Сборка и разборка салона
12 апреля 2018 разобрал и 20 апреля собрал. Чтобы начать обработку кузова и зачистку в салоне, нужно было разобрать его собственно.
Обработчики заявили мне цену в 1500 грн (разобрать и собрать), я решил что с этим справлюсь сам)
Взялся за это сам, руки в хлам, но оно того стоило. Сам в машинах не особо разбираюсь, но с моей машинкой в ютубе и на драйве огромное кол-во информации. Вбиваешь «разборка дверей сенс» и 5 видео минимум. Разобрал все за день, а вот собрать на совесть с вибро-шумоизоляцией, прокидкой новых проводов для динамиков и установка с поиском подиумов заняло ~10 дней (по 4 часа в день).
Решил подойти к этому ответственно, закупил ВСЕ новые клипсы. Даже те которые при снятии не сломались, я все поменял. Каждый деталь из пластика, проклеена антискрипом и вымыта и раз снял пластик, нужно делать вибро-шумоизоляцию и ставить новые динамики, но это в другом посте)
Работа не легкая, но ничего заумного нету. Главное не спеша и все получится!)
—-
Пластик коробки, обклеил спленом, думаю самовнушение, но вроде повлияло на шум коробки)
Шумоизоляция Daewoo Lanos (Sens, ZAZ Lanos, Lanos II, Lanos Sport)
Одной из самых распространенных «иномарок» современной Украины является Деу Ланос. В своей ценовой группе среди новых автомобилей у него крайне мало конкурентов, кроме того, можно перечислить также массу его непосредственных достоинств, которые Вам, уважаемые читатели, уверен, хорошо известны :). Именно это явилось причиной его столь высокой популярности в последние годы.
Вместе с тем, характеристики и многие технические решения Ланоса отнюдь не являются верхом совершенства. Стремясь максимально удешевить автомобили бюджетного класса, производитель часто жертвует некоторой степенью комфорта, управляемости, качеством отделки и др. Одним из таких показателей класса автомобиля является уровень шума внутри салона.
Этот уровень формируют внешние шумы, проникающие в салон (шум двигателя, шум проезжающего мимо автомобиля, шум работы подвески), шумы, которые излучают колеблющиеся металлические детали кузова (в принципе, эти шумы по частотной характеристике близки и повторяют внешние шумы, т.к. последние являются причиной их возникновения), а также собственные шумы салона (скрипы и другие виды т.н. «сверчков»). Если в дорогих автомобилях возникающие внутрисалонные шумы вызывают наибольшее раздражение, то в бюджетных общий неудовлетворительный уровень шумоизоляции кузова выводит на первый план именно задачу качественной дополнительной шумоизоляции. Безусловно, борьба со «сверчками» нам также предстоит :).
Начнем с описание заводской защиты кузова Ланоса от шумов. Неправы те, кто утверждает, что ее и вовсе нет. Пол салона (от нижней части стенки моторного отсека до задних сидений) имеет достаточно плотное покрытие битумным вибродемпфирующим материалом толщиной около 2 мм. Также небольшой участок в районе пол багажника — место под запаску прикрыт виброизоляцией (прямо под ним находится заднее крепление глушителя). Касательно штатной шумоизоляции, то стенка моторного отсека (полностью), участки пола салона до задних сидений и центрального тоннеля также достаточно плотно закрыты заводскими шумоизоляционными матами. Кроме того, далеко не последнюю роль в борьбе с шумами (особенно это касается высокочастотных) играет ковровое покрытие на полу и в багажнике, пластиковые облицовки боковин и задней стенки багажника и т.д.
Таким образом, можем смело сделать вывод о том, что о дополнительной шумозащите салона производитель все же думал.
