Почему большая зарядка на уаз 417
Не судите строго — тема большая, написано много.
Мне же надо рекомендацию, какой генератор поставить.
мощность, модель
Сам я в электрике разбираюсь слабо, потому — прошу совета.
УАЗ 469-й, двиг 417-й, оборудован 2-мя жигулевскими электровентиляторами, магнитолой и противотуманками.
больше ни чего ставить не планирую.
| Vlad_469БГ |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Vlad_469БГ |
| Найти ещё сообщения от Vlad_469БГ |
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 25.11.2008
Адрес: Иркутская область, г.Братск
Сообщений: 1,541
поставили генератор от пазика на 90А или 80А не помню точно
и не можем его возбудить, как правильно его возбудить?
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 20.12.2009
Адрес: Красноярский край г. Минусинск
Сообщений: 1,305
Смотря какое реле регулятор у вас в руках.. от этого исходя и схемы абсолютно разные, я по незнанке (давно это было) новое БТРовское реле спалил
Senior Member
Старшой
Регистрация: 24.05.2007
Адрес: Столица РФ
Сообщений: 57,762
Сообщение от Kolian138
поставили генератор от пазика на 90А или 80А не помню точно
и не можем его возбудить, как правильно его возбудить?
У нас есть целая тема на этот случай и в ней, в сообщении №3, куча вариантов, на любой вкус: http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=111961
| Udarnik-truda |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Udarnik-truda |
| Найти ещё сообщения от Udarnik-truda |
Senior Member
Уазовод с опытом общения
Регистрация: 01.04.2004
Адрес: Сыктывкар
Сообщений: 1,664
упало напряжение загудел генератор
Прблема в следующем:
При движении вдруг упало напряжение до 11.5 -11.0 с 13.5 и от генератора пошел шум. Были включены габариты, ближний свет, обогрев стекла ,дворники.
После прогазовки напряжение поднялось до 12.5. После чистки контактов напряжение просело до 10.4 В, заменил РР напряжение поднялось до 13.8-14.0, но шум от генератора остался. Под нагрузкой проседает до 12.7.12.9
В чем причина? Откуда шум? Контактные кольца чистые, рукой генератор крутится легко, без шума и заеданий.
Машина Шевроле-Нива.
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 14.03.2008
Адрес: Воркута
Сообщений: 5,666
Сообщение от ZVER
Прблема в следующем:
При движении вдруг упало напряжение до 11.5 -11.0 с 13.5 и от генератора пошел шум. Были включены габариты, ближний свет, обогрев стекла ,дворники.
После прогазовки напряжение поднялось до 12.5. После чистки контактов напряжение просело до 10.4 В, заменил РР напряжение поднялось до 13.8-14.0, но шум от генератора остался. Под нагрузкой проседает до 12.7.12.9
В чем причина? Откуда шум? Контактные кольца чистые, рукой генератор крутится легко, без шума и заеданий.
Машина Шевроле-Нива.
Каков характер шума ?
В случае пробоя/замыкания одной из катушек возможен ударный шум при проходе полюса над зоной неисправности. На оборотах сливается в сольный гул с изменяющейся тональностью.
Дигностировать можно, сняв приводной ремень и при включенном зажигании (возбуждении) рукой провернуть вал генератора.
При прохождении полюса проблемной точки будет ощутимое торможение, вплоть до остановки. При выключении возбуждения вал будет вращаться легко.
В легкой форме лечится разборкой генератора и изоляцией проблемного участка (пробой-замыкание).
В тяжелой — замена статора или генератора в сборе.
Senior Member
Старшой
Регистрация: 17.11.2007
Адрес: Гондурас
Сообщений: 21,758
Сообщение от Кот-66
Ну тогда ВАМ известен мобиль, где в штатном генераторе с самовозбуждением есть отдельный измерительный вход?
а самому как то присобачить этот выход на подобный ген можно?
На одну из рабочих машин поставил новый ген, с самовозбуждением. Зарядка упала до 13,8, а предыдущий стабильно давал 14,5(походу не самовозбуждающийся- лишний провод из жгута проводки остался после инсталяции нового). В зиму хотелось бы поболее,чем 13,8. Мож на новом гене есть место, куда свободный проводок присобачить? На нем пару выходов непонятных свободных осталось. Завтра машина придет,фото генов сделаю.
