Дёргается (карбюраторная)
Помогите! У меня такая неприятность, с моей нивой-213 1996 года: наблюдаются рывки при разгоне или торможении двигателем на оборотах до 2 тыс.об. Холостые нестабильные (секунд 10-20 ровные, потом резкий провал, обороты выравниваются и это явление повторяется) после «прогозовок» меняют свой уровень. Карбюратор заменен летом прошлого года, отрегулирован и очищен вначале этой зимы. Система зажигания родная, подшипник в трамблере нормальный.
Рег.: 27.06.2007
Сообщений: 1765
Откуда: Москва
Возраст: 55
Авто: 21213, 1999 г
jon-27-05-1988
ЭМ клапан и всё, что с ним связано, начни с продувки его жиклёра, либо чуть закрутить (открутить) сам ЭМ клапан.
jon-27-05-1988
Рег.: 21.02.2010
Сообщений: 47
Откуда: Свердловская обл. г. Талица
Возраст: 35
Авто: Ваз 21213 1996г и ШНИВА 2009г
jett
Если бы дело было в клапане или блоке управления ЭПХ, я б не просил помощи у форумчан. (при проблемах с холостыми первым делом проверяю клапан, потом блок ЭПХ, но сейчас все работает нормально) для проверки системы питания холостого хода использовал «заглушку» (клапан без иглы) проблема остается.
Рег.: 03.03.2006
Сообщений: 1402
Откуда: Украина. Харьков
Возраст: 47
Авто: ВАЗ 2123 2008г.в Geely Emgrand EC 7 2014
jon-27-05-1988
Возможно неучтенный подсос воздуха? Карбюратор регулировке поддается?
jon-27-05-1988
Рег.: 21.02.2010
Сообщений: 47
Откуда: Свердловская обл. г. Талица
Возраст: 35
Авто: Ваз 21213 1996г и ШНИВА 2009г
Всем откликнувшимся спасибо за оказанное внимание, нашел неисправность — порвалась мембрана экономайзера (вроде так называется, которая треугольная). К симптомам могу добавить плохой пуск после стоянки в 12 часов (не обращал внимания на улице холодно) бензин уходил из карбюратора.
Рег.: 17.03.2009
Сообщений: 21
Откуда: Красноярск
Возраст: 34
Авто: Нива 21213, 2001г
Нива 21213 1.7 2001 г.в. пробег 40 000.
При прогреве двигателя до рабочей температуры, стабильный холостой ход, и ровный разгон. Как только двигатель прогревается до 95, начинается поддёргивание и провалы при разгоне, хх не стабилен и «плавает», при движении в пробке на первой передаче, дергается так сильно, что ремни безопасности срабатывают, при трогании с места сначала «клюёт» а потом резко «подрывает», причём так что шлицы стучат..
Ещё затруднён пуск двигателя на горячую, и появляется запах бензина..
Грешил на бензонасос, думал перегревается. заменил, трабл остался, почистил карбюратор, ноль эффекта, подкиньте пищу для размышлений?
Спасибо.
Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5129
Откуда: Новосибирск
Возраст: 39
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб
кипит бензин в карбюраторе
Рег.: 03.10.2009
Сообщений: 117
Откуда: Рязань, Сараевский район.
Возраст: 50
Авто: ВИС-2346&2001г, RENAULT MEGANE2 &2007г..
Ещё затруднён пуск двигателя на горячую, и появляется запах бензина..
Повышенный уровень топлива в карбюраторе или игла пропускает.
Рег.: 20.12.2010
Сообщений: 159
Откуда: Димитровград
Возраст: 43
Авто: 2121 89г
Dark770 то же самое было и у меня. дергалась именно горячая.приметил что дёргалась во время вкл. электровентилятора радиатора
Рег.: 12.04.2006
Тем / Сообщений: 19 / 3328
Откуда: г. Новокуйбышевск Самарской обл.
Возраст: 46
Авто: ВАЗ 2131 2007г, Шкокодил 1998г
С какого года появилась трубка возврата бензина в бак?
А то купил машину 95г стоит тройник.
Да-а. Я умных разговоров не знаю, а поговорить-то с вами хочется! (С) Вересаев В. В.
