Чем уплотнить пробку на гтц уаз
Закисли РТЦ правого заднего и два нижних переднего колес, решил поменять все по кругу, за одно поменял колодки. Развел клолодки, прокачал систему по кургу три раза, воздуха нет, как и томозов, педаль мягкая в пол, хотя раньше такого не наблюдалось.
цилиндры право лево не перепутал?
тут в соседней теме товарищь писал.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=126318
| Aleksander |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Aleksander |
| Найти ещё сообщения от Aleksander |
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 05.11.2008
Адрес: Германия
Сообщений: 3,292
Вот читаите.
Повторюсь еще раз. Именно слишком большой зазор между барабаном и колодкой и является основной причиной провала педали тормоза.
Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушенна.
Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.
Основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.
1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят. То есть когда вы давите на педаль тормоза, Резиновый манжетик давит и давление давление распирает его от чего он сильнее прижимается к стенка, увеличивая герметизацию. А вот когда педаль отпускаю создается обратный эффект и если стенки цилиндра изношенны и покрыты коррозией, то появляется риск подсоса воздух через неплотное прилегания манжетика к стенкам цилиндра.
2. Не притертые колодки.
3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.
4. Так же, несколько раз на форуме, говорили от подсосе воздуха в тормозную систему, через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть! Даже если они и подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырдочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом цилофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало.
5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.
6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше. Но бывает что просто плохо работает ГТЦ. Как проверить рабочий он или нет? Самый простой способ, открутить все трубки первого и второго контура и заглушить резьбовые отверстия. После этого качнем пару раз педалью и держим её. Если педаль не проваливается. Значить ГТЦ работает исправно.
7. Ну и по не внимательности или по неопытности.
Меняют тормозные тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.
Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.
Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.
8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.
9. Прокачка тормозной системы на автомобиле оборудованном ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов.) без заведенного двигателя. Стоит завести мотор и начать заново прокачивать тормозную систему, как объём вытекающей тормозной жидкости через штуцер прокачки увеличивается в ТРОЕ И БОЛЕЕ раз. При столь маленьком обьеме выкачиваемой тормозной жидкости, при прокачи с не заведенным мотором, тормозная жидкость просто не в состояние захватить и унести с собой воздушный пузырек зависший в вертикальном тормозном шланге, трубке или тормозном цилиндрике (Особенно если машина стоит под небольшим наклоном). При этом не строго обязательно прокачивать тормозную систему с включенным двигателем, задыхаясь от выхлопных газов. Первую прокачку и удаление воздуха из системы можно делать и без заведенного двигателя. Потом уже проходя по кругу второй раз надо включить мотор.
10. Протекает какой то из новых цилиндриков, плохо закрученное соединение или сам тормозной шланчик. То есть вы вроде накачали давление держите педаль а педаль постепенно проваливается. В этом случае надо накачать давление педалей и довить на педаль до тех пор пока она не провалится, затем еще раз качнуть и давить до тех пор пока педаль опять не упрется в пол и так раза три четыре. Перед такой проверкой желательно под машиной постелить газетки, что бы по пятном жидкости видеть, где протекает. Плохо если вы при прокачке сливали тормозную жидкость прямо на пол. В этом случае все тормозные щиты будут мокрыми. Что не способствует поиску протечек.
11. Проверьте свободный ход педали тормоза. Я несколько раз сталкивался с тем, что после замены колодок, приходилось дважды давить на педаль тормоза. Начинаешь проверять и выясняется, что тормозная педаль имеет слишком большой свободный ход. В последнем случае свободный ход составлял 1/5 хода. После устранения этого люфта. Уже не приходилось дважды давить на педаль тормоза. Особенно этим страдают УАЗ 3741. Так там педаль тормоза давит на ВУТ не на прямую а через систему рычагов.
Например. Выключили мотор. Плавненько давите на педаль тормоза до тех пор пока не почувствуете, что педаль слегка уперлась в поршень ВУТ. Замеряйте свободный ход. Если он составляет больше 2см. убираете лишний свободный ход. Регулировкой, вилкой толкателя ВУТ и контргайкой.
12. Потенциальная причина по которой проваливается педаль на машина оборудованных тормозными дисками. Изношенные или разбитые подшипники ступиц колес. (Это так же имеет отношение и к новым машинам. Так как Российские заводы экономят на смазке. И не всегда она присутствует в этом узле в нужном количестве.) Колесо болтается более 5мм а с ним начинает болтаться и тормозной диск. Который своей болтанкой вдавливает цилиндрик тормозного суппорта, от чего образуется чрезмерный зазор. При положенном зазоре между поршеньком и диском 0,2. 0,5мм. будет зазор в 1мм. Вот вам и начало проблемы.