Пришло время поговорить о том, как можно улучшить ситуацию. Следует помнить, что все же основными методами борьбы с шумами внутри салона являются конструктивные: специальные компенсаторы шумов узлов автомобиля, качественный подвес двигателя, КПП и т.д. Также на степень демпфирования кузова очень влияет его жесткость, дополнительные ребра на основных «мембранах». Дополнительная шумоизоляция действительно способна качественным образом улучшить ситуацию, но кардинальным образом побороться с конструктивными недоработками не способна. Иными словами, машина не вырастет на пару классов :), никто также не в состоянии сделать так, чтобы «ничего не было слышно» (очень часто слышу от клиентов такие вопросы. ).
Итак, о дополнительном вибродемпфировании и шумоизоляции. Среди установщиков существуют очень различные подходы к этому вопросу. Кто-то считает, что незачем использовать специализированные материалы, можно обойтись строительными: рубероиды, жидкий битум, различные «шумопоглощающие» мастики, пенополиэтилены, поролон, пенопласт и т.д. С одной стороны, это действительно способ серьезно сэкономить, с другой — эти материалы часто для внешнего применения, могут издавать неприятный запах, иметь вредные испарения. Про удобство применения, скорость укладки и, в конце концов, эффективность вообще лучше промолчать. Единственный материал, который можно смело использовать в шумоизоляции — это вспененный пенополиэтилен. Строительный вариант на вид и по сути ничем не отличается, а стоит дешевле. Правда, строительные редко встречаются с липким слоем да и эффективность закрытоячеистого пенополиэтилена в роли шумоизолирующего материала оставляет желать лучшего. К тому же лично у меня практически нет претензий к штатным деталям шумоизоляции Ланоса за исключением разве что пола багажника (ведь там только ковер. ).
Многие установщики выбрали для себя профессиональные материалы для вибродемпфирования и шумоизоляции. Ассортимент представленных на украинском рынке материалов, к сожалению, не очень велик. Отчасти это можно объяснить относительной дороговизной импортных материалов (Dynamat, Wurth, Teroson. ), а также их меньшей универсальностью и, как ни удивительно, меньшим ассортиментом. В России широко распространены 2 торговые марки производителей материалов: StP и Noisebuster. По определенным причинам последний, насколько мне известно, в Украину официально не поставляется, поэтому большинство мастерских используют StP (Стандарпласт). Кто-то слепо следует заводским рекомендациям, кто-то пытается экспериментировать (к числу таких отношу и свою мастерскую), кто-то откровенно халтурит :).
В статье хочу изложить свои принципы обработки автомобиля Деу Ланос. Отнюдь не пытаюсь претендовать на абсолютную правоту, однако наша работа основана на немалом собственном опыте (за годы занятий шумоизоляцией имел дело с массой совершенно различных автомобилей), опыте общения с украинскими и российскими коллегами, мы уделяем очень большое внимание культуре работы с салоном и т.д. Это я к тому, что моему мнению можно доверять :).
Итак, приступим. Первая проблема, с которой нам придется столкнуться — грамотная разборка салона. В Ланосе, к счастью, производитель очень неплохо продумал крепления различных элементов: дверных карт, облицовок. Поэтому никакой специальный инструмент для такой работы не требуется. Некоторая доля аккуратности, безусловно, не помешает, но, как показывает практика, практически ничего сломать не удается, даже если Вы ранее не сталкивались с разборкой салона автомобиля.
