Где отремонтировать гур уаз хантер отзывы

Ремонт ГУР

При покупки уаза, обратил внимание на подбигающий рулевой редуктор, но подливая масло передвигался без проблем, пришло время устранить теч, после попытки открутить регулировочную гайку только усилилась теч масла, поняв что в этой ситуации самому не чего не сделать обратился к специалисту по ремонту ГУР в результате была проведена ревизия и были заменены все подшипники сальники и все тому подобное цена ремонта обошлась 6000 рублей но после установки редуктора на место было выяснено что сам насос плохо качает и было решение о его замене цена вопроса о рублей по причине что достался просто так по БРАТСКИ)

Цена вопроса: 6 000 ₽

14 июля 2021 Метки: запчасти

Где отремонтировать гур уаз хантер отзывы

Что можно сделать, если проблема повторяется

— Запустить проверку антивирусом.

Не сработает — напишите поддержке. Обязательно укажите свой город, провайдера и IP.

Что не так с IP

С него идёт очень много запросов — как если бы вы разом открывали десятки вкладок или слишком часто обновляли страницу.

Обычно такое бывает, когда одним IP пользуются несколько человек. Например, если ваш провайдер объединяет абонентов в подсети, вы открываете сайт с рабочего компьютера или пользуетесь VPN. Также причина может быть в расширениях браузера и вирусах.

Ремонт ГУРа ШНКФ 453461.133-50 (Борисов). Часть 2.

В субботу устроил второй заход по ремонту ГУРа. На этот раз будем считать его удачным. Тьфу-тьфу-тьфу. Даже фотоаппарат из дома взял, хотел подробно все стадии сфотать… Но сдулся 🙂 Тем не менее, попробую представить работу в виде фото-отчета с пояснениями.

Первое, оно же главное. Правильный ремкомплект. Производитель — «Белремкомплект». Уплотнения все неразъемные, внешне напоминают то, что было установлено с завода. Наверное на завод эти же уплотнения и идут. И стоит этот ремкомплект уже не 400р, а 1000р. На вид и ощупь — сделано аккуратно и добротно.

Итак, пациент: ШНКФ 453461.133-50. После предыдущего ремонта не усиливает налево и от куда-то подкапывает (честно, я внимательно смотрел, но так и не нашел, от куда в этот раз декстрон уходит — ГУР сухой, возле присоединения шлангов влажно, но затянуто нормально).

Снимаем, моем снаружи, зажимаем в тисках. Съемником снимаем сошку (удобнее двухлапым в данном случае), скидываем пыльник под сошкой, удаляем смазку. Тут же попутно удобно было бы выкрутить болты-фиксаторы подшипников-эксцентриков и снять их стопорные кольца, но я это сделал чуть позже.

Извлекаем стопорное кольцо сальника входного вала, убираем упорную шайбу. Выкручиваем 4 болта, крепящую крышку редуктора к картеру.

И извлекаем крышку. Если пойдет туго — можно ее попробовать покрутить и поддеть тонкой отверткой, лезвием и т.п.
Дальше подробно не фотал. Да и ничего сложно в разборке нет, все интуитивно понятно.
Извлекаем входной вал (он же золотник, как я понял) в сборе с рейкой. Просто вытягиваем его из корпуса.
Вытаскиваем разрезную трубку, по которой перекатываются шарики, извлекаем их. Вынимаем винт из рейки.
Выкручиваем заглушку, которой регулируется осевой люфт входного вала. Запоминаем, как стоит упорный подшипник, так как у него половинки не идентичные. Далее при сборке чтобы не сломать у него сепаратор укладываем одну обойму внутрь этой заглушки, затем на нее укладываем сепаратор с роликами. Вторую обойму ставим на вал. Редуктор ориентируем так, чтобы заглушка вкручивалась в него снизу вверх и в таком положении ее закручиваем до упора без натяга. Регулировать потом будем.
Вернемся к разборке. Извлекаем вал сошки с подшипниками-эксцентриками из корпуса редуктора, снимаем подшипники с вала. Тут нужно проявить аккуратность, так как подшипники без внутренней обоймы и ролики любят высыпаться. Я задолбался их искать по полу гаража, хоть и знал об этом.
Золотник (он же входной вал) я разбирать не стал, так как с завода делается регулировка торсиона в нем. Как ее делать я не знаю и считаю, что нефиг туда лишний раз лезть, раз через торсион не течет. Так что самое маленькое колечко из ремкомплекта, уплотняющее торсион, осталось не использованным.

