#21. Замена генератора, бензонасоса и масла в двс.
С появлением жаркой погоды машина начала подтраивать. При нажатии на педаль газа машина не ехала, а как будто захлебывалась. Происходило это как правило, когда мотор был горячий (после длительной эксплуатации) и только при нажатии на газ, на холостых было нормально. Проблему нашел почти сразу — это бензонасос, хотя сначала грешил на карб. Для начала правда решил заменить топливный фильтр, стоимость копейки да и грязным он был на мой взгляд, вдруг забился. Купил фильтр топливный Riginal ВАЗ 2101-09 карб. с отстойником — 53 рубля и тут же заменил. Из старого вылилось достаточно грязи. Но увы эта процедура не помогла, хотя была явно не лишней.
Бензонасос у меня стоит PEKAR 7011106010-01, устанавливал 1 июля 2020 года, цена тогда была 1000 рублей. Далее первое время справлялся поливом бензонасоса водичкой, но как то раз и это перестало помогать и путь домой с работы превратился в ужасное зрелище. Подъехал к дому, машина остыла и вроде снова стало нормально, даже доехал до второй работы. Но выйдя через два часа и поехав домой столкнулся уже с новой проблемой: выключалась на ходу магнитола и еле горели фары и остальные лампы. Ну подумал я старый аккум окончательно сдох и не запариваясь воткнул новый от мазды. На следующий день аккум разумеется сел и машина встала… Дотянули на лямке на работу и начали разбираться.
После недолгой проверки выявили отсутствие заряда аккумулятора. Генератор у меня стоял КЗАТЭ 37.3701 от 2108 55А, купил для него регулятор напряжения Астро 56.3702 — 257 руб. Заменил, не помогло. Отмечу что при снятии генератора не было гайки самого нижнего болта. Начали разбираться дальше: проверили лампочку в приборке на заряд аккума — она перегорела, купил и поставил новую 29 руб. — и тоже не помогло. Забраковав в итоге генератор по причине возраста и нежелания перебирать его, я зарядил аккумулятор и перегнал машину к себе на стоянку.
Вечером были заказаны:
— Топливный насос PEKAR 7011106010-01 — 1300 руб.
— Генератор 2108 55А КЗАТЭ 372.3701000-02 — 5000 руб.
— Гайку для нижнего болта генератора М12х1.25 — 10 руб.
— Масло моторное Лукоил Luxe 5w40 полусинтетика 4 литра — 1400 руб
— Фильтр масленый Big Filter GB-102 — 400 руб
— Тосол Лукойл Супер А40 5 литров + 1 литр — 501 руб
— Крышку маслозаливной горловины 2101 — 130 руб
В субботу загнал машину наполовину в гараж, всю загнать не получиться, мазда капиталится. Начал с замены генератора. Генератор точно такой же, только изменен регулятор напряжения, подключается тем же, туда же. Чтобы снять генератор: открутите гайку на 17 сверху него, снимите ремень, отключите проводку (одна клема и одина гайка на 10), далее открутите болт снизу и можно так же снять кронштейн сверху. Установка в обратной последовательности. Ремень натягивал монтажкой. После замены проблема с зарядом ушла. На заведёном моторе снял клемы переставить аккумуляторы — мотор не заглох.
Вторым этапом перешел к бензонасосу. Открутил хомуты и снял шланги. Далее откручиваем две гайки на 13 и снимаем насос. Я снял насос и одну прокладку, шток и другие прокладки не снимал. Далее установил новую толстую прокладку из набора с бензонасосом и сам насос. Одеваем шланги и закручиваем хомуты.
Третий этап замена масла. Был залит Лукойл Люкс 5w40 синтетика, в этот раз решил залить полусинтетику Лукойл Luxe 5w40 + заменил фильтр и крышку маслозаливной горловины, из под старой сопливило. Помимо всего начал подтекать тосол в ноги водителю, докупил по акции тосол от Лукойла на доливку. В планы записываем замену радиатора отопителя…
Всем спасибо за внимание… Ни гвоздя, ни жезла, ровных дорог!