Рег.: 05.11.2007
Сообщений: 5129
Откуда: Новосибирск
Возраст: 39
Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб
с карбюратора солекс 21073 появилась обрат ка в карб. думаю что с 21213 нивы стали ставить, т.е. с 1996 года
Александр Припоров
Рег.: 18.06.2008
Сообщений: 231
Откуда: Питер
Возраст: 65
Авто: ВАЗ 21213 2000г.
Нива 21213 1.7 2001 г.в. пробег 40 000.
При прогреве двигателя до рабочей температуры, стабильный холостой ход, и ровный разгон. Как только двигатель прогревается до 95, начинается поддёргивание и провалы при разгоне, хх не стабилен и «плавает», при движении в пробке на первой передаче, дергается так сильно, что ремни безопасности срабатывают, при трогании с места сначала «клюёт» а потом резко «подрывает», причём так что шлицы стучат..
Ещё затруднён пуск двигателя на горячую, и появляется запах бензина..
Грешил на бензонасос, думал перегревается. заменил, трабл остался, почистил карбюратор, ноль эффекта, подкиньте пищу для размышлений?
Думаю Вам надо Проверить УОЗ. Скорее всего раннее зажигание. Возможно, еще и выпускные клапана «зажаты».
nivoved-lanser
Рег.: 06.07.2010
Сообщений: 201
Откуда: samara
Возраст: 40
Авто: 2121.1989 -была. 21214м.2015
А у меня вот такая проблема: двигатель после запуска (на холодную ) подтраивает (т.е. не совсем троит) , после прогрева состояние немного улучшается но не полностью- нашел причину: бедная смесь в 3м и 4м цилиндрах (выкрутил свечи 1и2 с небольшим налетом, 3и4-белые как будто из магазина)
Пережимал шланг вакуумного усилителя-не помогло.
Поменял прокладки коллектров и карба- не помогло.
Свечи белые не из-за тосола-он не уходит ниграмма
Что еще можно сделать кроме замены впускнова коллектора коллектра?
я часто вижу страх в смотрящих на меня глазах.
Александр Припоров
Рег.: 18.06.2008
Сообщений: 231
Откуда: Питер
Возраст: 65
Авто: ВАЗ 21213 2000г.
nivoved-lanser :
. свечи 1и2 с небольшим налетом, 3и4-белые как будто из магазина.
Пережимал шланг вакуумного усилителя-не помогло.
А тепловой зазор и состояние клапанов.
nivoved-lanser
Рег.: 06.07.2010
Сообщений: 201
Откуда: samara
Возраст: 40
Авто: 2121.1989 -была. 21214м.2015
Александр Припоров :
А тепловой зазор и состояние клапанов.
голова новая, зазоры отрегулированы,клапана претерты
еще поршни новые, цепь шестерни грм, вкладыши, трамблер.
Остается впусную трубу новую покупать
Дергается при движении!Помогите!
Народ кто скажет че за фигня дергается при движении, уже хз че делать, карб почистил, думал это движок, сделал кап ремонт, прогорел клапан, но все ровно такая фигня!хз че даже думать может че с тросиком газа?Или че я хз…
зажигание посмотри, если другое проверил
Без машины
да в зажигании тоже все норм
Без машины
может фильтра уже подзабились? или отсекатель голову делает?
Без машины
фильтры все новые поменял, что за отсекатель?
отсекатель он же электромагнитный клапан карбюратора, от него напрямую зависят холостые
Без машины
его проверяли на автосервисе, обороты то нормальные не плавают например от 800 до 900, а вот я еду например у меня 2000 оборотов и они начинают влавать от 200 до 3000, и машина дергается, потом сброшу газ на нейтралку поставлю не дергается, опять начинаю на газ нажимать опять дергается
тут может быть много причин. Кроме всего что перечислено это еще и вилка сцепления может быть, или даже опора двигателя.
Без машины
да сцепление тут не причем кажется, дело наверное в карбе?кто что думает еще?
было на копье так но у меня просо зажигание настроил момент и все отлично
Без машины
и ранее и позднее ставил, все равно также
видео хотя бы снял, раз все проверил и никак не получается излечить
свечи поменяй с проводами, и на предмет попадания тосола в цилиндры проверь
Без машины
свечи менял, высоковальтные провода не менял, думаешь из за них?
тосол в цилиндры не попадает это 100%
какие свечи поставил?
