Тахометр от ВАЗ 2106 в УАЗ Буханка с двигателем ЗМЗ-409.
Всем привет!
Тахометр к 409-му двигателю не то что бы жизненно необходим, но всё же желателен.
И тут есть несколько путей:
а) Ставить тахометр от авто со схожим двигателем. Например, тахометр от Газели с 406-м двигателем и подключать его к ЭБУ. В этом случае меньше проблем с подключением, но придется что-то придумывать с корпусом для тахометра, ибо на Газели тахометр встроен в приборку и собственного, отдельного корпуса не имеет.
б) Ставить тахометр, работающий от выхода W генератора. Тоже минимум проблем с подключением, если, конечно, на вашем генераторе есть выход W. Если же его нет — можно вывести его самостоятельно, тоже, по описаниям, несложно, но сам я в этот вопрос не углублялся.
в) Ставить тахометр, который берёт сигнал от катушки зажигания. Шестёрочный тахометр — именно такой. Подключить его немного сложнее. Зато у него есть корпус, такого же размера, как и у родного спидометра. И он очень органично смотрится на родной буханочной приборке.
Я выбрал третий вариант, просто потому что шестёрочный тахометр мне нравится внешне. (И ещё потому, что сначала купил этот тахометр, воткнул его в приборку, а уже потом стал разбираться как его подключать ))).)
Основная загвоздка в том, что катушки у нас две и сигнал должен поступать с обеих сразу, а запараллелить их, конечно, нельзя. Если подключить к одной катушке, то показания тахометра будут вдвое ниже чем реальные обороты. Поэтому надо подключаться к двум катушкам, развязывая их таким образом, чтобы они не влияли друг на друга.
Описание нескольких вариантов реализации такого подключения (после долгих поисков) я нашёл здесь www.motolodka.ru/tx-193.htm Очень рекомендую ознакомиться со статьёй. Много полезного. Авторам статьи большое спасибо за инфу.
Итак моя реализация:
Для работы понадобятся:
Паяльник
Резистор 43 кОм
Конденсатор 6.8 нФ
Провода
Два однопиновых разъёма для соединения тахометра с катушками
Если ваш тахометр без разъёма — то ещё разъём к нему.
Термоусадка или изолента.
1. Вскрываем корпус тахометра. Я это делал с помощью сверла.
Острым углом сверла подковыривал завальцованный край и разгибал его. Довольно по варварски, но все что я искалечил, после установки видно не будет.
Далее снимаем внешнюю рамку вместе со стеклом
Откручиваем три винта которые крепят внутренности тахометра к задней стенке корпуса.
Отсоединяем все провода и вытаскиваем механизм из корпуса.
2. Теперь надо распараллелить цепь входа сигнала от катушки для снятия сигнала со второй катушки.
Для этого, последовательно, соединяем конденсатор (6.8 нФ) с резистором (43 кОм) и припаиваем к ноге родного резистора, как на фото. (Посмотрите видео, там лучше видно куда что припаивать)
К другому концу этой цепи припаиваем провод, который будет выведен через корпус наружу.
3. Выводим провод и собираем всё обратно. Я вывел провод через отверстие для одной из лампочек.
Завальцевал обратно крючком от анкера. Впрочем это можно сделать чем угодно.
Теперь у нас есть тахометр с двумя выводами под катушки. Со стороны автомобиля к нему надо вывести 12V (взять с любого места где напряжение появляется после включения зажигания, массу, подсветку (взять с подсветки приборной панели) и, собственно, провода от катушек.
4. К каждой катушке, кроме высоковольтных проводов, идут два низковольтных. Брать сигнал на тахометр надо с одного из низковольтных (по-моему неважно с какого, я брал с розового).
Обязательно сделайте разъемы на проводах, идущих от катушек к тахометру.
5. Прокидываем провода от катушек под обшивкой туннеля, собираем все провода со стороны авто в один разъём, подключаем, проверяем и (если всё работает) начинаем сверлить место под тахометр.
Я разметил место, вырезал отверстие (методом насверливания ста тысяч дырочек) диаметром, примерно, на сантиметр меньше чем диаметр корпуса тахометра. Потом начал завальцовывать край отверстия внутрь, постоянно примеряя тахометр. Когда тахометр начал входить и плотно садиться на своё место — процесс завершился.
Всё. Вставляем тахометр, подсоединяем и радуемся ещё одной победе над энтропией.
P.S. Я, кстати, проверил таки показания тахометра сканером. Оказалось что на холостых он подвирает — показывает 500 оборотов, когда реально — 700, но от 1000 и выше показывает точно.
Установка тахометра в УАЗ Хантер 31519
У всех современных автомобилей есть тахометр. А вот у этого УАЗа его не было. Можно много рассуждать о полезности или бесполезности этого прибора, но нам захотелось, чтобы в он был.
Стали упорно изучать опыт коллег в интернете.
Вариантов нашли три:
1. Бортовой компьютер Мультитроникс, который подключается к нашим уникальным дизельным мозгам. СтОит совсем недешево.