Как снять генератор ВАЗ 2106
ВАЗ 2106 — это автомобиль отечественного производства, который постоянно требует вмешательства хозяина. Вмешательство — это мелкий ремонт, поддержание рабочего состояния. Редко попадаются автомобили, которые стабильно работаю с дня в день. Мы стараемся Вам помочь наладить все узлы и механизмы самостоятельно, поэтому сегодня публикуем очередную полезную статью о том, как снять генератор с автомобиля своими руками.
Снятие генератора с ВАЗ 2106
Первым делом советую найти удобное место для работы. Ищем смотровую яму или специальный подъемник. Мы демонстрируем процедуру на снятом двигателе, чтобы было все наглядно для наших пользователей.
1. Отсоединяем штекер от вывода «67» генератора (см. Замена щеток генератора).
2. Отсоединяем штекер от вывода «нулевого» провода.
3. Сдвинув изоляционный чехол, ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления проводов на выводе «30» генератора и отсоединяем провода.
4. Снимаем ремень привода со шкива генератора.
5. Ключом «на 17» отворачиваем две гайки и снимаем регулировочную планку.
6. Отвернув гайку нижнего крепления генератора, вынимаем болт и втулку. Генератор при этом будет держаться на кронштейне.
7. Снимаем генератор с автомобиля, опустив его между кронштейном и балкой переднего моста.
Устанавливаем генератор на автомобиль в порядке, обратном снятию. После установки регулируем натяжение ремня привода. Спасибо за внимание, рекомендую к прочтению регулировку света фар своими руками.
ВАЗ-2106, замена генератора на более мощный.
У друга имеется автомобиль «Жигули» шестой модели, все бы хорошо — не гнилая (абсолютно), отношение к ней хорошее — но вот мелочи кое-какие начали после простоя машины выносить моск.
Настала очередь разобраться с генератором — стоял стандартный, еще СССРовский, на 42 ампера. На холостых оборотах моргает свет, аккумулятор при стандартной езде почти не заряжается, а когда горят фары и играет магнитола — совсем караул. Надо помочь человеку!
Все на самом деле очень просто. Покупается «семерочный» генератор 2107-3701010. Да, можно взять и от зубилы, и от «шнивы», и камасутрить с крепежом/натяжителем/шкивом, а можно особо не выпендриваться. 70 с малым ампер «за глаза» для жигуленка с троечным двигателем.
В этом генераторе уже встроен свое реле-регулятор, на который обычно идет много жалоб — плохая термокомпенсация, быстрый выход из строя и все такое прочее… Поэтому был куплен отдельное реле, с «установочным комплектом».
Все бы тоже ничего — но установочный комплект не подходит для этого генератора. Поступаем просто — отрезаем щеточный узел, и припаиваем провода к щеточному узлу того реле-регулятора, который по умолчанию стоит на новом генераторе.
Отпаиваем контакты, чтоб напряжение не шло на это реле, размыкаем и заливаем термоклеем. После чего припаиваем новые провода. Плюсовый «красный» провод припаивается к контакту, где есть дополнительная фишка, черный — на второй.
Ставим реле-регулятор, который теперь просто выполняет фунцию «щеточного узла» обратно. Ставим аккуратно, резьба на генераторе — дерьмо, сорвать как нефиг нафиг, поэтому делаем аккуратно. Желательно болтики чуть-чуть искупать в АТФке, чтоб легче вкрутились.
Черную фишечку ставим также на старое реле, все как чо, и два провода у нас отходят до нового реле.
Генератор ставится на место старого, реле сажается на корпус автомобиля (либо куда удобно, но чтоб была масса четкая — мы выбрали место, где уже установлено одно из автомобильных реле.
