важно сохранить прозрачное кольцо-световод (от спидометра) для подсветки шкалы, без него ночью шкалу не видно. Место установки видно на фото. Схема подключения.

  Купил давеча тахометр от приборки 3110, это такой красивый с подсветкой стрелки и цифр. При попытке простого подключения ничего не получилось. После штудирования факов и доков все встало на свои места. Подключается он так: сзади тахометра есть 3 контакта, и к ним идут 3 проводка: красный (его подключаем на «+» замка зажигания, я подключил к «+» коммутатора), синий (его на массу), и желтый (его обязательно через резистор 62 кОм мощностью не менее 1 Вт подключаем к контакту «КЗ» коммутатора или к катушке зажигания к контакту, который соединен с коммутатором). Все работает. Да, индекс прибора 449.3813.

  Цифровой тахометр на УАЗ

  Цифровой Мультитроникс, например, самый простой вариант (всего 3 провода): Питание от ключа (панели) и провод на доб.сопротивлении (в инструкции есть см. раздел «Волга»)
  Горел пару раз (то ли от нестабильного питания, то ли конструкция такая) — менял по гарантии. Потом электрики сделали в нем предохранитель (на пипке) и намотали катушку (?) — доб.сопротивление. Пока работает.
  Очень полезная весчь — сейчас ГЛАВНЫЙ ПРИБОР.

  Установка заняла 15 мин. Сверлить ничего не надо. Крепится на липучке. Место установки надо тщательно выбрать. Если хорошо его обезжирить, то потом не оторвешь никакими силами. Я на 8-ке неудобно приклеил такой же. Потом , когда отрывал, разломал корпус прибора. Липучка — сила!
  Фтография цифрового тахометра установленного на кожухе руля.

  Функциональность цифрового тахометра:

  Меряет обороты двигателя (двухдиапазонно: при преходе за 1500 показания угрублются чтобы цифры не мелькали), температуру воздуха в салоне (или забортом, если датчик выкинуть на улицу), показывает время, температуру может запоминать и записывать в память т. е. запоминает максимальную и минимальную температуру в сутки и ставит время (удобно будет зимой посмотреть что ночью то было с УАЗкой). Степень яркости регулируется на три положения поэтому ночью не раздражает.

  Осторожно:
  Периодически «дохнут» электронные тахометры.
  Возможно это связано с проводами высокого напряжения (точнее с распределённым сопротивлением оных): у меня электронный тахометр захотел работать только с «родными» проводами, которые изначально стояли на моём длинном Козле.
  Другие комплекты проводов для УАЗов, включая
  1) силиконовые,
  2) чёрные дубовые с толстенной медной жилой,
  3) красные почти аналогичные «родным», но более жёсткие, с тонкой медной жилкой
  вызывали преиодические глюки в показаниях, которые в конечном итоге завершались зависанием прибора.

  В принципе ничего хорошего:
  часы/будильник-неудобные, обороты показывает правильно только при температуре не ниже +5 С, потом начинает глючить, цифры прыгают. в общем лучше от 2106

  Имеет смысл, только если тебе нужно знать устоявшиеся обороты. Тормозной он очень, пока на нем 2000 реально может быть от 0 до 3500. Надо стрелочный.

  Эконометр на УАЗ

  Вещь нужная и полезная, но это не прибор, а индикатор, т. е. показывает именно разрежение во впускном коллекторе. По нажатию на педаль не всегда и определишь, что происходит, а при езде с эконометром на трассе в зеленой зоне очень даже не плохо можно контролировать количество улетающего бензина. Гарантированно продается в Южном порту еще в желтом магазинчике запчасти для грузовиков на МКАД. Маршрутный компьютер стоит на порядок дороже, да его и еще смонтировать надо. Мне он очень хорошо помогал. а экономит бензин не прибор, а сам думаешь, а индикатор только показывает с погрешностью процентов 20-30, но этого вполне достаточно.

  Электронный спидометр от УАЗ-Hunter на обычный УАЗ

  

  Электронный спидометр АР 20.3802 (двухстрочный дисплей:
  верхняя строка – общий пробег (6 разрядов, незначащие нули высвечиваются), нижняя – сбрасываемый счетчик суточного пути), датчик скорости АР 68.3843 (шестиимпульсный, непроходной, резьба М22, Козмодемьяновский разъем).

  Трудность при установке была одна – полное отсутствие информации как о спидометре, так и о схеме электрооборудования Хантера. Поиски результатов не дали. Родной жгут с разъемами найти также не удалось. Пришлось использовать метод научного тыка. С датчиком все понятно: красный – питание (+12 В) (после замка зажигания), синий – сигнал, черный – земля. (Разъем попросту отрезал). У спидометра разъем имеет такой вид (нумерация контактов условная):

  Было установлено назначение выводов:

  1. Земля.
  2. Питание (+12 В). (После замка зажигания). (При подаче напряжения включается жидкокристаллическое цифровое табло. При снятии напряжения показания пройденного пути сохраняются).
  3. Сигнал с датчика. (К синему проводу датчика).
  4. Ночная подсветка (к освещению приборов).
  5. Выход 12 вольт на питание датчика скорости.
  6. Индикатор дальнего света (загорается символ в центре шкалы).
  7. Ничего не происходит. (Вероятно, не задействован).