Как характеризует себя этот дефект.
То педаль проходит 1/3 и тормоза есть, то тормоза появляются только у самого пола. Но после каждого более менее сильного поворота приходится нажать 2. 3 раза на педаль тормоза прежде чем тормоза появятся.
13 Не родные колодки. Это противоположность того, что не могут одеть барабан на новые колодки. Например. При торможение машины, педаль тормоза останавливалась почти у пола. На УАЗ поменяли передний колодки. Педаль тормоза стала проваливаться. Улиток подвода колодок нет, но есть регулировочные пальцы. Регулировка пальцем, мало помогла. Тормоза брали только со второго качка. Когда сняли заглушку с тормозного щита и посмотрели, на сколько двигаются колодки? И выяснилось, что между колодками и диском зазор в 2,5мм. А вить должно быть 0,5мм, максимум 1мм. То есть между положением вольно и положением дави, колодки в пустую продвигались 2,5мм. Тут уж никакого рабочего хода ГТЦ не хватит! Чрезмерный износ тормозного барабана, сразу отмел в сторону. Вить на старых изношенных колодках, тормоза были. Тем более, что высота буртика износа барабана вместе с ржавчиной, составлял всего 1,5мм. И если отнять ржавчину износ составит всего 0,6. 0,7мм. Вот здесь в дело вступило правило слесаря. Если у вас после ремонта, что то перестало работать? Не ищите проблему в других местах! Проблема приходит от туда где был ремонт! А в нашем случае поменяли только колодки. Да простят меня читатели и техосмотр. Но в этом случае, за не имением новых колодок, колодки отдали НОРМАЛЬНОМУ сварщику. Где на носики колодок наварили 6мм пластины. То есть удлинили носики. В местах где колодки не лезли в барабан подточили носики напильником. После этого тормоза стали схватывать с первого раза.
Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять, тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.
Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.
Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол, они не герметично держат где то? Забывая при этом самое главное. Тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?
В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под давлением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педалью тормоза давление в системе. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего, я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потекла жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.
Если всетаки вам ничего не помогло. Ну что ж. Придется разбивать систему на части. Что бы выяснить где сидит проблема.
Отсоединяем от ГТЦ трубки и вместо них закручиваем заглушки. (Лично я использовал гайки с частью трубок. Трубки заполнял герметиком, что бы в них не было воздуха и заднюю часть сплющивал и загибал.) Качаем педаль несколько раз и держим, откручиваем немного заглушки, что бы из ГТЦ вышел воздух. Потом давим на педаль.
Стала педаль колом с первого качка?
Если нет то регулируем свободный ход тормозной педали.
Не помогло? Значить меняем ГТЦ.
Да. Присоединяем передний контур, и прокачиваем его.
После этого становится педаль колом?
Если нет. То глушим одно из передних колёс. (В этом случае я пережимал плоскогубцами тормозной шланчик.)
После этого становится педаль колом?
Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.
Если да. То подключаем второе колесо переднего контура.
После этого становится педаль колом?
Нет. Значить причина не была устранена.
Если да. То подключаем задний контур.
После этого становится педаль колом?
Если да . То причина плохой работы тормозов была устранена.
Если нет. То глушим одно из задних колёс.
После этого становится педаль колом?
Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.
Если да. То подключаем второе колесо заднего контура.
| konstantinov |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для konstantinov |
| Найти ещё сообщения от konstantinov |
Новенький
Регистрация: 12.01.2012
Адрес: Тверская и Московская.
Сообщений: 31
Сообщение от konstantinov
Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.
Подскажите, на сколько (в грудусах) следует отпускать эксцентрики после этой процедуры, чтобы получить правильный зазор между колодками и барабаном.
| Бухенваген |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для Бухенваген |
| Найти ещё сообщения от Бухенваген |
Senior Member
Уазовед
Регистрация: 05.11.2008
Адрес: Германия
Сообщений: 3,292
Отпускать надо не в градусах. Отпускать надо до тех пор, что бы колесо стало нормально крутится. У одних колес для этого надо всего 5 градусов на других 15. Все зависит от качества барабана. Чем он сильнее бьет барабан (яицом) тем больше отпускать назад надо экцентрик.
| konstantinov |
| Посмотреть профиль |
| Отправить личное сообщение для konstantinov |
| Найти ещё сообщения от konstantinov |
Новый Уазовод
Регистрация: 27.09.2012
Адрес: Новосибирск
Сообщений: 95
Сообщение от konstantinov
Вот читаите.
Повторюсь еще раз. Именно слишком большой зазор между барабаном и колодкой и является основной причиной провала педали тормоза.
