Как занизить машину

Занижение машины — зачем и как это делается?

Многие наверняка отмечали, что спортивные автомобили на скоростных состязаниях, гонках драг-рейсеров, соревнованиях по дрифту практически без исключения имеют очень низко посаженный кузов. От этого машины выглядят более массивно, более мощно, спортивно.

Но не только для такой внешности делается такая процедура, как укорочение подвески. Такой низкий дорожный просвет обеспечивает высокую устойчивость автомобиля на высоких скоростях, особенно при поворотах. Но часть водителей делает это именно по той причине, что вид автомобиля становится «спортивный».

Это личное дело и желание каждого, главное — сделать это так, чтобы автомобиль не подвергался риску повреждений.

А риск все-таки может присутствовать, если занизить подвеску слишком сильно. Машина с заниженной подвеской на плохой дороге может повредить подвеску или любой элемент на поддоне кузова. А поскольку плохих дорог у нас в стране предостаточно, то спокойно ездить с заниженным дорожным просветом можно только в крупных городах, где за качеством дорого все же следят. Но есть и таки способы занижения подвески, которые позволяют спокойно эксплуатировать автомобиль на любых дорогах. Подробности вы можете узнать, прочтя далее о способах занижения подвески.

Методы, используемые для занижения подвески автомобиля

Способ 1. Укоротить пружины болгаркой или ножовкой. Это способ прост, быстр, не несет финансовых затрат, но приносит определенный дискомфорт. Заключается вся процедура в следующем: подъем кузова домкратом, освобождение и демонтаж пружин, резка одного-двух витков, установка на место, развал-схождение. Вы можете справиться самостоятельно или с помощью напарника, можете отдать для этого автомобиль в автосервис, где все сделают за вас. А дискомфорт заключается в следующем: подвеска автомобиля станет намного жестче, это будет чувствоваться при наездах на неровности дороги. Это произойдет, потому что вы лишите пружину высоты и рассчитанной на нее упругости. Кроме того, будет не таким надежным, как изначально, крепление пружины к подвеске. И вы при желании нее сможете повысить клиренс, вам придется покупать и ставить новые пружины. Такой способ предполагает, что ездить вы будете по хорошим дорогам, потому что будет высокий шанс повредить подвеску или кузов, особенно если вы срежете больше, чем нужно. А срезать нужно не больше двух витков с передних пружин и не больше трех — с задних.

фото диагностика ходовой части авто

Способ 2. Купить и поставить укороченные пружины. Их длина изначально меньше на 4 см в среднем, но жесткость рассчитана относительно длины, поэтому дискомфорта при эксплуатации у вас не возникнет. К ним в комплекте можно приобрести большое количество разных комплектующих, например, специальные стойки, которые сделают амортизацию еще более мягкой.

Способ этот намного предпочтительнее первого, хоть и более затратный. Из минусов только, опять же, то, что вы не сможете менять высоту клиренса, не переставляя пружины. Кроме того, риск повредить подвеску при неаккуратном вождении по плохой дороге тоже имеется.

Способ 3. Койловеры — пружины, у которых регулируется клиренс и жесткость. Поворачивая несколько винтов, вы выстраиваете нужную вам жесткость подвески и высоту клиренса.

Может потребоваться для этого снять колесо, но, в принципе, за час с небольшим можно полностью отрегулировать подвеску и переднюю и заднюю, и вы легко превратите свой автомобиль из обычного в спортивный — и обратно. К ним тоже могут идти различные комплектующие для еще более комфортного вождения.

Способ 4. Пневматическая подвеска. Это вариант для самых искушенных любителей скорости, но при этом для весьма обеспеченных. Стоимость может достигать сотен тысяч рублей. Но удобства и преимущества у такой подвески огромные. Главное из них: в любой момент вы нажатием кнопки на приборе прямо в салоне автомобиля можете отрегулировать жесткость подвески и высоту дорожного просвета. Кроме того, эти параметры могут регулироваться сами, автоматически в зависимости от скорости движения. И клиренс вашего автомобиля, и жесткость подвески всегда будут оптимальными. Пружины заменяются пневматическими подушками со сжатым воздухом, кроме того есть ряд дополнительных устройств, обеспечивающих связь подвески с электронными приборами.

Все материалы данного сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя.

Будем рады оказать качественные услуги по ремонту подвески!