  Из-за отсутствия ответной части разъема подключил одиночными проводами с припаянными наконечниками («мамами») от аудиоаппаратуры. Все работает. Не шумит. Стрелка не прыгает. Погрешность минимальная. А ночью – вообще красотища.

  Почему не работает красная лампочка индикатора уровня топлива и как это исправить

  На УАЗках-козликах, на датчиках уровня топлива в баках, нет лишнего контакта на лампочку.
  Исправить это положение поможет установка нештатного датчика уровня топлива. Например от ГАЗ-53, по размерам он такой-же. Я поставил в левый бак, штангу поплавка укоротил до УАЗовского сделав петлю. На второй выход подсоединил контрольную лампу резерва, а саму лампу поставил на приборной панели в указатель уровня топлива(нового образца). Когда бензин на исходе я об этом узнаю сразу а не догадываюсь как раньше.

  Как сделать, чтобы указатель топлива не дергался на малейшей дорожной кочке?

  Параллельно показометру вруби емкость около 500,0 мкф на 16в — гарантирую, дергаться не будет.(+ на датчик бензобака на всяк случай).
  А может, проблема в плохом контакте на ползунке потенциометра, который в баке стоит?

  Установка сигнализации на УАЗ

  Посоветовал мне продавец Аллигатора. Ну, я и купил с установкой. На сервисе установщики поморщились, но раз деньги уплачены — поставили. Долго возились с проводкой к задней двери — УАЗ-то голый был, и провод протянули внизу, в раме. И тут оказалось, что УАЗ слишком тяжел для такой сигнализации. То есть, если разогнать чувствительность, то любое прикосновение к машине около датчика вызывает срабатывание сирены. А сзади запаску можно свободно снять, и датчик этого не чует. Так и случилось однажды.

  Сигналку надо ставить либо самому, либо по блату! Я по блату ставил — так мастера прокляли все на свете! Металл — толстый, подходы неудобные и все такое. По их словам выходит, что за время установки (правильной и хорошей, как для себя) на УАЗ можно поставить 3-4 жигуля! Отсюда мораль — просто так с улицы — хорошо не поставят!
  P. S. У меня Мангуст — доволен! Сам не срабатывает, а при проникновении или снятии заднего колеса — орет.

  Генераторы и регуляторы напряжения на УАЗ

  На УАЗ-469 устанавливался генератор Г250-Е1 и регулятор напряжения РР350 (201.3702). Сейчас могут устанавливаться:

  • генератор Г250-П2 со встроенным выпрямительным блоком ВБГ-1 (или ПБВ-4-45) и регулятор напряжения РР132-А (2702.3702);
  • генератор 161.3771 и 665.3701-01 со встроенным регулятором напряжения Я112А1 мощностью соответственно 900 и 770 Вт.
    Схема подключения генераторов 161.3771 и 665.3701 на автомобилях УАЗ:
    • РН — встроенный регулятор напряжения;
    • ОР — обмотка ротора;
    • ОС — обмотка статора (обмотка статора генератора 665.3701 соединена по схеме треугольника);
    • С — конденсатор;
    • V — указатель напряжения;
    • ВЗ — выключатель зажигания;
    • АБ — аккумуляторная батарея;
    • R — нагрузка (потребители электроэнергии)
    • РН — встроенный регулятор напряжения;
    • ОР — обмотка ротора;
    • ОС-обмотка статора (обмотка статора генератора 6651.3701 соединена по схеме треугольника);
    • С — конденсатор;
    • V — указатель напряжения;
    • ВЗ — выключатель зажигания;
    • АБ — аккумуляторная батарея;
    • R — нагрузка (потребители электроэнергии);
    • Д — клемма вывода дополнительных диодов;
    • W — клемма вывода фазы обмотки статора;
    • Н — лампа контроля зарядки аккумуляторной батареи;
    • R1 — шунтирующий резистор

    Генераторы Г250-Е1 и Г250-П2 отличаются друг от друга размерами приводных шкивов, кроме того, генератор Г250-П2 имеет не один, а два вывода «Ш».
    Отличительной особенностью регулятора РР132-А (2702.3702) является наличие трехпозиционного переключателя, при помощи которго можно менять диапазон регулируемого напряжения:

    Напряжение, поддерживаемое регулятором 2702 3702 при температуре окружающей среды плюс 20°С, В
    в положении переключателя «мин» (минимальное)	13,6±0,35
    в положении переключателя «ср» (среднее — заводская установка)	14,2±0,35
    в положении переключателя «макс» (максимальное)	14,7±0,35
    Частота вращения ротора генератора, при которой проверяется регулируемое напряжение, мин-1	3500
    Ток нагрузки, при котором проверяется регулируемое напряжение, А	14

