регулировка ГП патриот
Здравствуйте, 5 лет на форуме ни разу не постил.
Хочу добавить свой опыт в регулировке ГП редуктора спайсер, чтобы не повторяли моих ошибок.
1. Вводные: из-за масляного «голодания» провернуло внешнюю обойму подшипника(большого) ведущей шестерни заднего моста. Мост не заклинил, но вышел из строя.
2. Поиск причин:
после регулировке по лучшему uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=35470 мануалу, сохранялся нагрев редуктора в районе хвостовика (нагрев крышки моста, и в районе подшипников рука не держит, больше 60ти градусов).
После проверки посадки наружней обоймы в стоковый мост поняли, что она ТОЛЬКО запрессовывается, и ни в коем случае не должна заходить легко, у меня залетала после пары постукиваний, и еще и вращалась в картере моста.
3. Регулировка ГП:
3.1 Материалы и инструмент:
-Зеркальце телескопическое с фонариком-500 руб.
-ИЧ-10, Индикатор часового типа-700
-Фиксатор резьбы разборный-130
-Кольца регулировочные, возьмете после предварительной регулировки-230 за шт.
-Сальник фланца хвостовика-2 шт.-по 80р.
-Контргайка фланца хвостовика-2 шт.-по 30-50 руб.
3.2. Регулировка осевого зазора в подшипниках ведущей шестерни:
3.2.1 выбросьте на помойку распорную втулку, пружинную заводскую, пружинную в отливке вы не найдете в продаже, с другими, соблюсти правило: «момент от 12кгс-25 кгс» не возможно, у меня на прессе момент деформации распорной втулки был 16 тонн (160 кгс, чем вы будете ее тянуть?).
3.2.2 осмотрите ГП-на ведомой и ведущей шестрернях: не должно сколов, трещин, выкрашиваний зуба.
3.2.3 осмотрите подшипники и шестерни:
на подшипниках не должно быть следов износа-разрушения сепараторов и роликов, подшипники- меняйте только последовательно, не все 4 сразу, только по износу.
шестерни:
на ведущей не должно быть проточки на валу, в месте посадки подшипников,
на ведомой-зубья без сколов и выкрашиваний.
3.2.4 алгоритм разборки:
машину ставим на упоры под колеса, скидываем задний кардан, головкой на 27 отворачиваем контргайку фланца заднего моста, сливаем масло с моста, вынимаем полуоси( выдернуть на 25 см), снимаем крышку моста, вынимаем фланец кардана, малый подшипник ведущей шестерни, вынимаем 4 болта на бугелях и бугеля, заворачиваем регулировочную шайбу дифференциала, вынимаем дифф, снимаем ведущую шестерню.
3.2.5 после проведения внешнего осмотра, убедившись, что все норм-см. 3.2.3, начинаем регулировку;
-устанавливаем обе наружние обоймы подшипников хвостовика(запрессовка одной обоймы занимает 5-15 мин., если не провернулась обойма см. 2 «поиск причин»).
3.2.6 с помощью зеркальца, проверяем посадку, не должно быть перекосов, все обоймы параллельны посадочным отверстиям в картере .
3.2.7 вставляем ведущую шестерню с основным подш., с другой стороны одеваем малый подш., упорную шайбу, фланец кардана, шайбу, и контграйку (не тянуть) ( пока без сальника).
3.2.8 Тянем контргайку до устранения осевого люфта в подшипниках хвостовика (момент страгивания фланца не должен превышать 2-4 кгс\см(старый-новый подшипник)), можете не применять безмены, смысл в том, чтобы убрать осевой люфт и НЕ ПЕРЕТЯНУТЬ подшипники хвостовика, фланец вращается легко, без закусываний, осевой люфт отсутствует, операция такая же как при регулировке ступичных подшипников.
3.2.9 возвращаем на место дифференциал, ставим ту же регулировочную шайбу. отверткой, от руки, закручиваем правую рег. гайку, ставим бугеля, закручиваем болты до появления усилия, но не обтягиваем.
3.2.10 с помощью зеркальца проверяем положения шестерен относительно друг друга, ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ,
шестерни должны заходить друг в друга на
ОДИНАКОВОМ расстоянии вылета ведущей шестерни, т.е. ОНА НЕ ДОЛЖНА быть смещена внутрь или наружу, точно по центру.
Смещение регулируется подбором регулировочного кольца, размеры 3.00мм-4.00 мм, с шагом .05 мм.
Т.о. если шестерня смещена наружу, нужно увеличить толщину кольца, если внутрь-уменьшить, и добиться равного положения ведущей шестерни относительно ведомой.
3.2.11 после подбора регулировочного кольца ведущей шестерни, собираем хвостовик, ставим сальник, убираем осевой люфт, контрим гайку фланца (для проведения этой процедуры вам необходимо, собрать редуктор, воткнуть полуоси на 2 болта с каждой стороны и затянуть гайку фланца, до устранения осевого люфта см. 3.2.7)
3.2.12 Регулировка теплового зазора ГП:
3.2.12.1 скидываем полуоси
3.2.12.2 проверяем смещение(зазор) ведомой шестерни относительно ведущей, придерживая фланец хвостовика, покачиваем ведомую шестерню вверх-вниз при затянутой отверткой, от руки, регулировочной гайки.
3.2.12.3 устанавливаем ИЧ-10 на вершину зуба ведомой шестерни.
3.2.12.4 изменением толщины регулировочных колец дифференциала, и вращением регулировочной гайки(она отодвигает ведомою шестерню от ведущей при вращении от себя). нужно добиться величины теплового зазора в диапазоне 0.15-0.25мм, по всей окружности ведомой шестерни(как минимум в 4-х точках), с отклонением не более 0.05 мм.
3.2.12.5 обтягиваем бугеля с моментом 12-15 кгс, не перетяните, я болт высверливал.
3.2.12.6 ставим на регулировочную гайку стопор, на фиксатор.
3.2.12.7 по одному ставим болты бугелей на фиксатор резьбы.
4. Сборка
4.1 собираем крышку моста
4.2 вкатываем полуоси
4.3 подключаем кардан
4.4 заливаем масло.
Пробуем кататься и слушаем.
По итогам, не должно быть завывания при наборе скорости и торможении, крышка моста и картер должна держать рука(не более 40-50 гр.).
