Как подцепить провода на замок зажигания уаз

ДВС всем!

Извините, если заспамил форум своими вопросами)).

Дано: УАЗ 31514 (1999 г.в.), проводку предыдущие хозяева наколхозили жутко. Через замок зажигания идет только стартер и приборы. Все остальное работает на включенном зажигании. В стандарте кое-что должно так работать конечно, но я хочу от этого избавиться. Вся проводка на скрутках, минуя даже стандартные предохранители- три подкапотных и термо под панелью. Везде масса прикручена без клемм, просто скрутка под ближайший болт. Все это живет своей жизнью и отваливается.

Сразу скажу, в электрике полный ноль. Ну лампочку поменять, клемму обжать, провод в гофре протянуть, обрыв прозвонить я конечно могу.. Но вот читать схемы, правильно подключить потребитель через реле и тп я не могу пока). Но есть желание этому научиться. Тем более за замену проводки мне назвали сумму 20 тыр.
Делать буду сам однозначно.

1. Купить заводскую проводку целиком? Или купить провода и клеммы и перетягивать. Я склоняюсь к проводке заводской. Даже если ее придется переделывать, всяко меньше работы.
2. Какую именно проводку мне нужно? У меня замок зажигания на панели, подрулевые девяточные, заколхоженные предыдущим хозяином. Фишек нет, просто воткнуты клеммы. Мне нужно проводку : «люкс», «полулюкс» или купить универсальную и с нее колхозить? Продавцы в магазинах их отличия пока по телефону не смогли объяснить. На днях доеду, попробую сам разобраться.
3. Какой генератор поставить? Мотор 417й.
4. Посоветуйте интернет магазин с заводскими запчастями УАЗ, если такой есть. У нас все совсем плохо с этим.

Еще вопрос). Объясните пожалуйста разницу в подключении звукового сигнала на 469м и 3154(9). У меня сейчас стоит одно контактный сигнал. К нему приходит «+». Как на этой схеме.

Григорий Б. писал:

> ДВС всем!
>
> Извините, если заспамил форум своими вопросами)).
>

Зарегистрируйся на Уазбуке. Всеросисский форум уазоводов и патриоводов

Там много гуру. Подскажут всё.

4. Посоветуйте интернет магазин с заводскими запчастями УАЗ, если такой есть. У нас все совсем плохо с этим.

Скину тебе контакты в Контакте. Два брата и отец торгуют со склада в Ульяновске. Группа компаний ОАО Машторгсервис

Покупаю всё напрямую от них и дешевле.
Нах этих жуликов -перекупов из тырнета.

Я поставил руль от Хантера. На подрулевых два подвижных контакта. на руле соответственно тоже. Один контакт сразу имеет подключение к массе. У второго масса появляется при нажатии на сигнал. У меня сигнал подключен как на первой схеме через колхозную кнопку на размыкание плюса. Как правильно его сделать на руле? Я правильно понимаю, что теперь «-» надо подать на сигнал постоянно через предохранитель, а массу — будет размыкать «кнопка » на руле?

Извините за неграмотность в этом вопросе)). Я тока учусь).

> Зарегистрируйся на Уазбуке. Всеросисский форум уазоводов и патриоводов
>
> Там много гуру. Подскажут всё.

++++Попробую, не разобрался с их форумом еще.

> 4. Посоветуйте интернет магазин с заводскими запчастями УАЗ, если такой есть. У
> нас все совсем плохо с этим.
>
> Скину тебе контакты в Контакте. Два брата и отец торгуют со склада в Ульяновске.
> Покупаю всё напрямую от них и дешевле.
> Нах этих жуликов из тырнета.

Вот спасибо огромное. У нас вообще выбора нет, да и мелочевки почти не бывает нужной. А сейчас надо ряд узлов поменять.

Григорий Б. писал:

Купи контрольку с зумером. Сигналы должны управляться через реле.
Минус управляет релюшкой и включает плюс на сигнале.

Без реле контакты сигнала будут подгорать. С контактов руля минус должен подаваться на реле.

> Григорий Б. писал:
>
> Купи контрольку с зумером. Сигналы должны управляться через реле.
> Минус управляет релюшкой и включает плюс на сигнале.
>
> Без реле контакты сигнала будут подгорать. С контактов руля минус должен
> подаваться на реле.

Понял, спасибо огромное! Тогда буду колхозить блок реле в каком-нибудь доступном месте.

Менял на своем 31514 проводку, купил сначала оригинальную в лабазе.
Стал собирать косу по схеме проверять, г. о эта оригинальная проводка, то не хватает какого см. дотянутся до гены, то просто провода не хватает, ну а качество обжимки клемм и сечение провода вообще лучше не говорить.
Короче плюнул я на это дело и изрядно искурив уазбуку, с помошником собрали новую из нормального сечения с нормальными клемами, биметаллическими предохранителями, всю косу.
Частники в гараже меняют это дело за 5000т.р.

За 5 тыр — только покидать её, а там ипись как хочешь.
Цену нормальной инсталляции уже озвучили. Дело в том, что если проводка дожила до замены, то и всё остальное там соответствующего состояния.

Всю проводку с нуля лепить слишком дорого. Лучше поискать любую заводскую и к ней добавить недостающее.

Кстати, тепловики — моветон. Нужно ставить современные ножевые преды, как на ГАЗ 3110 и последних Газелях.

Григорий, не указан город. Наши запчасти можно тащить через Емекс. Иногда дороже, чем в местных лабазах, иногда дешевле.
На первой схеме, по подключению сигнала — ошибка — два раза масса подаётся. Подключать, конечно же, через реле, и питание брать непосредственно с аккумулятора, или генератора.

Если там куча скруток, надо менять полностью согласно схемы. Если провода соответствуют схеме (по цвету) можно самому 99% проложить и подключить. А на основное включение пригласить друга-автоэлектрика. Проф не согласится чужие сопли с новья перебирать.

Иногда только кажется, что проводке звиздец — куча скруток, и нужно менять. А начинаешь разбираться — не так уж и страшно. Главное — чтобы плавленых проводов внутри жгутов не было. Да и то — из-за одного-двух таких проводов смысла всё менять нет.

> Менял на своем 31514 проводку, купил сначала оригинальную в лабазе.
> Стал собирать косу по схеме проверять, г. о эта оригинальная проводка, то не
> хватает какого см. дотянутся до гены, то просто провода не хватает, ну а
> качество обжимки клемм и сечение провода вообще лучше не говорить.
> Короче плюнул я на это дело и изрядно искурив уазбуку, с помошником собрали
> новую из нормального сечения с нормальными клемами, биметаллическими
> предохранителями, всю косу.

Понял, спасибо, курю УАЗбуку)).

> Частники в гараже меняют это дело за 5000т.р.

У нас за эти деньги делать не станут. Да и вообще с УАЗиком связываться.

John Zaitsev писал:

> За 5 тыр — только покидать её, а там ипись как хочешь.
> Цену нормальной инсталляции уже озвучили.

++++++Согласен, уж очень много мороки в этом. Но денег сейчас на специалиста нету. Буду ковыряться потихонечку сам.

Дело в том, что если проводка дожила
> до замены, то и всё остальное там соответствующего состояния.
>
+++++ Состояние нетронутых колхохом элементов хорошее. Вот куча запутанных скруток делают невозможным/сложным для меня ремонт.

> Всю проводку с нуля лепить слишком дорого. Лучше поискать любую заводскую и к
> ней добавить недостающее.
>
> Кстати, тепловики — моветон. Нужно ставить современные ножевые преды, как на ГАЗ
> 3110 и последних Газелях.

++++Понял, спасибо большое за инфу.

> Григорий, не указан город. Наши запчасти можно тащить через Емекс. Иногда
> дороже, чем в местных лабазах, иногда дешевле.

++++Астрахань. Попробую там посомтреть, спасибо за наводку тоже.

> На первой схеме, по подключению сигнала — ошибка — два раза масса подаётся.
> Подключать, конечно же, через реле, и питание брать непосредственно с
> аккумулятора, или генератора.

Понял, спасибо еще раз).

> Если там куча скруток, надо менять полностью согласно схемы. Если провода
> соответствуют схеме (по цвету) можно самому 99% проложить и подключить. А на
> основное включение пригласить друга-автоэлектрика. Проф не согласится чужие
> сопли с новья перебирать.

Попробую разобраться)). К сожалению друга электрика нет. Есть друг рукожоп))).

John Zaitsev писал:

> Иногда только кажется, что проводке звиздец — куча скруток, и нужно менять. А
> начинаешь разбираться — не так уж и страшно. Главное — чтобы плавленых проводов
> внутри жгутов не было. Да и то — из-за одного-двух таких проводов смысла всё
> менять нет.

Проблема в том, что есть и есть перетертые и ломанные. И куча врезок в них). Или просто неиспользуемые концы торчат).

На 469 менял сам, купил проводов разных и по схеме, потратил 2 дня.

>
> 4. Посоветуйте интернет магазин с заводскими запчастями УАЗ, если такой есть. У
> нас все совсем плохо с этим.
>
> Скину тебе контакты в Контакте. Два брата и отец торгуют со склада в Ульяновске.
> Группа компаний ОАО Машторгсервис
>
> Покупаю всё напрямую от них и дешевле.
> Нах этих жуликов -перекупов из тырнета.
А можно мне тоже контакты.

