Хочу УАЗ «буханку», но не знаю с чего начать)))
Друзья, УАЗоводы и УАЗоведы, вынужден обратиться к вам за советами по выбору и покупке УАЗика.
На что следует обращать внимание при покупке в первую очередь?
Какие подводные камни ожидать?
Что посоветуете по двигателю? Какой двигатель лучше?
И так далее.
Буду благодарен любой информации по этому вопросу. Спасибо!
Ну с начало ответь что строить собираешься какого направления авто?
Хочу дом на колесах. Охота, рыбалка.
Ну по комплектации если больше планируется асфальта чем грязи я бы посоветовал с 409 двигателем и с пятиступкой плюсы экономичен и довольно скоростной если будет уже стоять газ тоже плюс из минусов оборотистый в говнах рвать приходиться в принципе решается установкой более низкой пониженной. Если грязь месить 421 более прожорливый то и тянет на низах лучше. Сейчас на служебной гоняю на 409 очень нравиться до этого сотка стояла мне не очень нравилась но грязь сильно не мешу. По кузову гниет в первую очередь за передними крыльями вокруг задних, лопаются задние двери и средняя и стойка средней двери.
Лучше БУ смотреть?
Был в салоне, не внушает доверие их качество, а на БУ уже все вылезло? Так или нет?
Ну если финансы позволяю с новой машиной конечно приятней работать, но по моему мнению и новая машина требует не которой доработки. Б/У смотреть нужно бывает и не плохие экземпляры попадаются и по приемлемой цене мы вот брали 2011 года состояние супер и цена бросовая компания разорилась и их имущество распродавали. А так в основном хлам если же нет желания или возможности стоить смотри уже подготовленные авто тут на драйве бываю продают ребята.
Новую будет жалко сразу не обработать антикорозийкой.
Так же с новой не понятно, что будет с гарантией, если ее утеплить полностью, дырки просверлить и т.д. И много таких моментов. Получается цена 600 и плюсы сплошные.
С БУ, хоть понятно, что делать можно все что угодно. Никаких гарантий. Но изначальная цена будет ниже.
Ну сильно убитую и дешевую я брать не советую лучше подороже и в хорошем состоянии я уже обжегся.
присмотрись к уаз фермер.
Присмотрелся. Только два предложения по Питеру на Авито. Машину не продают.
Вывод: отличный автомобиль на всю жизнь)))
Придется брать из салона.
Ну посмотрите, что вообще делает с ними народ. Пообщайтесь с людьми. Ваш вопрос, что лучше немного не правильный. Сколько людей, столько мнений. Тут Вы просто устанете слушать советы и в конечном итоге в голове будет только каша.
По факту надо исходить из своих реальных возможностей в плане того, сколько Вы готовы тратить на машину времени и денег. Так же не маловажным, а может быть и самым важным будет то, где и как Вы собираетесь с ней заниматься. На улице не вариант. Опять же, что Вы можете делать сам. Обслуживание УАЗа в сервисах и т.п. очень дорого обходится и как правило все равно сделают не То и не Так.
Насчет моторов, тут тоже мнения будут разница и решение в конечном итоге только за Вами. Коробки и раздатки тоже разные, соответственно решать только Вам.
Если нет хорошего диагноста и т.п. инжекторные моторы не для Вас. Если с карбюраторным можно и самому без особых проблем разобраться и починить все на «коленке», то с инжектором такие номера не прокатят — особенно в лесу))) Дизель, тоже вещь капризная и не надо думать, что с ними ни чего не случается. Конечно он достаточно надежен, но к примеру одна хреновая заправка может надолго оставить Вас в лесу. Да и с теплом в дизельной машине тоже придется решать много вопросов.
Короче, есть над чем подумать)))
Заходите в бортовики и читайте, задавайте вопросы))) Удачи в выборе.
Какую уаз буханку лучше взять
Прелюдия.
Вроде жизнь наладилась, и стало до ни приличия скучно!!
Все чаще и чаще, всплывают истории юности про дальние поездки на рыбалку с хорошим коллективом))
И вот за свербило у меня в одном месте, решил опять окунуться в мир рыбалки, да и к охоте приобщиться за компанию.
Что бы хорошо рыбачить нужно? покупать для этого автомобиль.
