Резина для ЛУАЗ 969
Стандартным, cчитаем внедорожник ЛУАЗ 969, который не подвергался лифту (как кузова так и подвески) и сохранил стандартные колесные арки. Однако большинство перечисленных ниже внедорожных шин на ЛУАЗ 969, будет иметь больший размер чем рекомендованная производителем резина для ЛУАЗ 969
Подходящие шины для ЛУАЗ 969, Стандарт
По нашим сведениям на ЛУАЗ 969 без дополнительной подготовки* возможна установка шин высотой от 23.00 до 25.00 дюймов на диски диаметром от 13.00 дюймов и с вылетом от 50 до 35 мм. Ниже вы найдете ссылки на списки внедорожных шин для ЛУАЗ 969, Стандарт , реальный размер которых удовлетворяет перечисленным выше параметрам:
смотрите так же: внедорожные диски для ЛУАЗ 969, Стандарт
Подготовка по классу туризм — это внедорожники ЛУАЗ с умеренными переделками. Тюнингованные ЛУАЗ 969 используют для экспедиций, охоты, иногда для участия в любительских соревнованиях. Такие ЛУАЗ 969, готовят для преодоления умеренного бездорожъя, но при этом они сохраняют способность перемещаться на длительные растояния по дорогам с покрытием.
Подходящие шины для ЛУАЗ 969, Туризм
Мы рекомендуем** лифтовать машины ЛУАЗ 969 для установки шин от 0.00 до 0.00 дюймов на дисках диаметром от 13.00 дюймов и с вылетом от 0 до 0 мм. Ниже вы найдете ссылки на списки внедорожных шин для ЛУАЗ 969, Туризм , реальный размер которых удовлетворяет перечисленным выше параметрам:
смотрите так же: внедорожные диски для ЛУАЗ 969, Туризм
Экстримальная подготовка — это максимум того что можно получить от внедорожника без земены основных агрегатов. Подобный тюнинг рассчитан на эксплуатацию подготовленного ЛУАЗ исключительно вне дорог. Как правило, такие внедорожники строятся для участия в серьезных спортивных соревнованиях. Установка резины в перечисленных ниже размерах на ЛУАЗ 969 потребует существенных переделок подвески, и кузова автомобиля. Зачастую желательна доработка трансмисии. Перемещение по дорогам общего пользования на таких колесах не желательно.
Подходящие шины для ЛУАЗ 969, Экстрим
Для такого рода эксплуатации мы рекомендуем*** лифтовать ЛУАЗ 969 под шины от 0.00 до 0.00 дюймов на дисках диаметром от 13.00 дюймов и с вылетом от 0 до 0 мм. Ниже вы найдете ссылки на списки внедорожных шин для ЛУАЗ 969, Экстрим , реальный размер которых удовлетворяет перечисленным выше параметрам:
смотрите так же: внедорожные диски для ЛУАЗ 969, Экстрим
— Все вышеприведённые рекомендации являются общими. В каждом конкретном случае могут существовать особенности, которые могут исключить возможность применения конкретной шины на вашем внедорожнике, поэтому, перед оформлением заказа рекомендуем вам посетить страничку продукта и проконсультироваться с нашим менеджером.
* Эти рекомендации справедливы для ненагруженных автомобилей, без силового обвеса и подвеской с неизмененными характеристиками»;
** Ряд моделей шин подходящих по размеру может быть неприменим для езды по шоссе.
*** Установка колес большего диаметра теоретически возможна, но нецелесообразна, так как приводит к быстрому износу деталей трансмиссии и подвески автомобиля.
Фото:
Фотографии автомобили ЛУАЗ 969, Экстрим
ЛУАЗ 969 подготовка ‘Экстрим’, Silverstone МT-117 XTREME 31×10.50-15LT
Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине
Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.
Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.
В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.
Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.
Двигатель
Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».
1.6 л, турбодизель, от VW Golf II
Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966\968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.
Важнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора. Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.
 |
 |
| На фото: Двигатель ВАЗ с радиатором сбоку | На фото: ЛуАЗ с двигателем от Таврии |
Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.
Полный перечень всех доработок и переделок ЛУАЗ-967 ТПК
В углы понтона вварен усилитель из квадратной трубы.
Сделан каркас понтона вокруг агрегатов.
Установлен защитный каркас из правильной трубы.
Сделана легкосъемная крыша с открывающимся люком.
В верхний каркас понтона установлены распорные втулки .
Установлена лебедка для самовытаскивания на место штатной санитарной.
Воздухозаборник закрыт сеткой от мусора.