Без машины
бош платинум, до них такая же фигня была
так я и думал) выброси их ))) и поставь Brisk
Без машины
охеренные свечи, бриск гавно
охрененные потому что стоят много или как?
Без машины
потому что качественные
а ты найди стенд для проверки свечей и проверь под давлением 10 атм. бриск и бош платинум, потом напишешь какие качественные)))
свечи NGK тоже не плохие! многие их хвалят
Несуществующий пользователь
Без машины
вообще-то тут дело не в свечах скорее всего, надо копать немножко глубже_ вот тебе немного инфы о карбе—— Чаще всего рывки и подёргивания во время езды с удерживаемой в одном положении педалью газа вызывают неисправности в системе зажигания.
Карбюратор может быть причиной рывков только в том случае, когда на дне поплавковой камеры обнаружены несколько капелек воды или мелкий мусор, который иногда вплотную приближается к топливному жиклёру главной дозирующей системы и, преграждая проход бензину, может вызвать нерегулярные, но очень резкие рывки, вплоть до полной остановки мотора. Если рывки возникают только при нажатии педали газа, то это свидетельствует о засорении насоса ускорителя.
Чтобы отличить неисправности системы зажигания от неисправностей топливной системы, нужно во время контрольной диагностической поездки удерживать педаль газа в одном положении и выбрать для такой проверки участок дороги с затяжным подъёмом в гору.
Когда дёргание автомобиля наблюдается при движении вверх, с постоянно нажатой педалью газа то причиной этого может быть:
неисправные свечи зажигания или неправильные зазоры на электродах,
выгоревший сердечник внутри высоковольтного провода или сгоревший резистор в наконечнике высоковольтного провода,
нарушение высоковольтной изоляции свечного провода или свечного наконечника, особенно с металлической экранировкой,
сгоревший резистор в бегунке распределителя,
нарушение контакта между бегунком и центральным угольным контактом в крышке распределителя,
водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя,
износ подшипника в распределителе зажигания — (”Жигули”, “Москвич”),
неправильный зазор между контактами прерывателя,
неисправный конденсатор,
неисправная катушка зажигания.
В электронных системах зажигания к причинам резких дёрганий автомобиля во время езды можно добавить неисправный коммутатор или периодическое нарушение контакта электрических проводов, подсоединённых к датчику Холла.
Для надёжной работы любой системы зажигания большое значение имеет чистота высоковольтных элементов — катушки зажигания, крышки распределителя и высоковольтных проводов.
Чтобы выяснить, виноваты ли свечи зажигания в дёргании автомобиля, лучше всего заменить весь комплект свечей на заведомо исправный и после нога совершить пробную поездку в течении 10 минут. Проверка свечей на различных стендах имеет смысл только при покупке нового комплекта н магазине. Но даже хорошо работающая на стенде, под нормальным давлением, свеча может через короткое время работы на моторе выйти из строя. Наилучший стенд для проверки свечей зажигания — это ваш мотор. Никакой стенд не сможет создать весь диапазон нагрузок на свечу так, как это сделает любой нормальный мотор.
Максимальный срок работы стандартной свечи зажигания измеряется в тысячах километров пробега автомобиля и составляет по данным различных изготовителей от 15 до 30 тыс. км. Эксплуатация свечи может продолжаться и большее время, но при этом увеличивается вероятность отказа. На автомобильном рынке запчастей сегодня имеется огромный ассортимент свечей зажигания. Но качество этого товара находится на низком уровне. При покупке нужно помнить, что большая цена не обязательно означает хорошее качество.
При техобслуживании мотора следует проверять величину зазора на свечах, чистоту керамического изолятора и надёжность контакта с высоковольтным проводом. Свеча, имеющая встроенный резистор обычно имеет в своём названии букву R. В таком случае имеет смысл измерить сопротивление в свече, которое не должно превышать 6-7 Ком.
Одна неработающая свеча повышает расход топлива до 25%.
Для пробной замены свечей в мастерской должны всегда быть три проверенных комплекта для наиболее распространённых моторов:
— с размером под ключ на 21 мм;
— с размером под ключ на 16 мм;
— для автомобилей “Форд” с диаметром резьбы на 18 мм. Три различных комплекта исправных свечей — это залог быстрого нахождения неисправности. Наличие в мастерской свечей также необходимо, как и наличие гаечного ключа на 13.