2. Цифровой тахометр того же Мультитроникса. На порядок дешевле. Подключается к клемме W генератора, то есть без участия «мозгов». Но вариант, который есть в наличии поблизости работает только при соотношении шкива генератора и коленвала — 1:2.0, а у нас в дизеле ЗМЗ 514 это соотношение 1:2.46.
3. Стрелочный тахометр от других автомобилей, которые подключаются к клемме W генератора и при этом соотношение шкивов похоже на наше.
В итоге остановились на тахометре от ПАЗа. Вид приятный и внешние размеры такие же как у спидометра у УАЗа.
У нашего генератора нет штатного вывода на клемму W. Поэтому сначала были попытки подключить сигнальный провод тахометра к розовому проводу на «мозгах» (в описании мозгов Ителма VS-9.2 значится как провод с датчика положения коленвала). Тахометр в принципе зажил, но показывал обороты раза в три ниже реальных (слишком слабое напряжение на выводе). Поэтому пришлось «колхозить» клемму W.
Снять генератор у нас на дизеле задачка еще та. Поэтому решили пойти путем попроще. Сняли заднюю пластиковую крышку, припаяли провод к выводу обмотки, а в пластике крышки закрепили болт на 5 и к нему прикрутили провод. Получили такой вот вывод W:
Самодельный вывод W
Дальше был вопрос размещения тахометра на приборной доске. Сначала склонялись варианту размещения слева от руля вместо ручки гидрокорректора фар (мы его все равно ампутировали), но потом решили, что тахометр важнее штурману чем пилоту и решили его разместить симметрично спидометру (впрочем, с места пилота тоже видно отлично). Правда предварительно сняли черный пластик приборки, как излишнюю деталь для соревнований — спереди сразу стало как-то просторнее.
Дырку под тахометр прорезали фактически на месте штатного прикуривателя:
Дырка под тахометр
Прежде чем поставить тахометр сначала его разобрали и отрегулировали показания внутренним настроечным резистором (соотношение плавно регулируется от 1:1.0 до 1:3.0). Потом тахометр и остальные приборы поставили на место. Да, еще у нас был показометр давления масла до 10 атм. Заменили его на прибор до 6 атм. Получилась вот такая черно-белая приборка:
следующая статья:
Установка TD27T в УАЗ Хантер 31519
Подготовка к установке TD27T
Примерка в моторный отсек TD27T
Опоры для TD27T
Масло, газ и защита
Установка тахометра на УАЗ Хантер
Озадачился необходимостью наличия тахометра на УАЗе. Достаточно много ситуаций, когда он может быть полезен. В целом, нужно знать, в каком режиме работает ДВС, да и понять диапазон рабочих оборотов на слух сложно. Насколько я знаю, такая необходимость часто возникает у людей, многие хотят тахометр на свой УАЗ. Прикручивают разные тахометры — от шестерки, от газели и т.п. Я пошел по самому простому пути, расскажу, как все сделал, надеюсь это кому-то будет полезно!
Итак, поразмыслив, заказываю обычный тахометр с Китая, вот такой:
Если интересно, заказать можно по ссылке: ali.pub/47fd4s
Продавец проверенный, а главное, приходит быстро! Мне пришло за 10 дней.
Пришел довольно быстро. В комплекте — тахометр и кронштейн для установки его на панель. Я решил сразу ставить его в штатное отверстие слева от руля — видимо, там стоял когда-то корректор фар, который был удален предыдущим владельцем. Собственно, расширяю отверстие до необходимого размера (обычной шарошкой по металлу за 70 рублей) — работы на 10 минут. Далее, по проводам — есть плюс и минус рабочие, плюс и минус для подсветки габаритов и сигнальный провод (зеленый). Все элементарно! Кстати, вот инструкция, которая шла с тахометром:
Далее по подключению к рабочим напряжениям все элементарно. Снимаем панель приборов открутив три болта. В ней один провод включает приборы от зажигания, другой — включает подсветку. Соединяем два черных провода в тахометре вместе и прикручиваем куда-нибудь к кузову (масса). Силовой рабочий плюс от тахометра удлиняем и прикручиваем к кабелю зажигания (тахо будет включаться вместе с приборами). Второй, который идет на подстветку — приращиваем к подсветке приборов. Соответственно, подсветка тахометра будет включатся с общей подсветкой приборов. Очень советую провода паять, как и всегда, не оставляйте соплей. Теперь все чудно и осталось запустить тахометр — подать сигнал на зеленый провод. А вот тут интересней.
Пошукав в интернете, какие существуют способы, начал пробовать. На карбе все проще, прикрутил к катушке зажигания и в путь. На инжекторе есть несколько способов.
1. Те же катушки зажигания. НО тут их две — подключаем к одной, выдает половину оборотов (даже меньше). Чтобы подключить правильно — нужно схема с диодов, не наш вариант (ходить за ними и вообще их не так легко сейчас найти). В общем, на фиг.
2. К генератору. Вроде бы и можно, должно работать, но чтобы добраться до гены — нужно полдня потратить. Тоже на фиг.