Перенесена опора руля в безопасное место.
Выхлопная система вся нержавеющая — трубы, фланцы, глушитель.
Проход выхлопа через стенку понтона переделан для герметичности.
На трапы наварены дополнительные ребра жесткости.
Разрезан пол в ногах водителя для легкосъемности.
Установлены «калитки» для запасного колеса и канистры.
Сделано крепление для подвески хай-джека.
В топливную магистраль добавлен фильтр с датчиком воды .
Сделана обратка топливной магистрали.
Для пассажиров установлены ручки .
Передние арки доработаны для установки колес R15
Установлены «плавники» на задние колеса — железки для срезания потока спутной воды с колеса на плаву.
Заменены моторный щит, лобовое стекло и капот на версии нового образца.
Сделано электрическое управление люком капота.
Каркас крыши сделан нержавеющим.
В дополнение к газелевским помпам установлены китайские погружные.
Сделаны дополнительные упоры капота для предотвращения елозенья капота по моторному щиту.
Загерметизирована передняя щель короба воздуховода, что совместно с переделкой прохода ремня уменьшило макс. температуру двигателя градусов на 15.
Сделана корзинка для шмурдяка в подкапотное пространство.
Удалена стрела штатной лебедки.
Задний борт заменен на высокий нержавеюший.
Передние «ручки» заменены на бампер.
Ходовая
Продольная рулевая тяга сделана регулируемой
Все пальцы рулевой трапеции заменены на жигулевские.
Усилена вилка передних рычагов.
Усилена площадка опоры левого маятника.
В осях подвески установлены резьбовые пробки.
Червяк рулевого редуктора использован от гражданской версии, что потребовало переделки рулевого вала со шлицов на клинья ГАЗ.
Перенесен нижний кронштейн переднего амортизатора.
Верхние отбойники подвески заменены на более энергоемкие Волговские.
Все гофры стоят самодельные силиконовые.
Крышка рулевого редуктора сделана сквозной.
Трансмиссия
Установлены шестерни колесных редукторов 1.6.
Управление блокировкой заднего дифференциала переделано на электромагнитное .
Сделан замок понижающей передачи от Terra_INC.
На первичный вал КПП установлена маслосгонная шайба .
Все сопуны агрегатов собраны вместе и подключены к системе подкачки .
Двигатель
На первой шейке распредвала прорезана канавка для перетока масла в полость распредвала
Головочные шпильки установлены через ввертыши М14-М10
Уплотнительные резинки штанг заменены на силиконовые самодельные .
Установлены воздушный фильтр с гофрой М-2141. При установке электроуправления люком гофра заменена на самодельную силиконовую.
Установлено электронное зажигание с трамблером М-2141
Вакуумный регулятор УОЗ сделан разборным и добавлен второй излом на характеристику.
Впускной коллектор доработан для уменьшения сопротивления.
Демонтирована штатная система предпускового подогрева, отверстия заглушены.
Кожух двигателя сделан разборным.
Установлен датчик аварийного давления масла.
Стартер заменен на редукторный от дизельной газели.
В топливную магистраль врезан отстойник с датчиком воды на приборной панели.
Передняя крышка двигателя установлена нового образца.
Бензонасос собран из частей насосов Пекар и ДААЗ, совместив их лучшие черты.
Перенесен воздушный фильтр, что потребовало изготовления новой гофры.
Электрика
Добавлено два (зачеркнуто) пять(!) разъемов прикуривателя .
Все лампы накаливания заменены на диоды .
Вместо габаритов/поворотников установлены фары Hella MicroDE, габариты вокруг них кольцом , поворотники размещены отдельно.
Реле управления поворотниками доработано для использования с диодами.
Установлена «люстра» из фар рабочего света и фар ближний-дальний.
Установлена фара-искатель с ксеноновой лампой.
На панель приборов выведены лампы аварийного давления масла и отказа генератора.
Установлена индикация режима обеих блокировок и подключения заднего моста.
В электропроводку установлены предохранители на 30А практически на каждую цепь.
Блок реле и предохранителей пересажены на отдельную площадку на моторном щите.
Установлены диодные повторители поворотников по бортам.
Установлены диодные ходовые огни.
Стекла задних габаритов/тормозов заменены на оргстекло.
Прочее.
Трос лебедки заменен на синтетический — с доработкой практически всех деталей.
На крыше установлена солнечная батарея на 150 вт.