Признак указывающий на то, что колодки имеют больший чем надо зазор до барабанов. При условие, что ГТЦ качает исправно и система не завоздушенна.
Разводим колодки на всех колесах эксцентриками (они же улитки) до упора. Так, что бы колодки зажали колеса, что говорится насмерть. Если у вас само подводы, то бывает, что самоподводы совсем не самоподводы, поэтому на них не уповайте. Затем накачиваем педалью тормоза тормоза так, что бы педаль стала колом. Отпускаем педаль и ходим с минуту вокруг машины и нервно курим. Затем садимся в кабину и давим на педаль тормоза. Если педаль тормоза стала с первого качка, что говорится колом. Значить у вас были плохо разведены колодки. Если педаль стала колом после второго третьего качка, значить у вас воздух в системе, или дует шланг или шланги.
Основные причины долгой и упорной прокачки тормозной системы и вечно проваливающейся педалью.
1. Как было замечено выше. Подсос воздуха через неплотные уплотнения манжетиков и ржавое зеркало цилиндра по которым они скользят. То есть когда вы давите на педаль тормоза, Резиновый манжетик давит и давление давление распирает его от чего он сильнее прижимается к стенка, увеличивая герметизацию. А вот когда педаль отпускаю создается обратный эффект и если стенки цилиндра изношенны и покрыты коррозией, то появляется риск подсоса воздух через неплотное прилегания манжетика к стенкам цилиндра.
2. Не притертые колодки.
3. Завоздушенность распределителя, который заржавел и стоит колом.
4. Так же, несколько раз на форуме, говорили от подсосе воздуха в тормозную систему, через микро трещины в трубках. Не верится. Воздух подсасывается а жидкость под давлением не вытекает? Этого не может быть! Даже если они и подсасывают воздух то почему они не текут. Вить тормозная жидкость имеет замечательную текучесть и просочится через малейшую дырдочку. Я был свидетелем того, как тормозная жидкость капала (пару капель в минуту) через проверенный на наличие мельчайших дырочек кусок целована. Который накрутили на тормозную трубку. При этом цилофан несколько раз меняли местом, что всё равно не помогало.
5. Дует тормозные шланчики. Поверить визуально, пусть кто нибуть надавит на педаль тормоза.
6. Клинит поршенёк в ГТЦ. Проверка описана выше. Но бывает что просто плохо работает ГТЦ. Как проверить рабочий он или нет? Самый простой способ, открутить все трубки первого и второго контура и заглушить резьбовые отверстия. После этого качнем пару раз педалью и держим её. Если педаль не проваливается. Значить ГТЦ работает исправно.
7. Ну и по не внимательности или по неопытности.
Меняют тормозные тормозные суппорта дисковых тормозов и по неопытности левый тормозной суппорт, ставят на правое колесо. И как результат штуцера для прокачке тормозов оказываются в низу и при прокачке выгоняется тормозная жидкость а воздух остается в системе. Воздух то легче жидкости вот он и в верху где нет уже штуцера прокачки.
Тоже самое если происходит если поставить левый тормозной цилиндрик на правое колесо или поставить тормозной цилиндрик вверх тормашкой. На некоторых машинах эту ошибку легко сделать. В этом случае штуцер прокачки находится в ниже тормозной трубки. Такую ошибку часто допускают при замене тормозных цилиндриков на передних барабанных тормозах.
Так же тормоза не будут прокачиваться. Если тормозной щит развернуть, по часовой или против на 180 градусов. (Сам так в молодости по не опытности сделал и еще дважды видел повторение моего подвига.) После чего штуцера прокачки воздушных пробок и жидкости, окажутся ниже уровня воздушных пробок. Правда после такой установки, тормозные трубки не будут или слишком короткими или слишком длинными. Но это не смущает горе механиков. Они не долго думая. Почему так произошло? Разгибают и ли сгибают их и производят монтаж. После чего и начинаются проблемы.
8. Неправильная очередность прокачки. Всегда положено начинать от крайнего заднего колеса и заканчивать ближайшим передним. Все как написано в мануале.
9. Прокачка тормозной системы на автомобиле оборудованном ВУТ (Вакуумный Усилитель Тормозов.) без заведенного двигателя. Стоит завести мотор и начать заново прокачивать тормозную систему, как объём вытекающей тормозной жидкости через штуцер прокачки увеличивается в ТРОЕ И БОЛЕЕ раз. При столь маленьком обьеме выкачиваемой тормозной жидкости, при прокачи с не заведенным мотором, тормозная жидкость просто не в состояние захватить и унести с собой воздушный пузырек зависший в вертикальном тормозном шланге, трубке или тормозном цилиндрике (Особенно если машина стоит под небольшим наклоном). При этом не строго обязательно прокачивать тормозную систему с включенным двигателем, задыхаясь от выхлопных газов. Первую прокачку и удаление воздуха из системы можно делать и без заведенного двигателя. Потом уже проходя по кругу второй раз надо включить мотор.