    На двигателях УАЗ ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 применяются генераторы переменного тока с электромагнитным возбуждением со встроенным регулятором напряжения и выпрямительным блоком.
    В зависимости от комплектации, могут устанавливаться следующие генераторы:

    • — 4052.3701000-01 ОАО Прамо-Искра на 80 ампер.
    • — 5122.3771000 ООО СП Прамо-Электро на 80 ампер.
    • — 3212.3771000-10 ОАО БАТЭ на 90 ампер.
    • — 32112.3771000 ОАО БАТЭ на 110 ампер.
    • — 5122.3771000-30 ООО СП Прамо-Электро на 120 ампер.
    • — 9422.3771

    Можно ли установить волговский генератор от ГАЗ-31029(65А) на УАЗ(40А)?

    Да, встает без проблем, только РР нужен новый, т.к. штатный рассчитан на ток 3 А, а нужен на 5 А. Так что прикупи Волговский РР. Он кстати подключается по другому — «+» от КЗ идет на одну щетку и на клемму без букв на РР, а клемма «Ш» РР соединяется со второй щеткой. Сам РР крепится на массу.
    Поменять генератор стоит — он не только дает больший ток, но и выдает его с меньших оборотов КВ.

    Волговский реле-регулятор для УАЗ

    Волговский РР, в отличии от УАЗовского, позволит также поставить генератор на 65 и 90 А.
    Если у тебя сейчас не выносной РР — если не ошибаюсь, к нему идут два провода — один «+» от зажигания, второй провод на щетку генератора. Сажаешь РР на корпус, провод на щетку цепляешь на клемму «Ш», а плюсовой провод на клемму без обозначения. Лучше на клеммы купить колодку — мама 2.
    Далее проверь щеточный узел. Если подходят два провода — («+» от зажигания и второй от РР) — то все так и оставь. Возможно подходит один — от РР, тогда придется купить Волговский щеточный узел на два провода (там торчат два папы). На одного цепляешь провод от РР, на другого «+» от зажигания. Лучше тоже одеть колодку.

    90 амперный генератор на УАЗ

    При замене генератора на более мощный желательно провод от генератора до АКБ проложить напрямую и использовать провод бОльшего сечения.

    Ставил от шишиги, название не помню. Пришлось чуть пересверлить ухи что на блоке цилиндров, вообще они умеют раздвигаться (ослабляешь гайки и двигаешь) но двигается только заднее, мне пришлось переднее чуть двинуть тоже, зато они теперь унивесальные. И поменять болт на более длинный. Регулятор поставил в салон, волговский п/проводниковый.
    Генератор загерметил:
    Обмотку статора залил эпоксидкой, тщательно, в несколько заходов. Подкову тоже тонким слоем, теипературный режим сильно не уйдет, она достаточно теплопрводна. Винтики в герметик красный. Продуваться он должен безусловно. Таким образом загерметить не удается обмотку возбуждения, т.е. при погружении в воду генерить он видимо все ж не будет, однако вылететь не должон, хотя еще пока не пробовал.

    Я себе от Газ 66 запихнул. Да уж с виду он похож на маленькую, но атомную электростанцию. Я сначала думал он там и не поместится. Но ниче штатное крепление, оно у меня в низу регулируется по ширене. чуть чуть подпилить надо было. И еще пришлось отрезать пол шкива 🙂 он там двух ручейковый, а то за мясорубку цепляется. Вот уже болше месяца катаюсь, покатушки всякие, Тверь, лебедки люстры, все дела. работает без проблем.

    Проблемы 90амперного генератора — диоды Разобрав глюкнувший генератор на 90 а обнаружил что 3 из 6 диодов сгорели. Поставленный новый генератор (тоже на 90 а) тоже вызывает сомнения — есть впечатление, что в первое время он «питал» лучше (т.е. видимо один диод выгорел).

    Я себе взял такой, на 90А, написано было что он для ГАЗ-53 и УАЗа. Прежде чем ставить, вскрыл, посмотрел. Внутри — все ок (обмотки, щетки, подшипники). Вытащил диоды, протестировал на ток — 2 сгорели

    От ГАЗ-53 полностью аналогичен УАЗовскому. Но, их тоже 2 вида, стандартный (65А) и на 90А. У генератора ГАЗ-53 нет таблетки. Т.е. выкидываешь щетки с клеммой «Ш» и ставишь таблетку.
    Кстати: генераторы от УАЗа, Бычка, 53-го Газона все как братья, как по габаритам, так и КаКчеству

    Генератор 90А от Ауди 100.
    Переделки: Рассверлено ухо под УАЗовский болт + немного переделано штатное креплене с добавлением втулки на болт. Суть переделки крепления и изготовления втулки (можно несколько толстых шайб)в том, чтобы шкив генератора расположился со шкивом помпы в одной плоскости.
    Кстати, 90 амперные генераторы от Ауди 100 бывают 2-х типов. Нужен тот, у которого ухо под болт одно большое (другой тип — два маленьких уха). Но все равно рекомендую идти па поиски генератора с родным УАЗовским в руках. И еще шкивы бывают разные, но есть практически такой как УАЗовский — его и бери. У нас (Минск) такой генератор стоит 25-30 у.е.