Можно и самому, но стоимость материалов будет, возможно, даже больше, чем готовой проводки. Клеммы мелкие у нас, например, стОят 3 рубля. А их нужно будет пару сотен.
Ассортимент проводов нужного цвета и сечения — не фонтан. В продаже, в основном белые, жёлтые (которые с зелёной полосой) и чёрные. Иногда попадаются синие и красные. Зелёные — очень редко, не говоря уже об оранжевых и фиолетовых. И, повторюсь, не факт, что провод нужного цвета окажется необходимого сечения. А отступать от заводской цветовой схемы — самому себе подкладывать свинью.

Как обычно: всё хорошее — только не у нас: Ссылка. )

З.Ы. У кого-нибудь есть каталожный номер уазиной проводки?

Нашёл номер, но срок, биля . Ссылка.

БАЗА для УАЗА Ссылка.
замена проводки дело не дешевое

Новая проводка гадость еще та.Качество ниже плинтуса.Как то менял целиком на Уазе,так пришлось все клеммы обжимать заново,а некоторые даже заменить.Изоленты на нее так же пожалели-пришлось проматывать частично самому.И,как выше заметил Женя,тепловики выкинуть и сразу сделать через блок ножевых предохранителей.Да,если уж будешь менять то сразу предусмотри выводы на допы (туманки,музыку и т.п.),чтоб потом «сопли» не вешать.

Тож такое попадалось, ток на камазовской. А всё потому, что в каждом городе, при заводе есть «сателлиты». У нас, например, резинки варят все, кому не лень.

Для этого есть глаза — посмотреть качество обжима. А к изоленте есть гофра — она не очень дорого стоит.
А вообще, группа ГАЗ (ПАЗ, УАЗ . ) — это что-то с чем-то. ) Идеал тут искать — дело неблагодарное.

Советую термоусадкой запастись, разных цветов, диаметров. В наших радиомагазинах — копейки.

> А можно мне тоже контакты.

По блату всё можно ))
Отправил.

> РиО писал:
>
>
> >
> > 4. Посоветуйте интернет магазин с заводскими запчастями УАЗ, если такой есть.
> У
> > нас все совсем плохо с этим.
> >
> > Скину тебе контакты в Контакте. Два брата и отец торгуют со склада в
> Ульяновске.
> > Группа компаний ОАО Машторгсервис
> >
> > Покупаю всё напрямую от них и дешевле.
> > Нах этих жуликов -перекупов из тырнета.
> А можно мне тоже контакты.

КАК научиться разираться в электросхемах.
По крайней мере — примитивных. На уровне УАЗа, ВАЗ 2108 и т. д.

Пункт №1 :
Берём подшивку журналов «Весёлые Картинки» или «Мурзилка».
Там на задней страничке полно задачек типа — «дружок. покажи какой клубок ниток какой котёнок размотал».
Доводим умение решать эти задачки до совершенства.
ФСЁ
Вы научились читать электросхемы !
Другого умения — НЕ НУЖНО.

Далее.
По УАЗу.
Какой конкретно у тебя УАЗ ?
Какого года ? Какой комплектации/варианта электросхемы ?
Взяв их сонмище, да цветных — разберёшься сам.
САМ.
Покупать готовую проводку ?
Не факт , что купишь пусть и правильные ( с правильным сечением проводов, с правильной заделкой наконечников) Но главное — той модификации, что потребно жгуты.

Отсюда- сначала ревизия имеющегося.
Хорошо. еоль основа у тебя заводская ( цвета проводов в основе жгутов будут соответствовать схеме)
Ревизия в первую голову на предмет палёных проводов. Далее — состояние концов проводов ( заделка концов и , что важнее — состояние, несыпучесть их изоляции)

Далее потихоньку понимаешь куда какой проводок.
Далее — обязательно захочется ( или придётся) апгрейдить схему.
Например — впихнуть зажиганеи АТЭ-2 ( аналог ВАЗ2108). Либо дворники «современной системы».
Подрулевые — либо современные, либо камазогитару.
Но сначала надо отсечь корявые наслоения от основы.

Вот так кратенько.

Если будешь , владея УАЗом по каждой проблеме ходить «к спецам» — дешевле сразу купить крузак. Хотя бы 120й Прадик .
Это кроме шуток.

> На 469 менял сам, купил проводов разных и по схеме, потратил 2 дня.

Вселяет надежду)). Спасиб).

John Zaitsev писал:

> Нашёл номер, но срок, биля .
> Ссылка.

О, я вообще удивлен что на Емексе есть).

> Новая проводка гадость еще та.Качество ниже плинтуса.Как то менял целиком на
> Уазе,так пришлось все клеммы обжимать заново,а некоторые даже заменить.Изоленты
> на нее так же пожалели-пришлось проматывать частично самому.И,как выше заметил
> Женя,тепловики выкинуть и сразу сделать через блок ножевых
> предохранителей.Да,если уж будешь менять то сразу предусмотри выводы на допы
> (туманки,музыку и т.п.),чтоб потом «сопли» не вешать.

Все проводки на Уазы делаются в Димитровграде. И не только на уазы. Слепые делают. Им без разницы. Что принесут то и собирают.

Раньше когда был завод-Уаз под крышей мин-обороны до 1995г то делали боле менее честную проводку.

Теперь это вся сплошная китайка мать бы их за ногу рефарматоров уаза.

> Советую термоусадкой запастись, разных цветов, диаметров. В наших радиомагазинах
> — копейки.

Угу, куплю, спасибо за совет.

Да.
Соединения «на скрутках» бояться НЕ НАДО.
Очень часто скрутка надёжнее и долговечнее полноценной пайки ( разбирали сто раз применительно к проводке в морских лодках)
Термоусадка — наше всё.
Изолента — только там, где термоусадкой не получается. Ну ещё — при сборе жгутов в жгуты.
Можно жгуты прятать в гофротрубки.
Можно обматывать их изолентой и даже скотчем.
На долговечность проводки это не влияет ( правильная гофра — гораздо эстетичнее и удобнее )

ну и куча других хитростей ( типа перевода силовых потребителей на питание через реле — вплоть до реле около фар).
Но это уже следующий уровень «кун-фу» :-))

федот68( Калуга) писал:

> ну и куча других хитростей ( типа перевода силовых потребителей на питание через
> реле — вплоть до реле около фар).
> Но это уже следующий уровень «кун-фу» :-))

А что,можно как то по другому? Конечно реально пустить силовые цепи через авиационные тумблера (так делают на «котлетах»,чтобы минимализировать возможность отказа),но это надо всю проводку делать «с нуля».Посадить же фары и сигнал на релюхи,думаю не составит большого труда.Благо схем в инете предостаточно.

Григорий, в выходные пороюсь, помню лежала. все равно не нужна, найду, отпишу в л.с. отправлю.

Я не про «посадить фары на релюхи».
А про «вынести силовые фарные релюхи вплотную к фарам».

Кстати. «старая» КАМАЗО»гитара» имеет такой мощности контакты — сварочный аппарат позавидует.
При нормальных лампах ( и даже не 55/60, а 80/100Ватт) — никакие релюхи с ней не нужны.

федот68( Калуга) писал:

> Да.
> Соединения «на скрутках» бояться НЕ НАДО.
> Очень часто скрутка надёжнее и долговечнее полноценной пайки ( разбирали сто
> раз применительно к проводке в морских лодках)

Федь подсказуй пожалуйста, у меня все звуковые провода в лодке (от магнитолы до колонки) пропаянные в термоусадке — окислились и пропал сигнал, из 4х работают 3. Временно сделал на скрутке, но мне каж с звуковыми на скрутке долго «не прокатит»
Че делать? то)

федот68( Калуга) писал:

> Далее.
> По УАЗу.
> Какой конкретно у тебя УАЗ ?
> Какого года ? Какой комплектации/варианта электросхемы ?

+++++31514 1999 г.в. Замок на панели.Точную комплектацию сказать не моргу, потом как рулевая труба была частично обрезана и стояли подрулевые от Хантера, без фишек. Буду разбираться.

> Взяв их сонмище, да цветных — разберёшься сам.
> САМ.
> Покупать готовую проводку ?
> Не факт , что купишь пусть и правильные ( с правильным сечением проводов, с
> правильной заделкой наконечников) Но главное — той модификации, что потребно
> жгуты.
>
> Отсюда- сначала ревизия имеющегося.
> Хорошо. еоль основа у тебя заводская ( цвета проводов в основе жгутов будут
> соответствовать схеме)
> Ревизия в первую голову на предмет палёных проводов. Далее — состояние концов
> проводов ( заделка концов и , что важнее — состояние, несыпучесть их изоляции)
>
> Далее потихоньку понимаешь куда какой проводок.

+++++Попробую все еще раз разложить полочкам и удалить все лишнее.

> Далее — обязательно захочется ( или придётся) апгрейдить схему.
> Например — впихнуть зажиганеи АТЭ-2 ( аналог ВАЗ2108).

Либо дворники
> «современной системы».
++++ Дворники снизу, два режима, прерывистого нет. И нет доведения назад. Не могу сформулировать). В общем останавливаются там, где выключил).

> Подрулевые — либо современные, либо камазогитару.
> Но сначала надо отсечь корявые наслоения от основы.
>
> Вот так кратенько.
>
++++ Колхозю девяточные. За советы спасибо).

> Если будешь , владея УАЗом по каждой проблеме ходить «к спецам» — дешевле сразу
> купить крузак. Хотя бы 120й Прадик .
> Это кроме шуток.