Последний раз редактировалось Вурдолак; 23.09.2011 в 09:08 .
Senior Member
Старшой
Регистрация: 24.12.2004
Адрес: г. Екатеринбург
Сообщений: 14,217
Сообщение от Вурдолак
а самому как то присобачить этот выход на подобный ген можно?
. Завтра машина придет,фото генов сделаю.
С генератора начинать и надо.
Я например прекрасно переделал BOSCHевский, 90-амперный. http://forum.uazbuka.ru/showthread.p. 56#post1183656.
Причем главное при этом — выносной РР подключается к аккумулятору.
Мой случай достаточно сложный, на отечественных генераторах и Искровских все гораздо проще.
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 21.03.2006
Адрес: городок в Волгоградской обл
Сообщений: 2,538
Сообщение от Вурдолак
а самому как то присобачить этот выход на подобный ген можно?
На одну из рабочих машин поставил новый ген, с самовозбуждением. Зарядка упала до 13,8, а предыдущий стабильно давал 14,5(походу не самовозбуждающийся- лишний провод из жгута проводки остался после инсталяции нового). В зиму хотелось бы поболее,чем 13,8. Мож на новом гене есть место, куда свободный проводок присобачить? На нем пару выходов непонятных свободных осталось. Завтра машина придет,фото генов сделаю.
Все можно присобачить. Маркировку гены в студию — коллективный разум поможет.
Как правило в таких генах есть доп. диоды на «подкове», с которых и запитан РН. В зубиле РН подключено к выводу доп. диодов проводочком с клеммой, оный можно отключить и заизолировать, а напругу брать с АКБ через реле (по уму); так же можно в разрыв провода поставить диод/резистор, номинал подобрать под требуемое напряжение (вариант более колхозный, но более простой). У себя делал «как проще» в морозы, напругу поднимал до 15В (пробеги 3-5 км с перерывами на рабочий день ). Проблем не заметил.
Еще стоит проверить Гену на падение напряжения при увеличении нагрузки (средние рабочие обороты, измеряем вольтаж без нагрузки, включаем все потребители, снова измеряем, сравниваем и делаем выводы). Если падение большое ( у меня, например, было около 1 вольта) — гену на ревизию. У себя нашел окисленные контакты, незатянутую шпильку вывода «плюса» и еще кое-какие косяки. Падение напруги снизилось вдвое.
| Страница 16 из 53 | « Первая | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | > | Последняя » |
Почему большая зарядка на уаз 417
Часть 1. Мотивы
Начитался УАЗбуки и купил генератор производства Электром (Чебоксары) 3740.3771 на 85 А. Поставил генератор, завел машин – все работает. Через некоторое время поехал на фазенду (дело было летом). И в пути показания вольтметра стали плясать, зарядка акк – никакая…а после стоянки в гараже все восстанавливалось на некоторое время! Причина была обнаружена визуально – шкив генератора Ф 68 завод покрасил толстым слоем краски. Краска под ремнем в ручье плавился и ремень начинал скользить… Пришлось смывкой для ЛКМ убрать краску с рабочей поверхности шкива, установить натяжение ремня.
Поездил и вскоре зарядка акк. опять стала пропадать. Еще осмотр пары – шкив/ремень показал следующее. Прежние шкивы делали штамповкой из листового материала и две половинки образовывали форму клина ручья. Ремень клинит между щечками и передает усилие на шкив. А новый заводской шкив генератора имел на дне клина цилиндрическую поверхность шириной миллиметра в 3-4! Т.е. ремень под натяжкой проседал в клиновой части ручья на цилиндрическую поверхность, проскальзывал и нагревался (!). Лечение натяжением ремня в этом случае было бесполезно. Кстати, удлинение клинового ремня УАЗ составляет 2,5%!.Проточил этот шкив на клин, поставил.
Поездил – все равно через некоторое время ремень начинал проскальзывать и нагреваться. Оказалось, что главный виновник сего — намного большая масса якоря нового генератора по сравнению с прежним генератором – соответственно гораздо больший момент инерции при изменении скорости вращения вала. (Для сплошного цилиндра якоря радиуса r и массы m формула J=1/2mr2 ). Выточил новый шкив Ф 76 для увеличенного сцепления с ремнем (см. Руководство по эксплуатации ФЭСТ.3700.3771.000-00РЭ на сайте завода), но при этом пришлось переделать планку фиксации гены, применить ремень большей длины 1030мм, увеличить обороты холостого хода, иначе обороты генератора в городском режиме не давали зарядку Акк.