Итак, редуктор разобрали, отмыли, выдули воздухом все соринки. Можно переходить к замене уплотнителей.
Сразу отмечу, что под каждым тефлоновым уплотнением устанавливается резиновое колечко, не надо про это забывать. То есть сначала ставим резинку, а потом поверх нее тефлон.

Сначала рейка. Тут два тефлоновых уплотнения — одно снаружи (зеленое), одно внутри (белое). На фото их хорошо видно.

Отдельный момент — как ставить тефлоновые колечки. Во-первых, после установки они требуют обсадки специальными калиброванными оправками. Оправки из себя представляют вал или кольцо с диаметром, равным рабочему диаметру сопрягаемой с колечками детали, но с длинной фаской с малым углом, чтобы аккуратно загнать установленное на детали колечко в оправку. На оправке затем выдерживать 30 минут. С внутренними проблем нет — аккуратно изогнули, установили, расправили. В качестве оправки можно использовать соответствующий вал (например вал сошки для уплотнений в эксцентриках):

С наружными уплотнениями сложнее. Если на рейку большое колечко еще можно более-менее аккуратно натянуть, то с колечком на конце вала-золотника такой фокус уже не пройдет.

По правильной методике такие уплотнения предварительно растягиваются на конусной оправке, устанавливаются на деталь и затем усаживаются 30 минут в оправке-кольце. Так как оправок у меня нет, то пришлось раскинуть мозгами и воспользоваться подручными материалами. Вместо конуса использовал кусок пластиковой бутылки, свернутый конусом на валу и потихоньку через него натягивал. После того, как колечко встало в паз дал ему так полежать минут пять и прижимая пальцами по окружности старался усадить его в паз. Затем обернул тем же куском пластиковой бутылки и стянул хомутом для пыльников ШРУСа. Сразу сильно тянуть не надо, лучше в процессе усадки замок хомута перемещать и понемногу подтягивать. Предварительную обсадку это обеспечит, а окончательная пройдет уже после установки в картер редуктора. Правда ставить нужно будет очень аккуратно, чтобы не порезать колечко — заходить будет достаточно туго.

Переходим к картеру редуктора. В предыдущей записи я говорил, что на картере есть заводской брак из-за которого рвало резинку, уплотняющую эксцентрик снаружи. Вот он. Заусенец выходит в паз колечка, колечко об этот заусенец перерезается.

Сначала я думал наплавить полуавтоматом это место и зашлифовать дремелем, но потом внимательно осмотрев решил так: уплотнение в этом соединении обеспечивается только колечком и небольшое локальное изменение зазора между эксцентриком и картером значительно повлиять на качество уплотнения не должно. Поэтому ограничился удалением заусенца острой плоской отверкой и зашлифовкой ей же области вокруг заусенца. Вот, что получилось:

Далее переходим к валу сошки и эксцентрикам. Тут хочется в очередной раз отметить «особую культуру производства». Дело в том, что нельзя ориентироваться на заводские пазы для ключа на эксцентриках — положение с минимальным расстоянием немного смещено от середины между ними (т.е. между любым из пазов и точкой минимума не 90 градусов). Тут два варианта определить начальное положение эксцентриков перед тем, как преступить к регулировкам. Вариант первый мне подсказал Хасан ( waxoyl ). Без уплотнений в картере устанавливаем вал сошки с подшипниками в картер и находим такое взаимное положение эксцентриков, когда вал будет вращаться легче всего и без заеданий. Это будет означать, что мы обеспечили допустимое отсутствие перекоса вала сошки в эксцентриках. Затем можно любым удобным образом пометить взаимное расположение эксцентриков и вытащить их из картера вместе с валом. Вариант второй — берем микрометр и замеряем толщину обоймы в тонкой области. Помечаем самое тонкое место на обоих эксцентриках — это и будет ориентир.

Продолжаем сборку. Устанавливаем новые уплотнения в крышку редуктора (сальник, наружное резиновое колечко, два внутренних тефлоновый колечка с резинками), картер (два резиновых колечка в посадочных местах эксцентриков), заглушку (одно наружное резиновое колечко).