Запчасти стали стоить неоправданно дорого. Но есть вещи, за которые лучше отдать деньги специалисту. Я считаю так, если за время что я буду ремонтировать я смогу заработать больше, чем сэкономлю, то лучше я буду заниматься своим делом, а специалист своим.Менять что-то в подвеске самому на гражданской машине мне в голову не придет. Лучше заехать к ребятам в сервис на подъемник. Другое дело, что на УАЗе постоянно бываешь далеко от населенных пунктов в мороз и ветер. Я должен знать каждый болтик в лицо))..

федот68( Калуга) писал:

>
> Кстати. «старая» КАМАЗО»гитара» имеет такой мощности контакты — сварочный
> аппарат позавидует.
> При нормальных лампах ( и даже не 55/60, а 80/100Ватт) — никакие релюхи с ней не
> нужны.

Забудь.Нет уже таких «гитар» и причем давно.Это первых выпусков они были из «ебанита»,а потом пошли из обычной пластмассы.Контакты проваливались в нее только так.Еще в конце 90-х мы на Камазах переделывали все на реле.

Григорий Б. писал:

> федот68( Калуга) писал:
>
> > Далее.
> > По УАЗу.
> > Какой конкретно у тебя УАЗ ?
> > Какого года ? Какой комплектации/варианта электросхемы ?
>
> +++++31514 1999 г.в. Замок на панели.Точную комплектацию сказать не моргу, потом
> как рулевая труба была частично обрезана и стояли подрулевые от Хантера

у меня 31514
98г. люкс — отличаются сидениями и ремнями бз

> Григорий, в выходные пороюсь, помню лежала. все равно не нужна, найду, отпишу
> в л.с. отправлю.

Если вдруг попадется, буду очень признателен. Мне не горит, на ремонте буду до весны стоять).

> у меня 31514
> 98г. люкс — отличаются сидениями и ремнями бз

Сиденья у меня люксовые, ремней не было. Хотя может и предыдущий хозяин снял.

> Все проводки на Уазы делаются в Димитровграде. И не только на уазы. Слепые
> делают. Им без разницы. Что принесут то и собирают.

Ты, видать, пропустил про резинки.
Конвейерные проводки — похожи на человечьи. А вот то, что в зип — рулетка глуховая.

> Федь подсказуй пожалуйста, у меня все звуковые провода в лодке (от магнитолы до
> колонки) пропаянные в термоусадке — окислились и пропал сигнал, из 4х работают
> 3. Временно сделал на скрутке, но мне каж с звуковыми на скрутке долго «не
> прокатит»
> Че делать? то)

Купить простые ПУГНП в электролабазе и успокоиться. Ибо не раз писал, что акустики щас медной практически не осталось (ежели только задорого в спецлабазах) — плакированный люминий вся.

Григорий, проводку нашёл), распиновку подписывал сам, но лучшей перепроверь. Пиши адресок куда отправить

федот68( Калуга) писал:

> Да.
> Соединения «на скрутках» бояться НЕ НАДО.
> Очень часто скрутка надёжнее и долговечнее полноценной пайки ( разбирали сто
> раз применительно к проводке в морских лодках)
> Термоусадка — наше всё.
> Изолента — только там, где термоусадкой не получается. Ну ещё — при сборе жгутов
> в жгуты.
а про скрутки на подлодках поподробней. так то мы радары делали оказывается можно всё на скрутках фигачить. да и скруткак скрутке рознь

> Григорий, проводку нашёл), распиновку подписывал сам, но лучшей перепроверь.
> Пиши адресок куда отправить

Дмитрий, спасибо большое! На почту написал).

Прокинул проводку, большое спасибо Дмитрию (LIFT) еще раз)).

Вроде во всем разобрался, но есть вопросы по замку.
Как говориться у меня два путя:
1. Купить и поставить замок от Хантера/Газели и т.п. на рулевую колонку. В комплекте с замком будет разгрузочное реле зажигания.

2. Поставить родной замок, он на фото. Так как стандартная комплектация электроэлементов у меня не сохралилась, то правильно ли я мыслю:
2.1 Плюсовой провод цепляю на центральную клемму замка. Туда же потребители, которые должны работать без поворота ключа. По схеме почему-то печка тоже там.Наверное, чтобы не перегружать контактную группу замка.
2.2 К второй клемме подключаю центральный переключатель света и то, что должно работать на включенном зажигании.
2.3 К третьей клемме возбуждение генератора.
2.4 К четвертой реле стартера.
Нужно ли с этим замком использовать реле зажигания и как его подключить?
Как всегда спасибо огромное заранее)).

Выкинь это, дурной звезды произведение, и поставь восьмой замок . С реле или без — без разницы. Можно даже с приоры-гранты-калины — с коротким ключом. Реле можно поставить отдельно. И это даже будет лучше, ибо не будет лишнего соединения в виде разъёма замка.
Также имей ввиду, что написанное выше про левоту, относится и к замкам. На авито можно купить с разбора нормальный заводской замок занедорого. Ресурс таких замков — более чем.

КХМ.
Повторю первую часть своего совета( и в этой теме и всегда подобных пишу)

Найди подшивку журналов «Мурзилка»/»Весёлые Картинки».
и по ним научись до совершенства определять «какой котёнок какой клубок ниток раскатал».

НИКОГДА в ГАЗо\УАЗо заводских схемах центральный свет ( фары) не подключались через замок зажигания!

А вот моторчик печки — как правило питался параллельно с приборной панелью. То есть через замок.

Смотри обе схемы. что сам вверху темы выложил.
Они от авто разных годов .
но этот момент там — ОДИНАКОВО решён.

По поводу самого замка.

Серёжа!
тут пока ясельная группа.
решаем примитивные картинки.
А ты — «замок от зубила».
Пусть схему, как на ГАЗ51 для начала хотя бы соберёт.
Чтобы просто мотор пускался ( и останавливался . — не всегда удаётся обесточить катушку зажигания при выключении замка :-)) )
И фары/поворотники хоть как-то работали.

Тут не просто аборт по телефону.
Тут по телетайпу надо научить человека самому себе аппендицит ( ну ладно — абсцесс на ноге) вырезать.

На сегодняшний день зубилина проводка как раз является ясельками, ибо прогресс — он не идёт .
При этом грантокалиновский замок — образец простоты.

Печка, кстати, на уазе в оригинале питается не параллельно приборке, а как раз от ПР. Т.е., при СТ — отключается. Но эту фичу легко реализовать на любом замке посредством реле разгрузки.

федот68( Калуга) писал:

> НИКОГДА в ГАЗо\УАЗо заводских схемах центральный свет ( фары) не подключались
> через замок зажигания!

Твои данные устарели.В Хантере фары подключены через замок.

Не фары.
А цепь управления реле фар.
То есть реле запитки «центрального переключателя».

Тот замок, что Серж ( Джон Зайцев) раскритиковал — у меня прекрасно работает.
Замечу , что и к произведениям ханьских мастеров этой модели по качеству вопросов не было ни разу.
Подключать надо согласно схеме.

А схема ( что в начале темы Григорий привел, ОБЕ) — исключает подключку фар через замок зажигания.

Сочинять свою схему , не умея читать простейшую , да цветную.
Это мягко говоря — опрометчиво.

John Zaitsev писал:

> Выкинь это, дурной звезды произведение, и поставь восьмой замок . С реле или без
> — без разницы. Можно даже с приоры-гранты-калины — с коротким ключом. Реле
> можно поставить отдельно. И это даже будет лучше, ибо не будет лишнего
> соединения в виде разъёма замка.
> Также имей ввиду, что написанное выше про левоту, относится и к замкам. На авито
> можно купить с разбора нормальный заводской замок занедорого. Ресурс таких
> замков — более чем.

Нашел с утра в гараже Оковский замок. Такой пойдет? Попробую сейчас прозвонить, понять, что куда..

федот68( Калуга) писал:

> КХМ.
> Повторю первую часть своего совета( и в этой теме и всегда подобных пишу)
>
> Найди подшивку журналов «Мурзилка»/»Весёлые Картинки».
> и по ним научись до совершенства определять «какой котёнок какой клубок ниток
> раскатал».

++++Дядя Федор, не ругайся))). Пирожки с котятами это одно, а когда цвета и кол-во проводов на схеме не совпадают с проводкой это другое).

>
> НИКОГДА в ГАЗо\УАЗо заводских схемах центральный свет ( фары) не подключались
> через замок зажигания!

++++Все равно в проводку врываюсь, хочу поправить этот баг. Сколько раз оставлял фары включенными.

> А вот моторчик печки — как правило питался параллельно с приборной панелью. То
> есть через замок.
>
> Смотри обе схемы. что сам вверху темы выложил.
> Они от авто разных годов .
> но этот момент там — ОДИНАКОВО решён.
>
> По поводу самого замка.
>
> Серёжа!
> тут пока ясельная группа.
> решаем примитивные картинки.
> А ты — «замок от зубила».
> Пусть схему, как на ГАЗ51 для начала хотя бы соберёт.
> Чтобы просто мотор пускался ( и останавливался . — не всегда удаётся
> обесточить катушку зажигания при выключении замка :-)) )
> И фары/поворотники хоть как-то работали.

++++ Это точно, мне бы его оживить сейчас, чтобы все заработало. А потом потихонечку заменю некоторые провода на потолще, там где надо воткну еще предохранители, доп потребители подключу и т.п.

