Проверка внутренних наконечников рулевых тяг ВАЗ 2108, 2109
Рулевые тяги рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций состоят из двух наконечников, соединенных регулировочной муфтой.
О том как проверить наружный наконечник и какие бывают признаки его неисправности мы уже писали в отдельных статьях на нашем сайте. Здесь же рассмотрим как проверить внутренние наконечники рулевых тяг. Они крепятся болтами напрямую к рулевой рейке.
Признаки неисправности внутренних наконечников рулевых тяг
— Стук со стороны рулевой рейки при движении по неровной дороге.
Так как внутренний наконечник рулевой тяги крепится к рулевой рейке через резинометаллический шарнир (сайлентблок), то при износе его резинового элемента, внутренняя металлическая втулка получает свободное перемещение (люфт) и начинает стучать металл по металлу.
— Ухудшение управляемости автомобиля при движении по дороге.
Проверка внутренних наконечников рулевых тяг на ВАЗ 2108, 2109
1. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку.
Фиксируем его ручником и передачей.
2. Выставляем передние колеса как при движении прямо.
3. Проверяем исправность внутренних наконечников рулевых тяг.
Для этого рукой, по очереди, качаем каждую из рулевых тяг вверх-вниз. Браться за тягу лучше всего ближе к месту ее крепления к рулевой рейке. Если в шарнире внутреннего рулевого наконечника есть ощутимый люфт, то он неисправен и подлежит замене.
Следует учитывать, что люфт при покачивании наконечников может ощущаться если неисправна или не отрегулирована рулевая рейка. Например, когда разбита опорная втулка ее зубчатой рейки или имеется большая выработка в месте контакта зубцов рейки и зубцов ее вала. Либо разрушился игольчатый подшипник вала рейки. См. «Признаки и причины неисправности рулевой рейки».
Примечания и дополнения
— В ряде случаев причиной люфта и стука шарниров внутренних наконечников рулевых тяг является слабая затяжка болтов их крепления к рулевой рейке. Или или их самоослабление от вибрации если они не были законтренены стопорной пластиной.
— Болты крепления внутренних наконечников рулевых тяг рулевого управления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 отворачиваются и заворачиваются ключом на «22». Момент затяжки 70-86 Н.м.
Установка рулевых тяг Калина на Ваз 21099
Всем привет. Искал искал я тяги 2110 старого образца, но так и не нашел. Да ещё и вычитал, что хомуты цепляют кузов. И тут мне подкинули тяги от Калины. Конструкция уже другая. Решил переделать под свою ласточку. Думал думал и придумал!
Вообще, для чего я этим занялся. У меня стоит Вакуумный Усилитель Тормозов от Нивы шевроле, т.е. на 10 дюймов. Он гораздо больше заводского 2109. + ко всему, из отверстия для гидрокорректоров фар, выходит большое количество проводов, да ещё и в гофре. Т.е. там физически просто невозможно повернуть здоровенные ключи, да и регулировка схождения на 2109 происходит сверху. Тогда было принято решение ставить рулевые тяги с регулировкой, которую можно проводить снизу. Т.е. либо тяги 2110, любо калина, как в моем случаи. И так поехали…
На фото то, что нам для этого понадобится:
Рулевые тяги калины и 2109 отличаются не только направляющими втулками и муфтами, но и диаметром болта. У 2109 он — 12 мм, у Калины — 14 мм.
Берем сверло на 16 мм, и рассверливаем втулки сайлентблоков тяг.
Далее, более менее полируем мелкой наждачкой и откладываем в сторону.
Берем рулевые тяги 2109, и с помощью отрезка трубы, в тисках с легкостью выпрессовываем сайлентблок с направляющей. Срезаем с направляющей сайлентблок
Берем любой болт длиной примерно 50 мм, зажимаем шляпкой в тисках под небольшом углом, надеваем нашу втулку, и ту часть, где был сайлентблок, растачиваем болгаркой с зачистным кругом до 16, 2 мм, 0.2 нужно для того, чтоб втулка прям с натягом забилась во втулку сайлентблока, чтоб люфта не было. Ну и точим прям заподлицо стопорного кольца пыльника рулевой рейки.
Конечно же полируем мелкой наждачкой
И вставляем нашу сточенную втулку во втулку сайлентблока.
Видим, что с обратной стороны торец сточенной втулки заподлицо втулки сайлентблока. Чтоб вся конструкция была зажата, и рулевая тяга не крутилась на втулке, нужно торец нашей сточенной втулки сточить на 1мм.
Ну а дальше, зачищаем тягу, чистим резьбы, смазываем литолом, вскрываем новые наконечники, доталова забиваем смазкой, продавливаем пыльник, чтоб убрать излишки, и накручиваем на тягу.