Провода подключаются к генератору так — связка из трех «плюсовых» с кольцевым контактом — сажается также на болтик генератора, желтый провод одевается в фишку как и на старом, а серый просто не цепляется (для него фишки нет). Изолируется и дело с концом, если лень его выпиливать по всей длине.
И на «шоколадке», которая на левом крыле — отсоединяем провода. Все.
Теперь надо разобраться с лампочкой на приборке — вести провода, перерезать старые. Мы не стали этим заморачиваться, ибо на днях в машину встанет панель с борткомпьютером, который в числе основных функций покажет напряжение в сети. А пока обошлись мультиметром на проверке.
На почти холостых — прогреть до упора было просто «влом» со включенными потребителям — печка, фары, дальний свет, акустика — было 13.6 вольт. При прогазовке, от 2000 оборотов напряжение на клеммах АКБ составляет 14.7 вольт, выше не ползет.
Реле новое чем хорошо — у него имеется переключатель трехпозиционный — на стандартную работу, на зимнюю — с повышенным «потолком» заряда и с пониженным летним. Мы поставили зимний вариант.
Резюме работы — не мигают фары на холостых, при включении потребителей видно, как потихоньку стабилизируется вольтаж на клеммах АКБ, при том что обороты двигателя чуток падают.
Номер генератора — 2107-3701010
Номер выносного реле-регулятора — 67.33702-02.
Можно поставить 67.33702-01 (по крайней мере, именно его советует Гугл), но в продаже его мы не увидели. Возможно, его не нужно паять ибо крепеж щеточного узла такой же, как на стоковом реле семерочного генератора, но утверждать не могу. В любом случае, пайка все решает. К тому же там был припой такой, что расплавился мгновенно — следовательно, ничего «супертугоплавкого» там не нужно.
Замена генератора ВАЗ 2106 своими силами
Обычно генератор ВАЗ 2106 подлежит замене только в самых исключительных случаях, а при большинстве неисправностей он просто ремонтируется. Но если это устройство на вашем автомобиле окончательно вышло из строя и не подлежит ремонту, то необходимо произвести его замену. Чтобы замена генератора ваз 2106 была как можно проще, ниже приведу перечень необходимых инструментов, которые помогут облегчить выполнение этой операции:
- Ключи на 17 и 19
- Головки на 10, 17 и 19
- Трещоточные рукоятки и вороток
- Удлинитель с карданным шарниром
Порядок замены генератора на ВАЗ 2106
Прежде чем приступать к выполнению этого ремонта, отсоедините минусовую клемму аккумулятора. Затем необходимо отсоединить все провода питания от самого генератора. Сначала потребуется открутить гайку крепления клеммы:
А теперь можно выдергивать все остальные провода и штекеры, просто с небольшим усилием потянуть их в сторону:
Затем срываем обычным рожковым ключом на 17 верхнее крепление генератора, а после этого накидываем головку с удлинителем и карданным шарниром, чтобы открутить эту гайку быстро и без лишних усилий:
Далее необходимо подлезть под машину снизу и сорвав накидным ключом гайку, отвернуть ее до конца трещоточной рукояткой:
После того, как гайка откручена до конца, нужно выбить болт наружу. Для этого можно воспользоваться деревянным бруском, наставив его на болт и ударив несколько раз по нему молотком. На фото показано без бруска, но имейте ввиду, что подложка должна быть обязательно, чтобы не повредить резьбу:
После чего болт можно вытащить рукой. Если он туго идет, можно прибегнуть к проникающей смазке, немного побрызгав ей в нужное место.
Затем можно вынимать генератор снизу, так как это более удобно. Если он сразу не поддастся, то можно немного повернуть его в нужную сторону, чтобы при изъятии ничего не мешалось. Примерно так это выглядит на деле, как показано на фотографии ниже:
Цена нового генератора на ВАЗ 2106 варьируется от 2500 рублей и выше, все зависит от вашего кошелька. Процесс замены не сложный и установка происходит в обратной снятию последовательности.