Как прокачать тормоза ваз 2110

Порядок прокачки тормозов, прокачать тормоза на автомобиле ВАЗ (классика) самостоятельно, полезные советы

Прокачка тормозов является одной из основных процедур после снятия либо замены цилиндров или шлангов тормозной системы. Эта процедура очень важна, в противном случае в гидропривод может попасть воздух, из-за чего колесо, на котором выполнялась замена шланга, попросту не будет тормозить. Самостоятельно выполнить прокачку тормозов может каждый автолюбитель, имея базовые знания и минимальный набор инструментов. Об этом далее в статье.

Тормозная система автомобиля

В состав тормозной системы автомобилей ВАЗ (классика) входят следующие компоненты:

1. Трубопроводы.
2. Датчик жидкости торможения.
3. Тормозные цилиндры.
4. Педальная система.
5. Вакуумный усилитель.
6. Задние и передние дисковые тормоза.

Тормозная педаль и педаль сцепления расположены на одной оси. У тормозной педали есть возвратный механизм. Здесь же имеется выключатель для сигналов, свидетельствующих о процессе торможения. Что касается вакуумного усилителя, то он предназначен для снижения усилий на тормозной педали. Это возможно благодаря разряжению впускного трубопровода.

Главный тормозной цилиндр крепится к усилителю. На нем зафиксированы трубки от двух контуров. Двигательный отсек имеет специальный бачок, в котором содержится тормозная жидкость. Посредством специальных шлангов она идет к цилиндру. На крышке бачка расположен датчик уровня тормозной жидкости. Тормозной механизм передней оси дисковый и включает в себя цилиндры, суппорта, тормозные диски и колодки.

контроль тормозной системы, периодичность

Тормозная система, как и любые другие автомобильные системы, требует систематической проверки и обслуживания. Помимо контроля состояния тормозных дисков и колодок, нужно систематически удалять пузырьки воздуха, которые появляются в тормозной жидкости. Чтобы удалить воздух, нужна прокачка системы.

Неисправности тормозной системы автомобиля

Процедура торможения может быть недостаточно быстрой и эффективной, если произошла утечка тормозной жидкости. Такое может произойти в зоне нахождения тормозных цилиндров. Для устранения данной неполадки уберите сломанные детали и поставьте новые.

Проблемы с торможением также могут появляться в результате скопления воздуха в тормозной системе. Если от него избавиться, автомобиль будет работать отлично. Нарушения в работе шлангов приводят к негативным последствиям, поэтому необходима их своевременная замена. Резиновые уплотнители, расположенные в тормозной системе, воздействуют на работу автомобиля, поэтому их тоже нужно вовремя менять.

Еще одной не редко встречающейся неисправностью системы тормозов является несвоевременное и неправильное торможение. Такое может происходить, если двигатель автомобиля еще работает, а тормозная система начинает тормозить. Это, как правило, возникает из-за того, что вакуумный усилитель тормозов барахлит. Если его уплотнитель или крышка изнашиваются, они плохо фиксируют деталь.

При появлении такой поломки полностью замените вакуумный усилитель. Возможно, закончилась смазка. В таком случае добавьте смазочный материал в вакуумный уплотнитель, открутив специальный колпачок.

Следующая достаточно распространенная неисправность — в тормозной педали нет хода, из-за чего колеса автомобиля могут растормаживаться не полностью. Как правило, отсутствие хода на педали тормоза вызвано некорректной позицией стоп-сигнала. Для устранения данной неисправности достаточно корректно отрегулировать выключатель. Следите за выступом болта в вакуумном усилителе. Он должен быть примерно 1,25-0,25 миллиметров. Однако если у усилителя заедают клапаны в результате разбухания диафрагм и уплотнителей, необходимо полностью его заменить.

Как определить, что тормоза неисправны

Проблемы, которые появляются при работе системы тормозов, как правило, имеют такие проявления:

• Торможение недостаточно эффективное и быстрое.
• Торможение несвоевременное и неправильное.
• В ходе торможения автомобиль сносит в сторону.
• При включении стояночного тормоза происходит заедание троса.

Инструменты, расходные материалы, приспособления

Прокачку тормозов необходимо начинать от колеса, находящегося на дальнем расстоянии от основного тормозного цилиндра:

• Заднее правое.
• Заднее левое.
• Переднее правое.
• Переднее левое.