Оставьте свои контактные данные и мы Вам перезвоним

5 Способов занизить ваш автомобиль

Всем привет!
В этом видео я расскажу о 5-ти способах занижения подвески автомобиля. И отвечу на самый главный вопрос: можно ли сделать автомобиль низким при этом не потерять комфорт?
Расскажу почему нельзя пилить пружины.
Если вам нужно не большое занижение, то лучше поставить заниженные пружины, чем делать пилить заводские пружины.
Если вы хотите занизить автомобиль более чем на 3см, то лучше сразу озадачится выбором винтовой повдески. В зависимости от ваших финансовых возможностей вы можете выбрать недорогие бюджетные койловеры с регулировкой только по высоте, либо сразу приобрести full tap комплект винтовой подвески, который в дальнейшем при желании может использоваться при постройки пневмоподвески

проспект Просвещения д.53 к.4, Санкт-Петербург, Россия правое крыло здания отдельное крыльцо правее парадной №1 ( крайний вход со стороны Поликлиники №96)

Будьте в курсе новинок и акций

Подпишитесь на наши новости, и вы будете в курсе всех новинок каталога, а так же акций! Надоедать не будем 🙂

Отзывы клиентов о нашем магазине

Заказал обвес r20 на г6 пластик ПП , хороший, и гнется и паяется хорошо, естественно надо подгонять немного, не без этого, задний бампер встал в читать полностью.

Закупаюсь у Владимира уже лет 9, если не больше. Всегда положительные эмоции и качественный товар

Крепкая пятёрка, заказал бампер на коротком доверии друзей, так как они ранее заказывали уже запчасти тут, все быстро и качественно, без лишних вопросов, всем советую !)

Всем читателям доброго времени суток. Буду краток. Ребята работают быстро и качественно. Помогут с выбором на любой вкус и бюджет. Однозначно советую к ним общаться.

Заказывал себе пружины h&r на Skoda rapid. Сделка прошла успешно, отправили быстро. Сегодня поставил, всё

Как можно занизить машину

В последнее время это явление стало весьма распространенным, особенно в крупных городах. Некоторые считают такую процедуру бессмысленной и губительно для автомобиля. Однако, она имеет определенную необходимость для некоторых автомобилистов и может быть даже полезна для них при грамотном подходе к ее выполнению.

Занижением машин начали заниматься более полувека назад на западе. Тогда такие машины назывались лоурайдеры. Сейчас на скоростных состязаниях мощных спорткаров на ровных треках, на состязаниях по дрифту или драг-рейсингу практически 100% машин имеют заниженную подвеску. Причина такой необходимости в том, что, снижая центр тяжести кузова, автомобилист добивается лучшей управляемости, маневренности машины на высоких скоростях, особенно важно это при выполнении поворотов. Вот и вся разгадка. Гражданские водители, не являющиеся гонщиками делают это по той же причине, и плюс еще затем, чтобы машина выглядела более мощно и спортивно.

Ошибка многих — безграмотный подход к этой процедуре. Некоторые занижают машину настолько, что она буквально ложится на асфальт. Ни к чему говорить, насколько велик при этом риск повредить подвеску. Некоторые не могут при этом даже переехать через лежачего полицейского. Также бывают те, которые пытаются сэкономить время и деньги, занижая машину, и делают это с риском для машины. Расскажем обо всех нюансах каждого способа занижения подвески.

Метод 1. Многие водители пытаются обойтись дешевой полумерой: самостоятельно срезают часть пружины. У этого метода много почитателей, много и противников. Первые аргументируют тем, что метод этот быстрый и дешевый, можно сделать все самостоятельно — это все так. Вторые приводят следующие минусы такого метода (а минусы и правда очень существенные):

Пружина лишается рассчитанной жесткости. От этого подвеска становится «каменной», машина сильно трясется и ударяется на любой неровности, коих на наших дорогах предостаточно. Это значительно ускоряет процесс износа многих деталей
Пружина лишается опорного витка и неровно стоит на опоре, из-за этого нагрузка распределяется неравномерно, еще и из-за уменьшенной длины, и постепенно это может привести к ее поломке. Некоторые пытаются решить эту проблему, нагревая и загибая нижний виток. Но и это не спасает. Первое: нагрузка на пружину все равно остается неравномерной, она приходится, по большей части, на место изгиба. Второе: на месте нагрева материал теряет прочность, и в этом участке она легко может сломаться
Высота клиренса не может быть отрегулирована. Захотите снова нормальный клиренс: только покупать и ставить новые пружины
Рулевые тяги при понижении подвески оказываются задранными, что приводит к проблемам с рулевым управлением

Если все-таки вы хотите прибегнуть к этому методу, то нужно сделать все на совесть, чтобы машина не подвергалась серьезному риску. Два важных момента: срезать не более 2–3 витков; с передних пружин срезать меньше, чем с задних, потому что на передние оказывает давление тяжелый двигатель. Кроме того, стоит купить специальные стойки, чтобы хотя бы частично исключить первый и последний минусы. Также после установки пружин на место нужно сделать схождение-развал.

