Сборка двигателя
2. При креплении к блоку цилиндров трансмиссии и других узлов пользуйтесь только динамометрическим ключом и затягивайте все крепежные детали с моментом затяжки, соответствующим техническим требованиям.
3. Перед запуском двигателя обязательно отрегулируйте свободный ход сцепления.
4. На головки блока цилиндров должны быть наклеены термодатчики с памятью. По ним специалист ремонтной службы сможет определить, не перегревался ли двигатель.
5. Чтобы режим работы двигателя не выходил за допустимые пределы, кислородный(е) датчик(и) в двигателе необходимо заменить новыми. Неисправность кислородного датчика может привести к тому, что двигателю придется работать на слишком обедненной смеси. При работе на обедненной смеси двигатель нагревается сильней, чем обычно.
6. Замените моторное масло после 800 км обкаточного пробега, или еще раньше и используйте моторное масло класса вязкости SAE 5W-30 или SAE 10W-30.
Замена прокладки ГБЦ, поршневых колец, сборка
И снова здравствуйте.
Наверное много текста будет)))
Продолжаю собирать верх и низ двигателя после ремонта ГБЦ и замены поршневых колец двигателя.
На самом деле я думал что будет сложнее, делал всё по книге и сервис мануалу с телефона, некоторые моменты посмотрел в интернете, как говорят, , Глаза боятся — руки делают, , )
Первым делом помыл всё что нужно для сборки от масла и многолетних отложений грязи и прочего, мыл всё бензином, когда всё помыл разложил так чтобы всё было под рукой под определённую операцию, если это были поршня и кольца то всё положил только для этого чтобы не было путаницы и лишних запчастей по итогу)))). Первым делом притёр клапана, ширина сёдел в пределах нормы, закрутил свечи и проверил на течь — здесь всё четко, потом выкрутил обратно свечи продолжил сборку ГБЦ, первым делом после притирки клапанов я проверил вылет торца штока клапана, вроде так это правильно называется, измеряют штукой KM-419 измеритель расстояния, так как такой штуки у меня нет, я использовал металлическую линейку, заранее нанёс на неё метку в 14 мм, такое расстояние должно быть — ЗДЕСЬ МОГУ ОШИБАТЬСЯ! поправьте кто в курсе, потому как нашёл в разном месте разную информацию что этот размер от 13.5 мм до 14.5 мм. У меня этот размер 14 мм.
Далее смазал маслом МСК я принялся их устанавливать, предварительно установил гнезда под пружины, МСК устанавливал с помощью длиной головки на 13, пробовал на 12 как другие советовали то после того как МСК становится на место головка на 12 снимается с лёгким усилием, чтобы не навредить МСК я использовал головку на 13, далее в порядке обратном разборке, рассухариватель я использовал от Ваз, под клапана подкладывал пробку от 5 литровой бутылки с ветошью мягкой, головку поджимал струбциной для облегчения сборки, гидрокомпенсаторы, рокера всё обильно поливал маслом. Установил на место термостат.
Герметик между постелью распредвала использовал красный ABRO высокотемпературный, использовал его давно и как то нареканий нет к нему разве что только красный цвет )))
После сборки ГБЦ откладываем её в сторону.
В цилиндрах был хон, но я решил что наждачной бумагой с зерном 150 несколько раз пройти по цилиндрам, дабы набить хон немного ярче, будет лучше. Нашёл бутылку из под обезжиривателя под диаметр цилиндра, приклеил наждачку и под углом примерно 45 градусов сделал несколько движений вверх вниз.
Далее я разложил кольца по комплектам, опустил их в цилиндр примерно там где должны быть их замки после установки попутно измерять зазор в торцах колец. Итак мы имеем зазор 0.3 в компресионых кольцах и по 0.4 в маслосъёмных всё в пределах нормы)
Потом приступил к сборке поршневых колец, здесь тоже как бы нет ничего сложного, одно из самых сложных это вычистить канавки под поршни от старого нагара, хорошо что его очень мало, потом как гласит умная книга начинаем сборку одевать кольца на поршень, первым делом я сделал себе шаблон правильного расположения колец, потом маркером отметил расположение замка на расширителе маслосъемных колец. Первым делом я одевал расширитель потом нижнее маслосъёмное кольцо через низ, потом верхнее маслосъёмное, далее компресионное кольца с проточкой, проточкой в низ поршня, и самое верхнее компресионное с буквой вверх, далее развёл замки согласно своего шаблона, обильно смазав поршень и цилиндр маслом, кольца устанавливал с помощью обычного червячного хомута, вышло отлично, попутно заменил вкладыши на шатунах всё собрал до кучи, покрутил несколько раз коленвал поршни ходили без скрипов и посторонних звуков.