Если вам нужно было омеднять подшипник, как мне, то при регулировке-ставьте любую обойму без меднения, иначе замучаетесь выбивать каждый раз. Только при окончательной сборке-запрессовывайте омедненную обойму.
по итогам: проехал 80 т.км., дважды менял сальник на ведущей шестерне, втулка-желательна, распорная, она компенсирует просадку подшипников. однако до сих пор ее нет, с собой в ЗИПе, есть сальник под кардан и гайка фланца, если видите масло на картере моста или брызги масла на двери багажника, и вам идти еще 1000 км. скидываете кардан, вынимаете сальник, ставите новый и затягиваете до упора коротким 30-40см, рычагом, у меня обычная трещотка. потом гайку, раскерниваете подручным инструментом молоток/отвертка. проблема снята. проверьте уровень масла в мосте, как правило он-на месте. не ссать, уаз хорошая машина. доедет.
Цена вопроса: 7 000 ₽ Пробег: 52 600 км
26 октября 2018 Метки: своими руками
Как регулируют подшипники хвостовика на уаз патриот
- Вы здесь:
- Главная
- Подшипники
- Подшипник хвостовика УАЗ, передний и задний мост, Волжский стандарт 6-7606 аналог 32306, 469-2402025
Сопутствующие товары
(Код: a200009 )
(Код: a200009 ) —>
Количество на складе:  2
(Код: a200010 )
(Код: a200010 ) —>
Количество на складе:  2
(Код: a200012 )
(Код: a200012 ) —>
Нет в наличии
Количество на складе:  0
(Код: a200013 )
(Код: a200013 ) —>
Количество на складе:  2
(Код: a500096 )
(Код: a500096 ) —>
Количество на складе:  4
(Код: a212004 )
(Код: a212004 ) —>
Нет в наличии
Количество на складе:  0
(Код: a212002 )
(Код: a212002 ) —>
Количество на складе:  1
(Код: a212015 )
(Код: a212015 ) —>
Количество на складе:  3
(Код: a212016 )
(Код: a212016 ) —>
Количество на складе:  2
(Код: a212025 )
(Код: a212025 ) —>
Количество на складе:  18
(Код: a212030 )
(Код: a212030 ) —>
Количество на складе:  3
(Код: a212031 )
(Код: a212031 ) —>
Количество на складе:  16
(Код: a510010 )
(Код: a510010 ) —>
Количество на складе:  12
—> так было 20220927 —> Так было 20220927 —>
Расширенный поиск
| 0 Товары | — | 0,00 |
| В корзину | ||
4 450 руб
СНОВА В ПРОДАЖЕ !
7 750 руб
Как регулируют подшипники хвостовика на уаз патриот
svh701 23 май 2013, 21:29
как извлечь наружний подшипник для регулировки люфта ?
вышел на полсантима и дальше не идёт.
может болгаркой лыски сделать и за них подцепить ?
svh701 Необузданный флудер Возраст: 60 Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 21:08 Откуда: томск академ Авто: УАЗ,Эскудо, аутлендер,додж Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
mitek 23 май 2013, 22:16
надо только внутреннее кольцо снять попытаться, весь то незачем доставать.
mitek Зачинщик Возраст: 44 Сообщения: 15229 Зарегистрирован: 14 янв 2008, 01:57 Откуда: Томск, живу в Пафосе Авто: UAZ PATRIOT classic, УАЗ 390995 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
витя 23 май 2013, 22:19
svh701 писал(а): как извлечь наружний подшипник для регулировки люфта ?
вышел на полсантима и дальше не идёт.
может болгаркой лыски сделать и за них подцепить ?
Не понял. Если вышла на полсантима обойма та что на валу — то там и так буртик есть, за который зацепиться можно.
Главный вопрос: зачем вынимаешь подшипник то?
витя Рождёный в СССР Возраст: 57 Сообщения: 16765 Зарегистрирован: 20 фев 2008, 22:55 Откуда: Томск Авто: УАЗ 31512 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
svh701 24 май 2013, 08:01
в хвостовике появился люфт
прокладок между флянцем и мостом уже нет — посажено на герметик
плдшипник выходит почему-то вместе с обоймой
буртика не вижу
может просто флянец фрезернуть ?
svh701 Необузданный флудер Возраст: 60 Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 21:08 Откуда: томск академ Авто: УАЗ,Эскудо, аутлендер,додж Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
евген989 24 май 2013, 09:39
вот таку железяку можно.. и за гайку.. http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/223.jpg
потом за обойму на ней посередине канава есть, простым сьемником.
евген989 El viajero Возраст: 33 Сообщения: 13376 Зарегистрирован: 18 янв 2010, 15:33 Откуда: Valley of death Авто: 3151 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
svh701 24 май 2013, 12:02
у меня мост не располовиненный, ничего не повредиться если я хвостовик, наружу тянуть буду ?
svh701 Необузданный флудер Возраст: 60 Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 21:08 Откуда: томск академ Авто: УАЗ,Эскудо, аутлендер,додж Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
витя 24 май 2013, 15:41
svh701 писал(а): в хвостовике появился люфт
прокладок между флянцем и мостом уже нет — посажено на герметик
плдшипник выходит почему-то вместе с обоймой
буртика не вижу
может просто флянец фрезернуть ?
Или мы — про разное?
Недопонял, какие там регулировочные прокладки? И почему их надо вынимать, если для устранения люфта хвостовика надо (насколько я помню) расшплинтовать гайку на хвостовике и как раз наоборот не убирать чего то, а затягивать?
витя Рождёный в СССР Возраст: 57 Сообщения: 16765 Зарегистрирован: 20 фев 2008, 22:55 Откуда: Томск Авто: УАЗ 31512 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
svh701 24 май 2013, 16:00
По «кама-сутре» там вроде на подшипника с регулировочными шайбами ?
svh701 Необузданный флудер Возраст: 60 Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 21:08 Откуда: томск академ Авто: УАЗ,Эскудо, аутлендер,додж Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
евген989 24 май 2013, 16:06
svh701 писал(а): с регулировочными шайбами ?
там двух рядник роликовый должен быть, одна общая обойма наружняя а внутри конусами друг к другу два подша.
между этими подшами вродь и стоят кольца недающие перетянуть его. это ладно.