    Зачем нужно выносить диодный мост в салон?

    В тяжелых условиях тепература под капотом будет 80-100 градусов. А полупроводники сохраняют свою работоспособность макс до 70 градусов. Т.е. диодный мост, РР, если они под капотом — работать просто перестанут.

    Есть и другая причина: диоды насколько мне известно стеклянные, и нагревшись до рабочей температуры они её сохраняют пока генератор работает, я ты (ну или я, или ещё кто :о) ) въезжаем в воду, они погрузившись в неё лопаются из-за разности температур и на выезде из брода, ты получаешь мёртвый генератор. Я собственно из этих соображений в салон их выношу.

    Автобусный генератор на УАЗ

    Автобусный генератор от ЛИАЗА, тип КАТЭК Г-286 А, 14 В 80А. Его «плюс» — выдает ток уже с 500 об/мин, но вот его габариты,вес и посадочные. Для его устовки пришлось изготовить новый кронштейн из толстой железной полосы при помощи болгарки и сварки. Теперь крепление ушло немного вниз. Маленький шкив позволяет на холостых оборотах питать карлсоны без расхода аккумулятора. Только одного ремня при таком раскладе не хватает. На картинке видны два ремня и на коленвалу шкив Газ 24-10.

    Видел от ПАЗа стоял на 120А. Размер тот же. Вся переделка сводится к выпиливанию болгаркой креплений из уголка.

    Почему для зарядки мощной АКБ нужен более мощный генератор?

    В автомобиле применяется схема зарядки акуумулятора при постоянном напряжении.
    Если ты ставишь более емкий аккумулятор, то он у тебя при заряде возьмет бОльший ток. Стало быть запас отдаваемого тока у генератора должен быть бОльшим. Именно поэтому и рекомендуют ставить с увеличенным аккумулятором — помощнее генератор.
    В бортовой сети есть реле-регулятор, задача которого удерживать напряжение в определенных пределах. При увеличении нагрузки реле-регулятор увеличивает длительность токов управления в обмотку возбуждения генератора и тем самым заставляет генератор отдавать бОльший ток при постоянном напряжении.
    Это может продолжаться до тех пор, пока нагрузка не превысит максимума генератора (в первом случае это 90А). При превышении максимума — реле-регулятор больше не может поддерживать напряжение, т.к. увеличивать ток некуда. Соответственно напряжение будет проседать (падать). Ну и, естественно, у 100А генератора просадка напряжения произойдет позже — т.е. он выдерживает на 10А нагрузки больше. Только и всего. А если нагрузка менее 100А, то вести себя он будет абсолютно так же, как и 90А.

    А не опасно ли устанавливать генератор по мощности больше чем АКБ?

    Когда я завожу утром УАЗку, то все 85 Ампер (от генератора) заряжают аккумулятор (пусть и кратковременно). В то же время в любой книжке по автоэлектрике написано, что НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости, то есть в моём случае 6,5 А. А тут тринадцатикратное превышение?

    Коротко говоря автом. генератор+(реле-регулятор) есть источник напряжения — его задача поддерживать более менее стабильную напругу в бортовой сети. После запуска движка, ток, показываемый амперметром определяется «желанием» генератора обеспечить в сети 13-14 В, а АКБ сама решает сколько ей нужно, и берет от пуза, с испугу от только-что случившегося с ней разряда. Ее технические характеристики заложены в конструкции и все предусмотрено — 10 часовой заряд — 1/10 емкости, 20 часовой и ускоренный — 300% от первого (у импортных до 500).
    «НЕЛЬЗЯ заряжать АКБ током, большим чем 1/10 её ёмкости» — согласен , но в ТУ на АКБ есть параметр «кратковременный» или «неразрушающий» зарядный ток. Так что 1/10 это постоянный заряд.

    Есть устройства, которые «сглаживают» этот кратковременный заряд, они пытаются подменить источник напряжения источником тока.
    7А в начале работы обеспечит ок. 13В, а после того как акк. зарядится (довольно быстро) и «откажется» брать столь много, напруга станет расти — до напряжения холостого хода генератора (ок. 18 В ) чтобы заставить акк. «нажраться». Я подобное устройство делал, и вопрос попутно изучил.
    Резюме: если акк. хороший — он и так 6 лет протянет, а если плохой то не помогут ему тепличные условия.

    Как проверить генератор?

