Как на volkswagen polo поменять передние накладки

Как самому заменить тормозные колодки на Фольксваген Поло

Исправная тормозная система — залог безопасности автомобиля для водителя и пассажиров. Сильный износ или повреждение тормозных колодок приводит к увеличению нагрузки на переднюю ось с одновременным повышением расстояния, которое проезжает транспортное средство, прежде чем полностью остановиться. Чтобы тормоза работали правильно, необходимо контролировать состояние тормозных колодок и вовремя их менять.

Необходимость в этой операции возникает нечасто. Как правило, передние колодки стираются быстрее задних. Специалисты рекомендуют осматривать и чистить тормозную систему через каждые 30 000 км (передние колеса) и 45 000 км (задние колеса).

Для замены тормозных колодок потребуются следующие инструменты и материалы:

• плоскогубцы;
• подъемный механизм;
• баллонный ключ на 17 мм;
• накидной ключ на 12 мм;
• плоская отвертка;
• смазка.

Порядок действий

Пошаговая инструкция по замене тормозных колодок на Фольксваген Поло выглядит так:

1. Сначала проверяем уровень тормозной жидкости в расширительной емкости (под капотом). Если она на максимальной отметке, то рекомендуется с помощью груши/шприца часть ее удалить. В ином случае при перемещении поршня в сторону рабочего цилиндра тормозной системы жидкость будет вытекать наружу из-под крышки расширительного резервуара.

2. Поднимаем автомобиль с помощью домкрата. Снимаем колесо баллонным ключом на 17 мм. Отверткой разводим тормозные колодки и утапливаем поршень. Инструмент нужно вставить в окошко на суппорте.

3. Накидным ключом на 12 мм отворачиваем болт снизу, который фиксирует суппорт на нижнем направляющем пальце. При этом палец, который расположен вверху, откручивать необязательно.

4. Суппорт поворачиваем вокруг верхнего направляющего кольца. В этом положении его нужно зафиксировать.

5. Вынимаем две тормозные колодки. С помощью отвертки отделяем направляющие пластины как сверху, так и снизу.

6. Очищаем направляющие пластины от загрязнений. Если надо установить новый защитный чехол на направляющем пальце, извлекаем его вместе с защитным чехлом.

7. Чтобы получить доступ к резиновой защите верхнего пальца, отворачиваем болт, которым он крепится на суппорте. Последний при этом лучше подвесить с помощью веревки, зафиксированной на пружине.

8. Задвигаем тормозной поршень в цилиндр до упора, это можно сделать с помощью пассатижей. Старайтесь при этом не разрушить целостность пыльника.

9. Все компоненты тормозного механизма тщательно очищаем от мусора и ржавчины. Это касается посадочных мест, где в последующем будут располагаться колодки с направляющими пластинами.

10. Порванные защитные вставки на всех направляющих пальцах заменяем новыми расходными материалами.

11. Направляющие пальцы имеют различные размеры и конструкцию, важно их не перепутать. Перед монтажом наносим специальную смазку. Она обеспечит плавное движение скобы и увеличит общую надежность тормозной системы.

12. Тормозную систему собираем в обратном порядке.

После установки новых колодок на всех колесах желательно несколько раз надавить на педаль тормоза. Это позволит установить зазор между дисками и колодками. Далее нужно проверить уровень тормозной жидкости, присутствующий в расширительном резервуаре. Если он ниже минимальной отметки, то жидкость надо долить.

Ответ на вопрос, как заменить тормозные колодки на Фольксваген Поло, не является уникальным — конструкция тормозной системы у большинства автомобилей схожа. Если же на эту операцию сложно найти время, проще обратиться к специалистам сервисного центра.

Видео: Замена тормозных колодок передних колес Volkswagen Polo Sedan

ООО «Автоцентр Максимум» обрабатывает Cookies и использует на сайте сервисы Яндекс.Метрика и Гугл.Аналитика для улучшения использования данного вэб-сайта. Вы можете запретить обработку Cookies в настройках браузера.