Поездил – все равно через некоторое время ремень начинал проскальзывать и нагреваться и генератор – тоже! А новая планка фиксации гены лопалась три раза посреди паза (как ножом срезало одну «ножку») — но не по лечебной сварке!. Решил проблему кардинально – поставил вновь старый ген с шоколадкой. (Настоящая причина – в конце!).
Поездил. Купил новый акк. (зудело в кармане?) немного большей емкости (была 62А/ч) – 75 А/ч. И выяснилось, что этот Акк. после пуска ДВС в первые секунды зарядки трескает не 10% — 7,5А (как от зарядного устройства), а ≥30 А!. Старый гена (6651.3701) дает 55А только на максимальных оборотах, новый — 30А уже при 1770 об/мин.… В общем, ищем двухручьевой привод…для возврата мощного гены.
Часть 2. Вступление закончено, приступаем к сути.
Обзор инфо. показал, что путь один – ставить Шкив от ЗМЗ 402 за ~ 4000 руб. с заменой ступицы на коленвале, переносом гены, с проставками вентилятора на помпе…. – та еще морока!
Однако, поговорив с продавцами автомагазина, выяснил, что существуют штампованные шкивы Ф150 на Газель/Газ (передний и задний), для сборки в двухручьевой шкив помпы! Замерил шкив коленвала своего УМЗ 4178 – тоже Ф150! А как надежно центрировать и закрепить штамповку на шкиве коленвала? Придумал шайбу с буртиками. Одним буртиком (кромка Ф105,9 мм) шайба центрируется по внешней кромке «стакана» шкива коленвала (Ф105,7 мм) и утапливается в резине демпфера при затяжке крепления шкива на ступицу. Другим буртиком шайба центрирует шкив-штамповку (поверхность штамповки по кольцу Ф118,0 мм технологически завалена и без буртика не обойтись). Толщина шайбы 10мм гарантирует зазор ~ 1мм между кромками ручья шкива коленвала и кромками ручья шкива штамповки.
Итак. Изготовление и установка шкивов.
1.Подготовка. Для свободы выполнения замеров и работ пришлось снять вентилятор, генератор, воздушный фильтр и убрать крепеж кожуха вентилятора. Все!
Установочные отверстия на шайбе. Делаем метку (мелом) на шкиве коленвала его положения относительно вала мотора (обязательно). Затем, снимаем шкив коленвала, центрируем на нем шайбу, закрепляем ее струбцинами и высверливаем как по кондуктору сквозные отверстия Ф 10,5 мм для болтов крепления шкива на ступицу. Взаимное положение шайбы и шкива коленвала тоже метим кернением.
2.Крепление штамповки на шайбе. Делаем разметку на шайбе под три отверстия крепежа штамповки, используя полученные ранее 3 отверстия и циркульные свойства штангенЦИРКУЛЯ. Керним метки. Центрируем штамповку на шайбе по Ф 118 мм (размер штамповки Ф118,2 мм) и закрепляем струбцинами. Положение штамповки и шайбы тоже метим кернением. Сверлим по меткам 3 отв. Ф 3-5 мм. Затем сверлим по этим отв. Ф6,8 мм под резьбу М8 шаг 1,25 (стандарт) и нарезаем резьбу. Разбираем сборку и в штамповке рассверливаем отв. до Ф 8,5 мм. Собираем штамповку и шайбу на три болта М8 и шайбы гровер. Болты предварительно обрезаем до необходимой длинны.
Затем обрезаем по кольцу колпак штамповки, вырезаем лишние сектора, а сектора под отверстия крепежных болтов на ступицу разгибаем молотком, проходим в них отверстия Ф 10,5 мм через отверстия в шайбе.
3.Сборка и установка шкива на коленвал не представляет затруднений. Шкив коленвала прижимаем к ступице (а он сваливается!), поворачиваем по меловой разметке, ищем три крепежные отверстия в ступице и вставляем туда временно отрезки шпильки М8 (чтобы не сваливался). Затем по разметке насаживаем сборку шайбы с штамповкой на эти шпильки, центрируем на ступице и по очереди меняя шпильки М8 на болты М10 (новые болты с увеличенной длинной под центрирующую шайбу!) с шайбами гровер, получим 2х ручьевой шкив на коленвале! Если сделать сразу сборку шкива в два ручья, то для его вставки придется предварительно удалять кожух вентилятора, а перед этим снимать распорку от радиатора или сливать тосол и убирать патрубок от термостата. Вам это надо?