Устанавливаем винт в рейку, устанавливаем шарики. Шарики засыпать удобно через отверсие в рейки, которое расположено ближе к середине, порциями по 1-3 шарика, слегка вращая винт и поддавливая шарики например деревянной палочкой (у меня ее роль исполнила ручка кисточки). Следует внимательно следить за тем, чтобы ни один шарик не ушел по канавке за пределы, ограниченные перепускной трубкой. В саму перепускную трубку шарики укладываются плотно, без зазоров. Концы трубки замазываются консистентной смазкой, чтобы шарики при установке не высыпались. Соответственно Все оставшиеся шарики должны плотно поместиться в рейку, то есть после сборки видимого зазора между шариками быть не должно (в первый раз я упустил один шарик за пределы перепускной трубки).
Собранную пару винт-рейка аккуратно устанавливаем в картер редуктора, предварительно обильно смазав все декстроном. Как только винт выйдет рабочей частью (утолщением, где установлено уплотнительное колечко) заподлицо со стороны заглушки, вкручиваем заглушку, как описано выше. Это необходимо для того, чтобы уплотнение на винте не вышло за пределы своей рабочей зоны, так как со стороны заглушки фаски нет и обратно протянуть винт без повреждения колечка не получится.

Устанавливаем крышку, затягиваем ее болты. Докручиваем заглушку до исчезновения видимого осевого люфта входного вала.

Устанавливаем рейку в среднее положение. Визуально — это середина зубчатой части должна находиться посередине посадочного отверстия эксцентрика. Точно центральное положение уже будем искать по половине оборотов между крайними положениями входного вала (а не сошки, как иногда встречается в описаниях) после сборки.

Устанавливаем первый эксцентрик самой тонкой частью (то есть ранее найденной меткой) максимально удаленно от рейки. Устанавливаем вал сошки в среднем положении, устанавливаем на него второй эксцентрик аналогично первому. Аккуратно запрессовываем эксцентрики в картер. К данной процедуре также следует проявить особое внимание, так как если эксцентрики забивать, то из-за резких ударов часть роликов может высыпаться внутрь картера.

Устанавливаем стопорные кольца эксцентриков.

Далее переходим к регулировке зубчатого зацепления. Данную процедуру описывать не буду, так как это подробно разжевано на просторах интернета и даже кино есть на ютубе. Отмечу только то, что в центральном положении необходимо оставить минимальный еле уловимый люфт в зубчатом зацеплении. Он необходим в качестве теплового зазора и при работе ГУРа неудобств не доставит.

Итого: ГУР гурит, не течет, не люфтит. Я доволен.

Обзор гидроусилителя руля ГУР УАЗ, комплектации «AUTOGUR73»

Ульяновский автомобильный завод известен всему миру производством настоящих вездеходов. В 1958 году с конвейера сошли первые «Буханки», а в 1972 — УАЗ-469. Далеко не сразу, конструкторы автомобилей пришли к мысли об усилителях руля и единственным средством, позволяющим уменьшить усилие на руль, было передаточное отношение привода и диаметр баранки. Проведём экскурс в историю и вспомним, когда же появились первые ГУР на отечественных внедорожних, сошедших с конвейера УАЗ. Итак, в 1996 году комфортным в рулевом управлении стал УАЗ 3153 Стрейч, в 1997 году — УАЗ 31519, в 1999 году стал легче и виртуознее входить в повороты УАЗ 409 Барс, в 2003 году парковка стала не проблемой для УАЗ 315195 Хантер, в 2011 году добраться до пострадавшего и оказать помощь нуждающемуся на автомобиле с гидроусилителем руля, впервые смогла всем известная «Санитарка».

С 2002 года компания «AUTOGUR73» для УАЗов, преодолевающих десятки и сотни тысяч километров бездорожья, без оснащения данным девайсом, начала поставлять на автомобильный рынок полные установочные комплекты ГУР, призванные облегчить жизнь водителям «вездепроходимцев», сделав управление автомобилем комфортнее.

Гидроусилитель руля, комплектации «AUTOGUR73», является автомобильной гидравлической системой, частью рулевого механизма.

Назначение гидроусилителя руля УАЗ

1. Облегчает управление автомобилем (снижает усилие на рулевое колесо) на низких скоростях; при парковке, когда при максимальном усилии приходится совершать много оборотов баранкой; при повороте с грузом;
2. Повышает динамические характеристики автомобиля при прохождении особенно сложных участков (делает рулевое управление более чуствительным, точным и информативным);
3. Не позволяет автомобилю потерять управление в момент повреждения шин, делает поездку менее опасной;
4. Смягчает, передаваемые на руль, удары от неровностей дороги.