Свеча зажигания боится удара, поэтому, упавшая на пол исправная свеча может после этого выйти из строя.
Проверка высоковольтных проводов состоит в измерении тестером их электрического сопротивления. Сопротивление проводов может быть разным и зависит от вида системы зажигания. Для контактных систем зажигания общее сопротивление провода может быть от 0 — 6 Ком. Для электронных систем зажигания — от 2 до 15-17 Ком.
Опыт ремонтов показывает, что при большем сопротивлении, чем указанное при движении автомобиля возникают рывки, а в некоторых случаях даже невозможно завести мотор.
Каждый рывок — это пропуск искрообразования в цилиндре.
Кроме измерения общего сопротивления проводов следует обратить внимание на места соединения проводов с крышкой распределителя, с катушкой зажигания и на свечах. В местах соединений не должно быть влаги, окислений или грязи. Контакт должен быть надёжным.
Когда при заведённом моторе вы увидите или услышите щелканье искры между центральным и боковым контактом катушки зажигания — можете быть уверенны, что причиной этого стало повышенное сопротивление одного или нескольких высоковольтных проводов или увеличение зазора между электродами свечи.
Проверка бегунка состоит в общем его осмотре и измерении сопротивления резистора или токоведущей пластины. Сопротивление резистора на электронных системах зажигания составляет обычно 1 Ком. На контактных системах зажигания — 5 — 6 Ком. Сгоревший резистор является причиной дёргания автомобиля при движении. Снятие и установку бегунка следует производить осторожно, чтобы не повредить направляющие.
При снятии крышки распределителя зажигания нужно всегда обращать внимание на состояние центрального угольного контакта. Неисправностью является зависание уголька в корпусе крышки. Между бегунком и угольком образуется воздушный зазор, при котором возникает интенсивное выгорание угольного контакта. Воздушный зазор в этом месте тоже способствует возникновению рывков при езде.
На некоторых моделях автомобилей в корпусе центрального угольного контакта может находиться резистор, сопротивление которого не должно превышать 10 Ком. Поэтому при диагностике всегда следует проверять сопротивление уголька. Выгорание этого резистора тоже является причиной дёргания автомобиля. Уголёк с резистором имеет обычно блестящую боковую поверхность.
Водяная роса на внутренней поверхности крышки распределителя является причиной дёргания автомобиля. Трещина или явный прогар корпуса крышки является причиной для замены крышки на новую.
На многих автомобилях крышка распределителя зажигания имеет защитный металлический экран, соединённый с массой двигателя. Экран поглощает радиопомехи, которые возникают в результате искрения распределителя. Со временем между экраном и крышкой распределителя собирается пыль, грязь и влага, которые способствуют прохождению высокого напряжения по наружной поверхности крышки распределителя. Чтобы исключить такую возможность, нужно регулярно поддерживать чистоту в этом месте.
Для надёжной работы контактной системы зажигания большое значение имеет величина зазора на контактах прерывателя. На любых 4-цилиндровых моторах зазор не должен выходить за пределы 0,35-0,45мм. В процессе эксплуатации происходит естественный износ поверхностей прерывателя и зазор уменьшается. Это приводит к перебоям в ценообразовании, появляются рывки во время движения и угол опережения зажиганием становится позже.
Увеличение зазора больше нормы может произойти в результате неграмотной регулировки. Угол опережения в этом случае становится раньше. Быстро и удобно проверить величину зазора на контактах прерывателя (УЗСК) можно автотестером.
Перед проверкой зазора с помощью щупа толщиной 0,4 мм необходимо убедиться в исправности подшипника, на котором крепится механизм прерывателя. Для этого нужно снять крышку распределителя, попытаться рукой пошевелить стойку контактов в вертикальном направлении. Ощутимый люфт механизма свидетельствует о сильном износе подшипника, который, в свою очередь не даёт возможности точно отрегулировать зазор. Такая неисправность часто встречается на автомобилях “Жигули” и “Москвич”. Установка нового подшипника устраняет эту проблему. В крайнем случае, если нет возможности найти новый подшипник, можно устранить люфт надёжным заклиниванием старого подшипника. Это обеспечит хорошее искрообразование, но при этом механизм вакуумного опережения зажигания перестанет работать.