Вот и все. Встает четко. Но есть один минус, при полном вывороте в конце наконечник бьет об кузов. Кромку рулевого окна я загнул по всей вертикали. Но этого не достаточно. Мне повезло, колеса не позволяют сделать полный выворот, так что стука я избежал.
Ну и чтоб как-то можно было передвигаться до сервиса по регулировке сход\развала, решил сделать развал и схождение самостоятельно, на глаз. Первым делом установил рейку посередине кузова. Тут уж я на глаз её выставил по моторному щиту, а точнее шпильке, которая приварена по середке. Далее взялся за руль. Решил его выставить ровно, дак и так, чтоб отщелкивание поворотов было как с завода. Ведь многие замечали, что отщелкивание работает в одну сторону только при большем вывороте. Так вот, выставил я отщелкивающее кольцо как надо, т.е. пазом в левую сторону, прикинул руль, и отметил, куда упирается шток руля. Все снял, и просверлил в кольце отверстие 3мм.
Сам шток согнул зигзагообразно, чтоб тот вошел именно в это отверстие, ибо они чуть не соосны, и отверстие бы приходилось сверлить прям с краю кольца, но оно бы лопнуло. После того как все подогнали, не забываем отрегулировать блок крепления подрулевых рычагов как надо, а после этого уже высчитывать, какой длины должен быть шток на руле, и укоротить его. Иначе он просто вылезет с обратной стороны кольца, и начнет бить об язычок подрулевого переключателя. В принципе страшного бы ничего не было, только при правом повороте, отщелкивание бы происходило ещё чуть раньше, чем при левом.
Ну и взялся за регулировку схождения колес))) Натянул нитку, закрепил на краях резины, и выставил колеса по нитке, и потом чуть повернул вовнутрь, т.к. передняя база шире на 3 см, чем задняя.
Вот и все ребят! Теперь развал схождение думаю можно отрегулировать без проблем, руль стоит ровно, поворотники отщелкиваются как на заводе. А ещё забыл сказать, что залил зимнюю прошивку (эт я её так назвал) расход поменьше, и запуск хороший. Правда на высоких оборотах детонация. Но крутить до того порога не собираюсь.
Завтра планирую наклеить тонер, и перекрутить пару фитингов на рессивре, ибо один угловой лопнул, и где-то воздух с рессивера травит, пройдусь ещё мылом.
Замена рулевых тяг на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
В автомобиле две рулевые тяги, крепящиеся к телескопическим стойкам. Благодаря данным тягам колёса перемещаются. При выходе из строя они деформируются, появляется рулевой люфт и, возможно, какое-то колесо станет неправильно (не до конца) двигаться с поворотом руля до упора.
Примечание!
Вам понадобится следующий инвентарь: специальный съёмник для рулевых тяг (приобретается в автомагазине/на авторынке, не рекомендуем покупать дорогой, т.к. пользоваться вы им будете редко), проникающая смазка наподобие WD-40, набор гаечных ключей, отвёртки, накидные головки, воротки и пассатижи!
Месторасположение тяг
Установленные тяги сложно показать на автомобиле, т.к. их закрывают множество деталей. Мы решили разместить схему, на которой можно отчётливо увидеть расположение тяг (указаны цифрой 11 и цифрой 6), находятся они под капотом авто.
Когда менять тяги?
В следующих случаях:
- появился люфт у руля;
- возникли различного рода стуки, доносящиеся из передней части автомобиля (особенно заметно во время езды по кочкам).
Примечание!
Данные симптомы свойственны также неисправной рейке и другим деталям рулевого механизма, поэтому со стопроцентной уверенностью, что именно тяги пришли в негодность нельзя. Рекомендуем проверить на работоспособность, осмотреть их на предмет ржавчины. Посмотрите пыльник (указан на фото стрелкой), порванный пыльник – тяги подлежат замене! (В принципе, допускается замена лишь одного наконечника в сборе, подробнее опишем далее в статье).
Замена рулевых тяг на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099
Снятие
1) Предварительно необходимо провести мероприятия по обеспечению безопасности трудового процесса: подложите под задние колёса противокатные упоры либо же кирпичи/камни и зафиксируйте автомобиль ручником. С помощью поднимите колесо с соответствующей тягой. Если вы решили произвести замену тяг на обоих передних колёсах, тогда поднимайте сразу два колеса и снимите с автомобиля. В случае трудностей с данным процессом загляните в статью, в ней подробно расписано: «Замена колёс на автомобиле»)
2) Пассатижами выньте шплинт, похожий на металлическую булавку скрученную вдвое – вы его сразу же увидите и не ошибётесь. На всякий случай местонахождение шплинта обозначено на фото ниже красной стрелкой, однако шплинт уже извлечён. Затем отверните гайку, обозначенную синей стрелкой.
3) Теперь возьмите в руки специальный съёмник и установите его как показано на рисунке. Затем вращайте регулировочную гайку (зелёной стрелкой) и выпрессуйте наконечник тяги (красной стрелкой) из рычага (синей стрелкой).