10. Протекает какой то из новых цилиндриков, плохо закрученное соединение или сам тормозной шланчик. То есть вы вроде накачали давление держите педаль а педаль постепенно проваливается. В этом случае надо накачать давление педалей и довить на педаль до тех пор пока она не провалится, затем еще раз качнуть и давить до тех пор пока педаль опять не упрется в пол и так раза три четыре. Перед такой проверкой желательно под машиной постелить газетки, что бы по пятном жидкости видеть, где протекает. Плохо если вы при прокачке сливали тормозную жидкость прямо на пол. В этом случае все тормозные щиты будут мокрыми. Что не способствует поиску протечек.
11. Проверьте свободный ход педали тормоза. Я несколько раз сталкивался с тем, что после замены колодок, приходилось дважды давить на педаль тормоза. Начинаешь проверять и выясняется, что тормозная педаль имеет слишком большой свободный ход. В последнем случае свободный ход составлял 1/5 хода. После устранения этого люфта. Уже не приходилось дважды давить на педаль тормоза. Особенно этим страдают УАЗ 3741. Так там педаль тормоза давит на ВУТ не на прямую а через систему рычагов.
Например. Выключили мотор. Плавненько давите на педаль тормоза до тех пор пока не почувствуете, что педаль слегка уперлась в поршень ВУТ. Замеряйте свободный ход. Если он составляет больше 2см. убираете лишний свободный ход. Регулировкой, вилкой толкателя ВУТ и контргайкой.
12. Потенциальная причина по которой проваливается педаль на машина оборудованных тормозными дисками. Изношенные или разбитые подшипники ступиц колес. (Это так же имеет отношение и к новым машинам. Так как Российские заводы экономят на смазке. И не всегда она присутствует в этом узле в нужном количестве.) Колесо болтается более 5мм а с ним начинает болтаться и тормозной диск. Который своей болтанкой вдавливает цилиндрик тормозного суппорта, от чего образуется чрезмерный зазор. При положенном зазоре между поршеньком и диском 0,2. 0,5мм. будет зазор в 1мм. Вот вам и начало проблемы.
Как характеризует себя этот дефект.
То педаль проходит 1/3 и тормоза есть, то тормоза появляются только у самого пола. Но после каждого более менее сильного поворота приходится нажать 2. 3 раза на педаль тормоза прежде чем тормоза появятся.
13 Не родные колодки. Это противоположность того, что не могут одеть барабан на новые колодки. Например. При торможение машины, педаль тормоза останавливалась почти у пола. На УАЗ поменяли передний колодки. Педаль тормоза стала проваливаться. Улиток подвода колодок нет, но есть регулировочные пальцы. Регулировка пальцем, мало помогла. Тормоза брали только со второго качка. Когда сняли заглушку с тормозного щита и посмотрели, на сколько двигаются колодки? И выяснилось, что между колодками и диском зазор в 2,5мм. А вить должно быть 0,5мм, максимум 1мм. То есть между положением вольно и положением дави, колодки в пустую продвигались 2,5мм. Тут уж никакого рабочего хода ГТЦ не хватит! Чрезмерный износ тормозного барабана, сразу отмел в сторону. Вить на старых изношенных колодках, тормоза были. Тем более, что высота буртика износа барабана вместе с ржавчиной, составлял всего 1,5мм. И если отнять ржавчину износ составит всего 0,6. 0,7мм. Вот здесь в дело вступило правило слесаря. Если у вас после ремонта, что то перестало работать? Не ищите проблему в других местах! Проблема приходит от туда где был ремонт! А в нашем случае поменяли только колодки. Да простят меня читатели и техосмотр. Но в этом случае, за не имением новых колодок, колодки отдали НОРМАЛЬНОМУ сварщику. Где на носики колодок наварили 6мм пластины. То есть удлинили носики. В местах где колодки не лезли в барабан подточили носики напильником. После этого тормоза стали схватывать с первого раза.
Основная ошибка которую допускаю при плохой прокачки системы. Это когда поменяю какую либо деталь в тормозной системе. После чего не могут прокачать систему. Начинают на машине по кругу менять, тормозные цилиндрики и тормозные шланчики.
Во первых. Тормозные цилиндрики в редчайших случаях и могут хапнуть воздух в систему и то если из них тормозная жидкость, хлещет во все стороны при прокачке (что я никогда не наблюдал) или за ночь вся тормозная жидкость из тормозного бочка переместится на пол колеса где течет цилиндрик. И то, воздух хапнет ГТЦ а не сам виновник течи.