Замена передних колодок

Машине 2,5 года, пробег 36 000 км. Недавно при подъезде к дому с открытым окном услышал скрип при нажатии на педаль тормоза. Диагноз был поставлен сразу — тормозные колодки. Сняв колесо, он только подтвердился. Изучив посты «Половодов» на «Драйве» узнал, что есть 2 разновидности суппортов и соответственно 2 разновидности колодок, Установил что у меня суппорта от VW AG и соответственно колодки без «усиков». Купил не оригинал от корейского производителя Sangsin. Качеством доволен, не скрипят, причем от оригинальных на тормозном диске были прочерчены канавки (видимо от наличия в составе стеклянной взвеси). Так вот, после недели эксплуатации новых колодок эти канавки подточились и стали менее заметными. Заодно смазал направляющие суппортов и проверил износ задних колодок. Остаточная толщина на задних 4 мм, при минимуме в 2,5 мм. Значит еще походят…
Все делал сам, кому интересно опишу порядок работ:
1. Снимаете колесо, если используете домкрат, то желательно выставить машину на упоры.
2. Выворачиваете руль в сторону того колеса на котором меняем сей расходник, и отворачиваем болты на направляющих суппорта ключом на 12.
3. Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости и если она залита по максимуму то шприцем сразу же убираем грамм эдак 30-40, т.к. отжав поршень — эти граммы просто иначе выльются на движок и на землю (я слить забыл и поэтому вытирал их с движка).
4. Снимаем суппорт и соответственно колодки, отжимаем поршень (можно использовать длинный ключ как рычаг и старую колодку, чтобы давление было равномерным).
5. Отчищаем все от грязи и налета металлической щеткой и отверткой.
6. Снимаем пыльники направляющих и сами направляющие, очищаем от старой смазки и наносим новую (используется специальная высокотемпрературная смазка для суппортов. Я использовал смазку марки VERYLUBE). Направляющие не перепутаете, они разные, верхняя- в черной обойме.
7.Ставим новые колодки. Внимание, имейте ввиду, что внешняя и внутренняя колодки отличаются по конфигурации: у внешней клепки расположены вертикально, а у внутренней горизонтально! Смотрите не перепутайте, а то иначе внешняя колодка будет неплотно прилегать к «губкам»суппорта, соответственно износ будет неравномерным!

8.Собираем все в обратном порядке.)

Задние барабаны снимаются след. образом:
1.Снимаем колесо, устанавливаем машину на упоры
2. Ключом Torx T-30 отворачиваем винт крепления барабана к ступице колеса.
3. Взяв небольшой деревянный брусок и молоток, начинаем с обратной стороны аккуратно выколачивать барабан, т.к. он сразу не сойдет с места из-за образования буртика в процессе эксплуатации. (у меня сошел довольно быстро).
4. Проверяем износ (должен быть не менее 2,5 мм), очищаем от грязи и остатков фрикционного материала, собираем в обратном порядке.

Мастерская замена тормозных колодок Volkswagen Polo sedan (Фольксваген Поло седан)

За последние четверть века все без исключения системы и механизмы автомобилей получили ряд усовершенствований, благодаря которым те стали одновременно и надежнее, и безопаснее. Так, антиблокировочная система и система равномерного распределения усилий стали поистине революционными: теперь даже при резком торможении машину не заносит, а тормозной путь автомобилей, оснащенных этими системами, существенно сократился. Все это в полной мере относится и к Фольксваген Поло – модели, давшей название целому классу автомобилей и ставшей эталоном знаменитого немецкого качества. Тем не менее, основной механизм работы тормозов остался прежним: в его основе лежат силы трения. Когда водитель нажимает на левую педаль, к соответствующим дискам передних колес и барабанам задних прижимаются колодки. Чем сильнее давление на педаль – тем более плотным оказывается их соприкосновение с соответствующими элементами и, соответственно, тем сильнее силы трения.