ГУР УАЗ, комплектации «AUTOGUR73»

— «Автогур73» единственная компания в стране, которая комплектует и продаёт установочный узел ГУР на УАЗ легкового и грузового модельного ряда, имеющий сертификат соответствия и полностью готовый к установке на автомобиль:

— установка ГУР не требует профессиональных навыков, не требует резки и варки крепления под редуктор, комплектация полностью готова к установке на автомобиль;

— каждый комлект упакован в деревянный контейнер с фирменным логотипом, содержит инструкцию по установке;

— все комплекты гидроусилителя руля, компания «Автогур73» комплектует шлангами ГУР TEKTAN, которые конструкционно аналогичны заводским, но выполнены из более качественных элементов базы. При производстве шлангов ГУР компания TEKTAN использует рукава высокого давления ведущих европейских производителей и холоднодеформированные бесшовные трубки. Стальные бесшовные холоднодеформированные трубы изготавливаться методом холодной прокатки. Этот метод позволяет добиться получения изделий с максимально точными параметрами: длина проката, толщина стенок и диаметр сечения.

Преимущества шлангов гидроусилителя руля TEKTAN:

1. Максимальные характеристики прочности
2. Отсутствие швов, потенциально опасных мест разрыва
3. Устойчивость к коррозии
4. Долговечность и стойкость к различного рода климатическим изменениям

Комплект подрулевых переключателей ЛЮКС УАЗ 469, 3151 и модификации «Autogur73»

Комплект подрулевых переключателей ЛЮКС УАЗ 452 Буханка «Autogur73»

Комплект подрулевых переключателе «ЛЮКС» обеспечивает более удобное управление функциями переключения света фар и режимами стеклоочистителя. Так же осуществляется автоматическое отключение света фар при выключенном зажигании и блокировка рулевого вала при извлечении ключа из замка зажигания. Устанавливается на автомобили с нижним расположением стеклоочистителей.

1. Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Борисов) дв. ЗМЗ 402, 410 Люкс Autogur73
2. Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Борисов) дв. ЗМЗ 409 Люкс Autogur73
3. Гидроусилитель руля ГУР 452 (г. Борисов) дв. УМЗ 421 Люкс Autogur73

От работоспособности ГУР зависит безопасность и комфортность процесса вождения автомобиля, компания «AUTOGUR73» является официальным дилером заводов-производителей механизмов и насосов ГУР , которые входят в комплектацию гидроусилителей УАЗ, в нашем интернет-магазине вы всегда можете купить для ремонта и постгарантийного обслуживания сертифицированные комплектующие и узлы для гидроусилителя рулевого управления, которые отвечают высоким качеством используемых в их производстве, материалов.

При установке ГУР УАЗ «AUTOGUR73» на автомобиль, подвергшийся такому тюнингу, как лифт кузова, чтобы руль не ложился на панель приборов, требуется замена штатной рулевой колонки. При заказе комлекта ГУР УАЗ «AUTOGUR73», укажите в комментариях: «рулевая колонка под лифт».

При установке ГУР УАЗ «AUTOGUR73», комплектации ЛЮКС, в состав которого входит комплект подрулевых переключателей ЛЮКС УАЗ, требуется замена штатной рулевой колонки. При заказе комплекта, укажите в комментариях «рулевая колонка ЛЮКС».


Обслуживание ГУР УАЗ

Обслуживание ГУР УАЗ заключается в периодической проверке:

1. Натяжения ремня привода насоса (нажатие на ремень усилием 39 Н (4 кгс) соответствует прогибу в середине между шкивами 12-17 мм);
2. Герметичности шлангов и соединений;
3. Уплотнителей на предмет течи;
4. Уровня рабочей жидкости (доливка масла осуществляется бачок ГУР);
5. Своевременной замене рабочей жидкости (масло подлежит замене каждые 50 000 км пробега или через 6 месяцев эксплуатации, производится с заменой фильтра масляного бачка)
6. Состояния ограничителей поворота управляемых колес (проверка производится при работе двигателя на холостых оборотах и прямой постановке передних колес, раскачивая руль в обе стороны до начала поворота передних колес, свободный хода рулевого колеса, не должен превышать 10 градусов).

Правила эксплуатации ГУР УАЗ

1. Не удерживать рулевое колесо в крайнем положении более 5 секунд, во избежание перегрева масла и выхода из строя насоса ГУР.
2. При выходе из строя ГУР пользоваться рулевым
   механизмом только кратковременно до устранения неисправности.

Эксплуатация автомобиля с неработающим ГУР приведёт к преждевременному изнашиванию комплектующих рулевого механизма.