Читать:

Что означает в строке формул excel

Метод 2. Достойная замена предыдущему: купить заниженные пружины. Они имеют рассчитанный пропорционально своей высоте показатель жесткости и упругости. Это значит, что подвеска будет ходить намного мягче, чем при самостоятельной обрезке пружин. Если купить к ним дополнительно специальные стойки для заниженных машин, то подвеска будет еще более удобной. Из недостатков — только невозможность регулировать высоту и жесткость. Но это исключается при выборе следующего метода:

Метод 3. Койловеры: стойки и пружины с возможностью регулировки высоты клиренса. Повернули винт — поменяли высоту и жесткость. Чрезвычайно удобно, если вы ездите по дорогам разного типа, разного качества. Разобраться в их механизме довольно просто. Один минус: для регулировки придется потратить некоторое время и усилие, придется, скорее всего, снять колесо. Некоторые пытаются сделать койловеры самостоятельно, но этого делать тоже не рекомендуется.

Метод 4. Пневмоподвеска. Это сложная система, состоящая из пневматических подушек со сжатым воздухом, большого количества устройств и прибора в салоне. Нажав на несколько кнопок на этом приборе, вы, не покидая салон, ставите нужную вам жесткость и высоту клиренса. Это очень дорогая система, и немногие могут потратить такие деньги на нее. Но многие модели оснащаются такой подвеской еще на заводе.

Помните, что на дороге важнее всего безопасность как для себя, так и для окружающих. Поэтому если вам нравится авто с низким клиренсом, не лишним будет иметь при себе телефон службы эвакуации .

Будем рады оказать качественные услуги по ремонту подвески!

Оставьте свои контактные данные и мы Вам перезвоним

Low Rider: как правильно опустить любимое авто

На улицах городов их все больше, автомобилей с дорожным просветом, не превышающем высоту сигаретной пачки. Выясняем, зачем нужны такие доработки, сколько они стоят и чем грозят автовладельцу.

Фото: lowridermagazine.com

Зачем это нужно?

Первой в голове простого обывателя возникает идея о несовместимости данного типа автомобилей с отечественными дорогами. Большинство производителей, зная о нашей извечной проблеме, предлагают, а зачастую устанавливают в «базе» пакет плохих дорог и сознательно увеличивают клиренс. А тут все наоборот…

Единственная причина, по которой люди занижают автомобили сегодня, — стремление выделиться на дороге и сделать автомобиль более стильным. Даже если далеко не всем окружающим это нравится. Искать рациональное объяснение бессмысленно — его нет.

Фото: stanceworks.com

Откуда это пришло в Россию?

Культ заниженных автомобилей развит одновременно и на Западе (то есть в США), и на Востоке (то есть в Японии), хотя в основном источники сообщают, что современный виток моды зародился все-таки в Стране восходящего солнца в 70-е. Для понимания вопроса переведем несколько терминов из этой маленькой тюнинг-вселенной.

Stance (стэнс, позиция) — общее название стиля с изменением дорожного просвета.
Stock (сток) — исходное состояние автомобиля.
Drop (дроп, падение, посадка) — процесс занижения просвета. «Посаженные» машины называются «дропнутыми».
French rake (французский наклон) — задняя часть занижена сильнее передней.
Californian rake (калифорнийский рейк) — передняя часть занижена сильнее задней.
Fitment (фитмент, поза) — собственно технология и положение автомобиля после доработки. Соответственно, есть «правильный» и «неправильный» фитмент.

Фото: stanceworks.com

С чего все начиналось?

Споры об истоках — вечное занятие. Но большинство склоняется к тому, что своеобразной предтечей современного stance-движения были автомобили в стиле Lead Sled.

Все началось в 50-х годах в США, когда кузовной мастер Гарри Вестергард из Сакраменто (Калифорния) занялся тюнингом своего Ford Model A Roadster 1932 года.

Гарри, используя свинец, продолжал дверные проемы, капот и крышку багажника своих детищ, визуально удлиняя их и уводя в пол. Передняя часть автомобиля также изменялась с целью установки хромированной решетки от дорогих американских авто типа Packard, Buick или LaSalle. Изменения делали автомобиль ниже внешне, но сохраняли его заводские параметры подвески.

Подобный тюнинг принял поистине национальный характер спустя несколько лет после опытов Вестергарда и получил название Lead Sled — «свинцовые санки».

Позднее «свинцовые сани» прокатились по Европе, почти не оставив колеи, и, минуя СССР, помчались прямиком в Японию, где задержались на несколько десятилетий.

Фото: drivenbychaos.deviantart.com

Как занизить автомобиль?