Во вторых это дорого. В слепую менять все детали, цилиндрики, тормозные шланчики, колодки, тормозные накладки, тормозные диски и барабаны и т. п. Доходит до того, что меняют даже тормозные трубки . Мол, они не герметично держат где то? Забывая при этом самое главное. Тормоза то до этого работали. Зачем в слепую все менять?
В крайнем случае первым делом поменяйте ГТЦ. И прокачиваете интенсивней. В качестве примера. Делал халтуру. На ВАЗ 2109 были отличные тормоза. Но поменяли протекающие манжетики на ГТЦ и заменили протекающий тормозной цилиндрик на заднем колесе. Зеркало в ГТЦ было чистым без ржавчины и каверн. Но после ремонта, тормоза не прокачивались. Хоть убей их. Вернее педаль становилась колом только в самом конце своего хода. Если качать быстро то педаль становилась колом только в середине. Не помогла правильная прокачка, по схеме. Ни прокачка под давлением. Советы поменять ГТЦ и цилиндрики отметались сразу как не состоятельные. Вить до этого все это отлично работало! А вот подозрение на то, что регулятор тормозных сил мог закиснуть со временем или хапнув воздуха, начал чудить, было стойки. Было подозрение, что бегущая тормозная жидкость не успевала захватить пузырь воздуха в регуляторе. К счастью у хозяйки не было денег, купить новый регулятор а ремкомплект к нему, если и были в магазинах, то вызывали большие сомнения в качестве. На третий день этой возни решил поступил так. Решил нагнать в систему как можно больше тормозной жидкости под давлением, что бы регулятор сил зашевелился сильней. Для этого посадил хозяйку за руль, завели мотор и она начала, очень быстро накачивать педалью тормоза давление в системе. Сам я лег под задним колесом и одел ключ на штуцер прокачки и стал ждать. При этом она успела качнуть раз 50. 70 после чего сказала, что педаль стала колом уже в самом начале. После чего, я тут же открыл штуцер прокачки цилиндрика на заднем колесе. В начале потекла жидкость а потом вышел воздух и опять жидкость. После этого тормоза восстановились. Вывод. Иногда очень быстрая накачка тормозной жидкости в систему с большим давлением на педаль помогает.
Если всетаки вам ничего не помогло. Ну что ж. Придется разбивать систему на части. Что бы выяснить где сидит проблема.
Отсоединяем от ГТЦ трубки и вместо них закручиваем заглушки. (Лично я использовал гайки с частью трубок. Трубки заполнял герметиком, что бы в них не было воздуха и заднюю часть сплющивал и загибал.) Качаем педаль несколько раз и держим, откручиваем немного заглушки, что бы из ГТЦ вышел воздух. Потом давим на педаль.
Стала педаль колом с первого качка?
Если нет то регулируем свободный ход тормозной педали.
Не помогло? Значить меняем ГТЦ.
Да. Присоединяем передний контур, и прокачиваем его.
После этого становится педаль колом?
Если нет. То глушим одно из передних колёс. (В этом случае я пережимал плоскогубцами тормозной шланчик.)
После этого становится педаль колом?
Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.
Если да. То подключаем второе колесо переднего контура.
После этого становится педаль колом?
Нет. Значить причина не была устранена.
Если да. То подключаем задний контур.
После этого становится педаль колом?
Если да . То причина плохой работы тормозов была устранена.
Если нет. То глушим одно из задних колёс.
После этого становится педаль колом?
Если нет. То выясняем и устраняем причину в тормозах не заглушенного колеса.
Если да. То подключаем второе колесо заднего контура.
Спасибо за подробную и доскональную инструкцию
Моя история: буханка, инжектор, зад барабаны, перед дисковые. Побежал передний тормозной суппорт. Поменял манжету, пыльник, качал, качал — нифига. Разобрал зад, вызвал подозрение один цилиндр — поменяли, опять нифига. Взял ремкомплект для ГТЦ — меняю, нифига( взял новый ГТЦ — все так же, новый ВУТ — аналогично.
И вот вчера, доехав до ребят, которые обслуживают уже 40 лет машины скорой помощи удалось победить.