Назначение автомобиля.
Только выезд на природу, примерный пробег в год до 5 т. км.
Главный фактор что бы всегда привозил домой.
Проходимость желательна но без фанатизма.
Салон и все что касается интерьера экстерьера, рюшечек. плюшечек, все по супер минимум. Главное что бы 4-5 человек смогли переночевать в любую погоду.
Лодка и мотор все просто пошел в магазин и купил новое.
А вот с автомобилем для рыбалки такой номер не проходит.
Сам я с Дальнего востока, да еще и в Приморском крае живу.
Казалось бы выбирай из японских авто что душе угодно.
Но вот оказия что душе угодно цена не позволяет, а на что цена позволяет рассматривать как средство для рыбалки не разумно.
В итоге все мои желания сошлись на УАЗе Буханке. Дешево, просто, ремонта пригодно даже в пустыне. Но один минус надежность на уровне 58 года.
Первая мысль куплю новый! Почитал форумы, волосы встали просто дыбом. Новая машина ломается практически сразу!
Большинство объясняет этот феномен плохим качеством сборки. Другими словами после покупки УАЗа его нужно сразу весь разобрать, отдефектовать, что нужно сразу поменять.
И самое главное все что прикручено друг к другу нужно обязательно докрутить!
Вывод нужно покупать полностью разобранную машину и самому собирать!
По..х сказал я первый раз «А кому сейчас легко один раз живем, надо брать Буханку» путешествия, природа, важней! Буду брать б/у.
Цена вопроса в нашем регионе
до 2000 г. Рама кузов есть, остальное, что осталось) не на ходу, как провела без техосмотра цена от 50 до 100 т. руб.
2000-2007 Заводится, ездит, состояние на твердую 3. весь на документах, цена от 100 до 250 т. руб.
Все остальные цена от 250т.руб.
565т. руб за новый с уаз центра
Мой бюджет средняя цена 300т руб сел и поехал на рыбалку.
С деньгами разобрались.
Посмотрел в живую несколько авто. И понял что я полный профан в уазиках.
По мне так они все были в ужасном состоянии, да что там говорить не каждый то и заводился, а если и заводился то не факт что ехал.)
Одним словом Печаль да и только)
Думаю такие желания появляются не только у меня но и у массы мужиков, готовых в свободное от работы время пуститься в увлекательное путешествие, с хорошей компанией. И туда куда легковушка не доедет!
Итого всей басни!!
Как купить бюджетный уазик и довести до ума.
Главный вопрос 1
На какие косяки в машине обращать самое большое внимание, и на что совсем не смотреть. Какие года предпочтительней выбирать.
Главный вопрос 2
Что по вашему мнению нужно обязательно поменять сразу из узлов или деталей в машине что бы лишний раз не мучиться.
Допустим, мосты, коробку, рулевую. Капиталка двигателя и.т.д. Всю проводку.
Может быть нужно сразу что то открутить, отпилить, дабы лишняя деталь, лишний раз мозг не ипалла.
Думаю такие желания появляются не только у меня но и у массы мужиков, готовых в свободное от работы время пуститься в увлекательное путешествие, с хорошей компанией. И туда куда легковушка не доедет!
Много уважаемые форумчане, у вас есть огромный опыт, и если вы напишите несколько слов по теме, то поможете не только мне, но и многим другим, иметь бюджетный авто для путешествий.
конечно можно немножко пофлудить) но больше конкретики.
Этой весной уже хочу прорываться.
Советы при покупке подержанного УАЗа. Что посмотреть и проверить?
В этой статье рассказывается, на что следует обратить внимание про покупке подержанного УАЗика. Большую часть информации я собрал, когда готовился купить УАЗ для себя, а затем дополнил и исправил текст, учтя собственные хождения по граблям �� Статья о покупке УАЗ 3151х, известный как «козёл», однако большая часть информации актуальна и для любителей такой чудесной машины, как «буханка».