52 комментария
иван (IS) пишет:
Отзыв: 
1 
1 нашол мужика грамотного, он за скромную плату может его полностью перемотать! на неделе поеду с ним разговаривать!
admin пишет:
Отзыв: 1 1 Дык не поможет! Проблема не в обмотке, а в насыщении магнитопровода. Я же уже писАл как-то о врожденных болячках этого генератора. Переход на волновую намотку с изменением фазы увеличит ток отдачи процентов на 20 максимум.
иван (Томск) пишет:
Отзыв: 0 0 в данный момент ломаю голову как зделать родной генератор хотябы на 60 ампер. где то в нете попадалась статья,но уже найти ее немогу:-(
admin пишет:
Отзыв: 1 1 Если ставить чужой то придется резать воздуховоды (что сильно уменьшит эффективность охлаждения), а родной гена на подвиги неспособен.
admin пишет:
Отзыв: 4 1 судя по количеству натыканых минусов «дебилы атакуют» Неуважаемые, делайте что хотите — я ж вас ни к чему не обязываю. Перематывайте генераторы, снимайте кожуха воздуховодов, режьте понтон — мне-то до вас какое дело Главное — я предупредил, и моя карма чистА.
иван (Томск) пишет:
Отзыв: 0 0 посидел вечер в гараже,примерял провода вроде легло как раньше, по старым зажимам) я думал у вас разводка как с завода уложена, вот и хотел глянуть )) после капитального ремонта все наместо ставлю)
иван (Томск) пишет:
Отзыв: 0 0 разводка проводов которая выходит из панели приборов .
admin пишет:
Отзыв: 1 0 Вообще ничего не понял — как провода-то фотографировать? И главное — зачем? Исходно шла как-то, сейчас идет так как проложил. Буду делать моторный щит — может еще поменяю.
иван (Томск) пишет:
Отзыв: 0 0 я чесно говоря нашол только 2 фото под капотом, и там плохо видно разводку !
а где еще можно глянуть фото ? мож ссылочка какая есть ?
admin пишет:
Отзыв: 1 0 Какая именно разводка интересует?
иван (Томск) пишет:
Отзыв: 0 1 народ выложите плизз фото под капотом, так сказать наглядное пособие. с разных сторон если не затруднит!
admin пишет:
Отзыв: 1 0 К кому вопрос-то? Из всего «народа» TYT выложить могу только я, а я это уже делал.
иван (Томск) пишет:
Отзыв: 2 0 подскажите где можно достать подшипниковые опоры маятников ?
admin пишет:
Отзыв: 3 0 В конференции luazzz.ru есть товарищ с ником jeka163 — он занимается изготовлением всяких железяк для луазов и не только. Вот у него
Ну или пойти с чертежами на ближайший завод.
Серёга Ростов (Краснодар) пишет:
Отзыв: 1 1 Кстати уважаемый админ забыл упомянуть про установку подрулевых переключателей! На фотках на этом сайте их не видно а вот на одной из фоток «У костра» видно что установленны переключатели справа и слева от руля. Можно поподробнее? От чего стоят? Насколько легко они вписалиь или что переделывалось? И самое главное как хорошо они выносят дождь? Сколько они уже стоят? Подумываю поставить себе что-то подобное но опасаюсь залива.Что вывели на правый кроме дворников?
admin пишет:
Отзыв: 2 0 Про подрулевой упомянуто в Архиве публикаций, но таки да, тут забыл
Подрулевые от Шнивы, как родные вошли в Опелевский кронштейн. Зубильный кожух рулевой колонки пришлось несколько порезать для установки на руль. Без него вся вода текла в переключатели, а он неплохо закрывает их.
Стоят года два-три, на правом пока ничего нет — рулевой пучок проводки планируется полностью переделывать, выведя несколько выключателей на место зубильного замка зажигания. И вот тогда.
Серёга Ростов (Краснодар) пишет:
Отзыв: 1 0 Ccылка на архив публикаций не паботает при нажатии выскаивает пустая коробка. (весьма оригинально меня позабавило) А вот про установку интересно знать поподробнее! Хотя я сейчас пока ничего радикально не переделываю а собираю информацию. Но во мне борятся 2 противоположности: С одной стороны хочется улучшить и сделать удобней а с другой оставить как можно больше оригинального хотя-бы внешне. А вот насчёт замка зажигания у меня засела идея присобачить какой-либо с запором руля чтоб хоть какая противоугонка была. И бродит идея запоров на сидения-люки чтоб закрывались электрозамками от дверей. Но понимаю что это очень трудоёмко сложно. Да и других проблем хватает. Но запирать надо ибо невозможно оставит машину на 5минут! Я как-то оставил пока за хлебом вышел так едва домкрата не лишился какой-то малолетка его уже с3,14здил из машины но к счастью увидев меня бросил ибо бежать с ним неудобно.