а вот как регулируется пятно контакта при этом я осмыслить немогу..
у меня тоже люфтит чутка.
митек гуру по мостам.. должон подсказать..
выглядит наверно так.. правда тут зубы стерлись на нем.
http://a.d-cd.net/c1684v/960.jpg
евген989 El viajero Возраст: 33 Сообщения: 13376 Зарегистрирован: 18 янв 2010, 15:33 Откуда: Valley of death Авто: 3151 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
svh701 24 май 2013, 16:10
Вот, обведены красным.
не пойму почему у меня подшипник вместе с обоймой идёт ?
svh701 Необузданный флудер Возраст: 60 Сообщения: 1397 Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 21:08 Откуда: томск академ Авто: УАЗ,Эскудо, аутлендер,додж Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
mnbv 24 май 2013, 17:06
[quote=»desperado»][/quote]
а вот как регулируется пятно контакта при этом я осмыслить немогу..
Пятно контакта регулируется кольцами, которые подкладываются под подшипники ведомой шестерни с дифференциалом, справа или слева. На хвостовике регулировочные кольца, одно из тех, что обведены красным, регулируют натяжение в двухрядном подшипнике и устраняют люфт.
Последний раз редактировалось mnbv 24 май 2013, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
mnbv Необузданный флудер Возраст: 57 Сообщения: 1088 Зарегистрирован: 30 сен 2012, 18:39 Авто: Волга, УАЗ-3303 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
mnbv 24 май 2013, 17:25
svh701 писал(а): Вот, обведены красным.
не пойму почему у меня подшипник вместе с обоймой идёт ?
Видимо он туго сидит на валу шестерни и вытягивается весь вал и обойма с ним.
mnbv Необузданный флудер Возраст: 57 Сообщения: 1088 Зарегистрирован: 30 сен 2012, 18:39 Авто: Волга, УАЗ-3303 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
евген989 24 май 2013, 17:36
mnbv писал(а): На хвостовике регулировочные кольца, одно из тех, что обведены красным, регулируют натяжение в двухрядном подшипнике и устраняют люфт.
а хвостовик регулируется как.
евген989 El viajero Возраст: 33 Сообщения: 13376 Зарегистрирован: 18 янв 2010, 15:33 Откуда: Valley of death Авто: 3151 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
Skay 24 май 2013, 17:38
desperado писал(а):
mnbv писал(а): На хвостовике регулировочные кольца, одно из тех, что обведены красным, регулируют натяжение в двухрядном подшипнике и устраняют люфт.
а хвостовик регулируется как.
на хвостовике по моему только преднатяг подшипников его делаешь и все, зацепление ГП с нужным пятном контакта уже регулируешь прокладочками на дифе
Skay Злобный Гений Возраст: 41 Сообщения: 8756 Зарегистрирован: 14 янв 2008, 18:57 Откуда: г.Томск, ул. Нефтяная Авто: Сузука Эскудо 91г, Opel Corsa 1.2, 2007г Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
mnbv 24 май 2013, 17:49
desperado писал(а):
mnbv писал(а): На хвостовике регулировочные кольца, одно из тех, что обведены красным, регулируют натяжение в двухрядном подшипнике и устраняют люфт.
а хвостовик регулируется как.
Никак. Ведущая шестерня загоняется до упора заднего подшипника. Осевая регулировка хвостовика не предусмотрена.
mnbv Необузданный флудер Возраст: 57 Сообщения: 1088 Зарегистрирован: 30 сен 2012, 18:39 Авто: Волга, УАЗ-3303 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
евген989 24 май 2013, 17:59
mnbv писал(а): Осевая регулировка хвостовика не предусмотрена.
тое он сразу по центру зубов шестерни дифа встает.
евген989 El viajero Возраст: 33 Сообщения: 13376 Зарегистрирован: 18 янв 2010, 15:33 Откуда: Valley of death Авто: 3151 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
mnbv 24 май 2013, 18:03
Как встанет, так и останется. В отличие от разъемного моста волги, где на хвостовике два конических подшипника.
В толмутах нигде не видел регулировки уазовского моста по пятну контакта. Только усилие проварачивания. А вот на Волговском пятно контакта с краской.
mnbv Необузданный флудер Возраст: 57 Сообщения: 1088 Зарегистрирован: 30 сен 2012, 18:39 Авто: Волга, УАЗ-3303 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
mitek 24 май 2013, 18:25
C матами и неприличными прибаутками внутреннее кольцо доставать удавалось (как раз с целью вытащить требуемую прокладочку). взяться там и правда не за что.
Вынимать хвостовик не разбирая моста не пробовал, потому что достать-то достанешь (дай бог чтобы маленький подшипник на конце хорошо держался и не слетел), а поставить на место потом и быть уверенным что все попало . как-то страшновато. Вот такой из меня гуру
По регулировке хвостовика — ранее на картинках (и у меня в заднем мосту тоже так) под двухрядный подшипник ставилось тоненькое регулировочное кольцо, которым хвостовик отодвигался от диффа, именно с целью правильного пятна контакта. Сейчас в книжках его не рисуют и написано что мосты регулировке по пятну не подлежат. Толи пары точнее делать стали, толи картера отливать, не в курсе.
mitek Зачинщик Возраст: 44 Сообщения: 15229 Зарегистрирован: 14 янв 2008, 01:57 Откуда: Томск, живу в Пафосе Авто: UAZ PATRIOT classic, УАЗ 390995 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
mitek 24 май 2013, 18:28
Раз наружное кольцо шевелится (вылезает), значит можно, выдвинув его из картера, пробовать стучать по хвостовику (естественно, навернув на него гайку). подшипник немного слезет с вала, глядишь и пойдет.
mitek Зачинщик Возраст: 44 Сообщения: 15229 Зарегистрирован: 14 янв 2008, 01:57 Откуда: Томск, живу в Пафосе Авто: UAZ PATRIOT classic, УАЗ 390995 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
евген989 24 май 2013, 18:46
mitek писал(а): наружное кольцо
ты имееш ввиду обойму.
евген989 El viajero Возраст: 33 Сообщения: 13376 Зарегистрирован: 18 янв 2010, 15:33 Откуда: Valley of death Авто: 3151 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
Skay 24 май 2013, 19:02
desperado писал(а):
mitek писал(а): наружное кольцо
ты имееш ввиду обойму.