4.Сборка и установка шкива на помпу не представляет затруднений. Собираем вместе два шкива Газели (две «шяпы») и временно крепим на ступице помпы. Плоскости/ручьи шкивов помпы и коленвала практически совпадают!
5.Установка генератора показала, что ручьи шкива генератора надо было бы разнести по оси на 8 — 9 мм при его изготовлении (как ручьи на шкивах помпы и коленвала). Для совмещения плоскости/ручьев шкива гены с ручьями шкивов помпы и коленвала можно было изготовить шкив гены с выносом ручьев еще на 5-10 мм вперед по оси от корпуса гены, но это увеличивает нагрузку на подшипник. Поэтому пришлось удлинить пазы («Пилите, Шура, пилите!» круглым напильником) в планке установки гены на корпус ДВС на 7-10 мм. Тем самым гена передвинут на ~ 7 мм вперед, плоскости всех шкивов параллельны (замеряется приложением прямой планки, электрода…), ремни не перекошены.
6.Ремни и натяжка. Ремни с учетом увеличения диаметра шкива помпы с Ф130 до Ф150 теперь нужны длинной 1060 мм. Для натяжения ремней со стандартной планкой фиксации гены пришлось немного выгнуть ее, а под планку установки гены на корпус ДВС на шпильки установил по одной шайбе Ф12 (кузовные!). Ремни типа Z 10х1060 или 8,5х1060, обязательно одного производителя.
7.Затраты. Три шляпы (шкивы ЗМЗ 402 Газель/ГАЗ) – от 370 до 500 руб./шт., два ремня Z (10х1060) – 82 руб., шкив н/ст. – 1000 руб., шайба центрирующая н/ст. – 1000 руб., 6 шт. болтов М8, 6 шт. шайб гровер Ф8…Руки, ноги, инструмент — прилагаются…
8.Подготовка к Испытаниям. После всех доработок новых деталей, проверяем затяжку крепежа шкивов, устанавливаем вентилятор, крепим кожух вентилятора, натягиваем ремни и фиксируем генератор, ставим воздушный фильтр.. Заводим ДВС….. и получаем проблемы….
Часть 3. Проблемы, их причины и решение.
1.Проблемы. Проблемы буквально посыпались на голову…. ДВС хотел скорее глохнуть чем устойчиво работать на холостых…. При попытке снижения холостых после запуска ДВС – движок хочет глохнуть, после непродолжительной работы — обмерзает винт регулировки качества смеси (карб ДААЗ 417. Ремни привода гены чего-то повизгивают…. Гена разогрелся через пару минут – яйца жарить можно…, а зарядка идет!
2.Причины и решение. Все работы проводились в гараже в конце осени (октябрь 2014, Урал) практически при нулевой уличной температуре, соответственно — имеем повышенную влажность воздуха…
В трубке вентиляции картера увидел конденсат воды – привет из картера ДВС. В дополнение — повышенные обороты холодного ДВС! Таким образом, именно на повышенных холостых большой объем сырого воздуха, проходящий через прикрытую заслонку обладает огромной охлаждающей способностью…. Лед на повышенных ХХ нам обеспечен….
Ну хорошо, ДВС прогрел, обороты убавил и …. движок все равно вот-вот заглохнет….(ремни визжали, гена – кипяток…). В мануалах об эксплуатации УАЗ и др. таблицах неисправностей о температуре гены – ни слова! Разобрал гену, проверил статор и ротор на КЗ и пробой на массу – все ОК! Диодная скоба – это да…! По фото крайний слева диод заперт в обе стороны (!) – прямо с завода?, третий слева диод синеватого цвета – рабочий, пятый слева диод серого цвета – пробит. По таблицам цветов побежалости синий цвет – 300 град., серый – 330 град.! Кстати, транзистор в регуляторе напряжения гены работает до температур 150-190 град.(!).
Предварительный вывод – огромный ток через пробитый диод являлся виновником появления сильного магнитного поля на статоре, которое тормозило вращение якоря! Очень быстрый нагрев корпуса гены в этом случае неизбежен… (А я ведь ездил с этим геной целое лето, менял шкивы!). Где-то допустил КЗ!