    Обмотку возбуждения можно проверить не разбирая генератора — сопротивление между токосъемных колец должно быть 2.5 ома.
    Для проверки диодного моста генератор надо разобрать (хотя я считаю что если генератор на 65 А, вероятность вылета диодов мала). Тем не менее проверяют их так: берешь лампочку с проводами, один провод цепляешь на «+», другой на контактный болт обмотки (саму обмотку отцепить). провод «-» прикладываешь по очереди к плюсовому и минусовому выводам блока. В одном случае лампа должна гореть, в другом — нет. Если лампа на болте не горит вообще — диод сгорел. Если горит в любом варианте — диод замкнулся. По очереди проверяешь все три болта, затем меняешь провода идущие к + и — АКБ местами и опять проверяешь все три болта.

    Улучшение электроснабжения УАЗ

    Хочу создать схему с двумя генераторами, но так чтобы их цепи не соприкасались, а один из генераторов вообще в штатном состоянии не работал, а включался только на допнагрузку (люстра, лебедка и т.д.)..
    Такую схему срисовал со старого немецкого(?) джипа. Там сделано именно так: 2 генератора по обе сороны от движка. И похоже штатно.

    Есть два аспекта рассматриваемой проблемы — надежность и стоимость. Купить один мощный иномарковский генератор, а родной положить в запас. Технические задачи — решены, надежность — в случае чего ставим оставшийся запасным родной генератор, по деньгам затраты, я думаю, как минимум, сопоставимы.

    У меня в планах 2 блока предохранителей — 1-й (капотный) — реле света (дальний и ближний), звуковых сигналов, карлосонов. К нему идет толстый провод с АКБ, поскольку там немалый ток. Управляющие провода — тонкие, из салона. Все обмотки реле защищаются 1м общим предохранителем. Контакты реле и потребители защищаются каждый своим. Получилось уже на этот ЧЯ достаточно много реле и предохранителей. Планировал сделать его герметичным и поместить на переднюю панель моторного отсека, поскольку там не особо жизнено-важная электроника, зато позволит все силовые провода сделать короткими. Хотя можно и в салон.
    2-й ящик в салоне. В нем все остальное — электрика дворников и омывателей (заднего и переджних), системы зажигания, приборки, радиостанции, музыки, поворотники/аварийка, розетки, освещение салона, электрика генератора (выпрямитель, РР) и т.д.

    Чтобы предотвратить разрядку АКБ в «ноль», советую немного переделать схему света так, что бы фары включались только при включенном зажигании. В этом случае у тебя остались бы габариты, которые может и не успели бы полностью разрядить АКБ. А для непродолжительной подсветки места пикников можно использовать фару-искатель. 11.2001

    Как разобрать бендикс без повреждений?

    Острой отверточкой осторожно поддеваешь краешек завальцовки и по кругу, по кругу! :-)) Когда завальцованный корпус начинает сдвигаться к шестерне, то для придания правильной круглой формы ребристым (из-за отгибания отверткой) краям, сдвигаешь одну сторону на цилиндрическую часть корпуса муфты и продправляешь их молотком. Можно сделать по другому (хотя это муторней :-)) — завальцованный край режешь на сектора (3-5 мм) и отгибаешь их. Сборка в обратном порядке с использованием молотка — аккуратненько загибаешь края завальцовки, обстукивая их по кругу.

    Регулировка бендикса

    А ты ось стартера крутил? Она ведь эксцентриковая и регулирует «вылет» бендикса. Проверяется это так — на снятом стартере подаешь плюс на клемму управления втягивающим реле («+» к силовому болту не цепляй, а корпус стартера прицепи к массе). При этом бендикс выскакивает, а якорь не крутится. Бендикс должен не доходить до упорного кольца 1-2 мм. Из практики — даже на половину сношенные зубья маховика нормально захватываются.
    «Недоход» бендикса довольно часто встречается на новых стартерах. Другая противоположность — «переход». В этом случае бендикс упирается в венец, а силовые контакты стартера еще не замкнулись — и он не крутится. Т. е. при включении стартер делает «щелк» и молчит.

    Почему стартер стал медленно крутить?

    Если АКБ исправна, то одной из причин, может быть, плохая «масса» на двигателе. Если даже это и не то, то все равно не будет лишним проделать следующую операцию:
    Купил медный 8мм в изоляции с медними ушками (80р). Леззть под машину в грязи не хотелось, прикрутил по меcту, куда подошел — один конец к крышке коромысел под крепеж кронштена какого-то шланга (шланг вакуумного регулятора). Второй конец аккурат достал до ближайшего болта на кузове — им оказался верхний винт крепления катушки. Вот туда и прикрутил под катушку.
    Эффект сразу заметил — провод от гена перестал раскаляться, стартер раза в 2 быстрее стал крутится. Старую плетенку не трогал вообще — пусть висит.

    Выбор сечения автомобильного провода

    Номин. сечение, мм2	Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и при температуре окружающей среды, о С
    	20	30	50	80
    0,5	17,5	16,5	14,0	9,5
    0,75	22,5	21,5	17,5	12,5
    1,0	26,5	25,0	21,5	15,0
    1,5	33,5	32,0	27,0	19,0
    2,5	45,5	43,5	37,5	26,0
    4,0	61,5	58,5	50,0	35,5
    6,0	80,5	77,0	66,0	47,0
    16,0	149,5	142,5	122,0	88,5

    Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 — 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов — 0,38 от силы тока в одиночном проводе.