одно и тоже
Skay Злобный Гений Возраст: 41 Сообщения: 8756 Зарегистрирован: 14 янв 2008, 18:57 Откуда: г.Томск, ул. Нефтяная Авто: Сузука Эскудо 91г, Opel Corsa 1.2, 2007г Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
IT68 24 май 2013, 19:19
Мост половинить надо всё равно.
Вот, что говорят буквари:
Вложения Подш..JPG (40.06 КБ) Просмотров: 22101 подш2.JPG (49.27 КБ) Просмотров: 22101
IT68 Еще не выбрал себе звание Возраст: 54 Сообщения: 2245 Зарегистрирован: 08 фев 2010, 00:12 Откуда: Белый Яр Авто: УАЗ 469 Б Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
mitek 24 май 2013, 19:29
буквари-букварями, а человек достанет прокладочку и еще пару лет спокойно поездит.
mitek Зачинщик Возраст: 44 Сообщения: 15229 Зарегистрирован: 14 янв 2008, 01:57 Откуда: Томск, живу в Пафосе Авто: UAZ PATRIOT classic, УАЗ 390995 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
mnbv 24 май 2013, 19:43
Чтоб из-за такой фигни мост половинить. У меня было, регулировочные кольца уже все сняты. И все равно люфт. Я достал установочное кольцо, шлифанул его наждачкой на стекле и снова поставил.
mnbv Необузданный флудер Возраст: 57 Сообщения: 1088 Зарегистрирован: 30 сен 2012, 18:39 Авто: Волга, УАЗ-3303 Пол: Мужской
подшипник переднего хвостовика гражданского моста
евген989 24 май 2013, 22:57
Skay писал(а): одно и тоже
понял. просто колец всяких там и так через чур..
евген989 El viajero Возраст: 33 Сообщения: 13376 Зарегистрирован: 18 янв 2010, 15:33 Откуда: Valley of death Авто: 3151 Пол: Мужской
Сообщений: 51 • Страница 1 из 3 • 1 , 2 , 3
Сейчас на 4×4.tomsk.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
- Список форумов
- Удалить cookies конференции • RSS Feed • Часовой пояс: UTC + 7 часов
Клуб УАЗ Патриот
Запчасти на УАЗ Патриот
КЛУБНЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Нужна помощь НУЖЕН МОДЕРАТОР Для новеньких ПРАВИЛА Найти тему Поиск Мой флаг Размещение видео Находясь форуме uazpatriot.ru вы безоговорочно соглашаетесь с политикой конфиденциальности и пользовательским соглашением в противном случае вы должны покинуть форум. Уважаемые пользователи ресурса, использование красного цвета текста, и наиболее близких к нему, разрешено только администрации и модераторам!
Практическое пособие по самостоятельной регулировке редуктора моста Спайсер в условиях гаража.
2 сообщения • Страница 1 из 1
miha_bazar Сообщений: 565 Зарегистрирован: Чт фев 14, 2013 22:43 Откуда: Тольятти Благодарил (а): 25 раз Поблагодарили: 51 раз Онлайн статус: Не в сети
Практическое пособие по самостоятельной регулировке редуктора моста Спайсер в условиях гаража.
Сообщение miha_bazar » Пн июл 25, 2022 17:21
Здравствуйте, комрады!
Давно хотел освоить регулировку редуктора моста. И вот, наконец, руки дошли.
Пересмотрел много всяких видео и хороших и бестолковых, перечитал много всяких мануалов и методичек. К сожалению, руководства по УАЗу пишут так же, как его собирают. Единицы измерения перепутаны, указания по сборке не дописаны до конца. Даже в технологических картах.
Проводил испытания на своем редукторе. Разбирал – собирал три раза.
В итоге — предлагаю на ваше обсуждение мою методику регулировки редуктора в условиях гаража.
Я опускаю досконально-пошаговую последовательность сборки, какой болт в какой момент куда втыкается. Это понятно из любого мануала. И сборку- разборку-дефектовку самого дифференциала. Если будут вопросы – отвечу.
Заострю внимание на особо принципиальных моментах.
Буду благодарен за конструктивную критику и предложения по улучшению/облегчению/оптимизации операций.
Товарищей, с твердой уверенностью, что «нехрен там ничего регулировать» и «все и так ездит» просьба тему не засорять.
Для начала, очень вам рекомендую, посмотреть видео Василия Харчишина «ГАЗЕЛЬ Ремонт редуктора заднего моста» там 3 части. Очень хорошо для понятия основ.
Вариантов, для чего вы полезли в редуктор, может быть несколько. Я буду описывать вариант замены главной пары.
Итак, приступим.
С разборкой, думаю, все понятно. Единственный момент – съем внутренних обойм подшипников.
Если не предполагается использовать подшипник еще раз, я делаю так – удаляю сепаратор с роликами и внутреннюю обойму надрезаю болгаркой. Потом зубилом раскалываю и сбиваю.
Если подшипник предполагается использовать еще раз, то нужно будет купить, а скорее всего, самому изготовить ХОРОШИЙ МОЩНЫЙ съемник. Легко подшипники (особенно с хвостовика) не стянешь. Старые обоймы, даже разрезанные, удобно использовать для запрессовки новых, как оправки.
И еще. При замене ведомой шестерни обратите особое внимание на чистоту соединяемых (привалочных) поверхностей.
Если между корпусом дифференциала и шестерней что то попадет – это плохо.
Ну, значит, начинаем собирать.
!НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, ЧТО ВСЕ БОЛТЫ И БОЛТИКИ В РЕДУКТОРЕ СТАВЯТСЯ НА ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ!
И давайте сразу определимся с понятиями:
Подшипник который поменьше и расположен рядом с сальником хвостовика ,будем называть — подшипник хвостовика. http://www.podshypnik.info/index.php?be . aring_info
Подшипник, который побольше и расположен рядом с ведущей шестерней, будем называть – подшипник ведущей шестерни. http://www.podshypnik.info/index.php?be . aring_info
Ну и оставшиеся два подшипника, соответственно – подшипники дифференциала.
http://www.podshypnik.info/index.php?be . aring_info
Редуктор регулируется по четырем параметрам.
1. Положение шестерен относительно друг друга.