admin пишет:
Отзыв: 2 0 Ссылку неправильно дал, поэтому и не работала — починил. >во мне борятся 2 противоположности Тут таки придется сначала определиться, к какой из них больше душа лежит: совместить вряд ли получится. Я этот вопрос для себя решил так: переделываю, но с сохранением оригинальных деталей, чтобы при необходимости можно было откатить все изменения. >А вот насчёт замка зажигания у меня засела идея присобачить какой-либо с запором руля чтоб хоть какая противоугонка была Помимо запора руля, нужен еще запор самого капота! А уж сделать люки закрывающимися легче легкого, безо всякой электрики — мебельные замочки туда отлично встают, примерял Основная проблема — это крышка аккумулятора и противоположная, для закрываемости их придется переделывать полностью. Но если приходится оставлять машину — таки придется, в этой стране унесут все что не прибито гвоздями.
Михаил (Москва) пишет:
Отзыв: 0 0 А можно поподробней про перестановку кронштейнов передних амортизаторов на верх ? У меня при перестановке на верх, задняя часть кронштейна торчит вверх миллиметров на 5, и не остаётся места ни под болт, ни под гайку (из-за гайки колёсного редуктора).=(
Михаил (Москва) пишет:
Отзыв: 2 0 Возник кажется элементарный вопрос, про перестановку кронштейнов передних амортизаторов ? Когда ставлю их сверху, задняя часть кронштейна задирается миллиметров на 5 вверх от рычага (при затягивании переднего болта). Попробовал проточить площадку сверху переднего крепления кронштейна (паралельно нижней площадке) всё равно кронштейн не садится плотно, а торчит вверх и соответственно даже гайка не влазит из-за гайки крепления колёсного редуктора не говоря про болт. Пока подложил сточенные клином шайбы, под заднюю часть кронштейна,но как то мне такой вариант не нравится. Расскажите плиз, как это сделали вы поподробней!
admin пишет:
Отзыв: 2 0 Естественно, обратная сторона не предназначена для посадки кронштейна. Поэтому берется болгарка, и по месту подгоняются обе детали, добиваясь отсутствия засеканий и качественного прилегания опорных площадок. Насколько я помню, приходится сделать ямку в середине кронштейна и подровнять железяку на рычаге. Причем делать это желательно при снятом поворотном кулаке, например совместив с заменой шкворней.
Сергей (Краснодар) пишет:
Отзыв: 1 1 Всех с наступающим новым годом. У меня возник вопрос по стеклоочистителю и перспективе установки омывателя: Штатный у меня порядком изношен и заржавлен предыдущим хозяином да и остановка при выключении в любом месте меня не устраивает. Это стало причиной моей замены штатного на ВАЗовский от классики на 969М теперь хочу на ТПК в связи с этим вопрос: Не было-ли каких идей и действий на эту тему? Хочу попробовать от четверки или девятки. И омывателя не хватает но как лучше поставить я пока решить не могу. хотелось-бы услышать советы по этому поводу!
admin пишет:
Отзыв: 1 1 Честно говоря, ни разу не задумывался. Штатный стеклоочиститель после установки более длинной щетки вполне устраивает. В планах есть приделывание к нему остановки в крайнем положении щетки, но они теряются в тумане времен — пока есть и более насущные проблемы.
Сергей (Краснодар) пишет:
Отзыв: 0 0 А мне кажется что трудоемкость установки датчиков крайнего положения для остановки штатного стеклоочистителя значительно превысит трудозатраты на установку нового редуктора с уже установленными датчиками. И еще мысль: Поставить рараллельно вторую тягу как на многих имп автобусов чтоб щетка всегда оставалась вертикальной и за счет этого расширить площадь очистки стекла. Но здесь надо будет проверить удобство обзора ведь при расширении зоны очистки сверху мы получим уменьшение снизу.
admin пишет:
Отзыв: 0 0 Установка датчика — это дырка насквозь в нужном месте, плюс пара свето- и фотодиод, вклееные с разных сторон. Ну и горстка деталей для управления. По площади очистки дворника я уже как-то говорил: хоть сектор и весьма мал, но в него полностью умещается вся дорога, и совсем не это составляет проблему при движении в дождь. Так что дворники — это совсем не то, с чего стоит начинать доработки
олег (Рязань) пишет:
Отзыв: 0 0 А от какой авто диски на 15 и размерность резины?
admin пишет:
Отзыв: 1 0 От какой модели — не знаю, прошел по развалам японских колес б/у, сказал размеры — подобрали, причем критичны тут розетка и вылет. Резина — Cordiant Off-Road R15 205/70, по установке без доработок это предел — для 215/70 уже нужно будет переносить болт зажима торсиона и уменьшать угол поворота.