Что спросить по телефону
Разумеется, аборты по телефону не делают. В смысле — машину не покупают. Но зато вы можете решить, стоит ехать на осмотр машины или нет. Стоит учитывать, что мнение продавца часто субъективно и предвзято. Равно как и покупателя ��
год выпуска, цвет, пробег, начальная стоимость
состояние кузова (коррозия, перекрашен, антикор, вмятины)
крыша (металлическая, родная, заводской установки)
тип мостов (редукторные, колхозные, спайсер)
расход топлива и моторного масла
тип подвески (полностью рессорная или пружинная спереди)
наличие ГУРа
общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
переделки владельца
проблемы с номерами кузова, рамы (шасси), двигателя
число владельцев автомобиля с момента его приобретения
место последней регистрации
возможность снятия/постановки на учет
Куда смотреть на стоянке
Полностью исправных УАЗов не бывает, равно как и полностью сломанных �� Большинство неисправностей может быть устранено без последствий — вопрос только в необходимых затратах времени и денег.
Двигатель
До появления Хантера штатно ставились карбюраторные двигатели (чем выше по списку, тем чаще встречаются):
УМЗ 417 — 2,4 л., гильзованный
УМЗ 421 — 2,9 л., не гильзованный
ЗМЗ 402 — 2,4 л., гильзованный
ЗМЗ 410 — 2,9 л., гильзованный
На Хантер устанавливается ЗМЗ 409 — 2,7 л., не гильзованный, инжекторный
Подробнее о двигателях УАЗа можно прочитать на УАЗБУКЕ.
Двигатель должен заводится �� Не должно быть синего или черного дыма из выхлопной трубы. Из маслоналивной горловины (крышку открывать осторожно) и шланга отвода картерных газов (снять с воздушного фильтра) не должно ОБИЛЬНО дымить. Просим кого-нибудь газануть пару раз, когда будем смотреть на выхлоп и картерные газы. Внимательно (с умным видом) слушаем двигатель на разных режимах. Клапана могут стучать — тепловые зазоры часто не отрегулированы. Но в целом никаких стуков и звонов быть не должно. Снизу двигателя ищем потёки масла. Сухой двигатель УАЗа — это фантастика (особенно карбюраторный) и капля на нижней крышке картера сцепления — непременный атрибут. Но потёки не должны быть обильными и под машиной не должно быть лужи.
Также проверяем:
Систему смазки
Для карбюраторных двигателей давление масла [1] 4 кгс/см2 — хорошо, 1,2 кгс/см2 — минимум. Масло должно быть по верхнему уровню, без пены, странных примесей и пузырьков (смотреть на масляный щуп).
Компрессию
Стоит проверить, если состояние двигателя вызывает сомнения [2] 1,0 МПа — хорошо, 0,6 МПа — минимум, важна равномерная компрессия по всем цилиндрам.
Систему охлаждения
Проверяем наличие тосола в расширительном бачке. Тосол должен быть чистым и прозрачным, без масляных пятен и разводов. Не должно быть подтёков тосола на радиаторе и двигателе. Двигатель должен прогреться до 75-85 градусов и держать постоянную температуру.
Генератор
При движении или небольшой подгазовке на плюсе аккумулятора должно быть около 14 вольт. На ХХ — не менее 12. Обычно достаточно показометра на приборной панели.
[1] — Давление масла измеряется на скорости 60 км/ч при включенной прямой передаче и выключенном масляном радиаторе. На ХХ давление масла будет ниже. Для примерной оценки давления можно просто погазовать. Обычно достаточно встроенного датчика давления масла и показометра на приборной панели.
[2] — Компрессию есть смысл измерять, если двигатель имеет большой пробег (более 80 тыс. км.), если плохо тянет или троит. Если давление масла мало или датчик/показометр давления масла не работает. Вы можете прочитать подробнее об измерении компресии и о том, как интерпретировать результаты. Для карбюраторного двигателя УАЗа компрессия должна быть не менее 6,65 кгс/см2 (660 кПа). Разница давления в цилиндрах не должна превышать 1 кгс/см2 (98 кПа).
Кузов
Основная проблема кузова — коррозия. Здесь многое зависит от владельца.
Места, где ржавеет сильнее и чаще:
Боковые стойки, идущие от пола к приборной панели, особенно на стыках с полом
Места крепления заднего сиденья (там поворотные кронштейны — умирает вокруг них)
Стыки с уплотнительной резиной стекол, особенно рамка лобового стекла
Часто гнилость кузова проявляется под пластиковым обвесом
Ожидаемы дырки или сильная ржа в полу в районе подножки водительской двери, под педалями
Пороги ржавеют изнутри — там скапливается грязь и влага
Юбка кузова сзади — смотреть на кузов снизу под задними фонарями
Проверяем:
Двери — работа замков при закрывании, щели сверху и снизу двери
Прямо ли стоят болты подушек крепления кузова к раме (смещение кузова при аварии).