В магазине нашел подходящую по всем дыркам скобу диодов на 70А, тут же проверил тестером, купил. Собрал гену, поставил.
Внимание! Для генератора с двухручьевым приводом при выходе из строя одного из ремней необходимо заменить оба ремня комплектно с разницей в длине не более 3 мм. Натяжение ремня производится с помощью натяжной планки. Натяжение ремня привода генератора должно обеспечить прогиб большей ветви на 10-15 мм при нажатии на ремень 40Н (4 кгс) — (из руководства).
Завел машин.
3.Ребята! Все работает! Ремни бегают хорошо, тремора нет, не тормозят, не визжат. Вибрации гены нет. При прогазовке и сбросе оборотов на холостые – замечаний нет. Гена – холодный, крутится свободно, напруга – есть, зарядка (см. амперметр) — идет. На прогретом ДВС – минимальные холостые устойчивые, включение/переключение света – габаритные/ближний – без замечаний. Единственное – немного снижены обороты вентилятора – с коэффициентом 150/130 = 1,154 из-за установки шкива помпы большего диаметра. Ездим нормально. Но шкив гены переделаю – разнесу ручьи на 9 мм. Думаю, по фотографиям все понятно.
Я много нашел на УАЗбуке, и эта работа – мое спасибо УАЗбуке.
Изображения
| Буртик для шкива.jpg (174.6 Кб, 117 просмотров) | |
| Буртик для шляпы.jpg (150.3 Кб, 75 просмотров) | |
| Два ручья на помпу.jpg (164.2 Кб, 94 просмотров) | |
| Диодная скоба.jpg (156.6 Кб, 55 просмотров) | |
| Закрепим на винтик.jpg (135.3 Кб, 54 просмотров) | |
| Комплект на помпу.jpg (186.0 Кб, 65 просмотров) | |
| Крыльчатка.jpg (152.8 Кб, 52 просмотров) | |
| Место центровки на шкиве.jpg (163.2 Кб, 53 просмотров) | |
| Проверка на параллельность.jpg (162.4 Кб, 44 просмотров) | |
| Сборка для сверления под резьбу.jpg (136.6 Кб, 44 просмотров) | |
| Сборка перед сверлением.jpg (159.9 Кб, 32 просмотров) | |
| Сборка. Вид спереди.jpg (158.5 Кб, 42 просмотров) | |
| Сборка. Шайба и штамповка.jpg (192.6 Кб, 33 просмотров) | |
| Сборка. Шкив коленвала.jpg (141.8 Кб, 59 просмотров) | |
| Сборка. Шкив помпы.jpg (140.0 Кб, 40 просмотров) | |
| Сьорка. Шкив генератора.jpg (140.9 Кб, 48 просмотров) | |
| Центровка на шкиве.jpg (150.9 Кб, 32 просмотров) | |
| Центровка шайбы.jpg (111.9 Кб, 27 просмотров) | |
| Чертеж.jpg (99.6 Кб, 58 просмотров) | |
| Шайба.jpg (134.5 Кб, 27 просмотров) | |
| Шкив гены.jpg (129.8 Кб, 73 просмотров) |
ГЕНЕРАТОР, Реле Регулятор и ЗАРЯДКА НА УАЗе
- Авто: UAZ-469, VW T4 2.5 TDI
- Имя: Alexandr
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Отправлено 25 June 2010 — 12:20
Может кто подскажет.
Вопрос по генератору, зарядке, РР и т. д.
Ситуация такая: Поставили ген. от Газ 66,все было нормально, вро ди как, зарядку давал хорошо. Но потом стал перезаряжать АКБ. Возможно накрылся АКБ. Но после замены его для теста с рабочей машины (АКБ той же марки и емкости,только на год новее)Результат: дает перезарядку. Вывели диодный мост в салон. Но проблема не исчезла. Еще такой нюанс-на холостых зарядка нормальная до 14 В, после того как начинаеш двишение и едиш идет перезаряд. Возможно не работают диоды. Сняли проверили на холодную все 12 рабочие( возможно при нагревании некоторые не работаю). Еще одно интересное наблюдение. Идет перезарядка включаеш свет все все что бы сбить перезарядку, допустим поработал лебёдкой и вот тут самое интересное на приборе зарядка падает пока не доходит до красной черты ( это уже когда все выкл и не работаеш лебедой, просто едешь по трассе ) до того момента пока двигатель не начинает глохнуть. Потом поменяли ген газ 66 на родной уазовский 40А результат тот же. РР новое. Ген. проверили нормальный (обмотка . )
Может кто подскажет какое напряжение должно быть с ген до АКБ, РР и т. д. и т. п. Возможно не правильно чтото подключено , возможно не рабочий диодный мост, провода потолще поставили которые идут к диодному мосту. Как его подключиь, какой поставить для ген от газ 66 с радиатором/без и куда поставить?