Поверхности контактов должны быть параллельны друг другу. В процессе работы прерывателя со временем на одной стороне контактов может появиться бугорок, а на другой стороне — ямка. Бугорок нужно аккуратно стереть тонкой алмазной пилочкой для ногтей. Ямку убирать не надо.
Отрегулировав зазор, следует обязательно проверить тестером величину сопротивления замкнутых контактов, которая должна быть меньше одного ома. При разомкнутом положении контактов тестер должен показать бесконечность. Любое несоответствие этим величинам приведёт к перебоям искрообразования.
Самые распространённые неисправности контактных прерывателей — это стирание диэлектрического кулачка, нарушение электропроводимости в соединениях между металлическими деталями. Часто встречается обрыв соединения с массой. Провод выполнен в виде медной косички, без изоляции и может перетираться подвижными деталями.
На распределителе контактной системы зажигания установлен конденсатор, который служит для уменьшения искрения между контактами прерывателя. Ёмкость конденсатора составляет 0,25 мкф. Этот параметр можно измерить тестером, но соответствие по ёмкости ещё не означает исправности конденсатора. При полном выходе из строя конденсатора из-за сильного искрения контакты за несколько секунд покрываются нагаром, который плохо проводит электричество. Искра пропадает и мотор не заводится.
Нарушение работы конденсатора может быть не полным. Частичный пробой изоляции сначала приводит к временному исчезновению искры в системе зажигания, что вызывает резкое дёргание автомобиля. При этом на контактах начинает появляться почернение поверхностей. Чтобы увидеть состояние поверхности контактов, нужно при выключенном зажигании раздвинуть контакты и внимательно их рассмотреть. Покрытые чёрным нагаром контакты указывают на неисправный конденсатор. Светлосерый, матовый цвет поверхности контактов указывают на исправный конденсатор.
Чтобы исключить вероятность частичного пробоя конденсатора необходимо заменить его другим, заведомо исправным, обязательно зачистить контакты и совершить контрольную поездку в течении 10 минут.
Автомобильные конденсаторы отечественного производства по параметрам подходят к любым контактным системам зарубежного производства.
Катушка зажигания (КЗ) представляет собой трансформатор, который преобразует импульс напряжения бортовой сети в импульс высоковольтного напряжения. Стандартная катушка состоит из двух — обмоток первичной и вторичной. По первичной обмотке проходит импульсное напряжение 12 вольт. Синхронно с этим, во вторичной обмотке появляется высоковольтный импульс, величина которого зависит от конструкции данной системы зажигания. В контактных системах зажигания высоковольтный импульс достигает 10-20 тысяч вольт. В электронных системах импульс достигает 30 — 60 тысяч вольт.
Сопротивление первичной обмотки катушки в контактной системе зажигания составляет 3-4 Ома. Сопротивление первичной обмотки в электронной системе составляет меньше одного Ома. Сопротивление вторичных обмоток в обеих системах составляет от 4 до 15 кОм. Перед заменой КЗ следует убедиться в соответствии сопротивления первичной обмотки и системы зажигания.
Соответствие сопротивлений не является гарантией работоспособности катушки. Высокое напряжение вторичной обмотки при благоприятных обстоятельствах может пробивать слой грязи на поверхности, вблизи выхода клемм обмоток. Поэтому, очень важно поддерживать это место на катушке в чистом и сухом виде. Периодический пробой изоляции, плохой контакт на клеммах КЗ может быть причиной резких дёрганий машины во время езды. Наиболее быстрая диагностика — это замена катушки на подходящую по параметрам к системе зажигания и контрольная поездка в течении 10 минут. Для диагностики в запасе нужно иметь две катушки — для контактной системы зажигания и для электронной.
Отказы в работе КЗ встречаются не очень часто. Поэтому, до проверки катушки лучше проверить свечи, высоковольтные провода, контакты, бегунок и уголёк.
Неисправности коммутатора тоже могут вызывать рывки автомобиля во время движения. Проявляется это следующим образом. Холодный мотор заводится нормально, автомобиль едет хорошо в течении небольшого времени (15-30) минут. Потом начинаются рывки и провалы, мотор глохнет из-за отсутствия искры в системе зажигания. После 10-минутной паузы мотор заводится и езда нормализуется на короткое время. Через 5-10 минут опять начинаются рывки, двигатель теряет мощность и глохнет. Если сразу после остановки мотора проверить на центральном проводе искру, то её там не окажется. После небольшой паузы мотор снова заводится и такая езда с перерывами может продолжаться очень долго.