Поддон посадил на черный герметик ABRO.
С установкой колец были некоторые моменты которые я не мог нигде найти, если взять маслосъёмное кольца в руки и сжать их то они образуют изгиб в одну сторону, где-то всё таки нашёл информацию о том что кольца ставят нижнее маслосъёмное кольцо изгибом вниз, а верхнее изгибом в вверх — ЗДЕСЬ ТОЖЕ МОГУ ОШИБАТЬСЯ! кто в теме дайте ясную информацию.
Да, знаю что нельзя менять только кольца без расточки и т.д, смотрел видосики, многие об этом говорят, в сервис мануале сказано что если всё в норме то установите новый комплект колец, я так и сделал, к сожалению у меня нет нутромера и в данное время нет возможности и доступа где либо его взять и замеры сделать, собираю как есть.
Масло у меня не уходило, кольца поменял как говорят за компанию, а не в борьбе с масложором или ещё чего нибудь.
Далее всё хорошо обезжирил, уложил прокладку, установил ГБЦ, наживил болты протянул до 25 Нм с помощью обычного ворота из набора, он имеет длину 25 см, на конец воротка хомутик, за хомутик кантарь или как его называют безмен и тянул до 10 кг, кантарь взвешивает четко, проверял на блинах для штанги родом из СССР. Потом по инструкции как написано в книге: 1 раз 25 Нм, 2 раз на 60*, 3 раз на 60*, 4раз на 60*, 5 раз ещё на 10* . После прогрева протянул ещё на 50*.
После установки ГБЦ обильно пролил все кулачки и рокера маслом, установил пробковую прокладку на герметик красный, собрал всё до кучи, впуск — выпуск, патрубки, разъёмы, ремень ГРМ и его натяжка, вообщем-то приготовил все для запуска. Дал застыть герметику, залил в цилиндры шприцом масло и без свечей несколько раз по 3 — 5 секунд крутил стартером.
Обратил внимание на то что при включённом зажигании не горит масленка, так что запуск был отменен до выяснения. Причина была банальная- обрыв провода датчика давления масла. Починил провод, ключ на старт и вуаля — завелась практически сразу.
Текущий ремонт (замена колец)
Оставалась неделя до конца отпуска, решил провести время с пользой)
Машину я брал с рук с пробегом 106 т. км, и за два года наездил чуть больше 20ти. В принципе, по статистике, для большинства моторов таврий и сенсов к такому пробегу не будет лишним провести текущий ремонт, или, по-народному, заменить кольца. Ориентироваться только на пробег, конечно, не стоит, надо учитывать фактическое состояние двигателя. Расход масла у меня был не то чтобы очень большим, но уже заметным: от замены до замены (через 7 ткм) — около 1,5 л (масло — XADO Atomic Oil 10W-40 SL/CI-4), плюс дымок из выхлопной при оборотах более 3500. Окончательным толчком к началу ремонта послужило то, что стал уходить антифриз, а потёки найти не удалось — появились опасения что прокладка. В общем, было решено вскрывать. Делал всё сам, ибо СТОшники у нас — ну их в жопу.
При разборке неожиданностей не возникло. Слил масло и антифриз, отсоединил все шланги, патрубки, тросик газа и датчики, снял клапанную крышку, открутил болты ГБЦ, снял голову. За пол-дня с перекурами и чаем.
Заранее было закуплено:
— Комплект патрубков охлаждения Volmot, подводящий шланг печки + комплект пружинных хомутов под них (хочу собрать систему по-человечески, эти николаевские патрубки и винтовые хомуты — зло).
— Комплект прокладок (ГБЦ, клапанной крышки, коллекторов, штанов, ресивера и улитки). Поддон у меня родной, алюминиевый — я его поставил без прокладки на герметик, маслозаборник тоже, дроссельную заслонку с ресивера не снимал, поскольку чистил её пару месяцев назад с заменой прокладки)
— Уплотнительные кольца форсунок (8 шт.)