При полной шумоизоляции разбирается багажник, снимаем сиденья, ковер, потолок, дверные карты, заднюю полку у седанов. На металл наносится демпфирующее покрытие: на пол салона, тоннель, место под задним сиденьем, пол багажника, место под запаску, задние арки, заднюю стенку багажника, пороги предпочтительно наносить самый тяжелый и, соответственно, эффективный битум (Визомат-МП, Визомат-ПБ3,5). На этих зонах полностью оправдывает себя принцип «чем больше, тем лучше» :). Двери и крыша требуют более аккуратного похода. Дело в том, что значительное утяжеление дверей может привести к возникновению люфтов механизмов замков, что при конструкции замков такого типа, как в Ланосе, чревато постоянными щелчками механизмов при езде. Касательно крыши также есть некоторые ограничения. Крыша отнюдь не является самой шумящей зоной автомобиля: ее высокочастотное излучение в значительной мере поглощается потолком. Специфика крепления материала к металлу крыши такова, что тяжелый битум при нагреве автомобиля на солнце может частично «отлипнуть» под собственным весом, несмотря на высокую адгезию клеевого покрытия. Так что крышу мы демпфируем Визоматом-ПБ2 (легкий битум) или Вибропласт-М1 (также зависит от цвета автомобиля), а в качестве шумоизоляционного материала можем применять закрытоячеистые пенополиэтилены (Сплэн), хотя их роль в зоне крыши менее значительна — работает больше как теплоизолятор. Для дверей мы, как правило, применяем следующий вариант: на филенку двери наносится легкий и недорогой битум Визомат-ПБ2 (обладающий даже лучшими демпфирующими свойствами, чем рекомендуемый заводом для таких случаев более дорогой Вибропласт-М1 (М2). Вторым слоем на филенку можно нанести шумопоглотитель с обеспечивающей долговечность битумной пропиткой Битопласт-10Л. Технологические отверстия под картой двери (их часто называют «акустическими») там, где с завода имеется пылезащитная пленка, закрываем Вибропластом — при сложном рельефе этот материал действительно незаменим. Безусловно, не лишним будет также уплотнить посадку самой карты, подкладывая прокладочный материал в местах ее контакта с металлом двери (для исключения возможности возникновения скрипов). Таким образом, двери утяжеляются не слишком значительно, а созданные нами из них «закрытые ящики» с поглотителем внутри обеспечивают хороший и многогранный эффект, если судить по отзывам клиентов (в частности, по звучанию акустики). Также двери закрываются с более солидным звуком, характерным для автомобилей более высокого класса. Обработке демпфирующим материалом подвергается также задняя полка седана. Практика показала, что даже такая мелочь способна улучшить звучание задних штатных динамиков (необходимо закрыть как можно больше отверстий в полке, исключая «сообщение» салона с багажником), немного убрать шум задней части кузова.
Дополнительный шумоизоляционный материал можно наклеить на ковер багажника по всей площади, это не вызовет неудобств в доступе к запаске.
Места контактов пластиковых элементов салона при сборке проклеиваются специальным прокладочным материалом, пистоны облицовки багажника мы заменяем на аналоги с более плотной посадкой, что исключит люфты.
Приведенное мной описание отнюдь не является единственно возможным, но, судя по всему, именно этот вариант можно назвать наилучшим с точки зрения соотношения «цена/качество».
Многие зададут вопрос, а как же стенка моторного отсека, крышка капота, крышка багажника? Неужели обработка этих зон не дает никакого эффекта? Попробую объяснить, почему я не включаю эти участки в оптимальную программу.
Для доступа к стенке моторного отсека со стороны салона необходимо демонтировать ряд узлов: торпедо, печку, блок управления печкой, частично педальный узел. Желательно также ослабить крепления рулевого вала в салоне. Эти меры дадут возможность демонтировать штатную деталь шумоизоляции стенки моторного отсека без серьезного ее повреждения. Однако, вопреки ожиданиям, даже самая тщательная обработка стенки не дает серьезного результата. Об этом мне сообщали клиенты, которые несмотря на рекомендации все же заказывали подобную услугу. Данная процедура вряд ли полноценно осуществима самостоятельно, в условиях мастерской стоит немало, а эффект оставляет желать лучшего. Поэтому было принято решение в рамках «разумных» вариантов обработки автомобиля обработку стенки моторного отсека со стороны салона не предлагать. Демпфирование крышки капота также не приносит сколь-нибудь ощутимых результатов, хотя многие все же заказывают :). Да и нет у StP действительно хороших материалов для качественной шумоизоляции крышки капота. Обработка крышки багажника может понадобиться лишь тем, кто планирует установку мощного сабвуфера в заднюю полку или в багажнике.