В таком случае может помочь замена коммутатора. При полном выходе из строя коммутатора двигатель вообще не заведётся.
Устанавливая другой коммутатор, нужно обратить внимание на контакты в его штекере. Не допускается окисления или выпадения из штекера отдельных проводов. Затяжка болтов крепления коммутатора к металлической поверхности способствует лучшему охлаждению коммутатора. В упаковке нового коммутатора бывает вложена теплопроводная паста, которая наносится перед установкой на металлическую сторону коммутатора для улучшения охлаждения.
Форма сигнала, которую можно проверить осциллографом, является основной проверкой исправности коммутатора.
Ещё одна причина рывков при езде встречается на моторах, где установлен вакуумный регулятор опережения зажигания механического типа.
Для примера рассмотрим эту неисправность на автомобиле ВАЗ 2108. На оборотах холостого хода в трубке, идущей от карбюратора к регулятору опережения зажигания не должно быть ни малейшего разрежения. Вакуум в трубке появляется после небольшого открытия дроссельной заслонки. При возникновении в трубке разрежения регулятор начинает передвигать датчик Холла в сторону опережения зажигания, а после закрытия дроссельной заслонки вакуум исчезает и датчик Холла возвращается на своё место. Вместе с датчиком Холла передвигаются три его провода. В процессе эксплуатации, в результате этих передвижений может произойти перетирание изоляции одного или нескольких проводов.
Если произойдёт полный обрыв хоть одного провода, система зажигания перестанет работать и мотор не заведётся.
Но частичное нарушение контакта или изоляции может привести к перебоям работы системы зажигания именно во время передвижения датчика Холла. При такой неисправности мотор может ровно работать на оборотах холостого хода, но после нажатия на газ обороты не могут плавно увеличиться, двигатель дёргается в конвульсиях, начинаются пропуски зажигания из-за нарушения контакта на повреждённом проводе.
После снятия вакуумной трубки, подводящей разрежение от карбюратора к регулятору опережения, обороты двигателя уже смогут плавно увеличиваться, так как при нажатии на газ провода датчика Холла остаются неподвижными.
Такая же неисправность может произойти на контактной системе зажигания. Только на контактный прерыватель подведён один провод.
Автомобиль дергается при движении
Такая неисправность, как дергание ВАЗ 2107 на ходу и при разгоне, не столько заставляет водителя думать, как раздражает, и даже «бесит». Тем более, если остановившись, и выйдя из машины, водитель открывает капот и там ничего не обнаруживается. Поэтому следует прислушаться в движении, как ведет себя автомобиль. Возможны следующие варианты:
- Автомобиль дергается при разгоне;
- ВАЗ 2107 дергается при постоянной скорости и стабильно нажатой педали «газа»;
- Машина дергается в момент включения\выключения сцепления;
- Машина дергается в момент включения торможения.
Первые два случая относятся к качеству топлива, системе питания, качеству горючей смеси, работе карбюратора, контактно – свечной группе.
Последние два случая относятся к работе сцепления ВАЗ 2107.
Перечислим основные причины, по которым автомобиль может дергаться в движении.
Причина 1. Некачественное топливо, приобретенное вами на заправке. Самый простой по диагностике случай. Внезапно, спустя несколько километров после АЗС водитель обнаруживает, что автомобиль движется неровно, как бы «толчками». В том случае, если бензобак был почти пустым, это заметно уже после отъезда, а если вы решили «дозаправить половину», то картина может быть смазана. Кроме того, как правило, падает мощность двигателя, и выхлоп приобретает черный цвет. В том случае, если машина продолжает движение, то вся надежда на то, что бензин низкого качества постепенно выработается, его можно разбавить хорошим на следующей заправке, или, если есть возможность, слить его из бензобака и сразу залить новый.
Но иногда такие меры не помогают. Вспоминается такой случай на ВАЗ 2107: только отъехав от заправки километра два и, «наддав» газа, почувствовал, как машина страшно задрожала всем «телом» и сразу заглохла. Ничто не могло вернуть ее к жизни. Оттянув на тросе в гараж, проверили все системы: искру, компрессию, угол опережения зажигания, давление и др. Все было исправно. Стали искать причину в топливе. Отсоединив топливоподачу от карбюратора, накачали бензонасосом полную консервную банку и подожгли.