> Тут не просто аборт по телефону.
> Тут по телетайпу надо научить человека самому себе аппендицит ( ну ладно —
> абсцесс на ноге) вырезать.

++++ Сразу сказал, проводка для меня шайтанама!)).

Тогда подсказка.
Найди старые учебники по автоделу.
или плакаты, что в автошколах висели
Отдельно — «система зажигания»
отдельно — «свет»
отдельно — «приборы»
Тогда понимание того, что делаешь придёт быстрее.
Фары говоришь выключать «с ключа» ?
Ищи четырёхконтактное реле ампер на 50 ( от буржуинских авто скорее всего)
Питание «силы» -как по штату на ГАЗонах ( через плавкий или биметалл предохранитель напрямую от «главного плюса» — модно прям с силовой клеммы стартера,иль от «плюса» амперметра)
А вот управление релюхой — через клемму «пр» на приведённом выше замке. Синхронно с приборной панелью.

только вот питалово аварийки — оставь напрямки. не выключаемое (сразу после «главного предохранителя»)
Кстати. у ранней зубилы по моде тех лет габарит одной из сторон оставался включенным при включении рычажка поворотника,в нужную сторону , включенной клавише габаритов и выключенном зажигании ( как и на фольксах тех лет — втором-третьем Гольфе и Пассате Б3 точно) как разрулено было — уже не помню.
Но прикольно.
Хотя для аккума тоже порой смертельно.

федот68( Калуга) писал:

> Тогда подсказка.
> Найди старые учебники по автоделу.
> или плакаты, что в автошколах висели
> Отдельно — «система зажигания»
> отдельно — «свет»
> отдельно — «приборы»
> Тогда понимание того, что делаешь придёт быстрее.
> Фары говоришь выключать «с ключа» ?
> Ищи четырёхконтактное реле ампер на 50 ( от буржуинских авто скорее всего)
> Питание «силы» -как по штату на ГАЗонах ( через плавкий или биметалл
> предохранитель напрямую от «главного плюса» — модно прям с силовой клеммы
> стартера,иль от «плюса» амперметра)
> А вот управление релюхой — через клемму «пр» на приведённом выше замке.
> Синхронно с приборной панелью.
>
> только вот питалово аварийки — оставь напрямки. не выключаемое (сразу после
> «главного предохранителя»)
> Кстати. у ранней зубилы по моде тех лет габарит одной из сторон оставался
> включенным при включении рычажка поворотника,в нужную сторону , включенной
> клавише габаритов и выключенном зажигании ( как и на фольксах тех лет —
> втором-третьем Гольфе и Пассате Б3 точно) как разрулено было — уже не помню.
> Но прикольно.
> Хотя для аккума тоже порой смертельно.

Понял, спасибо). На этих выходных видно все равно не заведусь, не буду спешить. Попробую за неделю теорию поизучать.

Цвета в проводке с картинкой у тебя не совпадают потому, что жгут от одной модификации, а собираешь по картинке от другой модификации.
Их на УАЗах было штук шесть разных только в период 1991-2003 годов. И только среди «козлов».
Кстати.
И раздвоения проводов и переход цвета по вроде бы одному проводу — в штатной проводке тоже имеется ( не помню точно уж где. но и в моторном жгуте и в кабинном точно)

да ещё веселуха обеспечена будет когда станешь подключать дворники.
На разных лет выпуска — абсолютно разная схема включения.
Внешне и моторчик и переключатель и те и те — очень похожи.
на старых управление остановкой «по минусу» на новых — «по плюсу».
Мне пришлось целую гирлянду релюх внедрить при инсталляции новых дворников. Дабы «моржок» дворниками оставался как я привык — рычажок поворотника ( камазогитара старого образца) вверх.( он по минусу)

федот68( Калуга) писал:

> Цвета в проводке с картинкой у тебя не совпадают потому, что жгут от одной
> модификации, а собираешь по картинке от другой модификации.
> Их на УАЗах было штук шесть разных только в период 1991-2003 годов. И только
> среди «козлов».
> Кстати.
> И раздвоения проводов и переход цвета по вроде бы одному проводу — в штатной
> проводке тоже имеется ( не помню точно уж где. но и в моторном жгуте и в
> кабинном точно)

++++Это я понял)). Хорошо еще, что в УАЗе не так много проводов и удалось относительно легко для моего уровня сообразительности все протянуть)). Благо потребителей не так много и находятся на значительном расстоянии друг от друга)).

> да ещё веселуха обеспечена будет когда станешь подключать дворники.
> На разных лет выпуска — абсолютно разная схема включения.
> Внешне и моторчик и переключатель и те и те — очень похожи.
> на старых управление остановкой «по минусу» на новых — «по плюсу».
> Мне пришлось целую гирлянду релюх внедрить при инсталляции новых дворников.
> Дабы «моржок» дворниками оставался как я привык — рычажок поворотника (
> камазогитара старого образца) вверх.( он по минусу)

++++ Готовлюсь морально к этому. У меня подходит жгут к фишке моторчика стеклоочистителя из пяти проводов.. А вот в фишке мотора их шесть и они другого цвета)). Но до этого еще надо дожить, завестись).

Чета запутался я в этих пяти проводах Оковского замка. И понятную схему пока не нашел. Значительно хуже будет родной замок? Он для меня простой и понятный)). И его не тяжело в запас кинуть)).

По дворникам.
Купи книжку путёвую по УАЗу.
Середины-конца 90х -начала 2000-х
Там целый альбом цветных схем.
С разными вариантами.
Сравнивая — вполне по силам разобраться( «после литра выпитой»)
Только вот сама «крутилка» ( что из панели торчит) дворниковая — от старых и новых дворников абсолютно невзаимозаменяема.
Она должна быть с моторчиком «одной модели».

Чтобы разобраться в Оковском замке — надо иметь перед глазами цветную схему электрооборудования той модификации Оки. от которой замок у тебя в руках.
Собственно — это правило справедливо для инсталляции любого девайса.
Берёшь какой-то прибор от . неважно от чего.
Ищешь схему, как он обвязан на «родном» авто.
Соображаешь — где «одноименные» провода в твоей схеме.
Ну и — вперёд.
Кусачки/зачистки изоляции/скрутки/термоусадка.
Так ставится например — реле поворотников «от москвича» ( или «от нового УАЗа» в древний УАЗ/ГАЗон, который ещё без «аварийки».
Кстати — схема подключки этих реле у москвичей, УАЗов и вяких грузовиков — порой очень и очень разные.
И колодки разные. а сами коробочки — практически одинаковы.

Оковский замок — плоть от плоти восьмой. Даже релюха зажигания имеется. Но я бы её вывел за пределы разъёма, дабы не нагружать его контакты. Ну да ладно .

Все выводы на замке имеют маркировку. Причём маркировка эта — не отсебятина заводская, а вполне себе стандартные для автомобильной проводки обозначения.

50 — стартер. Реле, надеюсь, в новой проводке присутствует. Если нет, то установка обязательна.Так ты избавишься от многих багов стартера, связанных с проводкой. Реле должно быть установлено как можно ближе к стартеру.
Втягивающее — довольно мощный потребитель, к тому же индуктивный, а посему включение стартера без промежуточного реле грызёт контакт внутри замка на раз.

30 — входящее питание «от аккумулятора».

15/1 — зажигание
15/2 — аналог контакта ПР старого замка. Через него подключены печка и дворники. Можно и свет (но только через реле). Всё это хозяйство будет выключаться при повороте ключа «на старт». Кстати, на инках на этот контакт частенько тоже ставится реле, которое называется «реле разгрузки контакта Х». И это правильнее, чем без него.

федот68( Калуга) писал:

> Ищи четырёхконтактное реле ампер на 50 ( от буржуинских авто скорее всего)
> Питание «силы» -как по штату на ГАЗонах ( через плавкий или биметалл
> предохранитель напрямую от «главного плюса» — модно прям с силовой клеммы
> стартера,иль от «плюса» амперметра)
> А вот управление релюхой — через клемму «пр» на приведённом выше замке.
> Синхронно с приборной панелью.

На свет вообще-то ставятся две релюхи — на дальний и ближний, ибо если силу разводить через переключатель — кирдык ему настанет довольно быстро. Хотя я, в принципе, не знаю — какой переключатель будет применяться. Но один куй — на Волгах это была распространённая болячка.

Серёг
Я — как проще. Можно релюху «от зажигания» пустить маломощную — на чисто питалово релюх фар.
И ставить тогда ещё четыре силовые релюхи — вплотную к фарам.
габариты можно и напрямки от «йентрального переключателя» запитать ( вот от подрулевых «усиков» я бы и на габариты реле ставил)
По реле стартера.
Штатное на ГАЗонаУАЗах много лет пятиконтактное РС502.
Есть ныне аналог «для ПАЗа» ( не помню индекс)
Это реле не только разгружает контакты замка.
Вторая его ипостась — закорачивает доп. сопротивление катухи , вернее подаёт +12В на катуху напрямую( неважно — на самой катухе Б115 которая или «вариатор» )
Реле нынче редкое. бо два силовых «выхода» включаются одновременно , а в выключенном состоянии — разъединены.
Пользуется при контатном зажигании.
Если бесконтактное — то для моторов УМЗ417/421 и ЗМЗ 24/402 делалось АТЭ-2. На базе «восьмёрочного». вернее — Таврического.
Оно — на голову лучше говна индуктивного штатного «бесконтактного» УАЗ»

То есть — и по штату в УАзе уже лет пятьдесят замок напрямую втягивающее не питает

ну и всё же очень мне нравится старинная Камазогитара. При желании — найти правильную несложно. Зато здорово упрощает управление светом ( про неё мы уже спорили. но я везучий- у меня они из правильной пластмассы. держат токи — хоть сварку питай)

507-е. Но это было давно — для систем зажигания с вариатором. Хотя на ПАЗы до сих пор неизвестно для чего ставят аналог 738.3747. Пятый контакт ведь всё равно не используют. Но пазы — это отдельный ужас. )
Лучше ставить годзиллино реле стартера — 3110-3747, 461.3787-02 и т.п.