В итоге — не было резинки, уплотнительной между ГТЦ и ВУТ (в новом почему то ее не было), и плюс убрали лишний переходник на системе рычагов (новый ВУТ был короче старого и педаль не дожимала). Теперь все 4 колеса в юз!)) и в запасе ВУТ, ГТЦ, пару литров тормозухи
Чем уплотнить пробку на гтц уаз
Рулевое управление
- Рулевое управление (ГУР, комплектующие)
- Гидроусилители руля ГУР УАЗ 3163 Патриот
- Рулевое управление (ГУР) Нива, Шевроле Нива, ВАЗ 2121, 2123
- Гидроусилители руля ГУР УАЗ 452 Буханка и модификации
- Гидроусилители руля ГУР УАЗ 469, 3151, Хантер и модификации
- Комплектующие ГУР
- Комплектующие рулевого управления
- Кронштейны крепления насоса, бачка, бачок, фильтр
- Механизмы и насосы
- Рулевые демпферы
- Рули и рулевые колонки
- Все запчасти
- Кондиционеры
- Силиконовые патрубки
- Патрубки на Патриот
- Патрубки на УАЗ 452 Буханка
- Патрубки на УАЗ 469, Хантер
- Окна и стекла на ГАЗель
- Окна и стекла на УАЗ Буханка, 452
- Окна и стекла на УАЗ Хантер, 469
- Электро-стеклоподъемники
- Масло моторное
- Масло трансмиссионное
- Антифриз
- Полироль
- Герметики
- Жидкость для гидроусилителя
- Жидкость тормозная
- Жидкость для амортизаторов
- Освежители воздуха
- Очистители
- Болты карданные
- Крестовины карданного вала
- Валы карданные на Нива, Шевроле Нива ВАЗ 2121, 2123
- Валы карданные Рено Дастер (Renault Duster)
- Валы карданные УАЗ Хантер, 469, 3153, 3159
- Валы карданные УАЗ Патриот, 3160, 3163, Пикап, Профи
- Валы карданные УАЗ Буханка, 452, 3303
- Валы карданные ГАЗ
- Валы карданные МТЗ
- Патрубки
- Редуктор, главные пары Нива, Шевроле Нива, ВАЗ 2121, 2123
- Ремкомплекты
- Двигатели в сборе
- Клапана, толкатели
- Привод ГРМ, агрегатов, ремни
- Радиаторы масляные
- Подвеска двигателя
- Маслонасос
- Блок цилиндров
- Газопровод, коллектор
- Картер
- Клапанные крышки
- Поршни и шатуны
- Валы коленчатые, маховик
- Валы распределительные
- Вкладыши коренные
- Вкладыши шатунные
- Фильтры масляные
- Кузова для а/м УАЗ
- Кузовные детали на УАЗ 452, Буханка, Фермер
- Кузовные детали на УАЗ 469, Хантер
- Кузовные детали на УАЗ Патриот, Пикап, Карго, Профи
- Зеркала на УАЗ Патриот, Пикап
- Зеркала на УАЗ 452, Буханка
- Зеркала на УАЗ 469, Хантер
- Руководства по эксплуатации, каталоги з/ч УАЗ
- Ключи, наборы инструментов
- Шильдики, наклейки УАЗ
- Ремкомплекты
- Болты, гайки, шайбы
- Ступицы
- Колпаки
- Фланцы
- Сальники
- Кольца
- Подшипники
- Шпильки
- Коробки передач
- Болты, гайки, штифты, шпильки КПП
- Валы вторичные КПП и комплектующие
- Валы первичные КПП и комплектующие
- Валы промежуточные КПП
- Механизмы переключения передач
- Шестерни КПП УАЗ, ГАЗ
- Картеры
- Кольца
- Вилки
- Кулисы
- Муфты коробки передач
- Кронштейны
- Ремкомплекты
- Пружины
- Пыльники
- Рычаги
- Прокладки
- Сальники
- Сухари
- Тяги
- Синхронизаторы КПП
- Агрегат в сборе
- Болты
- Валы
- Заглушки
- Картеры
- Подшипники
- Рычаги
- Рукоятки
- Кольца
- Кронштейны
- Манжеты
- Ремкомплекты, прокладки
- Ступицы
- Шестерни
- Штифты
- Штоки
- КПП в сборе
- Болты, шайбы
- Валы
- Вилки
- Рычаги
- Кольца
- Подшипники
- Ремкомплекты, прокладки
- Синхронизаторы
- Муфты КПП 5-ступ
- Шестерни
- Штифты
- Штоки
- Рейлинги и поперечины
- Бортовые компьютеры УАЗ
- Магнитолы на УАЗ
- Акустика, антенны