В любой тюнинг-дисциплине есть классические (и достаточно дорогие) способы доработки, а также пародии на них, которые получили в России определение «колхоз». Расскажем о способах уменьшения дорожного просвета, ориентируясь на цену, в порядке возрастания.

Спиленные пружины

Нет ничего проще: для такого «тюнинга» необязательно даже снимать стойки. Можно просто поддомкратить машину, снять колеса и, стянув пружины, спилить пару витков. Ну или купить по 1 000 рублей укороченные пружины на рынке.

Весь вес автомобиля тогда ложится на стойки, лишившиеся поддержки пружин. Нетрудно догадаться, что ресурс их в таком случае сокращается в разы, да и остальным деталям ходовой части из-за частых «пробоев» можно только посочувствовать. Со временем может возникнуть и деформация кузова.

Такая доработка в среде лоурайдеров считается «колхозной», а владельцев «попиленных» автомобилей презирают за несерьезный подход к делу.

Обычные стойки, как мы уже выяснили, не подходят к укороченным пружинам. Но есть и специальные спортивные стойки, более жесткие и с укороченным ходом. Если установить такие на автомобиль, то просвет станет меньше, работа ходовой —жестче, однако «пробоев» на каждой яме не будет, да и медленного «убийства» автомобиль избежит. Такой способ доработки можно считать компромиссным.

Винтовые стойки

Фото: hrsprings.com, abtechnic.ru

Винтовые стойки — основа регулируемой по высоте подвески. Изменять высоту можно в пределах 30-70 мм, правда, для этого придется вывешивать машину и снимать колеса.

Среди любителей заниженных автомобилей такое оборудование считается «классикой». Явных недостатков нет. В повседневной жизни можно ездить с нормальным дорожным просветом, а перед поездкой на ночную тусовку заехать в гараж и быстро настроить клиренс.

Кстати, винтовые стойки используют не только на лоурайдерах, но также и на спортивных авто, которым «зажатость» подвески дает преимущество в управляемости на треке.

Стоимость комплекта из четырех регулируемых стоек на момент публикации составляет около 30 тысяч рублей.

«Царица занижения» — пневматическая подвеска, самый дорогой вариант тюнинга, цены на который стартуют в нашей стране с 60 тысяч рублей. В стоимость комплекта необходимо добавить и расходы на установку — около 15–20 тысяч рублей..

Пневмоподвеска дает возможность регулировать дорожный просвет в среднем на 10–50 мм. Некоторые владельцы еще заказывают возможность надувать и спускать каждый из четырех пневмобаллонов по отдельности. С таким оборудованием можно вовсю эпатировать публику, устраивая своеобразные автомобильные «танцы на пневме».

У столь красивой песни есть пара фальшивых нот… В российских условиях пневматика выходит из строя довольно быстро (особенно если сэкономить и купить китайский комплект пневмоэлементов), а ее ремонт стоит соизмеримо с первоначальными затратами на установку.

Что еще дорабатывают?

У занижения посадки, как мы уже поняли, есть масса побочных эффектов. Поэтому после доработки ходовой владельцам лоурайдеров приходится потратиться на кое-что еще.

Защита картера и топливного бака

Если только у вас не пневмоподвеска, никогда нельзя быть уверенным в том, что вы не зацепитесь за дорогу. Чтобы ненароком не пробить поддон картера (оставив двигатель без масла) или топливный бак (лишив мотор горючего), дальновидные люди устанавливают дополнительные листы защиты.

Низкопрофильные шины и большие диски

Эта доработка — из разряда стилистических. Заниженная машина и вправду выглядит как минимум экстремальнее (для ценителей — красивее), если стоит на 18-21-дюймовых дисках с тоненькой резиной.

Отрицательный угол развала

Развал, как известно, — один из углов установки колес. Отрицательный развал — когда колеса, условно говоря, стоят «домиком», то есть верхние их края наклонены к центру кузова.

Моду на отрицательный развал ввели японцы со своей любовью и почтением к дрифту. Такой угол позволяет максимально колесу спортивного автомобиля контактировать с дорожным покрытием в повороте. Правда, в бочке меда есть ложка дегтя в виде повышенного износа резины с внутренней стороны.

Что касается заниженных автомобилей, то для них отрицательный развал является способом уместить колесо в арке, так как при уменьшении дорожного просвета расстояние между протектором и подкрылком сокращается. Ну а если вы последовали предыдущему совету и поставили огромные колеса, то без существенного изменения угла развала не обойтись уж точно.

Проставки для отрицательного развала устанавливаются на заднюю ось и в среднем стоят от 300 до 800 рублей в зависимости от производителя.