Кто что посоветует? Хочетсо самому разобратся. вариант обратится к хорошему электрику — оно то да, но самому интереснее. Танцы с бубном чтото не помагают
#2 
ВНЕ САЙТА AJIN
- Авто: ГАЗ-469 (Дракон)
- Имя: Андрей
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Отправлено 25 June 2010 — 12:52
Привет, Саня. Когда надоест танцевать с бубном, набери 8-067-811-16-33 Костя. Скажешь от Андрея на Газ-69. У меня тоже были траблы с перезарядкой, долго колдовал, танцевал и даже подпрыгивал. Не помогло. пришлось ехать к специалисту.
#3 НА САЙТЕ SHOSS
- Авто: Велосипед
- Имя: ОЛЕГ
- Пол: Мужчина
- Город: Вышгород
Отправлено 28 June 2010 — 12:29
99 % перезаряд происходит из-за реле регулятора . Диоды тут не причём . Меняй РР .
#4 ВНЕ САЙТА олежок
- Авто: AUDI V8 УАЗ 469
- Имя: Олег
- Пол: Мужчина
- Город: Бровари
Отправлено 28 June 2010 — 21:21
Может кто подскажет.
Вопрос по генератору, зарядке, РР и т. д.
Ситуация такая: Поставили ген. от Газ 66,все было нормально, вро ди как, зарядку давал хорошо. Но потом стал перезаряжать АКБ. Возможно накрылся АКБ. Но после замены его для теста с рабочей машины (АКБ той же марки и емкости,только на год новее)Результат: дает перезарядку. Вывели диодный мост в салон. Но проблема не исчезла. Еще такой нюанс-на холостых зарядка нормальная до 14 В, после того как начинаеш двишение и едиш идет перезаряд. Возможно не работают диоды. Сняли проверили на холодную все 12 рабочие( возможно при нагревании некоторые не работаю). Еще одно интересное наблюдение. Идет перезарядка включаеш свет все все что бы сбить перезарядку, допустим поработал лебёдкой и вот тут самое интересное на приборе зарядка падает пока не доходит до красной черты ( это уже когда все выкл и не работаеш лебедой, просто едешь по трассе ) до того момента пока двигатель не начинает глохнуть. Потом поменяли ген газ 66 на родной уазовский 40А результат тот же. РР новое. Ген. проверили нормальный (обмотка . )
Может кто подскажет какое напряжение должно быть с ген до АКБ, РР и т. д. и т. п. Возможно не правильно чтото подключено , возможно не рабочий диодный мост, провода потолще поставили которые идут к диодному мосту. Как его подключиь, какой поставить для ген от газ 66 с радиатором/без и куда поставить?
Кто что посоветует? Хочетсо самому разобратся. вариант обратится к хорошему электрику — оно то да, но самому интереснее. Танцы с бубном чтото не помагают
Привет.У меня такое было пока на буханке не поменял регул.напряж
#5 ВНЕ САЙТА Brit
- Авто: Toyota LC 100-1HD FTE,Toyota LC 200-1VD FTV
- Имя: Валентин
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Отправлено 28 June 2010 — 22:52
Диагностика РР очень простая, кинь тестером на АКБ. При повышении оборотов вольтаж увеличивается до 14.3В (маскимум) потом падает. Если этого нет, РР в топку.
#6 ВНЕ САЙТА Инквизитор
Инквизитор
- Авто: Опель-Монтерей; Изузу-Трупер коротыш; СГВ
- Имя: Константин
- Пол: Мужчина
- Город: Киев
Отправлено 11 July 2010 — 14:25
РР надо ставить тоже от 66-го.
Родное рассчитано на меньшие токи. Поэтому под нагрузками и сгорело.