1.jpg (193.34 КБ) 1936 просмотров
2. Натяг (тепловой зазор) в подшипниках хвостовика.
3. Боковой зазор в шестернях редуктора.
2.jpg (125.21 КБ) 1936 просмотров
4. Натяг (тепловой зазор) в подшипниках дифференциала.
Так по порядку и пойдем.
1. Положение шестерен относительно друг друга.
Положение шестерен относительно друг друга регулируется кольцом под наружной обоймой подшипника ведущей шестерни.
Здесь надо отметить следующее.
Я измерил три ведущие шестерни. Все они были одинаковой ширины (или толщины) – 31,9 мм.
3.jpg (220.21 КБ) 1936 просмотров
С подшипниками ведущей шестерни похуже. Разброс их монтажного размера составил 0,5 мм.
От 34,8 мм до 35,3 мм.
То есть, при замене подшипника, ведущая шестерня, скорее всего, сдвинется от своего прежнего положения. Но не криминально.
Возьмите вот такое зеркальце:
4.jpg (694.12 КБ) 1936 просмотров
и фонарик.
Загляните внутрь редуктора.
По моему мнению, правильное положение шестерен такое — ведущая шестерня должна располагаться симметрично относительно пояса ведомой. При этом ведущая будет немного выступать спереди:
5.jpg (628.51 КБ) 1936 просмотров
6.jpg (570.36 КБ) 1936 просмотров
Это нигде не оговаривается, но, думаю, логично.
Вот увеличенный фрагмент схемы из северсталевской методички по мосту «Спайсер» для ПТУ:
7.jpg (94.99 КБ) 1936 просмотров
Здесь видно (выделено зеленым цветом), что ведущая шестерня расположена именно так.
Вот еще фрагмент схемы, которая фигурирует во всех мануалах на просторах интернета:
8.jpg (41.96 КБ) 1936 просмотров
Здесь мы видим такое же расположение.
Я основываюсь еще и на том, что положение шестерен в редукторе моста «Тимкен» регулируется именно так визуально.
Так вот.
Загляните внутрь редуктора и посмотрите как стоят шестерни относительно друг друга. Там вы сможете рассмотреть картинку на подобие рис 5 или рис 9.
Если по каким то причинам (нет времени, нет измерительного инструмента, тупо лень и т.д.) вы не можете точно посчитать толщину регулировочного кольца – оставьте старое. В худшем случае, если вы будете использовать новый подшипник ведущей шестерни, с вероятностью 0,5 мм вы попадете в такое же положение шестерен, которое у вас есть сейчас.
НО! Не факт, что с завода мост был отрегулирован точно. Особенно передний.
Например, в моем переднем мосту шестерни стояли вот так:
9.jpg (636.61 КБ) 1936 просмотров
Итак, с желаемым положением шестерен мы определились. Теперь разберемся как его получить.
Вот картинка:
10.jpg (98.51 КБ) 1936 просмотров
Согласно предлагаемых методик, нам надо измерить расстояние В. Это расстояние от центра дифференциала до постели подшипника ведущей шестерни. Далее по формуле нам предлагается определить толщину регулировочного кольца :
d1 = B – (111,960 + Г)
Для измерения расстояния В я использую такое же приспособление, как и в видео у Василия Харчишина. Вот оно:
11.jpg (717.33 КБ) 1936 просмотров
Подшипники (№ 210) с диаметрами D=90 мм и d=50 мм. Длина вала приспособления 170 мм, отверстие под измерительный винт просверлено 54 мм от края. Длина измерительного винта 140 мм (на этих фотографиях он у меня еще составной, не было возможности сделать целый). Резьба 8х1, глубина резьбы – 25 мм. Чем меньше шаг резьбы, тем точнее можно сделать измерение.
Я измеряю не до шестерни, как в видео, а сразу до постели наружной обоймы подшипника. Это уменьшает погрешность.
Окончательно точно измерительный винт выставляется напротив места измерения перемещением всего приспособления в бугелях.
12.jpg (251.92 КБ) 1936 просмотров
Выкручиваем винт до его упора в постель подшипника:
13.jpg (638.23 КБ) 1936 просмотров
Замечание. Приспособление должно быть обязательно прижато бугелями. На этой фотографии их нет.
Снимаем приспособление и штангенциркулем измеряем получившееся расстояние.
14.jpg (112.92 КБ) 1936 просмотров
Штангенциркуль должен быть, как можно точнее.
Например, очень приличный инструмент чешской фирмы «Микрон» с точностью измерения 0,01мм.
Как видно из рисунка, размер В будет равен:
В = Sизм – R вала приспособления В моем случае R вала = 25 мм.
Следующий размер – Г.
Это монтажный размер подшипника. Его предлагается измерить, сжав подшипник усилием 400-500 кгс.
Я измерял подшипники, зажимая их в тисках (без фанатизма) между металлическими линейками:
15.jpg (703.26 КБ) 1936 просмотров
Измерений нужно сделать несколько, изменяя положение подшипника в тисках и взять средний размер из всех измерений.
Дальше обращаемся к формуле:
d1 = B – (111,960 + Г)
miha_bazar
miha_bazar Сообщений: 565 Зарегистрирован: Чт фев 14, 2013 22:43 Откуда: Тольятти Благодарил (а): 25 раз Поблагодарили: 51 раз Онлайн статус: Не в сети
Самостоятельная регулировка редуктора моста Спайсер в условиях гаража
Сообщение miha_bazar » Пн июл 25, 2022 18:11
И вот здесь кроется первая неточность из всевозможных руководств. Вот фрагмент схемы редуктора:
16.jpg (49.72 КБ) 1934 просмотра
В месте, указанном красной стрелкой, между внутренней обоймой подшипника и ведущей шестерней должно стоять маслоотгонное кольцо.
Но оно даже не изображено. Не учтена его толщина и при расчете размера d1 регулировочного кольца. А между тем его толщина составляет 1,02-1,04 мм. То есть ведущая шестерня будет смещена им внутрь редуктора более, чем на миллиметр.
Учитывая, что согласно мануалов, толщина регулировочного кольца подбирается с точностью 0,025мм, погрешность в 1 мм получается просто огромной.
Таким образом формула для расчета толщины регулировочного кольца должна выглядеть так:
d1 = B – (111,960 + Г + b)
где b – толщина маслоотгонного кольца.