По поводу света: дополнительное реле — без надобности, если (как положено) присутствуют реле ближнего и дальнего света. Лишний колхоз и контакты — ни к чему, как и индивидуальные реле на каждую нить накала. Так страдать можно, если ты хорошо разбираешься в том, что делаешь.
Камазогитара — вещь на любителя. Я не приемлю её габаритов.
Кстати, ещё надо выяснить, под какие переключатели досталась проводка Григорию, а то с некоторых пор пошли восьмые. Вот я их более приветствую, потому как и дворники можно оформить на руль, и купить в любой деревне.

федот68( Калуга) писал:

> По дворникам.
> Купи книжку путёвую по УАЗу.
> Середины-конца 90х -начала 2000-х
> Там целый альбом цветных схем.
>—————————————————————————————
> очень и очень разные.
> И колодки разные. а сами коробочки — практически одинаковы.

Понял, спасибо большое, так и сделаю).

John Zaitsev писал:

> Оковский замок — плоть от плоти восьмой. Даже релюха зажигания имеется. Но я бы
> её вывел за пределы разъёма, дабы не нагружать его контакты. Ну да ладно .
>
> Все выводы на замке имеют маркировку. Причём маркировка эта — не отсебятина
> заводская, а вполне себе стандартные для автомобильной проводки обозначения.
>
> 50 — стартер. Реле, надеюсь, в новой проводке присутствует. Если нет, то
> установка обязательна.Так ты избавишься от многих багов стартера, связанных с
> проводкой. Реле должно быть установлено как можно ближе к стартеру.
> Втягивающее — довольно мощный потребитель, к тому же индуктивный, а посему
> включение стартера без промежуточного реле грызёт контакт внутри замка на раз.
>
> 30 — входящее питание «от аккумулятора».
>
> 15/1 — зажигание
> 15/2 — аналог контакта ПР старого замка. Через него подключены печка и дворники.
> Можно и свет (но только через реле). Всё это хозяйство будет выключаться при
> повороте ключа «на старт». Кстати, на инках на этот контакт частенько тоже
> ставится реле, которое называется «реле разгрузки контакта Х». И это правильнее,
> чем без него.

Вы открыли мне глаза)). Сейчас разглядел на замке эти маркировки)). Спасибо Вам огромное за их расшифровку! Реле стартера есть, на штатном месте под капотом. Реле света оба установил, тоже на штатном месте возле фар. Спасибо за советы большое!

John Zaitsev писал:

> Кстати, ещё надо выяснить, под какие переключатели досталась проводка Григорию,
> а то с некоторых пор пошли восьмые. Вот я их более приветствую, потому как и
> дворники можно оформить на руль, и купить в любой деревне.

Подрулевые ставлю восьмерочные, кусок проводки с фишками остался от предыдущего хозяина вполне живой.

А на этой новой проводке, которая сейчас ставится, бирка с номером есть?

John Zaitsev писал:

> А на этой новой проводке, которая сейчас ставится, бирка с номером есть?

Неа, но я так понимаю полулюкс с приборами н/о.

немного про установку релюх вплотную к фарам :
Ссылка.

Вместо того, чтобы почистить ржавый кронштейн генератора и поработать над штатной массой двигателя (что полюбасу будет полезно) предлагается протащить ещё одну.
Вторая масса меньшего сечения может сыграть злую шутку: когда основная таки отвалится, стартер начнёт работать через дополнительную. На ГАЗах любили страдать этой хернёй, в результате немало газелей с 402-ми моторами имело плавленую проводку от замка до генератора.

Читать:

Как настроить dark mode для opera

К тому же, у старых вагов реле света отсутствуют как класс, иначе этот граматей врядли бы заморачивался по десятым долям вольта.
И кстати, эти тюнингеры почему-то всегда умалчивают о втором конце этой палки, который гласит: чем больше напряжение на лампе, тем быстрее она перегорит.

Сереж.
Всю «статью» даже ниасилил.
Привел как пример в общем- то правильной установки релюх прям у фар.

John Zaitsev, федот68( Калуга) , спасибо огромное)))).

Подключил Оковский замок по описанию распиновки Сергея и он завелся, все приборы работают, я счастлив)). Осталось только с дворниками разобраться. Но благодаря Вашим подсказкам я немного начинал уметь читать схемы)).

Спасибо всем большое за помощь!

Ну и славно. )))
Пожалуйста!) рад что получилось)
С Наступающими Григорий!) удачи!

и ещё момент.
По современным генераторам.( «со встроенным реле-регулятором» и 80-120А мощности)
В дебри принципиального их устройства я лично не лезу.

Короче.
Есть две разные схемы включения обмотки возбуждения.
Вернее — «сигнального провода» ( иль как там правильно — неважно)
один вариант — на гену от замка зажигания подаётся +12В. И отдельный вывод для контрольной лампочки ( реле контрольной лампы)
Второй вариант — как на 2108 . На гену подаётся напруга через контрольную лампу. Гораздо менее 12 В в результате.
лампа тухнет при работе гены — ибо потенциалы на обоих контактах лампы выравниваются.

Короче.
Если гену , который требует 12В для «старта» питать через лампу — он не запустится. А если гену, который включается через лампу запитать напрямки 12 В — может сгореть нах.
Потому у меня в УАзе в моторном жгуте проложены два провода для включения генератора. Один — напрямки от замка. а второй — через лампу на панели приборов.
Какой генератор как подключать ?
Гугля с яндехом по модели генератора ( на шильдике) всё знают.

Главный и неоспоримый плюс мощного генератора ( кроме возможности установки большого аккумулятора или даже двух — для лебёдки второй, к примеру) — устойчивый плюсовой баланс электричества даже на холостом ходу мотора.
очень важно особенно зимой и при езде по «докторскому циклу» — много стартов и мало пробега.
Штатный древний 40 А и даже 55А — вспоминаю теперь как страшный сон.
Стартер — тоже на современные на постоянных магнитах редукторные перешёл безоговорочно.
1 Ст-230 мощность 1,55кВт. у «маленького»( Ржевский, Белорусский — унифицированный с М 412) — 1,7 кВт
А у редукторных ( и Чебоксарский и болгарский) — 1,9кВт.
Один только минус — не любят они долгой работы под нагрузкой .Ко целому ряду причин и выехать на стартере из лужи — уже лучше не надо.
Зато зимний пуск ( да с правильным моторным маслом — я за синтетику 5Х50 «САЕчек») — без проблем . До -35*С точно без подогрева мотора.

федот68( Калуга) писал:

> Есть две разные схемы включения обмотки возбуждения.
> Вернее — «сигнального провода» ( иль как там правильно — неважно)
> один вариант — на гену от замка зажигания подаётся +12В. И отдельный вывод для
> контрольной лампочки ( реле контрольной лампы)

Провод — либо контрольной лампы, либо — возбуждения.
Но чёта я не припомню, чтобы на уазах было реле контрольной лампы.

> А если гену, который включается через лампу запитать напрямки 12 В —
> может сгореть нах.

Точнее — сгорает не гена, а дополнительные диоды в диодном мосту, ибо, после начала работы генератора, пытаются тащить на себе всё электрооборудование, а сами рассчитаны на 5 А тока возбуждения. Но генератор всё равно продолжает работать, ибо превращается в обычного гену с принудительным возбуждением. Именно так сейчас Прамо делает генераторы нового образца на пазы.

З.Ы. Кстати, про 50 лет установки реле стартера . я не особо слежу за тем, чем дышат ужазины конструкторы . На тазах вон, реле ст не было до 7-ки. Потом стали ставить. На 10-ках опять прекратили. На калино-приорах вроде бы появилось, но это не реле стартера как таковое, а реле блокировки его включения, управляемое мозгами.

John Zaitsev писал:

> ф
>
> Точнее — сгорает не гена, а дополнительные диоды в диодном мосту, ибо, после
> начала работы генератора, пытаются тащить на себе всё электрооборудование, а
> сами рассчитаны на 5 А тока возбуждения.

Дв поуху. Снимать гену\половинить ннада. Отдельно эти микродиоды чайнег типа меня сможет поменять ? ( допустим — даже если диагностику осилит)

Но генератор всё равно продолжает
> работать, ибо превращается в обычного гену с принудительным возбуждением. Именно
> так сейчас Прамо делает генераторы нового образца на пазы.
>

> З.Ы. Кстати, про 50 лет установки реле стартера . я не особо слежу за тем,
> чем дышат ужазины конструкторы .
Про родню по электрике ГАЗ69-68 не скажу.
Бо забыл.
УАЗ 451\452 — » с самого новА» имел это реле в схеме .
а это — 1965 год.