С пятой (!) попытки удалось добиться жалкого пламени. Прогорев по объему ровно половину, пламя исчезло. Итог: 50% составляла вода. Пришлось проводить следующий комплекс «реанимационных мероприятий»:
- Слив топлива, снятие бензобака ВАЗ 2107, промывку его чистым бензином;
- Промывка поплавковой камеры карбюратора чистым бензином;
- Прокачка бензонасосом до воздуха;
- Заправка чистым бензином и прокачка топливопроводов до заполнения чистой, горючей жидкостью.
Правда, сейчас такое ужасное качество встречается редко, ситуация произошла в конце «лихих девяностых».
Причина 2. Следующая причина состоит в том, что даже в случае нормального качества топлива зачастую в бензобаке формируется слой из конденсата, который «слоями» попадает в карбюратор. Вот в момент попадания «водяного пузыря» и происходит дергание, так как в одном цилиндре вода, а в трех – бензин, и мотор начинает «троить».
Такое иногда происходит после того, как весной начинают ездить на автомобиле, в том случае, если в течение зимы ВАЗ 2107 стоял с полным бензобаком. Там намерз водяной пар, который мог в виде льда и воды попасть в систему питания. Вода тяжелее бензина, поэтому она идет «впереди».
Причина 3. Иногда проблема в фильтре тонкой очистки топлива, который иногда забывают менять. Если он очень засорен, то давление, создаваемое бензонасосом, иногда дает «ямы», что отражается на качестве движения. В том случае, если вначале по вышеописанной схеме, в фильтр тонкой очистки попала вода, то гофрированные листки разбухают от воды, и создают значительные препятствия давлению бензина.
Причина 4. Бензонасос на сильной жаре, малых оборотах и высокой температуре двигателя может рождать «паровую пробку», в этом случае вылечить может «компресс» из мокрой тряпки на корпус бензонасоса, которая служит «жаропонижающим средством».
Причина 5. Проблема может быть в плохом качестве клапана холостого хода карбюратора, особенно при разгоне, и засорившихся жиклерах.
Причина 6. Если в карбюратор подсасывается кое – где воздух, то пузырек может создавать подобную картину. Нужно проверять ВСЕ шланги, подходящие к карбюратору на предмет нарушения целостности, трещин и щелей. Особенно любит грешить в этом тонкий шланг вакуум – корректора (если он есть).
Причина 7. Если проблем с топливом нет, то нужно снять трамблер (прерыватель – распределитель), и проверить качество контактов зажигания, которые распределяют высоковольтный импульс на свечи. Может случиться, что контакт подгорел, и периодически мотор «троит», «двоит», теряя мощность, которые ощущаются как рывки и проседания.
Причина 8. Дальнейший поиск приводит к проверке свечных проводов: проблема, скорее всего, в качестве их изоляции, может возникнуть «пробой». Также нужно проверить провод катушки и саму катушку зажигания.
Причина 9. В том случае, если свеча скоро «накроется», она может рождать искру в хаотичном порядке, в таком случае возможны провалы при движении, но это бывает редко, так как свечам мало свойственны такие «предсмертные судороги».
Надеемся, что среди вышеперечисленных неисправностей найдется та, которую вы сможете без особых проблем устранить и продолжать движение.
Почему при разгоне дергается ВАЗ-2107 карбюратор и ремонт
Если автомобиль дергается, набирая скорость, визуальный осмотр двигателя не поможет понять причину. Вам придется проверить несколько узлов, чтобы понять, почему машина ведет себя неадекватно. Помочь найти причину поможет тщательная диагностика основных узлов автомобиля. Разберемся, почему дергается при разгоне ВАЗ-2107, на котором установлен карбюратор.
Особенности проявления неисправности
Перед тем как точно установить причину поломки, необходимо понаблюдать за своим автомобилем. Если вы почувствовали толчки во время движения, то, остановившись, можно и не обнаружить неисправности. Неисправность проявляет себя следующим образом:
- дерганье при разгоне;
- толчки при нажатой педали газа на постоянной скорости;
- неприятности во время активизации или отключения сцепления;
- автомобиль дергается при торможении.