Для прокачки тормозной системы с помощником потребуется самодельное приспособление из шприца, пластиковой емкости и шлангов. Для прокачки без помощника понадобится идентичная вашей крышка бака тормозной жидкости, емкость и шприц.

Прокачать тормоза на автомобиле ВАЗ с помощником пошагово

1. Снимите заглушку, закрывающую штуцер прокачки, и наденьте на него шланг (желательно прозрачный). Свободный конец шланга опустите в емкость, которая должна быть частично заполнена тормозной жидкостью.
   
2. Напарник должен нажать на тормозную педаль 3-4 раза и оставить ее нажатой. Слегка отверните прокачной штуцер, чтобы тормозная жидкость начала вытесняться в емкость. Определить наличие выходящего воздуха можно по появившимся пузырькам в жидкости.
   
3. Далее заверните штуцер прокачки и повторите данное мероприятие на других колесах в таком же порядке. Если после прокачки тормозная педаль будет по-прежнему мягкой, необходимо проверить износ колодок или еще раз выполнить процедуру прокачки.
   

прокачать тормоза на автомобиле ВАЗ одним человеком (пошагово)

1. Наберите тормозной жидкости в шприц, герметично встройте его в крышку бака с помощью «герметика» и накрутите данное приспособление на тормозной бачок.
2. Открутите штуцер на выходе контура, подлежащего прокачке. Установите емкость, чтобы собрать вытекающую тормозную жидкость. Затем с помощью шприца выполняем нагнетание тормозной жидкости.

Полезные советы

Существует еще один метод прокачки тормозной системы без помощника, который потребует наличия бруска или иного упора. Долейте тормозной жидкости в бачок, чтобы он был полный, затем несколько раз прокачайте тормозную педаль и зафиксируйте ее в нажатом виде. Далее выполните стандартную процедуру: откройте штуцер и подождите, пока поток жидкости не станет равномерно-слабым. Закрутите штуцер прокачки. Далее отпустите тормозную педаль и повторите процедуру. После прокачки долейте тормозную жидкость.

ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Печка 2110, плохо греет печка 2110, система отопления ваз 2110, ремонт системы отопления ВАЗ 2110 своими руками
• ВАЗ 2114 печка дует холодным воздухом, печка 2114, плохо греет печка ваз 2114, устройство и ремонт отопления ВАЗ 2114 своими руками, снятие печки ваз 2114
• Как поддомкратить машину. Как правильно ставить домкрат. Виды домкратов для автомобилей.
• Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, старый блок предохранителей ваз 2109, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
• Катализатора выхлопных газов автомобиля, неисправный катализатор, плюсы и минусы катализатора, как поменять катализатор на пламегаситель
• Печка дует холодным воздухом ВАЗ 2114, плохо дует печка ваз 2114, почему плохо дует печка ваз 2114
• Как узнать владельца авто по номеру его машины, проверить авто по номеру машины ГИБДД, проверка авто по гос номеру машины бесплатно
• Как выбрать подержанные шины, полезные советы
• Зима автомобиль дорога, давление в шинах легкового автомобиля зимой, хороший аккумулятор для автомобиля зимой, прогревать ли автомобиль зимой
• Зимой плохо заводится машина. Как правильно заводить машину зимой, нужно ли прогревать машину зимой, полезные советы
• Экономичные машины по расходу топлива, самая экономичная машина по расходу топлива
• Марки шин для легковых автомобилей, расшифровка маркировки шин автомобилей, остаточный протектор шин легкового автомобиля, как подобрать шины по марке автомобиля, рисунок протектора шины автомобиля
• Работа механической коробки передач, работа сцепления механической коробки передач, вождение с механической коробкой передач, полезные советы
• Задняя балка пежо 206 седан, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
• Дизельное топливо зимой, присадка для дизельного топлива зимой, как выбрать лучшее дизельное топливо
• Дизель зимой не заводится. Как завести дизель зимой, прогрев дизеля зимой.
• Японские шины Бриджстоун, зимние шипованные шины бриджстоун, шины Бриджстоун марки
• Маркировка шин расшифровка для легковых автомобилей, маркировка колесных дисков, как правильно подобрать шины по дискам
• Дизельный двигатель зимой, запуск дизельного двигателя зимой, какое масло заливать в дизельный двигатель зимой, полезные советы
• Светодиодная подсветка автомобиля, подсветка днища автомобиля, подсветка ног в автомобиле, подсветка в двери автомобиля, подсветка автомобиля штраф
• Восстановленные шины, шина наварка, восстановленный протектор шин, можно ли их использовать
• Выбираем зимние шины, что представляет из себя зимняя резина, какое давление в зимних шинах должно быть, маркировка зимних шин, как правильно выбрать зимние шины, лучшие зимние шины 2019
• Рулевая рейка автомобиля, стук рулевой рейки, причины стука и ремонт рулевой рейки своими руками
• Бескамерные шины автомобиля, набор для ремонта бескамерных шин, ремонт бескамерной шины своими руками
• Шины российского производства, российские шины зимние, российские всесезонные шины, воронежские шины Amtel, шины “Матадор Омск шина”, Кама-шины-это шины мирового уровня
• Как открыть автомобиль без ключа. Потерял ключ от автомобиля что делать, ключ от автомобиля внутри машины
• Тихие шины, тихие зимние шины, тихие шипованные шины, какие шины выбрать, обзор шин
• Шины и безопасность, безопасность движения шины, почему необходимо постоянно следить за автомобильными шинами
• Правила безопасного вождения автомобиля в дождь и слякоть, безопасное вождение автомобиля для начинающих
• Преобразователь ржавчины какой лучше для авто, преобразователи ржавчины выбрать, как пользоваться преобразователем ржавчины, советы профессионалов
• Полировка кузова автомобиля своими руками, как выбрать полировальную пасту, полезные советы
• Долговечность двигателя, срок службы двигателя, как продлить срок службы двигателя
• Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
• ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
• Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
• Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
• Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
• Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
• Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
• Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить

Прокачка тормозов ВАЗ. Способы прокачки

Если вы собрались прокачать тормоза автомобиля ВАЗ своими руками, то статья вам будет полезна. Сегодня рассмотрим способы прокачки тормозов, некоторые приспособления.

Способы прокачки тормозов ВАЗ

Для начала разберемся с вопросом «Зачем покачивать тормоза?». Это вопрос знаком я думаю практически всем, кто сам обслуживает свой автомобиль. На практике тормоза необходимо прокачивать после того, как был произведен ремонт системы тормоза, замены трубки, рабочего или главного цилиндра, замены тормозной жидкости. Процесс прокачки позволяет удалить из системы тормозов воздух, который сжимаясь внутри тормозной магистрали значительно уменьшая эффективность торможения.

Перед началом прокачки тормозов необходимо отремонтировать систему, устранить все протечки, выяснить какая тормозная жидкость в системе (ДОТ 3, ДОТ 4 и тд), установить автомобиль на ровной площадке, снять колеса. Очень важно при прокачке заднего контура, чтобы задние колеса были нагружены так как и с прикрученными колесами. Это необходимо для того, чтобы регулятор задних тормозов (колдун) позволил вам прокачать тормоза.

Спасибо за подписку!

Иногда бывает и так, что отвинтить штуцер для прокачки не получается, для этого желательно использовать спецключ, но при прокачке передних тормозов на ВАЗ классике есть выход — для прокачки можно откручивать трубку на внешнем цилиндре. Разницы практически нет. Кстати, если у вас подтекает трубка на резьбовом соединении в месте крепления к цилиндру или главному цилиндру, то убрать протечку поможет обычная котушечная нитка, которая наматывается на резьбу, герметизирует довольно хорошо.

Для ускорения процесса прокачки необходимо начать с главного цилиндра, заполнить бачок тормозной жидкостью и ослабив трубку которая идет к переднему колесу подождать пока отсюда потечет жидкость. Так же делаем со вторым колесом и задним контуром. Это необходимо для заполнения главного цилиндра сцепления и ускорения процесса прокачки, хотя делать это и не обязательно.