- Камеры на УАЗ
- Мосты задние
- Дифференциалы
- Прокладки
- Картеры
- Втулки
- Кожухи
- Кольца
- Полуоси
- Сальники
- Фланцы
- Редукторы
- Шестерни
- Шайбы
- Подшипники
- Мосты передние
- Кулаки поворотные
- Шаровые опоры
- Шкворни
- Ремкомплекты, прокладки
- Картеры
- Гайки
- Кожухи
- Муфты
- Пыльники, сальники
- Кольца
- Кулаки шарнира
- Лифт комплекты
- Комплекты для переделки подвески УАЗ
- Амортизаторы
- Рулевые демпферы
- Рессоры
- Пружины
- Ремкомплекты
- Буферы
- Втулки, сайлентблоки
- Кронштейны
- Обоймы
- Пальцы
- Подушки
- Шайбы
- Пневмосистемы
- Коврики УАЗ 452 Буханка
- Коврики УАЗ 469, 3151, 31519 Хантер
- Коврики УАЗ Патриот
- Коврики Toyota
- Резонаторы на УАЗ
- Глушители на УАЗ
- Катализаторы на УАЗ
- Коллекторы на УАЗ
- Нейтрализаторы на УАЗ
- Рециркуляция газов
- Приемная труба на УАЗ
- Отопители
- Радиаторы охлаждения двигателя УАЗ
- Система охлаждения, отопления Нива, Шевроле Нива, ВАЗ 2121, 2123
- Бачки расширительные на УАЗ
- Вентиляторы на УАЗ
- Гидромуфты УАЗ
- Насосы водяные УАЗ
- Патрубки на УАЗ
- Термостаты на УАЗ
- Полупомпы
- Ремни
- Ролики
- Трубы подводящие, отводящие
- Муфты
- Бензонасос
- Прокладки
- Адсорберы, сепараторы, клапаны
- Акселератор
- Дроссели
- Карбюраторы и комплектующие
- Топливные баки
- Топливопроводы УАЗ
- Трубки, гофры, шланги, патрубки
- Турбокомпрессоры
- Хомуты
- Фильтры воздушные и комплектующие
- Фильтры топливные
- Болты сцепления
- Комплектующие сцепления
- Комплекты сцеплений УАЗ, ГАЗ, ВАЗ, иномарки
- Сцепление и комплектующие на Нива, Шевроле Нива ВАЗ 2121, 2123
- Диски тормозные
- Комплектующие тормозной системы УАЗ. Щитки, ВУТ, ремкомплекты
- Суппорта
- Барабаны тормозные
- Колодки тормозные барабанного тормоза
- Колодки тормозные дискового тормоза
- Колодки тормозные ВАЗ, иномарки
- Колодки тормозные ГАЗ
- Стояночный тормоз
- Система антиблокировочная тормозов (ABS)
- Тормоза рабочие передние
- Тормоза рабочие задние
- Трубки тормозные
- Шланги тормозные УАЗ
- Усилитель вакуумный тормоза
- Цилиндры главные тормозов
- Рулевое управление в сборе
- ГУРы и комплектующие
- Болты, гайки
- Валы
- Втулки
- Демпферы
- Рулевые колеса
- Кольца
- Кронштейны, держатели
- Кожухи
- Наконечники
- Ремкомплекты
- Тяги
- Карданчики рулевые
- Колонки рулевые
- Насосы масляные
- Пыльники
- Ремни
- Ролики
- Сошки рулевые
- Автолампы, оптика
- Аккумуляторы и проводка к ним
- Бачок омывателя
- Блоки переключателей
- Блоки предохранителей, реле, коммутаторы
- Блоки управления
- Бортовые компьютеры
- Выключатели, переключатели, кнопки
- Генераторы УАЗ, ГАЗ и запчасти к ним
- Датчики, щитки и комплектующие к ним
- Зажигание
- Зарядные устройства
- Индикаторы
- Контроллеры
- Отопление, обогрев
- Проводка
- Сигнализация, иммобилайзеры, камеры
- Стартеры УАЗ, ГАЗ и запчасти к ним
- Стеклоочистители
- Стеклоподъемники
- Топливная система
- Обивка, утеплители, тенты и пр.
- Обивка салона, утеплители, тенты для УАЗ Буханка
- Обивка салона, утеплители, тенты для УАЗ Патриот
- Обивка салона, утеплители, тенты для УАЗ Хантер, 469
- Коврики SRTK, Rezkon и др.
- На ГАЗель
- Каркасы и тенты для УАЗ
- Чехлы на УАЗ 452 Буханка
- Чехлы на УАЗ 469, Хантер
- Чехлы на УАЗ Патриот
Пластик (бары, панели, полки, молдинг, накладки и пр.)