В двух последних случаях неисправность стоит искать в сцеплении. В остальных проблема может скрываться во множестве узлов: контактно-свечной группе, топливной системе, зажигании, работе карбюратора. Во время диагностики нужно отметить и условия, в которых появились неполадки в работе автомобиля. Например, сбои в работе бензонасоса случаются при высокой температуре двигателя, на малых оборотах, летом во время жары. Толчки появляются в этом случае из-за «паровой пробки».
Неисправности топливной системы
Качество топлива в нашей стране оставляет желать лучшего. Из-за высоких цен на ГСМ многие водители стараются сэкономить. Они покупают топливо с рук, на небольших заправках. Высокого качества от дешевого бензина ждать не стоит. По этой причине если автомобиль двигается рывками, то необходимо обратить внимание на систему подачи ГСМ:
- Чаще всего машина начинает двигаться рывками, если вы залили в бак некачественное топливо. Если на момент заправки бак был почти пустым, то неполадку вы заметите практически сразу после пополнения запаса топлива, при этом выхлопные газы сильно потемнеют. Если в баке уже был бензин, то машина преодолеет часть пути спокойно. Устранить толки можно только путем использования качественного топлива, можно разбавить бензин другим, качественным. Если это не поможет, то нужно провести промывку топливной системы.
- Если вы в течение зимы не пользовались автомобилем, то весной можете почувствовать толчки при разгоне из-за конденсата в бензобаке. Как правило, троит двигатель недолго.
- Проблема способна возникнуть из-за несвоевременной замены топливного фильтра. При чрезмерном засорении бензонасос будет работать неравномерно. Исправить ситуацию можно путем замены фильтра на новый.
- При повышении температуры двигателя и окружающей среды бензонасос создает «паровые пробки». Избавиться от них можно только в том случае, если вы снизите температуру насоса. Намочите ткань и положите на агрегат.
Проблемы порой возникают не только у экономных водителей. Часто из-за нарушения правил хранения, на некоторых станциях крупных сетей можно также получить разбавленное водой или мусором топливо. Вода плотнее бензина, она попадает в блок цилиндров первой. Из-за этого автомобиль начинает дергаться. Мусор очень быстро забивает фильтр, своевременно меняйте его, чтобы автомобиль работал ровно.
Неисправности карбюратора и других систем
Второй по популярности системой, дающей сбой в ВАЗ-2107 является карбюратор.
- В первую очередь проверьте клапан холостого хода и жиклеры. Клапан нужно заменить, а жиклеры прочистить. Покупайте комплектующие только высокого качества, чтобы они не выходили из строя быстро.
- Второй популярной неисправностью карбюраторного блока является попадание в него воздуха. Обнаружить место, где он всасывается внутрь можно найти путем визуального осмотра шлангов. Чаще всего герметичность теряет тонкий шланг вакуум-корректора. Многие мастера рекомендуют просто заменить все шланги, так как воздух может попадать в карбюратор через микротрещины.
После проверки топливной системы и карбюратора, необходимо обратить внимание на трамблер. Обязательно проверьте качество контактов зажигания, распределяющих импульс на свечи. Если контакт прогорел, то двигатель будет «троить», «двоить», во время движения буд ут ощущаться рывки.
Если и тут вы не обнаружили неисправность, то проверьте провода свечей. Их, как и шланги карбюратора, мастера рекомендуют менять при малейших подозрениях. Обычно проблема скрывается в пробоях изоляции, которые можно не заметить невооруженным глазом. Во время осмотра и проверки проводов обратите внимание на катушку зажигания и ее провод.
В самых редких случаях машина может двигаться толчками из-за скоро выхода из строя свечи. Обычно этому элементу системы зажигания такое поведение несвойственно, но автослесари иногда сталкиваются с такой проблемой. Дело в том, что перед выходом из строя свеча начинает давать искру хаотично, создавая провалы в зажигании. Двигатель на это реагирует толчками и неровным ходом. Современные свечи чаще всего не ведут себя так, проблемы с искрой встречаются у недорогих вариантов с низким качеством.
Символов без пробелов – 4468
Уникальность ЕТХТ – 98%
Уникальность Текст.ру – 100%
Академическая тошнота Адвего–7.5%
Частота слов Адвего – 1.61%