Способы прокачки тормозов ВАЗ

• Первый способ прокачки тормозов выполняется в одиночку, для этого достаточно отвернуть сначала штуцер самого дальнего колеса, можно полностью и заполнить бачок тормозной жидкостью. Далее просто ждем, когда жидкость самотеком пройдет систему и потечет из штуцера. Когда начнет выходить жидкость без воздуха зажимаем штуцер и переходим ко второму заднему колесу. После этого аналогично делаем и с передними колеса, после завершения процесса прокачки, энергично нажимаем на педаль тормоза и еще раз проверяем выход пузырьков воздуха. Не забываем следить за уровнем тормозной жидкости в бачке!
• Второй способ описанный во всех мануалах по ремонту, для этого понадобится шланг который одевается на штуцер, второй конец которого вставляется в емкость с чистой тормозной жидкостью. Далее все очень просто — достаточно сесть за руль и нажимать на педаль, пока не перестанет выходить воздух. Начинаем с самого дальнего колеса, завершаем передними.
• Третий способ состоит в прокачке тормозов с помощником, он довольно прост, бачок заполняется жидкостью, один человек садится за руль и нажимает на педаль 3-4 раза и держит ее максимально нажатой. Второй человек в это время откручивает штуцер для прокачки и спускает оттуда жидкость с воздухом. Педаль в момент откручивания штуцера опускается и тот человек держит ее нажатой пока не будет зажат штуцер для прокачки. Операцию необходимо повторять до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха и начнет выходить светлая, новая тормозная жидкость.
• Четвертый способ, может и не способ, а совет, но все же. Временами бывает (особенно после замены ремкомплекта главного цилиндра) жидкость никак не идет по системе и помочь прокачать тормоза вам поможет сосок от автомобильной камеры с резьбой (полностью металлический). Его необходимо крепко вкрутить в крышку бачка, чтобы была возможность создать избыточное давление в системе. Процесс прокачки следующий — бачок наполняется жидкостью, насосом создается давление, в то же время жидкость вытекает через открученный штуцер прокачки. Но не перегибайте с давлением! Бачок не железный:)

Прокачка тормозной системы ВАЗ 2110 и замена ее элементов

Для безопасности езды на автомобиле нужны хорошие и исправные тормоза. В процессе эксплуатации любого транспортного средства могут возникать неисправности, связанные с тормозной системой. Чтобы их избежать, достаточно своевременно принимать профилактические меры и следить за состоянием деталей системы.

Прокачка тормозов и замена деталей

Прокачка проводится по разным причинам, но объединяет их одно: устранение неисправностей, связанных с вмешательством в целостность всей системы. Прокачка тормозов ВАЗ 2110 нужна после следующих процедур:

• замена тормозных шлангов и трубок магистрали;
• монтаж и демонтаж суппортов передних тормозов;
• замена «колдуна» – регулятора давления;
• ремонт и демонтаж главного тормозного цилиндра;
• замена тормозной жидкости.

Если нужно снять или заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2110, прокачка – не обязательная процедура. Однако только в том случае, если поршень главного цилиндра случайно не выпал. В тормозной жидкости содержится множество специальных химических присадок, созданных для улучшения эффективности тормозов. В процессе эксплуатации под действием давления температура жидкости повышается, и со временем химический состав видоизменяется, полезные свойства присадок снижаются.

В среднем тормозная жидкость сохраняет свои характеристики около двух лет, поэтому плановая замена проводится не реже одного раза в два года.

Замена тормозных трубок

Во время профилактической проверки системы необходимо осматривать состояние трубок. На них не должно быть потёртостей, трещин и других механических повреждений, которые приводят к утечке жидкости. Для более эффективной проверки рекомендуется использовать зеркало и лампу с высокой степенью яркости. Если вовремя выявить повреждения, можно избежать проблем с неэффективными тормозами (дисковыми и барабанными) из-за постоянной утечки тормозной жидкости. При выявлении неисправностей трубок ремонтные работы нецелесообразны, следует их срочно заменить.

Чтобы поменять тормозные трубки своими руками, потребуется специальный ключ для откручивания штуцеров тормозной системы ВАЗ 2110 на главном и остальных цилиндрах, а также для разъединения крепежей самих трубок. Дополнительно понадобится стандартный набор гаечных ключей и проникающая жидкость типа ВД-40. Так как из-за демонтажа обязательно произойдет утечка, то нужно приобрести ещё и новую жидкость для долива. Процесс замены выглядит следующим образом:

1. В первую очередь обесточьте бортовую сеть, отсоединив клеммы от аккумулятора.
2. Замену трубок начинают с главного тормозного цилиндра, по очереди продвигаясь к каждому цилиндру на передних и задних колесах.
3. Ослабьте болты на колесах и приподнимите автомобиль на домкрате (если нет возможности использования подъемника или смотровой ямы).
4. Следуя по очереди, отсоедините штуцера трубок от ГТЦ, каждое отверстие закройте заглушкой.
5. Трубки аккуратно освобождаются от креплений, при этом нужно демонтировать защитный пластиковый кожух.
6. Откручивается штуцер трубки на тормозном цилиндре колеса, и трубка снимается полностью.
7. Новая трубка монтируется в обратной последовательности, строго от цилиндра колеса к цилиндру под капотом.