На тазах вон, реле ст не было до 7-ки. Потом
> стали ставить. На 10-ках опять прекратили. На калино-приорах вроде бы появилось,
ТАЗы — ваще отстой. Даже РТЦ — «самоподводы» на 2105 только появились ( 1980 год) а на М 412 — с начала его выпуска ставились ( 1965 год)
> но это не реле стартера как таковое, а реле блокировки его включения,
> управляемое мозгами.
Хренозгами.
Тупо реле нормальнозамкнутое, размыкаемое при работающем генераторе .

Да.
В родне ГАЗ 69 и не имел втягивающего на стартере ( как и ГАз51 и большинство модификаций ГАЗ52) — ибо стартер тупо ногой нажимался.
То есть вместо втягивающего -такая «палка» ( педаль-«кнопка»). нажимаяемая ногой. Заодно и контакты, замыкавшие вариатор эта «кнопка» включала .
Так что реле стартера — штатное оборудование нормальных советских авто ( и даже на ВАЗ2101 тоже ставили, во !) , имевших включение стартера «с ключа-кнопки».. а не тупо ногой «вногопашную».

Хотя именно это включение стартера ногой , да при выключенном зажигании — помогало выехать из скользкой засады.

федот68( Калуга) писал:

> Дв поуху. Снимать гену\половинить ннада.

Я же сказал — он превращается в гену принудительного возбуждения. Т.е. — просто от лампочки уже работать не будет.

> Отдельно эти микродиоды чайнег типа
> меня сможет поменять ? ( допустим — даже если диагностику осилит)

Это бочонки размером 4-5 х 8-10 мм, с выводами диаметром мм 1,5. По радиолюбительским меркам — нихрена не микро. Меняются обычным паялом нак раз. Называются 1N5408. В радиолабазах стоят рублей 10 за шт. Можно вместе с мостом — 500-600 р. А мост в современных генераторах стоит снаружи. Так что всё равно половинить не надо.

> ТАЗы — ваще отстой.

Да-да — бухлобус рулит.

> Хренозгами.
> Тупо реле нормальнозамкнутое, размыкаемое при работающем генераторе .

Это ты сам придумал? Размотай клубок: Ссылка.

John Zaitsev писал:

> федот68( Калуга) писал:
>
> > Дв поуху. Снимать гену\половинить ннада.
>
> Я же сказал — он превращается в гену принудительного возбуждения. Т.е. — просто
> от лампочки уже работать не будет.
>
> > Отдельно эти микродиоды чайнег типа
> > меня сможет поменять ? ( допустим — даже если диагностику осилит)
>
> Это бочонки размером 4-5 х 8-10 мм, с выводами диаметром мм 1,5. По
> радиолюбительским меркам — нихрена не микро. Меняются обычным паялом нак раз.
> Называются 1N5408. В радиолабазах стоят рублей 10 за шт. Можно вместе с мостом —
> 500-600 р. А мост в современных генераторах стоит снаружи. Так что всё равно
> половинить не надо.
>
> > ТАЗы — ваще отстой.
>
> Да-да — бухлобус рулит.

Рулит не бухлобус.
А свободно думающие отечественные конструкторы.
Внедрявшие многие вкусняшки ( или пытавшиеся их внедрять) иногда далеко впереди планеты всей.

РК «суперселект» была готова к серийному производству на Ижмаше для гражданских авто ( Иж14- конкурент Нивы) в 1972 году.
Пятиступка ( потом ставилась на Иж2126 и 2717) — серийно ( мелкосерийно) производилась с 1985 года . И её было реально купить в магазине запчастей при заводе в Ижевске. В 1986-88 годах точно ( сам видел)( когдакогда пятиступка кпп ВАЗ пошла в серию. )

>
> > Хренозгами.
> > Тупо реле нормальнозамкнутое, размыкаемое при работающем генераторе .
>
> Это ты сам придумал? Размотай клубок:
> Ссылка.
Размотаю.
Как жена за большой экран пустит ( а я перегон поставлю работать).с телефона трудновато.
Но повторюсь.
Эта проблема решается легко обратным реле.
Которое размыкается при работе гены.
Правда перестает работать когда гена сдох а мотор нет.

Да .
Того уазогену на 80А( снят на разборке с ментовской бухани с 402 мотором ради 402 лап под уаз- дифсит страшенный.как 417 маховик с заводским сверлением под 402 и 406 сцепление)
Пришлось подключать через лампочку.
Но он падла — с внутри корпуса мостом.
Не располовинив — не достанешь.
Что доп. диоды навесным монтажом -это гут. Я думал они как остальные — впрессованы в полюсные пластины/радиаторы.

федот68( Калуга) писал:

Я ващета про другое. Про калеку помнишь что сказали: «Идея была хорошая, исполнение нивпзду.»

> Эта проблема решается легко обратным реле.
> Которое размыкается при работе гены.
> Правда перестает работать когда гена сдох а мотор нет.

Какая проблема? Я про то, что по факту у калины нет реле стартера, хотя К3 именно так и называется.

федот68( Калуга) писал:

> Того уазогену на 80А .
> Но он падла — с внутри корпуса мостом .

Я уж и не знаю, что за генератор тебе достался, т.к. мне известно только два вида генераторов с внутренними диодными мостами, которые ставились на уаз — волговский на 65 А, и на базе жигулиных запчастей, с нахлобучкой сзади. Но он тоже примерно на этот ток.

> Что доп. диоды навесным монтажом -это гут. Я думал они как остальные —
> впрессованы в полюсные пластины/радиаторы.

Можно сказать, что допдиоды припаиваются у всех. По крайней мере — у легкачей.

Да.
Скорее 65А. Не должен был его выкинуть посмотрю маркировку.
А то с чего я его тогда забраковал бы и купил Чебоксарский на .
Короче — «около сотки».
Завел машинку , фары включил ( а это с габаритами уже от 12А) — а амперметр все равно в плюс кажет .
Лет.. вот боюсь уже совнать — примерно пяток тому как.
Бо старый, 250-й серии сдох по всем позициям.
От посадочных мест подшипников и протертых контактных колец до разболианных и гудящих обмоток.
Снял его когда он уж совсем заклинил.
Ветеран.
Тоже вроде где- то валяется на полке.
За срок службы рука не поднялась его в чер(цвет)мет бросить.

> Ну и славно. )))
> Пожалуйста!) рад что получилось)
> С Наступающими Григорий!) удачи!

Спасибо, Дмитрий! Тоже с Наступающим!)))).

федот68( Калуга) писал:

> и ещё момент.
> По современным генераторам.( «со встроенным реле-регулятором» и 80-120А
> мощности)
> В дебри принципиального их устройства я лично не лезу.
>
> Короче.
> Есть две разные схемы включения обмотки возбуждения.
> Вернее — «сигнального провода» ( иль как там правильно — неважно)
> один вариант — на гену от замка зажигания подаётся +12В. И отдельный вывод для
—————————————————————————————————-ым маслом — я за синтетику 5Х50
> «САЕчек») — без проблем . До -35*С точно без подогрева мотора.

За инфу по генераторам спасибо. Буду ставить свой Г700, он с двумя проводами подключения, остался от предыдущего УАЗика. Как совсем доношу, буду кумекать о замене.

Григорий Б. писал:

> Буду ставить свой Г700, он с двумя проводами
> подключения.

Это тракторнный. Ему вообще ничего не нужно — возбуждается за счёт постоянных магнитов в роторе. Лампочка там чисто для индикации исправности.

John Zaitsev писал:

> Григорий Б. писал:
>
> > Буду ставить свой Г700, он с двумя проводами
> > подключения.
>
> Это тракторнный. Ему вообще ничего не нужно — возбуждается за счёт постоянных
> магнитов в роторе. Лампочка там чисто для индикации исправности.

Понял, спасибо. Доп потребителей у меня нет, так что на штатный свет и печку думаю хватит.

Он на 50 А. Примерно как на шахиде. А там и свет, и печка . и обогрев заднего стекла даже ставили. При том, что свет — 4-х ламповый. Так что жопогрейки и электростеклоподъёмники — свободно. Единственное — лебедь и сумбуфер не потянет.
Впоследствии можно перейти на такой: Ссылка.
Но у тракторного есть одна фича: он безщёточный, что ценится при заплывах, и ещё они бывают на 1000 Вт, а это примерно 70 А. Но в ремонте зело неудобный — выводы катушки возбуждения пропущены через обмотку статора.

John Zaitsev писал:

> Он на 50 А. Примерно как на шахиде. А там и свет, и печка . и обогрев заднего
> стекла даже ставили. При том, что свет — 4-х ламповый. Так что жопогрейки и
> электростеклоподъёмники — свободно. Единственное — лебедь и сумбуфер не потянет.
>
> Впоследствии можно перейти на такой:
> Ссылка.
> Но у тракторного есть одна фича: он безщёточный, что ценится при заплывах, и ещё
> они бывают на 1000 Вт, а это примерно 70 А. Но в ремонте зело неудобный — выводы
> катушки возбуждения пропущены через обмотку статора.

++++ Мне в УАЗике даж мафон не нужен, снял его, так что если печку/фары потянет, то более чем.Тем более оказывается безщёточный, броды частенько приходиться брать. А там посмотрим)). За инфу спасибо большое).