3. Подключение к OBDII. В разъеме почему-то так и не нашел я сигнала на тахо (хотя должен быть. но нет).
4. Подключение напрямую к ЭБУ. Вот это интересней, по идее должно быть очень точно показывать и просто подключить.
ЭБУ у меня вот такой:
Ищем описание распиновки в интернете и находим:
43 — Выход, логический. Сигнал на тахометр
Отключаем разъем от ЭБУ, там, кстати, контакты пронумерованы и третья строчка начинается с номера 38 — в общем, подключаем напрямую сигнальный провод с тахометра (зеленый) прямо к разъему номер 43 … Заводим двигатель и … чудо! Тахометр работает! Причем — правильно) На холодную показывает около 1200 оборотов… Прогревается и опускается до 800. Отлично! Всей работы на полчаса, а ездить стало почему-то гораздо приятней) Вот попробуйте — заметите, что всегда поглядываете на тахометр!
Заказать такой тахометр можно по ссылке: ali.ski/RXpfe
www.uaz-club.org.ua
wolf412 написав: Датчик механический, он подключается к разъему (т.е. с датчика все -таки идут импульсы).
То Геннадий: Куда привозить?
В район ЖД вокзала.Лучше предварительно созвонится.8-050-330-75-45.Только не завтра,потому что я скорее всего на месте не буду.
Вы мне сдесь немного заварите,а я уж дома намертво проволкой закручу.
genadiy » Нед листопада 09, 2008 23:01
wolf412 написав: Ни коммутатора, ни датчика Холла на машинке нет — обічное контактное зажигание
Это роли совершенно не играет.Для того чтобы в этом убедится достаточно взглянуть на схему ВАЗ 2106
Вы мне сдесь немного заварите,а я уж дома намертво проволкой закручу.
wolf412 » Нед листопада 09, 2008 23:05
Завтра я тоже буду, скорее всего, даже не в Киеве.
Насчет 2103 и 2106 я в курсе, да и когда-то ставил эскортовский тахометр в приборку ГАЗ-24 (вместо часов) и сиерровский в М-2140. Но там было проще — три вывода + подсветка, кроме того, по распиновке всего щитка можно было понять, что к чему.
Волчица (Chevy Niva GLS ’05)
Айри » Вів вересня 15, 2009 2:46
Можно вопрос по поводу катушки зажигания?
Нашел у себя в загашниках таховольт, изготовленный еще при СССР.
Устанавливается в торпедо вместо прикуривателя.
Мне без надобности, решил отдать другу в Таврию, но вышла одна загвоздка с подключением.
У прибора три провода на входе — «+», «-» и третий для получения данных тахометру.
С первыми двумя вопросов ессно не возникло, с последним вышла лажа.
В инструкции сказано:
«Определите контакт катушки зажигания, к которому подключен прерыватель-распределитель (в традиционной системе зажигания) или выход электронной системы зажигания коммутатора (для ВАЗ-2108, -2109, ЗАЗ-1102)».
Вопрос — какой именно это контакт на катушке зажигания?
С катушки зажигания идет на распределитель только один высоковольтный провод. Че — к нему что ли?
Каждый человек — эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.
- Вебсайт
- ICQ
hellcat » Вів вересня 15, 2009 7:51
Катушка одним из низковольтных сидит на плюсе, другой — выход коммутатора. Отключи разъем коммутатора и меряй напряжение на низковольтных выводах катушки при включенном зажигании — тебе нужен минусовой, на нем напряжения быть не должно. А вообще на катушке обычно пишут + или Б для плюсового.
Drive. to survive!
УАЗ-31601 ’99, УАЗ-452 ’85
genadiy » Вів вересня 15, 2009 9:54
hellcat написав: Катушка одним из низковольтных сидит на плюсе, другой — выход коммутатора. Отключи разъем коммутатора и меряй напряжение на низковольтных выводах катушки при включенном зажигании — тебе нужен минусовой, на нем напряжения быть не должно. А вообще на катушке обычно пишут + или Б для плюсового.
Он еще и напряжение в борт сети меряет.судя по схеме.
если отключить коммутатор включить зажигание и измерять напряжение на катушке.то плюс будет на обоих концах катушки.С одной стороны катушки он будет чистый.с другой через катушку.так как катушка обладает очень маленьким сопротивлением то определить ху из кто будет нереально.есть два выхода.Либо взять схему и посмотреть какой конец коммутатора является выходом и идет на катушку.либо второй гораздо простой это метод проб.Если подключеш к одному концу катушки и тахометр не работает.подключи к второму,если тахометр исправен то все должно заработать.От неправильного подключения этого конца с тахометром ничего не будет(только не к свечным проводам!)
Вы мне сдесь немного заварите,а я уж дома намертво проволкой закручу.
hellcat » Вів вересня 15, 2009 10:29
Точно, не подумал. Провода нужно от катушки открутить еще.
Drive. to survive!
УАЗ-31601 ’99, УАЗ-452 ’85