- На УАЗ Буханку
- Арки дверей
- Арки колес
- Бамперы
- Ветровики, дефлекторы
- Кожухи
- Консоли
- Лючки
- Молдинги
- Накапотники
- Накладки под петли, ручки, горловины, радиатора
- Обивка салона и дверей
- Обрамление фар
- Панели приборов
- Подлокотники
- Полки верхние
- Стойки под колонки
- Шноркели
- Ящики, органайзеры на УАЗ 452 Буханку
- Бамперы, накладки крыльев и фонарей
- Боксы запасного колеса
- Ветровики, дефлекторы, козырьки
- Воздухозаборники
- Карманы багажные
- Консоли
- Кунги на Патриот Пикап
- Молдинги
- Накладки под ручки
- Органайзеры и полки в багажник
- Подиумы
- Подлокотники, бары
- Решетки радиатора
- Спойлеры
- Шноркели
- Решетки радиаторов
- Бамперы, крылья
- Бары
- Боксы запасного колеса
- Бушвакеры, расширители арок
- Ветровики, дефлекторы, козырьки, обтекатели
- Воздухозаборники
- Консоли
- Молдинги
- Накладки капота
- Накладки радиатора
- Обивка салона и дверей
- Панели приборов
- Подлокотники
- Полки верхние
- Стойки под колонки
- Шноркели
- Ящики, органайзеры на УАЗ Хантер
Органайзеры
Главный тормозной цилиндр на UAZ (Уаз)
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. Будем благодарны вам за сообщение об ошибках — это поможет сделать наш каталог еще точнее!
Главный тормозной цилиндр – центральный конструктивный элемент рабочей тормозной системы. Он преобразует усилие, прикладываемое к педали тормоза, в гидравлическое давление в тормозной системе. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости, не сжиматься под действием внешних сил.
ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР
На современных автомобилях устанавливается двухсекционный главный тормозной цилиндр. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. Для переднеприводных автомобилей один из контуров объединяет, как правило, тормозные механизмы правого переднего и левого заднего колес, второй – левого переднего и правого заднего колес. В заднеприводных автомобилях рабочая тормозная система построена несколько иначе. Первый контур обслуживает тормоза передних колес, второй – задних колес.
Главный тормозной цилиндр закреплен на крышке вакуумного усилителя тормозов. Над цилиндром расположен двухсекционный бачок с запасом тормозной жидкости, который соединяется с секциями главного цилиндра через компенсационные и перепускные отверстия. Бачок служит для пополнения жидкости в тормозной системе в случае небольших ее потерь (утечки, испарение). Стенки бачка прозрачные, на них выполнены контрольные метки, что позволяет визуально отслеживать уровень тормозной жидкости. В бачке также устанавливается датчик уровня тормозной жидкости. При падении уровня тормозной жидкости ниже установленного на панели приборов загорается сигнальная лампа.
Схема главного тормозного цилиндра
В корпусе главного тормозного цилиндра расположены друг за другом (тандемом) два поршня. В первый поршень упирается шток вакуумного усилителя тормозов, второй поршень установлен свободно. Уплотнение поршней в корпусе цилиндра выполнено с помощью резиновых манжет. Возвращение и удержание поршней в исходном положении обеспечивают две возвратные пружины.
Принцип работы главного тормозного цилиндра
При торможении шток вакуумного усилителя тормозов толкает первый поршень. При движении по цилиндру поршень перекрывает компенсационное отверстие. Давление в первом контуре начинает расти. Под действием этого давления перемещается второй контур, давление во втором контуре также начинает расти. В образовавшиеся при движении поршней пустоты заполняются через перепускное отверстие тормозной жидкостью. Перемещение каждого из поршней происходит до тех пор, пока позволяет возвратная пружина. При этом в контурах создается максимальное давление, обеспечивающее срабатывание тормозных механизмов.
При окончании торможения поршни под действием возвратных пружин возвращаются в исходное положение. Когда поршень проходит через компенсационное отверстие, давление в контуре выравнивается с атмосферным давлением. Даже если тормозная педаль отпускается резко, разряжения в рабочих контурах не создается. Этому препятствует тормозная жидкость, заполнившая полости за поршнями. При движении поршня эта жидкость плавно возвращается (перепускается) в бачек через перепускное отверстие.
Если в одном из контуров произойдет утечка тормозной жидкости, другой контур будет продолжать работать. Например, при утечке в первом контуре первый поршень беспрепятственно переместиться по цилиндру до соприкосновения со вторым поршнем. Второй поршень начинает перемещаться, обеспечивая срабатывание тормозных механизмов во втором контуре.
При утечке во втором контуре, работа главного тормозного цилиндра происходит несколько иначе. Движение первого поршня вовлекает в движение второй поршень, который не встречает препятствий на своем пути. Он двигается до достижения упором торца корпуса цилиндра. После чего давление в первом контуре начинает расти, обеспечивая торможение автомобиля.
Несмотря на то, что ход педали тормоза при утечке жидкости несколько увеличивается, торможение будет достаточно эффективным.