Этот вывод был подтвержден практически.
В одном из моих случаев цифры получились такие:
Sизм = 176,55 мм, Rвала приспособления = 25 мм, соответственно размер В = 151,55.
Г = 34,93 мм, b = 1,03 мм.
Таким образом толщина регулировочного кольца получилась:
151,55 – (111,960 + 34,93 + 1,03) = 3,63 мм.
Дальше.
Идем в магазин за регулировочным кольцом.
Как вариант – можно подогнать имеющееся, но в этом случае все будет зависеть от ваших навыков, имеющегося оборудования и точности, с которой вы в итоге хотите выполнить работу.
И еще. В магазине может не оказаться кольца нужного вам размера. Можете округлить получившуюся у вас цифру в меньшую сторону. Мое предположение – можно округлять в меньшую сторону вплоть до 0,5 мм. Но пока это только предположение, не подтвержденное большим количеством опытов.
0,1 – 0,2 мм – вполне допустимо.
Ставим кольцо на место, запрессовываем наружные обоймы подшипников.
Вы можете визуально проконтролировать точность своих расчетов.
Поставьте хвостовик на место (пока без распорной втулки), шайбы ,фланец и подтяните гайкой хвостовика до пропадания осевого люфта в подшипниках. Поставьте на место дифференциал. Закрепите его бугелями.
Опять возьмите зеркальце, фонарик и загляните внутрь редуктора. Если видно выступание ведущей шестерни как на рис 5 – значит расчеты и измерения были выполнены отлично.
Как уже говорилось — допускаются небольшие отклонения. Например, у меня на одной из регулировок ведущая шестерня была смещена наружу почти на миллиметр. Примерно, как на рис 9. Никаких посторонних звуков (насколько это применительно к трансмиссии УАЗ ) это не вызвало. Но надо помнить, что если вы превысили допустимые отклонения, то:
ЕСЛИ ХВОСТОВИК ВЫДВИНУТ НАРУЖУ БОЛЕЕ ДОПУСТИМОГО, МОСТ ВОЕТ ПРИ НАГРУЗКЕ ДВИГАТЕЛЕМ, НА ТОРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЕМ РАБОТАЕТ ТИХО.
ЕСЛИ ХВОСТОВИК ВДВИНУТ ВНУТРЬ РЕДУКТОРА БОЛЕЕ ДОПУСТИМОГО – МОСТ БУДЕТ ВЫТЬ НА ТОРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЕМ. НА НАГРУЗКЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ТИХО.
Убедившись, что наши действия верны, переходим к пункту номер 2.
2. Натяг (тепловой зазор) в подшипниках хвостовика.
Собираем хвостовик.
Ставим сальник (рекомендую корейский NAK, не течет, даже при осевом люфте подшипников),
вставляем хвостовик с распорной втулкой, ставим подшипник хвостовика, шайбу, фланец и еще одну шайбу.
Кстати, некоторые специалисты советуют промазать место установки сальника в корпусе редуктора герметиком.
Так же не забываем положить литол во внутреннюю часть сальника и им же смазать наружную пружинку сальника.
Приступаем к затяжке гайки хвостовика.
Момент ответственный!
Затяжка гайки и проверка сопротивления вращению ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СО СНЯТЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ!
Я использую вот такую держалку хвостовика:
17.jpg (112.44 КБ) 1934 просмотра
Гайка хвостовика должна затягиваться моментом 18 – 25 кгс*м. Это принципиально важный момент.
Система «подшипник7606 — распорная втулка – подшипник7608» должна иметь, как бы это сказать, определенную твердость или упругость или прочность соединения. И вот этот самый параметр мощности этой системы контролируется именно моментом затяжки.
Когда внутренние обоймы подшипников уперлись в распорную втулку, затягиваем гайку. И контролируем, что она тянется моментом не меньше 18 кгс*м. Усилие приличное, работать надо с рычагом. Резьбу на хвостовике, не бойтесь – не сорвете.
Если втулка тянется меньшим моментом, то, конечно, лучше ее заменить.
Тянем до пропадания осевого люфта в подшипниках.
Дальше – очень аккуратно!
Микроскопическими движениями, градусов по 5, потихоньку подтягиваем гайку и проворачиваем хвостовик, чтобы ролики правильно распределялись в подшипниках.
Одновременно контролируем второй параметр.
Усилие проворачивания хвостовика должно составить 0,1-0,2 кгс*м для новых подшипников или 0,04-0,08 кгс*м для приработанных.
Я контролировал этот параметр таким образом. Закрепил на хвостовике рейку длинной 1 м:
18.jpg (53.55 КБ) 1934 просмотра
И тянул за рейку вот таким маленьким электронным безменом:
19.jpg (617.79 КБ) 1934 просмотра
Повторюсь – доворачивать гайку после пропадания осевого люфта надо ОЧЕНЬ аккуратно.
Для примера: когда вы достигли момента проворачивания 0,05 кгс*м (как для приработанных подшипников), чтобы получить момент 0,15 кгс*м нужно всего лишь стронуть гайку с места. Суммарный доворот (после пропадания осевого люфта до получения требуемого усилия для новых подшипников) получится в районе 50°. Примерно вот так:
20.jpg (227.48 КБ) 1934 просмотра
Порядок работы получается примерно такой: поставил держалку – подтянул гайку – скинул держалку – поставил рейку – померил момент – скинул рейку – поставил держалку, ну и так далее.
Мерить надо в районе нижнего отвесного положения рейки, чтобы ее вес не влиял на показания прикладываемого момента.
Впоследствии я укоротил рейку до 0,5 метра. Так удобнее. При такой длине, усилия надо удвоить. То есть для новых подшипников безмен на таком плече должен показывать усилие 0,2-0,4 кг.
Кстати, если от руки вращать хвостовик с новыми отрегулированными подшипниками, усилие надо прикладывать ощутимое. Он не крутится совсем легко.
Этот момент особенно важен в случае установки новых подшипников. Если их не дотянуть, в процессе приработки появится осевой люфт, который прикончит подшипники достаточно быстро. Придется переделывать работу. Но и перетянуть нельзя.
Если вы, все таки, перетянули гайку, выход один – менять распорную втулку на новую.