олег (Рязань) пишет:
Отзыв: 0 0 Непонятно как перенести болт?
admin пишет:
Отзыв: 2 1 Я отвечу, но все же — как насчет встречной просьбы? Болт: на картинке это поз. 10 — болт фиксации внешнего конца торсиона. Он расположен именно так, как на этом рисунке — задевая при повороте увеличенного колеса. Как перенести — это уже другой вопрос, или нарезать новую резьбу с противоположной стороны, или гайку приварить, или еще что придумать: я ж этого таки не делал
олег (Рязань) пишет:
Отзыв: 0 0 Спасибо за совет,а о «встречной просьбе » не слыхал-надо разобраться.
AlexKn (Омск) пишет:
Отзыв: 0 0 Да, и ещё. Подскажите какой руль лучше (проще) поставить вместо родного — уж больно он тонок — без серьезных переделок и чтоб потом за ним было удобно сидеть.
admin пишет:
Отзыв: 0 0 По шлицам подходят баранки от опелей, а вот посадку конуса в руле придется дорабатывать. Слышал что народ ставит от Таврии, но деталей не знаю.
AlexKn (Омск) пишет:
Отзыв: 0 0 А у вас тогда какой стоит? На фото очетливо видно что не родной.
admin пишет:
Отзыв: 1 1 Именно от Опеля, не то кадет — не то рекорд. Мягкий, удобный, и в отличие от всяких оплеток — не боится грязи.
AlexKn (Омск) пишет:
Отзыв: 2 1 Добрый день, Дмитрий Евгеньевич. Это Александр из Омска. Сразу хочу поблагодарить вас за РТИ из силикона — очень приятные получились и встали отлично, пока служат. У меня к вам вот такой вопрос: замечена слабая тяга на подъемах — на 30-ти градусный подъем заехать на первой передаче только с одним водителем не может, даже с разгона, приходится только на пониженной. Есть субъективное ощущение что такого не должно быть даже на родном движке. Подскажите на что обратить внимание и где можно искать потери мощности. На ТПК пока все стоит родное, двигатель заводится легко, на холодную работает неустойчиво, как прогреется работает стабильно, но есть ощущение, что он «тупит». И ещё, вы меняли родной карб, для чего и на что это повлияло? Поможет ли нашему ТПК замена карба и как это понять не меняя — что где и как замерить\настроить\подкрутить? За ранее спасибо.
admin пишет:
Отзыв: 1 0 Я рад что резинки понравились, только хотелось бы коммент непосредственно в «резиновой» теме — а то почему-то все заказчики сначала обещают отписать про монтаж и эксплуатацию, а потом пропадают. На тему 30 градусов — ИМХО это очень много (наклон эскалатора метро), предельный преодолеваемый подъем для ТПК это около 40 градусов, так что на 1-ой вряд ли должно получиться. Если я правильно помню, то на 30 градусах требуемая тяга — половина массы, и зная диаметр колеса можно посчитать потребный момент мотора, поделив на общий коэффициент передачи трансмиссии. Потери мощности можно искать в стандартных местах — компрессия, зажигание, карбюратор, фазы ГРМ. Но повторюсь, 30 градусов — многовато, к тому же МКМ мотора при 2700 оборотов, а вряд ли заезд проводился на такой высокой скорости. Поэтому если при заезде в гору на пониженной крутизну ограничивает сцепление колес, а не мотор — я бы не волновался. Сейчас я к сожалению сезон уже закрыл, а по весне постараюсь оценить предельные углы для моего моторчика. «Тупить» на верхах мотор может как от карбюратора, так и от зажигания — трамблеров в подобном корпусе выпускалось много разных, с разными характеристиками, и не факт что стоит нужный. Проверить характеристику проще всего заехав на стенд. Родной однокамерный карбюратор все-таки излишне древний, простая замена на более современный прибавляет (согласно паспорту) несколько сил мощности и момент во всем диапазоне оборотов. Как настраивать родной карб — не знаю, дела с ним не имел, заменив сразу же на 21083, так сказать превентивно.