Если в процессе демонтажа были повреждены пластиковые крепления магистрали, их следует заменить.

Обновленный трубопровод продувается воздухом, затем следует завершить процедуру, окончательно соединив штуцера с отверстиями в цилиндрах.

Все остальные трубки меняются аналогичным образом.

Замена суппортов

В некоторых случаях при ремонтных работах требуется демонтаж суппортов ВАЗ 2110 на передних колесах. Если нужна замена тормозного диска ВАЗ 2110 или колодок, суппорт снимается вместе со шлангом в сборе, разбирать его не нужно. Для работы понадобится следующий набор инструментов:

• балонник и домкрат (открутить и снять колесо);
• торцевая головка на 17 мм и вороток.

Алгоритм действий по замене:

• ослабить колесные болты и поднять машину на домкрате, выкрутить болты и снять колесо;
• вытащить тормозной шланг из крепления на амортизационной стойке;
• выкрутить два крепежных болта с внутренней стороны и снять суппорт, открутив предварительно тормозной шланг.

Весь процесс занимает не более 10 минут, если под рукой имеются все нужные инструменты. Новый тормозной суппорт устанавливается в обратном порядке, рекомендуется вместе с ним заменить и тормозные колодки на ВАЗ 2110 на обеих сторонах спереди.

Замена регулятора давления

Иногда при торможении автомобиль уводит в сторону или заносит. Одна из основных причин такого поведения в неисправном или не настроенном регуляторе давления системы. Неполадки этого элемента в основном возникают по причине утечки жидкости, при наличии воздушной пробки, повреждении резиновых уплотнителей и шлангов. Если дело в воздухе в системе или утечке, проблема решится удалением воздушной пробки и заменой шлангов, но если причина не в них, потребуется снять и заменить регулятор.

Замену «колдуна» можно провести в гаражных условиях своими руками без обращения в сервис. Учитывая примитивное устройство тормозной системы ВАЗ 2110, с работой может справиться и новичок, имея под рукой гаечные ключи, отвёртку и плоскогубцы. Порядок действий по замене колдуна несложный, если следовать инструкции:

1. Поднять скобу вверх и освободить тем самым рычаг привода «колдуна». Если есть необходимость, можно разжать серьгу при помощи отвёртки, все дальнейшие действия выполняются ключом на 10 мм.
2. После освобождения рычага нужно снять скобу.
3. Предварительно следует приготовить подходящую ёмкость, которую нужно подставить под места соединений трубок и отверстий регулятора, оттуда начнет вытекать тормозная жидкость.
4. Открутить все гайки тормозных трубок и отвести их в сторону, дождаться, пока не сольётся вся жидкость.
5. Заглушить трубки подходящими приспособлениями (подойдут резиновые колпачки штуцеров от цилиндров на колесах). Пометить трубки, чтобы не перепутать их при установке.
6. Открутить передний и задний крепёжный болт кронштейна регулятора.
7. Снять регулятор (при этом привод демонтировать не нужно).
8. При необходимости замены элементов привода следует открутить болт, удерживающий рычаг фиксатора, затем отсоединить рычаг привода.

Новый «колдун» устанавливается в порядке, обратном снятию, при сборке следует учитывать, что передний болт длиннее заднего. После завершения процедуры замены остаётся обжать пассатижами скобу серьги и прокачать тормоза.

Замена главного цилиндра

При неисправности главного тормозного цилиндра могут появиться подтёки тормозной жидкости, при нажатии на педаль нужно прикладывать значительное усилие или наоборот, педаль проваливается без какого-либо сопротивления. В большинстве случаев этот элемент не подлежит ремонту, и проводится его замена. Исключение составляют повреждения резиновых уплотнителей – в этом случае можно воспользоваться ремкомплектом, но исправная работа детали не гарантируется. Поэтому оптимальный вариант – это установить новый цилиндр.