Несколько слов об антикоррозионной обработке. Изначально с завода кузова Ланосов имеют внутрисалонную обработку скрытых полостей, а также зон вроде филенок дверей и металла задних крыльев. Даже это отнюдь не обильное покрытие нам приходится смывать с плоскостей, т.к. демпфирующие материалы клеются на чистые обезжиренные поверхности. При желании Вы можете заказать услугу «антикора» внутренних скрытых полостей при щумоизоляции, когда разобран весь салон. Для Ланоса это не необходимость, но для самоуспокоения можно :).
Что же мы получаем в результате полной шумоизоляции Ланоса? Автомобиль кажется намного собраннее, характер ходовых шумов меняется, Вы практически перестаете обращать внимание на шумы подвески при проезде неровностей дороги, на брусчатке и т.д. Внешние шумы (проезжающий мимо трамвай или Камаз :), например) слышны намного «дальше». Впрочем, у меня на сайте масса отзывов от владельцев Ланосов, думаю владельцы могут гораздо лучше меня описать изменения, которые ожидают Вас в результате процедуры шумоизоляции :). Не следует забывать и об антикоррозионном эффекте битумных покрытий участков кузова, о значительном снижении теплообмена салона с окружающей средой, салон быстрее прогревается, медленнее охлаждается, дольше сохраняет тепло.
Согласно нормам охраны труда повышенный уровень шума может приводить к массе неблагоприятных для организма последствий. Для людей, которые вынуждены проводить в машине много времени, этот вопрос весьма актуален. Да и в дальних поездках есть шанс устать ощутимо меньше.
Среди отрицательных сторон шумоизоляции могу отметить, наверное, лишь незначительное увеличение массы автомобиля (не более 30-40 кг).
Несколько слов о частичной шумоизоляции Ланоса. Очень часто слышу мнение о том, что обработка дверей дает максимальный эффект. Много отзывов подобного характера можно найти и у меня на сайте. Однако, это не совсем так. У себя в мастерской нам приходилось начинать частичную шумоизоляцию и с багажника (я объединяю багажник с местом под задними сиденьями, задними крыльями и задней полкой), и с пола, с дверей, даже с крыши. Подобные эксперименты с последующим опросом клиентов показали, что, говоря о частичной шумоизоляции, наиболее актуальными зонами обработки являются двери и багажник. Главное помнить, что Вы всегда можете продолжить обработку, но основной эффект (скажем, около 60% максимально достижимого) дают именно эти зоны.
В завершении хотелось бы сказать о том, что как и любой другой «тюнинг», шумоизоляция салона практически не оценивается при продаже автомобиля, это дополнительное удобство, делающее эксплуатацию автомобиля более приятной. Хотя в последнее время люди все же начинают обращать внимание на установленное дополнительное оборудование, ведь автомобиль, к которому владелец относился бережно и денег на него не жалел, как правило, сразу видно. Т.е. такой автомобиль легче продать.
Не открывается багажник из салона Ланос, Сенс. Ремонт троса открывания багажника
Иногда возникает необходимость открыть багажник Дэу Сенс из салона. Для этого под водительским сидением имеется специальный рычаг. От этого рычага проведен специальный трос, который воздействует на замок и позволяет таким образом открыть багажник. Однако периодически могут возникать проблемы, когда провести подобную операцию становится невозможно. Основной причиной появления таких сложностей становится обрыв троса, идущего к замку багажника. Соответственно, возникает необходимость поиска и устранения обрыва, что позволит полностью восстановить работоспособность механизма.
Заменяем трос открывания багажника Дэу Сенс
- Откручиваем водительское сиденье Дэу Сенс.
- Для этого отодвигаем сидение назад и откручиваем дваболтакреплений.
- Извлекаем сиденье с салона.
- Откручиваемгайку, которой крепится боковая панель (защита блока предохранителей).
- Это понадобится для выполнения дальнейших работ.
- Снимаем коврик с пола.
- При этом мешающие элементы или убираем, или, как в случае с рычагами, аккуратно извлекаем.
- Отодвигаем коврик пола Дэу Сенс в сторону.