4) Отсоедините тягу от рейки, подробно смотрите в публикации: «Замена рейки на ВАЗ», пункт 3. Снимите отсоединенную тягу с автомобиля.
Установка
Производится в обратном снятию порядке, просто немного забив наконечник тяги в рычаг. Затем, заворачивая гайку, добейтесь пока наконечник войдёт плотно в рычаг и останется там.В завершение вставьте шплинт в отверстие, чтобы гайка не отворачивалась во время езды по неровным дорогам.
Ремонт тяг
Примечание!
В данном разделе мы опишем процесс замены наконечников, а так же расскажем как поменять пыльник.
1. Начать необходимо с фиксации тягу, например, тисками. Ослабьте гайку крепления наконечника к тяге (на фото 1 стрелкой). Рукой выверните наконечник (фото 2) и снимите с тяги, но при отворачивании считайте сколько оборотов вы сделайте. Во время установки нового наконечника либо обратно старого, вам необходимо будет повторить количество оборотов как при откручивании.
2. Для замены порванного пыльник сперва снимите его с кольца уплотнительного (фото 3), затем снимите пружинное кольцо (фото 4) и в конечном итоге снимите непосредственно пыльник (фото 5). Добравшись внутрь, проверьте не сильно ли он загрязнен, затем уберите с наконечника смазку (фото 6) и ещё раз поглядите, попала ли грязь во внутреннюю часть шарнира. Попала? – меняйте наконечник, нет? – заложите прямо в пыльник на половину его объёма консистентную смазку и установите новый пыльник на место. Кромку пыльника устанавливайте на посадочное место на корпусе шарнира и надежно закрепите двумя кольцами, снятыми ранее.
Примечание!
Проверьте плотность прилегания, любое отверстие в скором времени приведет наконечник в негодность из-за попадающей внутрь грязи.
Дополнительный видеоролик
Рекомендуем ознакомиться с видеоматериалом ниже:
Замена рулевой тяги ВАЗ 2109
Рулевая тяга – это элемент привода колес. Рулевая тяга передает усилие от рулевого колеса к колесам автомобиля и отвечает за угол поворота колес, не допуская их бокового скольжения. Рулевая тяга соединяет рулевую реку и поворотный кулак ведущего колеса. С помощью рулевой тяги можно регулировать угол установки колес (схождение). Конструктивно рулевая тяга состоит из самой рулевой тяги и рулевого наконечника. На одном колесе может быть 2 или 3 тяги, в зависимости от модели автомобиля.
Срок службы рулевой тяги составляет от 40 до 80 тыс. км. Наиболее часто выходит из строя шаровой шарнир рулевой тяги вследствие попадания на него пыли и грязи. Защищает этот шарнир и служит контейнером для смазки специальный пыльник. За состоянием пыльника нужно следить. Если вышел из строя этот шарнир, придется делать замену рулевой тяги ВАЗ 2109 полностью. Повредить саму рулевую тягу можно наехав на твердый предмет или в глубокую яму одним колесом.
Стоимость замены рулевой тяги:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена рулевой тяги | от 750 руб. |
| Замена рулевой тяги с наконечником | от 1100 руб. |
СТО по замене рулевых тяг ВАЗ 2109 в Санкт-Петербурге:
О том, что нужно делать замену рулевой тяги ВАЗ 2109, может сказать появившийся стук при движении, биенье руля, поперечный люфт в рулевом управлении, различные вибрации. На поворотах появляются трудности в управлении, руль становится тугим. Может появиться отклонение от прямолинейного движения при езде по прямой, несоответствие угла поворота колес движениям руля.
При самопроверке необходимо проверить, не порван ли пыльник и нет ли люфта рулевой тяги (движениями вверх-вниз), покрутить руль на стоянке и проверить отклик колес. Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, необходимо ехать на СТО для диагностики и замены рулевой тяги ВАЗ 2109. При замене рулевой тяги необходимо заменить пыльник, крепеж, оценить состояние соседних узлов. Например, может потребоваться замена тяги стабилизатора. Стоимость замены рулевой тяги зависит от объема работ.
Без наличия опыта и навыков мы не рекомендуем производить замену рулевой тяги ВАЗ 2109 самостоятельно. Можно повредить рулевую рейку, тогда придется менять весь рулевой механизм.
В наших автосервисах специалисты не только быстро и грамотно заменят рулевую тягу, но и отрегулируют привод. На все виды работ выдается гарантия. Купить подходящую к вашему автомобилю рулевую тягу вы можете в нашем магазине.
После замены рулевой тяги нужно сделать проверку развал-схождения колес.
Для двигателя
- 21091 MT (54 л.с.)
- 2109 MT (64 л.с.)
- 21093i MT (72 л.с.)
- 21093 MT (69 л.с.)
- 21094 MT (81 л.с.)
- 21093 MT (78 л.с.)