Андрей (Александров) пишет:
Отзыв: 0 0 Здравствуйте. От какого автомобиля установлены амортизаторы на вашем ТПК ?
admin пишет:
Отзыв: 0 0 Передние — это задние нивские (с переносом кронштейна на рычаге), стоит газовая Hola. Задние — пока еще родные перебраные, в качестве жижи использован декстрон-3 с добавкой трансмиссионки 75w140 до нужной вязкости.
олег (Рязань) пишет:
Отзыв: 0 0 Доброго здоровья и хорошего настроения!
Как Великий Гуру ТПК может подскажете почему возникает сильная вибрация при движении по воде(на небольших оборотах двигателя ее нет)?По суше вибрация отсутствует.
admin пишет:
Отзыв: 1 0 Ну вот только льстить не надо, на роль даже обычного гуру я не претендую, тем более на великого. Вибрация в воде возникает вот почему. Для начала — напомню что 1) карданный шарнир при изгибе передает вращение неравномерно, 2) Часть момента, прикладываемого к колесу, за счет колесного редуктора прикладывается к рычагу, 3) на воде колесо находится в нижней точке и угол полуоси максимален, 4) при этом усилие прижима рычага к ограничителю много меньше веса, приходящегося на колесо на суше, в том числе и за счет всплытия колеса. Вследствие (3) и (1) пульсации момента максимальны, из-за (2) этот момент проявляется знакопеременной силой на рычаге. При некоторой угловой скорости эта сила превысит слабую силу прижима колеса на упор (4), и произойдет отрыв рычага от упора. При повороте кардана усилие сменит знак, и колесо под суммарным действием реакции торсиона и возникшего усилия ударит по ограничителю. На каждый оборот полуоси такой процесс повторяется дважды, что и воспринимается как сильная вибрация. Меры борьбы.
1. (простой практический) Регулировать торсионы так чтобы на пустой машине упор рычага был максимально близко к ограничителю (5-10мм) — это увеличит усилие отрыва от упора и соответственно обороты начала вибрации.
2. (сложный теоретический) Поставить управление клиренсом, например амортизаторы с подкачкой, пневмобаллоны или что-то в этом духе
3. (самый сложный теоретический) отказаться от сухарных шарниров и карданов в пользу шрусов.
олег (Рязань) пишет:
Отзыв: 1 0 Доброго здоровья и хорошего настроения!
Спасибо за совет.Посмотрю как положение рычагов и ограничителей.А за Великого Гуру не обижайтесь,поскольку Вы ТПК занимаетесь уже много лет и знаете о машине поболее моего.
С уважением
олег (Рязань) пишет:
Отзыв: 0 0 Можно ли поставить колеса на 14?
admin пишет:
Отзыв: 0 0 Ну если влезли колеса R15, то R14 должны войти без доработок. Вот только одно НО — нет приличной внедорожной резины такой размерности Я сначала купил диски именно под них — но без толку, резину так и не подобрал.
олег (Рязань) пишет:
Отзыв: 0 0 Спасибо за информацию дефеците нужной резины
nazar_ali (Краснодар) пишет:
Отзыв: 0 0 А «редкоземельные магниты» в пробочках сливных отверстий трансмиссии не из «винтов» компьютерных ли выковыряны?
admin пишет:
Отзыв: 0 0 Ежли те магниты таки выковырять, то обнаружится что форма и размеры их ну никак не пригодны к внедрению в пробки. Пилить — это все свойства насмарку.
И в то же самое время во всех магазинах электроники продаются (почти даром!) готовые магниты всех возможных форм и размеров.
nazar_ali (Краснодар) пишет:
Отзыв: 0 0 Подчитал в инете что эти магниты делают на основе металлов 1. Самарий 2. Неодим. Ниодимовые работоспособны до температуры 80 гр по Ц. Выше этой т-ры теряют магнитные свойства. Из самария температура значительно выше. Как их распознать?
admin пишет:
Отзыв: 1 0 Я проверял самым простым способом — примагнитил к железке и сунул в кипящую воду. Отвалится — не подходит.
Andrey-Tomsk пишет:
Отзыв: 1 0 «Установлен защитный каркас из правильной трубы.»
Что имеется в виду под правильной трубой для каркаса? в модели карбюратора нолик потерялся.
admin пишет:
Отзыв: 0 0 Правильная — труба согласно требованиям РАФ к каркасам безопасности. То есть холоднокатаная цельнотянутая бесшовная, из нужной стали и нужного размера. Про карб — спасибо, поправил.