- Чтобы проверить соединение тросика с рычагом просматриваем участок через соответствующее отверстие.
- Если результат остается неопределенным, то проводим разборку дальше.
- Откручиваем болт креплениякронштейнарычага открытия багажника.
- Рычаги начинают свободно двигаться.
- Извлекаем рычаги наружу, что позволит лучше осмотреть их.
- Рычаг на бензобак работает хорошо.
- Пружина срабатывает, заклепка хорошо держит, трос целый.
- А вот тросик открытия багажника Дэу Сенс уже порвался.
- Конечно, можно его скрутить и снова попытаться зафиксировать на месте.
- Однако это будет временная мера, которая в скорости может потребовать нового ремонта.
- Соответственно, лучше просто заменить его на новый, что позволит добиться лучшего результата.
- Для этого снимаем заднее сиденье с защелки.
- Это необходимо для того, чтобы снять другие мешающие элементы.
- Отщелкиваем пластиковые элементы на порогах.
- Предварительно необходимо открутить саморез, которым фиксируется пластик.
- Средняя пластиковая часть Дэу Сенс просто приподнимается вверх и отодвигается в сторону.
- Снимаем пластик в багажнике и снимаемкрышку.
- Делать это необходимо аккуратно, поскольку защелки довольно хрупкие.
- Откручиваем все крепежи и снимаем центральную часть.
- После чего снимаем боковой пластик.
- В багажнике тросики дополнительно зафиксированы зажимами.
- Извлекаем трос из фиксатора в замке багажника.
- Для этого оттягиваем специальный уплотнитель на конце троса на себя и выводим в сторону.
- Можно просто открутить два болта, которые удерживают замок багажника Дэу Сенс, после чего снять тросик будет проще.
- Разгибаем заводские зажимы в багажнике и снимаем расположенную там часть троса.
- Снимаемуплотнительную резинкузадних дверей возле задней пластиковой панели.
- Извлекаемзаглушкии снимаем задний пластик.
- Это необходимо для снятия задней боковой пластиковой панели.
- Откручиваем болт крепления ремня безопасности.
- Отдвигаем заднюю пластиковую панель.
- Извлекаем старый трос открытия багажника Дэу Сенс.
- После чего проталкиваем в багажник новый.
- Зацепляем новый тросик за замок багажника.
- После чего ставим на место сам замок.
- Фиксируем замок болтами.
- Болты замка выставляем по меткам, если они есть.
- В крайнем случае замок можно позже отрегулировать.
- Прокладываем новый трос по салону, фиксируя его в защелках.
- Подключаем тросик открытия багажника к рычагу.
- Проверяем работоспособность нового троса.
- Багажник Дэу Сенс открылся из салона.
- Проводим обратную сборку автомобиля.
- При этом появилась проблема – при закрытом багажнике появился большой зазор.
- Также при воздействии на крышку багажника можно заметить ее вибрацию и неплотное прилегание.
- Это может привести к затеканию влаги и ряду других проблем.
- Соответственно, необходимо проводить регулировку.
- Сначала отрегулировали замок багажника.
- Далее немного пришлось повозиться с регулировкой, используя специальные вставки на самой крышке багажника Дэу Сенс.
Процесс замены тросика достаточно трудоемкий, поскольку приходится проводить существенную разборку салона. Однако выполнить все можно самостоятельно и довольно быстро.
Замена подшипников задней ступицы на автомобилях Ланос, Сенс
Причиной появления шума в задней подвеске автомобиля могут являться неисправные подшипники задней ступицы. Проверить, так ли это, не составит большого труда. Достаточно, просто по очереди поднять каждое колесо задней подвески и руками прокрутить его.
Гулкий шум и люфт в колесе прямо свидетельствует о том, что пришла пора замены подшипников задней ступицы. В нашем случае будет описан процесс замены подшипников задней ступицы на автомобилях марки Daewoo Lanos (Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс), Zaz Lanos ( Заз Ланос ), Заз Шанс. Но для того, чтобы провести ремонт автомобиля Вам понадобятся не только знания, но и определенный инструмент. Дальше проверяем наличие или отсутствие инструмента по приведенному ниже списку.