    Есть ли для УАЗа спидометр с дневным пробегом?

    От Волги бери — все один в один (скорость и расстояние). Сам пробовал. Передаточные числа спидометра те же, так что легко встает от 2410. От 3110 хуже — нужен датчик скорости на коробку.

    Как улучшить подсветку спидометра УАЗ

    Доставало меня очень, что в темноте спидометра не вижу.
    Но в общем-то не больно надо, но не приятно.
    Разобрал. Конструктивный недостаток — лампочка подсветки находится с низу и закрывается механизмом спидометра. В результате нормально подсвечивается только низ, который мало интересен и счетчик пробега. Вверху стоит лампа индикации дальнего света. Внутри от нее идет железная трубка, что бы светилась только дырочка на циферблате и на трубке стоит синий светофильтр.
    На лампе подсветки стоит зеленый светофильтр в виде колпачка. Все это дело на заклепках.
    Я подумал, что для меня более важна подсветка верхней части спидометра — где шкала и выкинул лампу дальнего света, отломал трубку. Лампу подсветки поставил на место лампы дальнего света.
    Теперь подсветка спидометра просто сказка! Я такого результата даже не ожидал 🙂

    Тарировка указателя температуры охлаждающей жидкости

    На своем УАЗе поставил параллельно датчику температуры переменное сопротивление, чтобы оттарировать указатель температуры. Cделал это потому, что надоели его неверные показания. Номинал сопротивления приблизительно 1 кОм. Оттарировать можно так: взять датчик, погрузить его в кружку с водой (не полностью), подсоединить провод с машины и массу, кипятильником нагреть воду до кипения (100 градусов), подстроечным резистором выставить по прибору 100 градусов — и можно ездить, контролируя реальную температуру.

    Как снять оптические элементы фары при стандартном кенгурятнике?

    Никак. Надо снять кенгурятник — работа занимает 15-20 минут, проблем не должно быть, всего 6 болтов.

    Отгибал верхнюю проволочку вниз. Но можно сломать.

    Проволочки эти не нужны вовсе, от них один гемор — ни помыть за ними, ни глазки вынуть. Я их спилил. Часто езжу по лесу, по грунтовкам с щебенкой — никаких неприятностей с фарами не было. Так что на мой взгляд — проволочки являются бутафорией.

    Кстати, для фар на кенгурин идеально подходит кронштейн крепления приемной трубы глушителя от 2141. И жестко и по размерам.

    Что за железяка надевается на фары военных машин УАЗ

    Это называется СМУ свето-маскировочное устройство поставляется только для военной техники УАЗ и надевается на нее в период боев, снижает видимость машины с самолета, крайне необходимая вещь в повседневной жизни (а вдруг тебя увидят самолеты Аэрофлота), находится только в воинских частях, приобретается у прапорщиков по установленной таксе в валюте (жидкой).

    У СМУ кроме сужения светового потока есть ещё одна фича: в неё можно вставлять стёллышки-светофильтры (УФ спектра вроде) которые в комплекте с бинокулярным нашлемным прибором ночного видения (довольно древняя штука, типа театрального бинокля приделанного к танковому шлему) позволяет ездить ховаясь, хотя практически ощупью. В нормальной жизни взрослым людям сто лет не надо, фары светят намного лучше чем в этот прибор видно.

    Ооткуда лучше брать «+» плюс для подключения люстры, СВ-ишки и прочих доп. потребителей?

    СВ лучше запитать с акб, люстру после замка зажигания. Все запитывается через обязательные доп. предохранители, дабы защитить провода. Лучше поставить дополнительный блок предохранителей. Мощных потребителей желательно запитывать через реле, хотя мое IMHO — лучше ставить мощные (~20А) тумблера. Еще позитивно похерить биметалического, раскидав потребителей по тому же дополнительному блоку. Полезно внедрить в торпеду амперметр, станет понятно надо генератор менять или нет.

    Как лучше всего подключать доп. потребителей энергии?

    Обязательно через предохранители — аксиома
    1. Крайне желательно, чтобы минусы питания каждого сильноточного потребителя сходились «звездой» в одной точке, и лучше — на акке. Иначе при плохих контактах массы и большой удаленности точек ее подключения от исходной возможны звоны (наводки) и помехи в радио- и звукоусилительной аппаратуре. Железо автомобильного кузова — вовсе уж не такой хороший и надежный проводник . То же в принципе касается и плюсов питания, но масса — важнее.
    2. В м-нах есть готовые силовые провода-плетенки к акку, у которых на клеммах акка сделаны отводы-ламели (папы) для подключения доп.потребителей — они пошире обычных, наверняка держат токи до 30 А. Такие провода кажется штатно стоят на новых «Волгах».