Andrey-Tomsk (Новосибирск) пишет:
Отзыв: 0 0 на каркасах круглые везде стоят, а тут квадрат или сойдет?)
admin пишет:
Отзыв: 1 0 (удивленно) Мы про что? Про декоративную крышу или таки про силовой каркас — этакая лямбда посередине? Если про нее так труба на ней все ж круглая.
Отзыв ЛуАЗ Волынь (1984 г.)
Теперь по пунктам. Мосты или независимая — это вечный спор. По-моему единственный плюс мостов — большая прочность в экспедиции, в остальном плюсы на стороне независимой подвески. Вместо пружин у луаза торсионы — дорожный просвет можно регулировать (кстати, он больше чем у Уаза на целых 60мм)
Бортовые редуктора — ну это и так ясно. Почему-то очень популярно в разговоре о луазе говорить, вот мол, голимые редуктора, постоянно ломаются, столько лишних деталей. Но почему-то когда говорят о уазе на военных мостах, то там бортовые редуктора — предел совершенства 🙂 На самом деле эти редуктора повышают дорожный просвет и разгружают трансмиссию. Конструкция элементарна, ремонт дешев.
Блокировка. Конструкторы подумали о нас, простых пользователях, поэтому блокировка заднего моста есть в стоке, и на нее не придется тратить свои кровные, как нашим друзьям нивоводам и уазоводам. При наличии лишнего заднего редуктора блокировка элементарно переставляется в передний.
Передний привод в обычном состоянии — лучший контроль за машиной (по сравнению с подключаемым передним мостом), экономия топлива (по сравнению с постоянным пп) и проходимость.
Пониженная — это как еще одна передача, минус-первая. Собрана в корпусе кпп, раздатки как таковой нет. Понижение огромное, вам не придется все время ломать голову, где же найти деньги на тюнингованную раздатку, как владельцам нив и уазов.
В целом, проходимость луаза в стоке выше, чем уаза в стоке. Проходимость луаза, в который вложили н-ное кол-во денег, гораздо выше, чем проходимость уаза в который вложили столько же. И это факт, споры и дурацкие аргументы про отсутствие луазов в трофи и проч и проч здесь неуместны.
Надежность
Главный недостаток Волыней. Народное мнение — на луазе только в лес, по грибы по ягоды, далеко от дома на нем лучше не отъезжать.
Все это действительно так для стоковых луазов, которые обычно к тому же никто и не чинит. Модернизированный луаз обладает надежностью на уровне Жигулей.
Больше всего нареканий по надежности вызывают тормоза, рулевое и двигатель. Все эти три пункта будут рассмотрены подробнее дальше. И все они элементарно лечатся. Также иногда нарекания неопытных и неграмотных пользователей вызывает трансмиссия — о ней тоже в отдельном пункте напишу.
Трасса, Экспедиции
Лично мне внедорожник нужен для дальних поездок (от 1000км), а не для покорения местных говен. Считается что луаз для этого абсолютно не предназначен. Во-первых — из-за невысокой надежности (см выше), во-вторых из-за того, что крейсерская по асфальту — 60-70 км/ч, дальше ехать невозможно, машина не тормозит, не рулится и уши закладывает. Что ж, модернизируем машину, убьем двух зайцев сразу — повысим надежность и заодно ходовые качества. Что же мы будем модернизировать?
Двигатель
Это настолько отстой, что ничего даже про него говорить не буду. У каждого владельца Мемза обязательно есть подменный — ставить при клине основного. И при покупке Луазика бывший хозяин обязательно отдаст вам в придачу пару-тройку двигателей — их нужно возить с собой постоянно, как набор ключей. Этот агрегат нужно просто аккуратно вынуть из моторного отсека, выкинуть подальше и забыть о нем навсегда. И если какой-нибудь ваш знакомый будет говорить, что воздушное охлаждение это верх технической мысли и что только с «сороковкой» луазик едет как надо — просто развернитесь и уйдите, в дальнейшем прекратив все контакты с этим чудаком на букву «м».
Двигатель можно поставить дизельный. Но лучше не любить себе мозг и поставить двигатель с классики. Инжекторный. Да, в 21-м веке живем, господа. Подробнее читайте в интернете, ставится все элементарно и дешево, не хочу перегружать отзыв техническими подробностями. А при большем желании и энтузиазме двигатель ваз это что — правильно, возможность глубочайшего тюнинга, хоть форсировка, хоть турбирование, на что у кого хватит фантазии.
Для нивы 21213 двигатель считается «не из той оперы», неудачным, соабоватым. Так вот для Луаза он как раз в самую пору.