Трансмиссия, Рулевое и Тормоза
В отличие от двигателя на узлах трансмиссии не должно быть капель масла. Смотрим КПП, РК, ГП переднего и заднего моста, а на военных мостах так же бортовые редукторы. Ничего из вышеперечисленного не должно шуметь на ходу при движении под нагрузкой, накатом и в режиме торможения двигателем. Исключение — РК с прямозубыми шестернями может тарахтеть в режиме торможения двигателем, а так же иногда под нагрузкой.
Рулевое должно быть без сильного люфта и заеданий.
КПП должна позволять включать передачи легко и без и выпадения. Посторонних шумов при этом быть не должно, кроме негромкого «щелк» и громкого «гррр-р-р-р» [3] при включении 1-ой и 2-ой передачи для 4-ступ. КПП старого образца.
Должен включаться передний мост и пониженная передача (хабы на передних колёсах должны быть включены)
Шкворни не должны иметь люфта (покачать за верхушку передние колеса — люфта быть не должно)
Минимальный выбег с выключенной на скорости 50 км/ч передачей — 400 м. К сожалению при покупке выбег обычно оценить не удается.
Тормоза должны схватывать с первого нажатия, усилие не должно быть очень большим. При торможении машину не должно уводить в сторону.
Игольчатые подшипники крестовин карданов не должны люфтить совсем, шлицевое соединение должно иметь небольшой люфт — кардан не должен качаться вверх-вниз более чем на 2-3 мм.
Кардан может прилично люфтить, если его повращать. Но люфт должен быть не в соединениях кардана, а в мосту и РК/КПП. Так на большинстве УАЗов.
На старых и сильно ржавых машинах стоит проверить состояние сливных/заливных пробок агрегатов (не срезаны ли шлицы под торцевой ключ)
[3] — Как отличить частично-синхронизированную КПП. Двойной выжим и перегазовка.
Рама
Кроме масляных потёков и карданов, лёжа под машиной стоит осмотреть раму. Рама может быть ржавой, но должна быть крепкой. Обычно проблемы с рамой бывают только у достаточно старых машин (разрушение коррозией) или побывавших в очень серьезных передрягах (деформация). Ржавеет рама сильнее всего у сочлинений. Смотрим на болты крепления амортизаторов, рессор, стремянки болтов. Это все должно выглядеть аккуратно, сильная ржавчина — это плохо. Ведь эти гайки когда-то надо будет открутить! Проверяем кронштейны крепления задних амортизаторов, крепления задних рессор — они могут отгнивать на старых рамах
Остальное
Стоит осмотреть шины: резина должна иметь равномерный износ — это важно! Берем у владельца ПТС или СР и ищем или просим показать номер кузова, двигателя, рамы (шасси). Особенно интересно увидеть номер рамы — часто он бывает стёрт ржавчиной, но указан в ПТС и СР. Тогда предстоит волокита по экспертизе и внесению изменения в ПТС. Не критично, но отнимет какое-то время.
Кроме того можно проверить всякие мелочи, которые легко чинятся, но позволяют поторговаться.
Среди них:
дворники и омыватель стекла, сигнал
печка
ближний и дальний свет
сигналы поворота, торможения и заднего хода
работа датчиков уровня топлива
герметичность и помятость баков.
УАЗ Буханка выбор.
Тема находится в архиве. Это значит, что в нее нельзя ответить.
Сообщений в теме: 38
#1 weblives
Отправлено 26 November 2016 — 19:48
Я люблю охоту и рыбалку и по понятным причинам хочу купить Буханочку как помошника в нашем любимом, но нелёгком деле. Вопрос к бывалым Буханководам, какую мне искать инжектор или карбюратор, модель и тд. Рассматриваю покупку БУ авто в районе 350тыс. руб Есть гараж тёплый, инструмент, желание и прямые руки. Спасибо ребятам кто не пройдёт мимо.