    В продаже есть сжим кабельный(электрический клеммник) — вешается на толстый провод, подключает более тонкий, который идет на какой-нибудь типовой клеммник с болтами. Это все продается в лавках по промышленной электрике. Минусовая клемма так вообще прямо неизолированный нолик от электрощитка, прикрутить болтами к железу, этакая медная палка с дырками и болтами, бывает хоть на 30 дырок.

    Амперметр, его тип, куда лучше подключать

    Чаще попадаются в продаже 30/30 (родной уазкин, да и много где стоят), есть 50/50, я надыбал 100/100 от ПАЗа.
    Подключать: «-» прибора на «+» акб, толстым проводом с генератора квадратов 10 на «+» прибора, с него же раздаем потребителям, включая замок зажигания, соответсвенно тонкий провод со стартера отрываем вообще. Толстый между акб и стартером оставляем, мерить там не чего — ток большой, но кратковременно, так что стартер мимо прибора!

    Чтобы мерить ток заряда-разряда АКБ, нужно сделать так: провод от генератора соединить с проводом потребителей (он идет от клеммы + стартера, куда еще подходит толстый провод с АКБ), а вот уже от этого соединения кинуть через амперметр провод на АКБ.

    Плавает напряжение в сети УАЗ при включеннии дополнительных потребителей

    Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор. Если ты померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное решение — соединять клемму «+» генератора с клеммой «+» регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать «перезаряда» генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты — в том числе и «массы».

    Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1,5-2 в!) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор непосредственно с «+» генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея 12-12.5 в. Тогда я соединил «+» генератора и «+»АКБ проводом в 10 мм2. Результат превосходный — напряжение стабильно 13.5! В данном случае я немного схитрил, добившись того же эффекта что и ты — не стал прокладывать дублер штатного провода генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет «толстый-толстый»!)

    Причины падения напряжения в сети УАЗ

    1. Натяг ремня генератора.
    2. Проверить генератор возможно просел.
    3. Диодный мост (подкова) частично сгорел. Это замена
    4. Тонкий проводок от генератора должен пропускать все 65а. зарядного тока, а мой обуглился и наполовину подгорел около крепления к генератору. Это и было причиной. Менять его целиком надо обязательно.
    5. Кабель массы окислился. Обязательно надо заменить провод массы двумя проводами медными косами с генератора на АКБ, с АКБ на массу желательно пройти спец смазкой противоокисления.

    Как правильно подключить электролебедку? Не отключается масса идет через лебедку

    В общем случае «минус» от аккумулятора дублируется еще и проводом на лебедку. При отключении выключателя «массы» масса все равно будет на кузове автомобиля (замыкает через лебедку). Решено было следующим образом: так как машина готовилась для трофи в категорию ТР2, то был установлен аварийный отключатель массы фирмы «СПАРКО» с возможностью глушения двигателя при отключении. Имеет 2 перемыкаемых силовых контакта (а не один и корпус как на штатном). На один из них был заведен минус АКБ, на другой два силовых провода: один — минус лебедки, другой минус на массу. Таким образом при отключении массы разрывается так же и цепь лебедки. Машина полностью обесточивается. Как альтернатива дорогому (35$) выключателю от «СПАРКО» можно установить продающийся в магазинах грузовых запчастей двухполюсной выключатель массы с мощным металлическим ключом. Цена — 250р. В общем, по моему скромному менению, данный девайс для боевого внедорожника не является лишним.. Поскольку сильно уменьшает вероятность пожара из-за КЗ проводки..

    Как лучше провести проводку на крышу

    Провода идут от выключателя под панелью приборов под торпедой, затем по стойке, там, где есть небольшой треугольник, соединяющий крышу и рамку лобового просверлена дырка через нее по стойке габажника (у меня люстра — составная часть багажника) — к фарам. Дверью провода не перетираются.

    Индикатор зарядки АКБ

    Есть такая штука, регулятор напряжения, называется РН-4. Так вот там есть лампочка индикатор. Когда на малых оборотах двигателя не хватает генератора для питания потребителей — лампочка загорается. То же самое и при отсутствии зарядки. В общем она горит когда идет расход эл. с АКБ. И гаснет при поступлении достаточного питания с генератора. Очень удобно. У меня стоит РН-4 уже 5 лет и пробл. небыло.

    Замена штатного звукового сигнала на Волговский

    У нас два провода подходят, один их которых, насколько я понял, постоянно под напряжением, второй видимо управляющий, от кнопки на баранке. На Волговском стоит одна клемма (правда, там две улитки)

    Все довольно просто — нужно воткнуть реле типа 527 или универсальное. На 527-и к средней ноге цепляешь «+», к крайней (которая ближе) провод от кнопки сигнала, а оставшийся цепляешь к сигналам. На универсальном + кидаешь на 85 и 30, на 86 — кнопку, на 87 — сигналы.
    Для хорошего звучания сигнал должен резонировать — крепи его не прямо к корпусу, а через стальную 1.5-2 мм пластину шириной примерно 30 мм.