Жгут проводов подключения подрулевых переключателей и замка зажигания Люкс 452, 469

Устанавливается на УАЗ 452, 469
Позволяет подключить к штатной электропроводке автомобиля подрулевой переключатель Люкс и замок зажигания Люкс
Подходит к тем машинам, у которых со стеклоочистителя к разъёму подходит 4 провода. В старых уазах к разъёму подходит 6 проводов и проводку надо дорабатывать
Комплект поставки: 1 жгут проводов (реле и переключатели в комплект не входят)

Купить Жгут проводов подключения подрулевых переключателей и замка зажигания Люкс 452, 469 онлайн по цене 1 976 Р уб. У нас большой ассортимент оригинальных запасных частей для автомобилей УАЗ. Мы гарантируем высокое качество наших продуктов и быструю доставку по всей России. Для покупки необходимо добавить Жгут проводов подключения подрулевых переключателей и замка зажигания Люкс 452, 469 в корзину и оформить заказ.

ОТЗЫВЫ о Жгуте проводов подключения подрулевых переключателей и замка зажигания Люкс 452, 469

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “Жгут проводов подключения подрулевых переключателей и замка зажигания Люкс 452, 469” Отменить ответ

Клуб УАЗ Патриот

ДРП13

Запчасти на УАЗ Патриот
КЛУБНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флаг Размещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!

Сигнал АСС с замка зажигания

ЭСУД, приборы, генератор, стартер, освещение и т.д.

IgorG Сообщений: 1015 Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2007 10:47 Откуда: Волгодонск Поблагодарили: 5 раз Онлайн статус: Не в сети

Сигнал АСС с замка зажигания

Сообщение IgorG » Сб июл 17, 2010 22:10

Помнится, некоторое время назад кто-то на форуме утверждал, что в замке зажигания есть пара контактов, замыкающихся при вставлении ключа в замок. Кто-нибудь подтвердил это предположение?

IgorG

Сэм Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Сэм » Чт сен 09, 2010 17:44

а тебе это зачем?

Сообщение IgorG » Чт сен 09, 2010 19:48

Чтобы сделать сигнал ACC для приемника. Но потом я поглядел в букваре, как осуществляется подход к замку зажигания, и решил пойти другим путем — взял сигнал о включении зажигания с прикуривателя, это рядом с приемником.

IgorG

TRUCKER Владелец
Сообщений: 2959 Зарегистрирован: Сб июл 01, 2006 18:36 Откуда: д.Гадюкино(в которой опять идут дожди) 6.09.1973 Поблагодарили: 2 раза Онлайн статус: Не в сети

Сообщение TRUCKER » Чт сен 09, 2010 21:36

Круто,млин,а у меня провод уже в фишку был заведён
и у музычки и подсветочка включается при включении габаритов и всё такое

TRUCKER

Сообщение IgorG » Чт сен 09, 2010 21:54

Ну у меня счас так получилось: при включенном зажигании можно включить приемник, и он после этого сам себя держит включенным, даже если выключить зажигание. Если при выключенном зажигании выключить приемник, то он полностью выключается, перестает жрать что-либо от аккумулятора.

IgorG

Серёга82 Сообщений: 1560 Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 21:22 Откуда: Люберцы Благодарил (а): 1 раз Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Серёга82 » Пт сен 10, 2010 11:49

У меня включить можно было всегда, пока я кнопку не сделал принудительную

BAD BALANCE

Серёга82

Сообщение IgorG » Пт сен 10, 2010 12:50

У меня приемник всегда потреблял 300 мА, даже при отключенном зажигании. Потому что он рассчитан на включение своего питания сигналом ACC, который получается, когда ключ ставится в это положение замка, или при включенном зажигании.
У нас в машине (модель 2008 года) разъем аудиоподготвки имитирует сигнал ACC, путем подключения его напрямую к +12В (это видно там на колодке, голубой провод).
Вот и пришлось изменить схему проводки.

IgorG

Сообщение Серёга82 » Пт сен 10, 2010 20:42

не, я про
Ну у меня счас так получилось: при включенном зажигании можно включить приемник, и он после этого сам себя держит включенным, даже если выключить зажигание. Если при выключенном зажигании выключить приемник, то он полностью выключается, перестает жрать что-либо от аккумулятора.
как сделали?

BAD BALANCE

Серёга82

Сообщение IgorG » Пт сен 10, 2010 21:40

В одной из тем этого форума публиковалась схема. Ссылку на нее теперь не могу дать, но могу описать.
Два диода средней мощности соединяются катодами. На один анод подается сигнал от замка зажигания, на другой анод — сигнал ANT или Remote (для выдвижения антенны или запитывания активной антенны) от приемника. На соединенных катодах как раз и получается искомый сигнал ACC (accessories), служащий для подключения всякой второстепенной техники. Этот сигнал я завел на сигнал ACC разъема аудиоподготовки (голубой), откусив его его подключение к +12В.
В результате, когда поворачивается ключ зажигания, приемнику разрешается работать. Если его включить, то он своим сигналом ANT разрешает себе работать, независимо от положени яключа зажигания.

IgorG

Сообщение Серёга82 » Пт сен 10, 2010 23:11

для меня это уже гемор
BAD BALANCE

Серёга82

/Ого/ Сообщений: 6754 Зарегистрирован: Ср июн 01, 2011 19:55 Откуда: Москва (Ясенево) Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 16 раз Онлайн статус: Не в сети

Сообщение /Ого/ » Вс окт 30, 2011 14:49

Катод, анод. темный лес для меня. Нет ли попроще объяснения?

Или всё же может кто-то переделывал замок и делал положение АСС? Оч надо!

Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт!
И пускай нам чёрт не товарищ и ангел не сват.
А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться Боги,
а мы, назло всем стихиям, петляем то в рай, то в ад.

Сообщение IgorG » Вс окт 30, 2011 20:13

Нет ли попроще объяснения?
Да вот если бы емейл, что ли, я бы просто картинку послал, да и все. По схемке все сразу понятнее.

IgorG

Сообщение /Ого/ » Вс окт 30, 2011 20:16

Отправил в личку.
Заранее спасибо!

Сообщение /Ого/ » Вс окт 30, 2011 21:14

Так, эту схему я понял, но в ней один минус: не выключается магнитола при вынимании ключа, а это и есть основная функция режима АСС.

Сообщение /Ого/ » Вс окт 30, 2011 21:34

А от другого авто никто не пробовал замок поставить?
А имобилайзер как то с замком завязан?
У Калины вроде такой же замок, там АСС нет, никто не в курсе?

Сообщение IgorG » Вс окт 30, 2011 21:37

один минус: не выключается магнитола при вынимании ключа

Она выключается совсем, если выключить саму магнитолу. Потому что она питается через выход для питания внешней антенны.

IgorG

Сообщение /Ого/ » Вс окт 30, 2011 21:48

Это понятно. Так фишка положения АСС именно в том, что ключ вставляешь — магнитола включается, а ключ вынимаешь — выключается.

Серёга34 Владелец
Сообщений: 2349 Зарегистрирован: Ср сен 01, 2010 07:56 Откуда: Москва Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Серёга34 » Пн окт 31, 2011 07:56

на калине замок такой же. АСС там нет.
Была у меня двенашка, там замок был без АСС, но с датчиком ключа. Этот датчик я задействовал вместо АСС. Т.е. ключ вставил — включилось, ключ вытащил — выключилось. На нашем замке, к сожалению, нет такого датчика. Пока задействовал сигналку.
При постановке на охрану магнитола, телевизор, рация и т.п. отключается. Открываешь сигналкой машину — включается. Как говорится, на безрыбье и рак — рыба 🙂

МОЙ ПАТР Евро-3, 2008г. ГБО4
на DRIVE2
skype SeregaSmiles

Серёга34

Сообщение /Ого/ » Пн окт 31, 2011 21:00

А от двенашки замок нам не подойдёт?

Сообщение Серёга34 » Пн окт 31, 2011 21:29

Без переделок нет. Фишки на проводах другие. Железо на первый взгляд одинаковое, но нужно смотреть. Нам подходят от калины/приоры/шнивы, но на них уже нет датчика ключа.

МОЙ ПАТР Евро-3, 2008г. ГБО4
на DRIVE2
skype SeregaSmiles

Серёга34

Сообщение /Ого/ » Пн окт 31, 2011 21:37

А наш не разбирал? Там нельзя что-нить переделать? В своё время волговский замок переделывал, делал АСС на нём.

Сообщение Серёга34 » Вт ноя 01, 2011 08:09

Наш не разбирал. Только внешний осмотр. Вроде как место есть под датчик ключа. Возможно из двух один получится собрать. А чтоб АСС сделать, наверное больше заморочек. Надо и личинку менять и контактную группу. Проще уж тогда от «десятки» замок прилепить, вмонтировать в него антенну иммобилайзера, а разъемы на проводах переделать под нашу проводку.
Ну или посмотреть, может АСС есть на какой-нибудь баракуде и т.п.

МОЙ ПАТР Евро-3, 2008г. ГБО4
на DRIVE2
skype SeregaSmiles

Серёга34

abanderas2004 Сообщений: 123 Зарегистрирован: Пн сен 10, 2007 10:11 Откуда: Нижний Новгород Онлайн статус: Не в сети

Сообщение abanderas2004 » Вт ноя 01, 2011 19:13

А как у вас при полном выключении питания магнитолы сохраняются настройки(цветность, звук, программы) ? потому как у меня на магнитоле при отключении питания настройки все сбиваются.

abanderas2004

Сообщение /Ого/ » Вт ноя 01, 2011 19:22

На магнитоле 2 токовых — постоянный и тот что с АСС, вот тот что постоянный и поддерживает все настройки.

Сообщение IgorG » Вт ноя 01, 2011 19:30

Там остается подключенным к +12 один провод — но по нему потребление ничтожное, как раз для сохранения настроек. Приемник — Пионер-забыл-номер.