Инструменты для замены:

• отвёртки (фигурная и плоская);
• набор гаечных ключей;
• ёмкость с жидкостью;
• шприц и свежая тормозная жидкость.

Отсоедините фишку проводов от датчика уровня тормозной жидкости в бачке цилиндра и открутите крышку. Воспользовавшись шприцем, следует откачать всю жидкость из расширительного бачка. Далее ключом на 10 мм откручиваются поочередно две трубки справа и две слева. Их следует аккуратно отогнуть в сторону так, чтобы они не мешали в дальнейшем демонтировать старый узел и устанавливать новый.

Чтобы открутить болты крепления цилиндра к вакуумному усилителю, нужно частично снять обшивку моторного отсека, открутив несколько саморезов. После этого можно отогнуть обивку и получить свободный доступ к двум крепежным гайкам.

Их нужно выкрутить ключом на 17 мм или торцевой головкой. После этого тормозной цилиндр снимается вместе с расширительным бачком. При необходимости снятия бачка его достаточно поддеть отвёрткой и вытащить из посадочного места. Монтаж новой детали осуществляется в обратном порядке, однако следует соблюдать некоторые правила. Нужно попасть толкателем вакуумного насоса в отверстие на цилиндре, только после этого узел одевается на шпильки и фиксируется двумя гайками. Далее следует подсоединить и зафиксировать поочередно все трубки, но затягивать их не нужно, так как при прокачке все равно потребуется их ослабить. Теперь можно прикрутить на место обшивку моторного отсека и залить в расширительный бачок тормозную жидкость.

Замена жидкости в системе

Главное неприятное свойство тормозной жидкости – негигроскопичность – она хорошо впитывает в себя влагу. Если содержание воды в ее составе будет более 5 процентов, под действием давления она может закипеть, и тормоза фактически откажут. В жидкости не должно быть различных примесей и грязи, на вид она должна быть чистой и прозрачной. В специализированных СТО для проверки качества жидкости используют специальные тестеры, измеряющие процент влаги, но они дорогие – стоят порядка полутора тысяч рублей. Но иметь в своем пользовании такое устройство очень удобно – всегда можно провести тест и узнать, когда следует заменить жидкость в тормозной системе.

Процесс замены нельзя назвать трудным и длительным, но нужно знать особенности процедуры, без соблюдения которых провести правильную замену невозможно. Для работы понадобится подходящая ёмкость для слива отработанной жидкости. Можно слить и на землю, но старая жидкость ещё может пригодиться для промывки деталей системы. При использовании этого вещества следует соблюдать осторожность, так как это достаточно агрессивная химическая смесь, она может разъедать пластиковые детали или изоляцию проводов. При попадании на кузов автомобиля следует незамедлительно вытереть ее сухой ветошью. Не допускается попадание на кожу и слизистые оболочки (глаза, рот и нос). Сливать тормозную жидкость в канализационные коммуникации тоже не допускается.

Перед тем как приступить к замене, необходимо разблокировать «колдун». Для этого достаточно всунуть между поршнем и прижимной пластиной плоскую отвёртку. Следует очистить от пыли и грязи штуцера на цилиндрах колес.

Теперь нужно открыть капот и открутить крышку расширительного бачка главного тормозного цилиндра. На всех четырех цилиндрах колес следует открутить штуцера и дать жидкости стечь, заодно система очистится от грязи и отложений. По истечении некоторого времени можно заливать в бачок новую жидкость, при этом не нужно закручивать штуцера на цилиндрах до тех пор, пока в струйках, выходящих из штуцеров, не исчезнут пузырьки воздуха. После замены обязательно стоит проводить прокачку системы для полного удаления воздуха.

Подготовительный этап перед прокачкой

Подготовка к прокачиванию системы и удалению воздуха начинается с выбора тормозной жидкости. Одна из самых популярных – жидкость производства США Step Up Brands +аналог ДОТ 4, ее стоимость – примерно 400 рублей. Следующий популярный бренд в средней ценовой категории принадлежит марке Mobil. В качестве самого доступного варианта можно использовать продукт отечественного производства. Обычно такие марки стоят не более 125 рублей за бутылку, но это не означает, что их качество находится на низком уровне.