Когда нужна замена тормозных колодок Volkswagen Polo sedan

Неудивительно, что со временем эти элементы истираются и требуют замены. Собственно, колодки и относятся к категории расходных материалов. Считается, что они – и передние, и задние – требуют замены, когда износ превысит 80%. Причем, передние изнашиваются значительно быстрее задних. В пользовательском руководстве Фольксваген Поло рекомендуется менять передние через каждые 40 тыс. км. пробега, а задние – каждые 50 тыс. Однако в этой рекомендации есть изрядная доля лукавства, ведь скорость износа этих деталей напрямую зависит от огромного количества факторов, среди которых:

• условия эксплуатации машины (при езде по городским улицам все расходные элементы тормозной системы снашиваются быстрее, чем при езде по трассе);
• стиль управления автомобилем (агрессивный стиль вождения подразумевает ускоренный износ всех расходников);
• тип колодок (на большинстве новых Фольксваген Поло стоят эффективные и износостойкие металлокерамические детали, однако, в процессе эксплуатации машины каждый владелец выбирает колодки разных типов).

Но и это еще не все. Для этих деталей действует то же золотое правило, что и для колес: износ фрикционных накладок одной оси должен быть равномерным (как и износ протектора). В противном случае тормозные усилия на разные колеса будут распределяться по-разному, и при резком нажатии на левую педаль машину может повести.

Важно! Если в процессе очередного планового ТО обнаружится, что износ накладок происходит неравномерно, необходимо срочно записаться в автосервис на диагностику и регулировку тормозной системы, а также заменить неравномерно изношенные детали.

Что касается реальных сроков, то замена колодок Фольксваген Поло седан имеет следующую статистику (данные на 2017 год, взяты из интернет-опроса полутора тысяч владельцев Поло):

• около 1% владельцев Поло осуществили первую замену передних колодок уже после 10 тыс. км.;
• еще 2% поменяли их на 20 тыс. км. пробега;
• 10% владельцев Поло меняют эти элементы на 30 тыс. км.;
• 20% – при пробеге в 40 тыс. км.;
• столько же после 50 тыс. км.;
• 30% – после 60 тыс. км.;
• 13% – после 70 тыс. км.;
• а у 4% владельцев Фольксваген Поло передние колодки служат и того дольше.

Замена тормозных колодок Фольксваген Поло: предпосылки

Как видите, разброс достаточно широк даже для одного типа тормозных колодок, поэтому ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля в этом вопросе не стоит. Руководствоваться следует:

• результатами диагностики всей системы в целом;
• если вы заметили, что эффективность торможения снизилась;
• если при резких нажатиях на педаль тормоза машину начинает заносить в ту или иную сторону;
• при нажатии на соответствующую педаль из-под колес раздаются посторонние звуки – свист или даже скрежет.

Как влияет тип детали на замену колодок Поло седан?

Замена тормозных колодок Фольксваген Поло седан (как передних, так и задних) может быть осуществлена на аналогичные родным, то есть металлокерамические, либо на соответствующие компоненты любого другого типа. На сегодняшний день для этого автомобиля можно купить несколько типов колодок, и все они имеют как свои преимущества, так и недостатки.

Конструкция этих деталей сколь стара, столь и проста: они состоят из стальной основы и фрикционной накладки, за счет которой и осуществляется торможение. От того, из какого материала изготовлена накладка, и зависит тип и эксплуатационные характеристики колодки:

1. Органические. Их основу составляет асбест. Прекрасные эксплуатационные свойства таких накладок омрачаются двумя серьезными их недостатками: во-первых, они быстро изнашиваются, а во-вторых, асбест, а особенно его пыль, образующаяся при истирании этих деталей, опасен для здоровья человека. Поэтому на сегодняшний день органические фрикционные накладки признаны неэкологичными и в странах Евросоюза их использование вообще запрещено.
2. Полуметаллические. Как понятно из их названия, около половины их состава – это металл. Вторую половину составляют разнообразные наполнители и модификаторы, обеспечивающие эффективность торможения. Основные достоинства элементов этого типа – высокие эксплуатационные свойства и относительно невысокая стоимость. Поэтому многие автопроизводители используют именно их. Но, к сожалению, срок службы этих расходных элементов тормозной системы невысок, поэтому производители автомобилей классов приемиум и люкс выбирают более дорогие, но зато более долговечные комплектующие.
3. Металлокерамические. Они совмещают в себе достоинства полуметаллических, но при этом служат едва ли не вдвое дольше последних. Однако, и стоимость их выше. Но, опять же, учитывая, что менять их приходится реже, выбор в пользу металлокераики можно считать экономически оправданным.
4. Керамические. Казалось бы, уж они-то должны быть просто идеальными: и эффективными, и долговечными. Но нет. Керамика не обладает должными фрикционными свойствами. Вернее, свойства эти проявляются в полной мере лишь при высоких температурах. Так что зимой, когда путь торможения и без того увеличивается, эффективность последних, наоборот, понижается. Поэтому такие детали устанавливают по большей части на гоночные автомобили, у которых на огромных скоростях и сами колодки, и диски изрядно нагреваются.

Стоимость замены тормозных колодок Поло седан

Какие именно комплектующие выбрать на замену старым – решать, конечно, владельцу машины. Но понимать при этом нужно одно: экономить в этом вопросе недопустимо. Поэтому покупайте только продукцию известных брендов и в проверенных магазинах, дабы не нарваться на некачественную подделку. А лучше всего это сделать непосредственно в автосервисе, который несет всю полноту ответственности и за качество запчастей, и за качество работ по их замене.

Заметки на полях: Притом, что цена задних и передних колодок приблизительно одинакова, стоимость работ по их замене разнится: установка задних несколько дороже, чем передних. Объясняется это разницей в конструкции передних и задних тормозов Фольксваген Поло.

Меняем колодки на POLO седане

Частые гости они и на станциях ЕвроАвто. Не столько потому, что ломаются часто, сколько городская эксплуатация требует и частой замены расходников. К таковым можно отнести передние тормозные колодки.

Предлагаю вашему вниманию инструкцию по замене, как обычно, с акцентом на нюансах и мелочах:

— открыть капот, снять крышку с бачка с тормозной жидкостью;

— если уровень высокий, необходимо откачать излишки.

Зачем? Элементарно! При утапливании поршней суппортов эти излишки могут пролиться, а отмывать подкапотное пространство – сомнительное удовольствие.

Демонтаж

— стронуть колёсные болты, пока машина на земле:

-поднять машину на подъёмнике:

Небольшое отступление: на станциях ЕвроАвто при проведении любых работ на подъёмнике диагностика бесплатна. Машина в работе всего 2 минуты, а я уже вижу проблемы в подвеске. Вы видите? А так?

Не буду томить, объясняю: налицо неравномерный износ покрышки. Причём с одной стороны. Это, скорее всего, говорит или о проблемах в подвеске, или о неправильной регулировке параметров развал/схождения;

Перед нами суппорт.

Ничего не трогая, производим визуальный осмотр:

На что смотреть?

— Заглядываем в прорезь суппорта, оцениваем состояние пыльника поршня;

— осматриваем тормозные шланги, особенно в местах развальцовки:

-осматриваем резиновые чехлы направляющих:

Далее:

— открутить болты крепления суппорта к направляющим:

— снять суппорт. Важный нюанс: не торопитесь утапливать поршень в корпус. Постарайтесь снять «как есть». Необходимо это для того, чтобы пристально осмотреть пыльник поршня со всех сторон:

Если поршень утоплен, вы не увидите ни трещин, ни разрывов;

— сдуть воздухом пыль и грязь:

— приподнять резиновый чехол и оценить состояние поверхности поршня:

Если видите, что она не блестит, а покрыта ржавчиной или повреждена, необходимо произвести замену;

— если с суппортом всё в порядке, можно утопить поршень до упора:

— подвесить суппорт:

— проверить состояние направляющих:

Направляющая должна легко вытаскиваться, легко утапливаться и не иметь большого люфта в вертикальной плоскости. Нюанс: если верхняя и нижняя направляющая ведут себя по-разному, не пугайтесь, это может быть обусловлено конструктивной особенностью:

Для борьбы с бряканьем с какого-то года VAG внёс небольшие изменения, и на верхней направляющей появился резиновый уплотнитель

-оценить состояние направляющих. При наличии ржавчины и невозможности её удалить – заменить. Исправные — почистить и нанести новую смазку;

— проверить износ колодок:

Колодки с правой стороны

Внутренняя с наружной должны быть одинаковой толщины, и износ с обоих концов должен быть равномерным;

— сравнить износ колодок с обоих колёс:

Левая сторона

Как видите, тут колодки сточены значительно больше. И если к суппортам и направляющим нет нареканий, то причина остаётся только одна:

закисание (залипание) колодок в скобах. Причин же для этого может быть несколько:

— установлены колодки, не идеально соответствующие размерам оригинальных;

— редкая эксплуатация (впрочем, тогда износ будет с обеих сторон равномерным);

— грязь, продукты износа колодок. Особенно это усугубляется наличием различного типа паст и смазок.

Но самая частая причина – экономия со стороны владельца авто. Это даже две причины��

В упаковках с колодками «эконом-класса» отсутствуют различные аксессуары, и приходится ставить старые:

Эти пластинки трудно очистить качественно, вот они и уменьшают рабочее пространство колодок

Вторая экономия – на профилактике скоб. Места, куда вкладываются эти пластинки, необходимо вычищать, но это сложно сделать, пока скоба прикручена к поворотному кулаку. А открутить – это отдельные же деньги…

Профилактика скоб суппорта

— Открутить болты крепления скобы:

— зажать скобу в тисках:

— снять скобки:

И вот вам – причина заклинивания колодок:

— вычистить скобы от грязи, при этом важно не повредить резиновые чехлы:

— чистая скоба должна выглядеть примерно так:

Естественно, что при каждой замене колодок, да и просто при снятом колесе, необходимо оценить и состояние тормозных дисков:

Важно всё: толщина, ровность поверхности, отсутствие царапин, наличие следов перегрева, трещины

В нашем случае диски надо было бы заменить, но… решение принимает владелец автомобиля. Он отказался. Так же, как и регулировать развал/схождение и устранять причину износа резины. Кстати, хотите её узнать?

Начало разрыва заднего сайлентблока переднего рычага

Это ещё один пункт, куда надо заглядывать при каждом удобном случае.

Установка скоб суппорта

Тут всё просто: прикрутить болты, затянуть динамометрическим ключом:

124Nm

Установка колодок

Хотел бы показать вам новые, но – увы, случая не представилось, опять экономим-с …

— (в теории) нанести на части колодок, контактирующие со скобами, небольшое количество пасты «антискрип»;

Важно! При работе с колодками не касаться фрикционного материала:

Брать колодку только за «рёбра»

— установив колодки, убедиться в том, что они легко перемещаются:

Перед установкой суппорта обратите внимание на то, как фиксируются направляющие:

Видимый срез должен совпадать с ответной частью на суппорте. Тогда можно вкручивать болт, не удерживая направляющую от проворачивания:

болты необходимо менять!

— затянуть болты усилием 30Nm;

— очистить поверхность тормозных дисков:

— прикрутить колесо;

— опустить автомобиль, протянуть колёсные болты динамометрическим ключом:

120Nm

Думаете, это всё? А вот и нет��

— Несколько раз нажать на педаль тормоза, подведя колодки к дискам:

на всякий случай напоминаю: педаль тормоза — по середине:-)

— откорректировать уровень тормозной жидкости, закрутить крышку:

Вот теперь всё.

И помните о необходимости прикатки новых колодок, это в ваших же интересах.

Технический специалист ЕвроАвто.