    Регулировка спидометра

    Внутри спидометра есть спиральная пружинка с регулятором. Вот этим регулятором и увеличь (если показания завышаются) «натяг» пружинки. Для этого придется разобрать корпус.

    Упрощение пуска двигателя

    Нужно под капотом рядом с доп. реле стартера поставить маленькую кнопку, замыкаюшую 2 клеммы этого реле («+», и ту, на которую провод с замка зажигания приходит). Это позволит крутить мотор стартером при выключенном зажигании и генераторе.

    Несколько советов по процедуре переделки электрики

    Я делал все по частям. Электрика вся самодельная. Для начала выкинул всю старую проводку(оставил ее только на разъемы и т.п.) и начал делать из отдельных проводов свою.Провода брал примерно 3мм в диам-ре (большие токи и для зимы говорят хорошо). Далее прикручиваю провод-делаю отметку на схеме и т.д. Когда все по этой схеме подключешь, не поленись, пробежись глазами по ней на всякий случай. Если ошибок не обнаружено, можно попробовать завестись. Если все ОК, формируем проводку в жгут. То есть закрепляешь изолентой в местах расхождения(отвлетления) проводов. Далее все это хозяйство можно снять и заизолировать основательно. Далее я подготовил схемки подключения приборов и датчиков, то есть брал с сайта схему для 31512 и в Paint-е удалял лишние провода(нудно,но надежно). Далее как делал перед этим. И т. д. В итоге проводка получилась не хуже штатной. Много времени ушло только на отковыривание старых разъемом и креплений.

    Фара-искатель: какая лучше — родная УАЗовская или китайские поделки?

    «Родная» с доработками. Берешь родную фару, с гладким стеклом. Стекло зажато лепестками на отражателе, вынемаешь стекло. Оно тебе нужно. Далее в магазине покупаешь фару дальнего света от 2106 (под тонкий галоген). Выбиваешь аккуратно стекло, тебе нужен отражатель. Не поцарапай его. Вклеивай туда стекло фары-искателя, и вставля в корпус. Все! У тебя галогеновая фара-искатель с очень хорошей хар-кой. Можно сразу поискать «родную» под галогеновую оптику.

    Переделка крепления АКБ

    После очередного эксцесса с АКБ вылетевшей со своего места (оторвав при этом штатную корзину) чуть не закончившегося пожаром в под капотном пространстве, решил что нужно делать более грамотное крепление АКБ. Так как машина ездит в спорт, то крепление аккумуляторной является одним из основных требований безопасности. С такими мыслями приехал в наш гараж где Шура «Пришелец» трудится над своим 469м УАЗом. Т.к. Шура полностью переделывал морду своей УАЗки (брызговики, крылья), то ему уже пришлось столкнуться с проблемой установки АКБ. Данная проблема была решена изготовлением «корзины» под аккумулятор из стального уголка. Эта конструкция выглядит у него так:

    

    Прикинув что к чему Шура быстренько сваял мне корзину с учетом установки ее на 31512. Закреплена она на штатном месте тремя болтами. После этого я смотался в ближайший магазин, где купил два ремня крепления расширительного бачка от ВАЗ «классики».. Слегка поколдовав с креплениями эти ремни были установлены на стенку моторного отсека над корзиной, вот так:

    

    По моим прикидкам такая конструкция обеспечивает достаточно жесткое крепление АКБ, но вместе с тем не усложняет ее замену.

    Подсветка багажного отсека УАЗ

    Сделал подсветку багажника по такой схеме. Размещение конечника и переключателя видно на фото 1, фонарей — на фото 2. Если не стоит охранка, то развязывающие диоды не нужны. Можно и без конечника, тогда включать можно только вручную (cейчас три положения: выключено, включено вручную, включено автоматически при открывании багажника).

    Наши партёры предлагают опытным водителям работу «Трезвый водитель», зарплата соответствует уровню!!

    

    © 1997 — 2023 г. Москва УАЗ Сервис диагностика, тюнинг, техническое обслуживание отечественных внедорожников.
    На сайте опубликована подробная информация по ремонту УАЗов автомобилей Ульяновского Автомобильного завода.

    • Двигатели автомобилей UAZ
    • Трансмиссия
    • Охлаждение двигателя
    • Мосты и ступицы
    • Рама
    • Кузов и салон
    • Электрооборудование
    • Колеса и шины
    • Особенности вождения УАЗика
    • Ремонт ШРУС
    • Система питания двигателя
    • Установка ГЦС
    • Отопление и вентиляция
    • Карбюратор К-151
    • Регулировка мостов UAZ
    • Полезные переделки УАЗ Патриот
    • Контакты
    • Официальные дилеры УАЗ
    • Обслуживание любых УАЗов
    • Запчасти цены
    • Автосервис УАЗ
    • Тюнинг
    • Карта сайта
    • Реклама на сайте
    Читать:

    Как убрать звуки при наборе номера на айфоне