Прокачку реально сделать самостоятельно либо обратиться в сервис. В первом случае можно сэкономить деньги, так как процедура не самая сложная и вполне под силу даже новичкам, к тому же есть способы прокачки и в одиночку, и с помощником. При обращении в сервис экономится время, а стоимость такой услуги начинается от 500 рублей.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2110

Конструктивно тормозная система на ВАЗ 2110 унифицирована, точно такая же конфигурация используется и на других моделях ВАЗ. Для новичков лучше использовать способ с помощником, более опытным в ремонте и обслуживании автомобиля. Тормоза прокачиваются строго по определенной схеме. Сначала задняя правая сторона, потом левая передняя, за ней – левая задняя и наконец – правая сторона спереди.

Способ прокачки при участии помощника

Процедура выглядит следующим образом:

1. В расширительный бачок долить жидкость до максимальной отметки.
2. Если автомобиль находится на подъёмнике, и у него вывешены задние колеса, следует разблокировать регулятор давления задних тормозных механизмов, просунув между поршнем и прижимной пластиной отвёртку с плоским концом.
3. Очистить от грязи все выпускные штуцера на тормозных цилиндрах колес.
4. Снять защитный резиновый колпачок со штуцера для прокачки системы, надеть на него резиновый шланг (подойдёт от капельницы) и опустить второй конец в прозрачную бутылку с тормозной жидкостью, чтобы конец шланга оказался в жидкости.
5. В это время помощник должен находиться на водительском месте и с промежутком в одну-две секунды нажимать до упора педаль тормоза, после чего удерживать ее в нажатом положении.
6. Когда педаль тормоза окажется нажатой, нужно отвернуть штуцер на цилиндре не более чем на один оборот. Через шланг в ёмкость польется жидкость с пузырьками воздуха. Когда течь прекратится, нужно закрутить клапан и повторить процедуру до тех пор, пока в ёмкость не будет выходить чистая жидкость без пузырьков воздуха.

При этом нужно постоянно контролировать уровень жидкости в расширительном бачке и при необходимости доливать до максимальной отметки.

После прокачивания одной стороны можно переходить к другой, так прокачиваются все контуры.

Прокачка тормозов без помощника

Чтобы прокачать тормоза в одиночку без помощника, нужно воспользоваться специальным устройством под названием Аэратор, стоит он не более 70 рублей, а при желании его легко сделать своими руками. Для этого понадобится приобрести следующие детали:

• крышка расширительного бачка «классики» ВАЗ без датчика;
• ниппель автомобильного колеса;
• круглый напильник или надфиль

В крышке проделывается отверстие диаметром 14 мм, куда устанавливается ниппель. После этого вентиль на бачке соединяется с клапаном на колесе. Домкратом автомобиль вывешивается, снимаются колёса. После этого можно выкручивать на пол-оборота штуцер прокачки, и давление из ниппеля быстро выгонит из системы весь воздух. Одной шины, накачанной до 2 атмосфер, вполне достаточно. При этом воздух можно подавать и другими способами, например, автомобильным компрессором для подкачки шин. Давление свыше одной атмосферы подавать в систему не рекомендуется, особенно если используется компрессор, который может создать избыточное давление.

Как прокачивается тормозная система, должен знать каждый автолюбитель, ведь от исправных и эффективных тормозов зависит безопасность на дороге, причем не только водителя, но и пассажиров, а также других участников движения. Эта простая процедура не занимает много времени, но если покажется слишком сложной, всегда можно обратиться в сервис, где процедуру проведут ещё быстрее и дадут гарантию на качество выполненных работ.

• Процедура замены ремня ГРМ ВАЗ 2110
• Неисправности и замена датчика уровня топлива на автомобиле ВАЗ 2110
• Процедура замены подушек двигателя на ВАЗ 2110
• ВАЗ 2110: как подойти к замене радиатора печки?
• Опорные подшипники автомобиля ВАЗ 2110
• Выполняем замену помпы на ВАЗ 2110

Прокачка тормозов

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Работу выполняем вдвоем с помощником на смотровой канаве или подъемнике. Есть альтернативный способ прокачки тормозной системы без помощника с которым можно ознакомиться в разделе «Как прокачать тормоза без помощника » данного сайта.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ

5. Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.

6. Прокачиваем колесные цилиндры передних тормозов.