Вам понадобятся: отвертка и трубчатый ключ на «10», плоскогубцы (пассатижи), молоток, металлический немного заостренный стержень (для выбивания наружных колец подшипника), рожковый или накидной ключ на «24», две оправки для запрессовки подшипников в ступицу (оправки подбираются по диаметру наружных колец – 39-40 мм и 49-50мм, смотрим соответствующие фотографии). Так с инструментом определились, теперь пройдемся по запчастям. Покупая подшипники, смотрим их комплектацию. В упаковке должны находиться – пара подшипников, сальник (обязательно), шплинт и еще некоторые, серьезные, производители добавляют гайку и смазку. Кстати, о смазке! Будет не лишним, если Вы купите смазку для подшипников — тюбик или банку 400 граммовую Литола 24 или его заменители импортного происхождения (уточняем у продавцов). Для одной ступицы 400 грамм конечно же много, но мы люди предусмотрительные ( вдруг и на второй стороне подшипник накроется) , берем с небольшим запасом. Теперь переходим к самому процессу замены подшипников задней ступицы на автомобилях Daewoo Lanos (Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс), Zaz Lanos ( Заз Шанс ), Заз Шанс.
Сначала забираемся в салон автомобиля, на заднее сиденье. Вынимаем пепельницу (фото 1,2,3) и трубчатым ключом на «10» откручиваем гайку натяжки ручника.
После выполнения первого пункта, можем смело распускать колесные болты, домкратом подымаем заднюю часть автомобиля и снимаем колесо.
Отверткой или тонким зубилом снимаем защитный колпачок (фото 4), вынимаем шплинт и ключом на «24» откручиваем гайку (фото 5).
Снимаем тормозной барабан. Дальше можно отверткой аккуратно снять сальник ступицы, но так как у нас есть новый, то можно просто выбить его вместе с подшипником при помощи воротка. После чего следует отчистить ступицу от старой смазки и найти специальные пазы, через которые мы и будет выбивать оставшиеся в ступице кольца подшипников (фото 6). Нашли? Выбили? Если да, то тогда еще раз отчищаем ступицу от грязи и старой смазки и готовимся запрессовывать новые подшипники.
Используя, приготовленные или подобранные по ходу, оправки необходимого диаметра (смотрим фотографии 7 и 8) запрессовываем кольца. Дальше набиваем ступицу смазкой (фото 9), вставляем в обойму внутренний подшипник и аккуратно, при помощи молотка или как показано на фото 10 специальной оправкой, запрессовываем сальник.
Надеваем тормозной барабан на цапфу ( ранее ее тоже необходимо отчистить от старой смазки) и вставляем в обойму внутренний подшипник, следом шайбу и закручиваем гайку ступицы. Но не шплинтуем и не надеваем защитный колпачок! Так как дальше следует очень важный пункт – регулировка подшипников задней ступицы на автомобилях Daewoo Lanos ( Дэу Ланос ), Daewoo Sens ( Дэу Сенс), Zaz Lanos ( Заз Шанс ), Заз Шанс.
Для того чтобы правильно отрегулировать затяжку подшипников необходимо надеть колесо и после этого затянуть гайку ступицы до упора, чтобы подшипники «сели» на свои места. Дальше откручиваем гайку на пол-оборота и, прокручивая рукой колесо, немного затягиваем гайку. После этого колесо должно свободно вращаться, но при полном отсутствии люфта (берем верх и низ колеса и проверяем на качение).
И конечный пункт. Вставляем шплинт (если отверстие не совпадает с зубьями, то можно немного отпустить гайку), загибаем его концы и вставляем защитный колпачок в ступицу.
Оп! И подшипники задней ступицы заменены 😉 . Да! Не забываем, затянуть колесные болты, вернуть гайку натяжки ручника в исходное положение и установить на место пепельницу. Теперь все.