IgorG

Ranger Владелец
Сообщений: 193 Зарегистрирован: Вс окт 09, 2011 18:17 Откуда: Тольятти Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 4 раза Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Ranger » Вт ноя 01, 2011 19:51

/Ого/ писал(а): А от другого авто никто не пробовал замок поставить?
А имобилайзер как то с замком завязан?
У Калины вроде такой же замок, там АСС нет, никто не в курсе?

На Калине, как уже написали тоже нет положения ACC, но на их форуме рассматривали разные схемы, от тумблера до автоматического отключения.

Ranger

Сообщение /Ого/ » Вт ноя 01, 2011 19:59

Про тумблер тоже уже подумал.
Пошёл читать по ссылке.

Сообщение Ranger » Вт ноя 01, 2011 20:15

/Ого/ писал(а): Про тумблер тоже уже подумал.
Пошёл читать по ссылке.

Ну врать не буду, сам ставил себе тумблер. Возможно забыть по запарке, но доводится до автоматизма через некоторое время.

Ranger

Сообщение IgorG » Вт ноя 01, 2011 20:18

Там есть лишняя кнопка на панели, рядом с включением кондиционера.

IgorG

Сообщение /Ого/ » Вт ноя 01, 2011 20:22

Как уже писал, на волге делал положение АСС, очень удобная штука: вставил ключ, немного повернул — включилась магнитола, повернул в положение «0» — выключилась.
Сейчас ищу б/у или совсем неисправный замок зажигания для экспериментов.

Сообщение /Ого/ » Вт ноя 01, 2011 20:39

Люди, а объясните мне принцип работы иммобилайзера!

Сообщение IgorG » Вт ноя 01, 2011 20:52

Насколько я понимаю, блок в автомобиле излучает электромагнитные колебания, хз на какой частоте. В ключе они принимаются. детектируются, используются для питания схемы и выработке какого-то зашифрованного ответа обратно блоку.

IgorG

Сообщение /Ого/ » Вт ноя 01, 2011 21:11

И что потом делает этот блок? Замыкает какую то цепь?
А срабатывает он когда? При включении зажигания или в другой момент?

Сообщение IgorG » Вт ноя 01, 2011 21:44

Ну он как-то блокирует запуск двигателя. Как — я не знаю.

IgorG

Сообщение /Ого/ » Вт ноя 01, 2011 21:50

Я к чему всё, если иммобилайзер видит ключь вставленный, сканирует его и если всё норм, то замыкает какую-то цепь, «разрешая» включаться зажиганию и стартеру, то туда и можно подцепить АСС.

Сообщение IgorG » Вт ноя 01, 2011 22:18

Ну вот раньше тут кто-то утверждал, что на замке зажигания есть пара контактов, которая замыкается. когда вблизи появляется ключ.

IgorG

Макашев М.К. Сообщений: 2981 Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 12:32 Откуда: порт пяти морей Онлайн статус: Не в сети

Сообщение Макашев М.К. » Вт ноя 01, 2011 22:25

/Ого/ писал(а): Я к чему всё, если иммобилайзер видит ключь вставленный, сканирует его и если всё норм, то замыкает какую-то цепь, «разрешая» включаться зажиганию и стартеру, то туда и можно подцепить АСС.

Цепь иммо трогать не рекомендуется, поскольку она идёт прямо в ЭБУ, а уже последний и выдаёт команду на принятие данных с датчиков. Иными словами считывая код с чипа, в процессоре в соответствующих регистрах выставляются логические «единицы» и более ничего. А вот уже следующим шагом уже будет то, что происходит при повороте ключа в поожение «1»: включение бензонасоса, включение подсветки окошек на приборной панели, сигнал обратной связи на ЭБУ, что давление топлива в рампе достигло необходимого для запуска, сигналы, что «периферия» в норме и т.п.
Ещё проще: наличие ключа в ЭБУ это запуск компьютера без установленной операционной системы. Включили, загрузился BIOS, проверил «железо» и выдал сообщение Non system disk

Схема подключения замка зажигания ВАЗ 2106: как снять, осуществить замену и подключить провода?

В любом автомобиле замок зажигания является одним из основных компонентов системы, поскольку именно с его помощью осуществляется запуск двигателя. При поломке ЗЗ завести мотор не выйдет, поэтому каждый автовладелец должен знать о причинах и признаках неисправности устройства. Из-за чего замок зажигания ВАЗ 2106 может выйти из строя и как осуществить его замену самостоятельно? Ответы на эти вопросы ищите ниже.

Какие неисправности могут произойти в работе замка зажигания?

Что представляет собой схема подключения проводов ЗЗ, как снять, как подключить, произвести замену и ремонт механизма в гаражных условиях? Для начала предлагаем разобраться в основных поломках, которые могут произойти с девайсом. Сам по себе ЗЗ состоит из механической, а также контактной частей. В механическую часть устройства вставляется ключ, а в контактной группе расположены все нужные для работы контакты и провода.

Одной из основных причин поломки шестерочного ЗЗ является заклинивание устройства в случае попытки угона автомобиля. Если ЗЗ заклинит, то разумеется, запуск двигателя будет невозможным.

Схема подключения замка зажигания ВАЗ 2106: как снять, осуществить замену и подключить провода?

Кроме того, одной из наиболее встречаемых причин считается именно поломка контактной группы. Как показывает практика, данная составляющая может сломаться из-за короткого замыкания либо закисления контактов, также проблема может заключаться в повреждении изоляции. Основными признаками неработоспособности ЗЗ является невозможность запуска двигателя, а также отказ в работе сразу нескольких потребителей энергии, которые, как может показаться на первый взгляд, не связаны между собой.

Способы устранения поломок

Перед тем, как заменить, отремонтировать и произвести установку нового ЗЗ, предлагаем более подробно узнать о нескольких способах решения проблемы:

Снятие и замена устройства на новое. Многие автовладельцы меняют свои ЗЗ из-за того, что не хотят заниматься самостоятельным ремонтом и тратить на это свое время и силы. Иногда такой подход действительно целесообразен, если проблема серьезная.
Произвести разборку устройства и выявить вышедшие из строя элементы, после чего заменить их. Как правило, причина неисправности кроется в неполадках в работе контактной группы. Перед тем, как подсоединить новую группу, нужно учитывать распиновку контактов по цвету, ее важно соблюсти.

Если вы будете менять ЗЗ, то учтите, что также надо будет поменять личинку и в дверном замке, а также в замке багажного отделения. В противном случае ключ не сможет открывать багажник и двери (автор видео — канал Регион 4253).

Как своими руками поменять и подключить устройство?

Перед тем, как поменять устройство, подготовьте шило и две отвертки — с крестовым и плоским наконечниками. При отсутствии шила можно использовать гвоздь, его ширина должна составить 2 мм, а длина должна быть как можно больше. Также нужно позаботиться о том, чтобы напряжение в бортовой сети отсутствовало. 12 вольт хоть и не вредны для человека, но замыкание может спровоцировать также выход из строя других потребителей энергии. Поэтому перед тем, как поменять и как подцепить новый ЗЗ, необходимо будет отключить аккумуляторную батарею от питания.

Итак, как правильно выполнить замену механизма — подробная инструкция с фото представлена ниже:

Установите в ЗЗ ключ и проверните его на 90 градусов таким образом, чтобы он был установлен в положение 0. Это нужно сделать обязательно, поскольку в данном случае штифт, с помощью которого крепится рулевой шкив от проворачивания, зайдет в секретку. Иными словами, это не даст штифту препятствовать вашим дальнейшим действиям.
Далее, необходимо будет демонтировать пластмассовую защитную накладку руля, поскольку именно за ней скрывается само устройство и все разъемы. Для выполнения этой задачи вам нужно будет открутить пять винтов — с их помощью нижняя часть накладки крепится с верхней.
Когда болты будут откручены и извлечены, необходимо будет приподнять верхнюю часть накладки и демонтировать ее. После этого обе составляющие защиты убираются в сторону.
Выполнив эти действия, нужно будет открутить винты, с помощью которых крепится замок зажигания. Сами болтов два, они расположены слева и справа от устройства. Когда болты будут выкручены, вам надо будет отключить провода, подключенные к контактной группе.
На следующем этапе вам необходимо будет посмотреть на левую часть устройства — здесь вы сможете увидеть небольшую щель. В данную щель надо будет вставить шило либо гвоздь, а затем вдавить само крепление.
Сделав это, необходимо произвести снятие устройства из посадочного места, при этом его нужно будет поддеть отверткой. Когда замок зажигания будет у вас в руках, вы сможете либо заменить устройство, либо произвести его ремонт, в зависимости от необходимости. Если вы не знаете, как поставить замок обратно, то в этом нет ничего сложного — процедура выполняется аналогичным снятию образом, только в обратной последовательности.
Для установки необходимо вставить ключ в новый ЗЗ, после чего установить его в положение 0. После этого нижний фиксатор зажимается, это позволит установить девайс в посадочное место. Подключаются все необходимые провода в соответствии со схемой распиновки, проверяется работоспособность установленного узла.

Фотогалерея «Замена замка зажигания»

Схема подключения замка зажигания ВАЗ 2106: как снять, осуществить замену и подключить провода?

Видео «Ремонт ЗЗ в домашних условиях»

Подробная инструкция по самостоятельному ремонту замка зажигания представлена в ролике ниже (автор — Андрей Нишенко).