— Комплект шатунных вкладышей (мелитополь, стандарт)
— Поршневые кольца (Бузулук с наборными маслосьёмными, стандарт, поскольку поршни стоят родные 75,0)
— Масло на обкатку — GM Motor Oil 10W40
— Притирочная паста для клапанов (ABRO, старт+финиш)
— Пружины, тарелки, сухари, регулировочные винты и наконечники (Мелитополь)
— Сальники клапанов (Goetze)
— Сальник распредвала (Кременчуг)
— Динамометрический ключ и оправка для установки поршней в цилиндр
Открутил крышки шатунов, вытащил поршни. На вкладышах критического износа не было, натиры на юбках поршней незначительные, трещин / раковин нет. Вкладыши, конечно, заменил.
На зеркале цилиндров задиров нет, хон просматривается.
Как обычно — без сюрпризов не бывает. Подкачала ГБЦ.
Видимо, предыдущий владелец ездил на какой-то адской жиже. Коррозия доползла почти до цилиндров…
Варианты — наплавка + шлифовка либо б/у голову с разборки.
Позвонил на СТО — озвучили цену 1350 наплавка (все каналы…) + 750 шлифовка, итого 2050. Б/У голова была за 1800 голая и за 2600 в сборе. Подумал и решил делать свою.
Забрал вчера вечером голову — вроде норм. В субботу буду собирать. Продолжение следует.
Замена поршневых колец ЗАЗ Сенс, ремонт двигателя
В этой статье пойдёт речь о замене поршневых колец ЗАЗ Сенс.
- Прежде всего нужно освободить место для того чтобы добраться до клапанов двигателя.
- Для этого выкручиваем свечи зажигания, снимаем кожух ГРМи сам ремень ГРМ, модуль зажигания, стартер, воздушный фильтр и всё, что будет мешать проводить основную операцию.
- Отсоединяем все провода и трубки, освобождаем впускной ресивер и после этого снимаем крышку клапанов, пробиваясь таким образом к коллекторам.
- Также сливаем антифриз, открутив пробку, расположенную внизу блока цилиндров.
- После этого снимаем впускной и ослабляем выпускной коллекторы.
- И теперь приступаем к снятию самой ГБЦ.
- Для этого нужно предварительно сорвать все болты при помощи головки с длинным воротком. При этом нужно помнить, что откручивать стоит точно в таком же порядке, как и закручивали ранее: сначала центральные болты и затем постепенно уходим на крайние.
- После снятия проверяем состояние поршней и зеркал цилиндров, которые не должны иметь царапин или глубоких бороздок.
- Также проводим осмотр и клапанов.
- При этом нужно вкладыши поршней разложить на столе точно в таком порядке, в котором они были установлены на поршнях ЗАЗ Сенс. Вполне понятно, что вся головка, да и сами клапана, имеют солидный нагар, который придётся отмывать.
- Берём обыкновенное чистящее средство для плит и шкафов, наносим обильно его на головку, поместив её в какую-то ёмкость. И даём, согласно инструкции средства минут 20-30 выдержки в таком состоянии.
- Конечно, летом такую операцию намного проще выполнить с помощью установки для мойки автомашин.
- Отмываем головку до нормального вида, после чего достаём все поршня и проверяем состояние маслосъёмных колец. Те из них, что окончательно залипли и не двигаются при нажатии на них, однозначно подлежат замене.
- Теперь с помощью керосина и губки отмываем весь нагар и остатки масла на поршнях ЗАЗ Сенс.
- Затем выполняем замену поршневых колец.
- При этом нужно обратить внимание, что на маслосъёмных кольцах есть соответствующие надписи. Так вот, при установке их на поршень нужно иметь в виду, что эти надписи должны оставаться вверху.
- То же самое касается и компрессионных колец Дэу Сенс.
- При этом установив все три кольца нужно замки их распределить на одинаковом их удалении один от другого по диаметру поршня .
- После этого все кольца на каждом поршне по мере установки в цилиндр стоит слегка промазать маслом, а также и сам цилиндр внутри. Это облегчит в последующем установку поршня в цилиндр.
- Очень хорошо для такого случая иметь специальную круглую стяжку, с помощью которой можно зафиксировать кольца на поршне, а после этого его в таком состоянии установить внутрь цилиндра.
- Также обрабатываем маслом и устанавливаем по порядку вкладыши, которые при снятии поршней были разложены в соответствующем порядке.
- Затем с помощью деревянной наставки проталкиваем поршня полностью в цилиндры. Стяжка при этом остаётся сверху на блоке.
- Также нужно обращать внимание на стрелки, которые находятся на дне каждого поршня.
- Они указывают направление, куда каждый из них должен устанавливаться.