Уаз вы купите с карбюраторным умз-417, либо Змз-402, суть то же, который постоянно будет выносить мозг. И бюджетно вы его ни на что не замените, и инжектор к нему просто так не прикрутите. А на луазе хопа — и очень дешево у вас отличный, мощный (для веса луаза) и надежный двигатель, отныне про него можно забыть навсегда. Крейсерская скорость выастает до 90-110 км/ч.
Рулевое
Г-но. Выкидываем и ставим рулевую рейку от иномарки, например гольфа. Инфы в интернете море, опять же.
Пытаться настроить или модернизировать штатную систему — как рак лечить подорожником. Выкиньте и забудьте. Бюджет 3 тыс руб, отныне рулевое не будет вам парить мозг от слова совсем.
Тормоза
Вариантов много. Читайте интернет. Проще всего выкинуть штатную систему полностью и поставить педальный узел, гтц, вут а так же гцс и рцс ваз (особенно при установке двс ваз), а также установить дисковые тормоза на все колеса. Выбор модели донора на ваш вкус и карман. Машина будет останавливаться колом.
Дисковые тормоза на уаз ставятся гораздо геморнее и их не подберешь просто так, от вазов.
В итоге машина может ехать 110 км/ч по трассе, при этом отлично рулиться и тормозить. Разумеется при условии установки нормальных колес (хотя бы 14) и резины. Но чтобы это все ехало, необходимо сначала модернизировать трансмиссию, обязательно, это самое главное.
Итак, трансмиссия.
Штатная трансмиссия луаза предназначена для штатного двигателя и штатных колес. Сломать ее в стоке просто нереально, если следить. Просто установив большие колеса и просто поставив двигатель ваз,вы сделаете только хуже. А именно сразу же начнет скручивать полуоси при буксовании, ибо скорости будет очень много, а тяги — катастрофически мало. Кстати, небольшое отступление, приятный бонус от конструкторов, ломаются именно полуоси, тем самым оберегая от поломок более сложные и дорогостоящие в замене узлы вроде кпп и редукторов.
Поэтому нужно подобрать новую трансмиссию к своему новому двигателю и колесам. Подбор заключается в замене шестерен колесных редукторов и кпп.
Главное — это очень и очень дешево, комплект шестерен для 4 редукторов стоит начиная от 6 тысяч рублей, шестерни в кпп и того меньше. Выпускаются они энтузиастами в широком диапазоне размеров, поэтому подобрать трансмиссию под себя не составит проблем, в отличие от уаза и особенно нивы, в которой фактически невозможно избежать порванных полуосей при установке хоть сколько-нибудь больших колес.
Сначала подбираются шестерни редукторов с понижением, понизить при желании можно хоть так, чтобы максимальная скорость составляла 60 км/ч на четвертой передаче, зато с чумовой тягой, если хотите машину чисто для леса. Но обычно подбирается некий компромиссный вариант.
Далее, из-за пониженных шестерен редукторов падает скорость движения по асфальту, поэтому подбираются шестерни 3 и 4 передачи, для длительных перегонов по трассе. После этого на луазе с комфортом можно ехать на дальняк любого расстояния.
Разумеется нужно менять сидения на более удобные, ставить автономку, делать спальник, короче все как у других машин.
Иногда мне думается, а не купить ли буханку-уаз. Ведь так удобно спать внутри, да и буржуйку поставить можно. Но когда у меня перед глазами предстает унылый умз-417, который нельзя просто выкинуть и бюджетно поменять на что-то мощное и технологичное, когда я представляю, как буду в лесу на этой неповоротливой мостовой машине разворачиваться поперек колеи, когда вспоминаю натужные обгоны в стиле летчика Чкалова по трассе на своем «Козле» — нет уж, в топку этот Уаз, даже рядом он не стоял с Луазом.
Резюме.
Луаз — уникальный автомобиль, сильно отличающийся по конструкции от остальных и позволяющий дешево построить настоящий вездеход, не имеющий аналогов. В России, к сожалению, не популярен. Мало кто может разглядеть в гадком утенке прекрасного лебедя и помочь ему родиться на свет. Конечно, ведь гораздо проще не думать головой, а купить убитый 469-й или ниву, и быть «как все». Я надеюсь что мой отзыв поможет кому-то определиться и покажет, что в покупке луаза нет абсолютно ничего страшного. Отзыв называется «Воздавая должное», надеюсь я в меру своих сил помог немного обелить образ этой гениальной задумки, этой, поистине, легенды СССР.