Я такое проплывал на своем и 66м геной и геной от дизельного ПАЗика ( бычка). Штатная РРшка спекается за месяц максимум 🙂 Кстати от дизеля понравился больше чем 66й. Он меньше, выдает 100А и шкив переделвыать не надо. РР на борту типа «шоколадка», есть вывод на КЛ заряда (сразу видно если того чего-то). Становиться вместо родного просто как замена одного на другой без извращений.
У кого-то видел от ЗИЛа стоит, на большой ток ,причем вроде с тремя положениями заряда ( как на штатном мин/норм/макс)
УАЗ 3303 Генератор и перезаряд АКБ
Пока вот так решил перезаряд дедовским методом научного тыка. Немного покумекав решил откинуть выносной реле регулятор 22.3702 (СССР). Получил 15в на клемах АКБ. Мне это уже больше нравится оставлю так. Надеюсь АКБ подзарядиться и упадет до 14.5в.
Вот как-то так.
22 февраля 2020
Поделиться:
Комментарии 27
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Если на гене шоколадка, то проблема в ней, именно она регулирует напряжение, пологаю генератор родной, 55А, там идёт два вида РР, разница в буквенном значении после цифры, там перемычку надо поставить, ибо в старых РР там был мост.
www.drive2.ru/l/9777473/
Перемычка полосой где контакт В
Спасибо большое за совет. Но корпус генератор не похож. И на щеткодержатиле один вывод. Генератор похож на московичевский.
На генератор идёт два провода, толстый, клема обычно под гаечку, идёт на общее питание борт системы, можно сразу на клему аккумулятора, и тонкий, на возбуждение генератора, подключается к интегральному регулятору напряжения ( шоколадка) или напрямую на щетки, в случае, если регулятор выносной. По толстому проводу идёт зарядка, в родной проводке провод тонковат для хорошего, 90-120А генератора, родные стояли 40А, 55А, я кинул 16 квадратов на клему акума, просадка при включении потребителей стала меньше.
Напряжение регулирует именно интегралка, или выносной РР, смотря что в стоит в работе.
Вот как-то так получилось. Надеюсь подзарядиться АКБ упадет.
Не упадёт, сними интегралку, поставь перемычку между контактами «В», можно даже на тумблер, и иногда давать перезаряд, когда батарея высажена была, и зарядилась в штатном режиме, так додавливают зарядку в обязательном порядке на аккумуляторах с катодом и анодом Ca-ca.
Проблема в земле, любой регулятор повышает выходное напряжение до тех пор пока на входе не появятся нужные 14.5в. Берёшь тестер с подключаешь последовательно к плюсовому проводу на генераторе и к + батареи, потом к массе на генераторе и к минусу батареи, тестер где то покажет от 0,5 до 1.5в. Это и есть падение напряжения в соединительных проводах, на которое завышается напряжение.
Надо проверить. Это что везде провода надо до идеала зачистить и возможно поможет. Так?
Да, но по массе не везде провода и если реле исправно
Вот так получилось в моем случае.
Шоколадка брак может быть, я один раз только на третьей догнал баланс вольтажа.
Возможно. А как проверить? Спасибо за совет.
Реле говно, смотри щетки, а коробочка — это трехрежимка? Может помочь если трехрежимка — добовляют сопротивление в цепь возбуждения на приборке. И ещё если трехрежимка — то в таблетке надо поменять только щетки, а не на штатную таблетку ! Удачи!
Трехрежамка нужна или нет? Как проверить ее работоспособность? Щетки ещё нормальные на генераторе. 7-8мм ещё на износ есть.
У этой коробочки есть снизу переключатель на лето, среднее, зима (три разных выходных напряжений) и она работает со своим реле регулятором напряжения, так просто не поменять таблетку на штатную заводскую, надо из этого комплекта . Попробуй на разных положениях этой коробочки померить напругу (АКБ ты же подключил к генератору? ) . Бывает коробочка и по температуре регулирует напругу (на корпус или клеммы устанавливается датчик температуры температуры и при низких поднимает напряжение заряда, а при высоких температурах понижает). Схему коробочки надо искать а интернете на сайте производителя, у меня ее нет . Я своими другу посоветовал (когда он три реле поменял и нихера) купить новый генератор — и все проблемы ушли. Но это самый последний вариант когда наиграешься. Удачи !