Ослаблять нельзя – в системе «подшипник7606 — распорная втулка – подшипник7608» не будет требуемой жесткости.
Я пробовал подложить пережатую распорную втулку шайбами из редуктора «Газель» и затянуть гайку снова.
21.jpg (248.65 КБ) 1934 просмотра
Этот номер не прошел. После определенного порога распорная втулка начинает сжиматься усилием гораздо меньшим, чем 18 кгс*м.
Если все получилось – закерниваем гайку.
Все! С хвостовиком закончили. Переходим к дифференциалу.
3. Боковой зазор в шестернях редуктора.
Итак, здесь нам тоже надо первым делом подобрать регулировочное кольцо. По разным мануалам предлагается произвести кое-какие измерения и расчеты для определения толщины регулировочного кольца. Без специального инструмента делать это не удобно, по этому я пошел другим путем.
Ставим на место дифференциал со старым регулировочным кольцом, от руки прикручиваем бугеля, затягиваем регулировочную гайку, пока – как затянется, главное, чтобы сжать весь бутерброд из старого кольца, дифференциала и его подшипников. Затягиваем бугеля. По нормальному. Килограмм по 8-10.
Измеряем получившийся боковой зазор.
22.jpg (510.59 КБ) 1934 просмотра
Одной рукой держим хвостовик, другой пытаемся вращать ведомую шестерню вверх-вниз на величину зазора между шестернями. По часовому индикатору смотрим — на сколько она (ведомая шестерня) перемещается.
ВАЖНО! Боковой зазор мерить только с затянутой регулировочной гайкой и затянутыми бугелями.
Сравниваем полученный боковой зазор с требуемым. Надо 0,15-0,25 мм.
Теперь — внимание!
При изменении толщины регулировочного кольца на 0,1 мм, боковой зазор изменяется примерно на 0,08мм.
Исходя из этого определяем, на сколько нам надо изменить толщину регулировочного кольца, чтобы получить требуемый боковой зазор.
Например. Вы намерили боковой зазор 0,42мм. Если мы увеличим толщину регулировочного кольца на 0,3мм, в итоге получим:
3 х 0,08 = 0,24 0,42 – 0,24 = 0,18.
То есть новый боковой зазор будет 0,18мм. Что нам и надо.
Снимаем дифференциал, меняем регулировочное кольцо и снова все собираем. Чтобы убедиться в правильности наших действий, затягиваем регулировочную гайку, бугеля и снова проверяем боковой зазор. Причем, обязательно, померить надо в трех-четырех местах по окружности ведомой шестерни. Разброс значений должен быть не более 0,05 мм.
Если результат вас удовлетворил, переходим к регулировке теплового зазора в подшипниках дифференциала.
Замечание. Имейте ввиду, что после замены пары боковой зазор может быть не только увеличенный, но и уменьшенный либо вообще отсутствовать.
4. Натяг (тепловой зазор) в подшипниках дифференциала.
Ослабляем бугеля и прикручиваем их от руки. По мануалу момент не более 0,5 кгс*м. Нужно обеспечить подвижность наружных обойм подшипников под бугелями.
Регулировочную гайку затягиваем так.
Берем отвертку и, упираясь в выступы регулировочной гайки, от руки закручиваем её, постоянно при этом вращая дифференциал. Сколько сможете затянуть – этого достаточно.
Понятно, что у всех силы разные, но особого фанатизма здесь не надо.
Контролируем усилие проворачивания тем же электронным безменом.
ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДЯТСЯ, КАК И РАНЬШЕ — НА ХВОСТОВИКЕ.
С установленным дифференциалом и отрегулированными подшипниками, хвостовик должен вращаться на 0,021-0,042 кгс*м тяжелее, чем без дифференциала.
Например. При затяжке хвостовика мы намеряли безменом сопротивление вращению 150 грамм на плече 1 м. Значит, с установленным дифференциалом, мы должны получить максимум 192 грамма сопротивления вращению на том же плече в 1 метр.
Если мы меряем на плече 0,5 метра, безмен, соответственно, должен показывать усилия в диапазоне 342 — 384 грамма, если при регулировке подшипников хвостовика мы намеряли 300 грамм на 0,5 метра.
В видео Василия Харчишина вы видели, что он контролирует правильность затяжки подшипников по подвижности роликов. У меня этот момент как то не очень получился.
Если затягивать уже поработавшие подшипники хвостовика с моментом проворачивания 0,04-0,08 кгс*м, в этом случае подвижность роликов есть. В новых же подшипниках отрегулированных на момент проворачивания 0,1-0,2 кгс*м пошевелить ролики уже очень трудно.
На отрегулированных подшипниках дифференциала, если снять бугель, то ролики еще как то можно пошевелить. Если бугеля стоят на месте – ролики не шевелятся.
То, что подшипники в моем случае не были перетянуты так же подтверждалось тем, что при движении редуктор не перегревался и при следующих разборках не было признаков проворачивания наружных обойм подшипников дифференциала в бугелях.
Примерно проконтролировать регулировку подшипников дифференциала можно еще вот как.
Когда вы считаете, что отрегулировали подшипники, отметьте положение гайки (чтобы потом вернуть ее примерно в это же положение), возьмите отвертку, молоток и стукните регулировочную гайку на отворачивание. Она почти сразу, градусов может через 20 должна начать свободно вращаться. Просто пальцами. При условии, конечно, что ее резьба не повреждена.
После окончания регулировки теплового зазора подшипников будет очень не плохо, если вы затяните бугеля окончательным моментом 14-16 кгс*м и еще раз проверите боковой зазор.
Но, если вы в себе уверены, можно по одному вытаскивать болты бугелей, наносить на них фиксатор резьбы и затягивать. Как я уже написал, болты бугелей затягиваются моментом 14-16 кгс*м.
На всякий случай напишу, может кто не знает. Если нужно затянуть болты или гайки с определенным моментом, как правило сначала всё затягивают половинным моментом, потом проходят уже окончательным.
Фиксируем регулировочную гайку скобой с болтиком так же на фиксаторе резьбы.
Ну вот, в принципе и все.
Возьмитесь за ведомую шестерню и с силой прокручивайте её в обоих направлениях. Крутить достаточно тяжело. На любой скорости вращения не должен появляться рычащий звук. Вы должны слышать только шум от вращения механизма. Звук, на подобие, звука движения металла по металлу.
Можно проконтролировать на краску.
Например, у меня получилось так:
23.jpg (590.28 КБ) 1934 просмотра
По моему — отличный результат! .
Ну а для полного удовлетворения и самоуспокоения проконтролировать биение ведомой шестерни.
Фотографии нет, но, думаю, понятно, как это сделать.
Исходя из рекомендаций Василия Харчишина, биение должно быть не больше 0,03 мм. Я измерил биение на трех шестернях. На двух было от -0,02 до +0,05 и одна показала от 0 до +0,03. Одна из шестерен с большим биением стоит сейчас у меня в заднем редукторе. Вполне возможно этим объясняются некоторые явления, которые я опишу ниже.
Ставим прокладку, крышку, втыкаем полуоси, заливаем масло.
Поехали.
Рабочая температура редуктора в районе 80 градусов. Ну, сами понимаете, летом погорячее, зимой похолоднее.
Самое горячее место – район подшипников хвостовика. Летом на этом месте рука не терпит, но ее можно приложить и не обжечься. Вода на корпусе не должна шипеть при любой длительности и скорости перегона.
Я на обкатку залил полусинтетику Лукойл ТМ-5, 75W90.
Первые впечатления от поездки – очень хорошо.
Присутствовал посторонний звук (слабенький мелодичный гул высокого тона) на торможении двигателем на скорости 50 км/ч. Причем он появлялся на скорости 51 км/ч, а на 49 км/ч уже пропадал и при движении накатом его не было.
И на скорости 105 км/ч, наоборот под нагрузкой, звук работающего редуктора (на сколько я мог его выделить из общего звука трансмиссии) был как бы на грани появления гула.
На пробеге примерно 500 км. Первый звук сместился на скорость 30 км/ч и стал еще тише, второй звук съехал на скорость 80 км/ч.
На пробеге примерно 1200 км второй звук исчез.
Первый звук проявляется до сих пор. Я думаю, что он обусловлен именно повышенным биением ведомой шестерни.
Недавно, небезызвестный комрад longer подкинул идею, как можно с этим побороться. Для этого надо добавить еще одну операцию.
После замены ведомой шестерни (пока без фиксатора резьбы и затяжки до требуемого момента) нужно поставить дифференциал в корпус редуктора и измерить биение. Если оно больше 0,03 мм, нужно снять шестерню с корпуса диффа и развернуть её, скажем, на 90°. Снова закрепить и замерить биение. По результату уже определяться с дальнейшими действиями. Если биение в новом положении вас устраивает, только после этого ставить болты на фиксатор резьбы и затягивать положенным моментом.
По поводу запчастей.
Все вы знаете, что их качество не стабильное.
Первую пару я брал в магазине Бакни (указываю для ульяновцев). Хороший магазин, например, сальники NAK я нашел пока только там. Кстати, по договоренности, можно взять детали с запасом, а потом неиспользованные вернуть. Очень удобно. И цены, на данный момент, вполне приемлемые.
Так вот эту самую пару мне там продали, как заводскую. Она было вот в такой коробке:
24.jpg (617.45 КБ) 1934 просмотра
И имела блестящий вид. В смысле зубья были блестящие и на хвостовике и на ведомой шестерне.
Впоследствии, знающие слесаря и в Ульяновске и в Тольятти сказали мне, что хорошая русская заводская цементация — матовая.
То же самое мне подтвердили в общеизвестном магазине «3160». Мне сказали, что – да, пары в таких коробках у них продаются как заводские, но они никогда не были блестящими. Только матовые.
К сожалению, я не сделал фото матовой пары до установки. Она имела какой то зеленовато-желтый оттенок.
И еще один момент.
При установке ведомой шестерни на корпус дифференциала, её болты затягиваются моментом 10-14 кгс*м.
Болтов 10 штук. На одной из шестерен в момент протяжки, один из болтов «поплыл» на усилии примерно 11 кгс*м. Скорее всего, его отверстие на шестерне было рассверлено чуть больше, и резьба не выдержала такого усилия. Так что – без фанатизма. Не стоит тянуть до крайних обозначенных усилий.
Если что – на головках болтов указана их твердость, если в вашем городе есть хороший магазин метизов, можно купить точно такой же болт. Цвет болта значения не имеет, главное, что бы цифры совпадали.
По маслоотгонным кольцам.
В редуктор переднего моста ставится обязательно вот такое широкое кольцо:
25.jpg (14.65 КБ) 1934 просмотра
Его наружный диаметр значительно больше наружного диаметра ведущей шестерни.
Ведомая шестерня переднего моста гребет масло на сальник и там это кольцо полностью выполняет свои функции, обусловленные его названием. Каталожный номер 3160-2302050.
В редуктор заднего моста ставится узкое маслоотгонное кольцо. Его наружный диаметр примерно равен наружному диаметру ведущей шестерни. Его вы можете увидеть на фото в начале. Каталожный номер 3160-2402050. Так же мне попадался номер 3160-2302050-50. Его изображения нет ни в одном мануале. И дело тут, скорее всего, вот в чем.
В задний редуктор вы можете поставить любое кольцо. Хоть узкое, хоть широкое. Ведомая шестерня заднего моста гребет масло от сальника и какое маслоотражательное кольцо там стоит – без разницы.
По производству работ.
Очень удобно делать с ямы.
Чтобы делать задний редуктор, колеса снимать не надо, так что здесь проблем нет.
С передним редуктором посложнее.
Можно встать на яму. Тогда надо будет сначала с одной стороны, а потом с другой, после удаления привода, поставить обратно цапфу, ступицу и колесо.
Либо делать лежа под машиной. Не удобно, но можно. Я ставил машину клюшками (продольными штангами) передней подвески на пеньки высотой 60 см. Этого было достаточно, чтобы хватило сил тянуть гайку хвостовика (мне, по крайней мере ) и измерять усилия проворота хвостовика на плече 0,5м.
Так же надо будет отсоединить одну из рулевых тяг. Иначе дифференциал не вытащить.
Пусть вас не пугает, что впереди надо разбирать больше, чем сзади. Все разбирается как детский конструктор.
Из специнструмента дополнительно надо будет только съемник для рулевых наконечников.