Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2107 своими руками
Сегодня разберем как заменить неисправный рабочий цилиндр сцепления. Меняют его в случае обнаружения утечки тормозной жидкости и, как следствие, возникновения проблем с переключением передач.
В нашем случае периодически происходило продавливание тормозной жидкости наружу, резиновый колпачок порвался, под него попадала грязь и влага — сцепление не полностью выжималось, а при переключении наблюдались рывки.
Для его замены нам понадобится:
— Набор гаечных ключей на 7(8), 10,13,17,22
— Пассатижи
— Металлическая щетка
— ВД-шка или другой «жидкий ключ»
— Новый рабочий цилиндр
— Медное уплотнительное кольцо D12
— Тормозная жидкость
— Трубка и емкость для прокачки сцепления
Для начала, снимаем оттяжную пружину и шплинт из отверстия в толкателе, ослабляем затяжку шланга гидропривода. Отворачиваем два болта крепления цилиндра к картеру сцепления.
Снимаем скобу оттяжной пружины.
На ней имеется выработка, поэтому заменим ее на новую.
Вынимаем толкатель из отверстия вилки выключения сцепления и отворачиваем цилиндр от шланга, сливаем тормозную жидкость (жидкость из бачка можно предварительно откачать шприцем).
Теперь необходимо переставить регулировочную и контргайку с толкателя старого цилиндра на толкатель нового (или перенести сам толкатель). Предварительно измеряем расстояние от кончика толкателя до гайки и устанавливаем в такое же положение.
Проверяем наличие смазки под колпачком.
Устанавливаем новый цилиндр в обратном порядке. Прикручиваем шланг гидропривода с новой уплотнительной шайбой.
Вставляем толкатель в отверстие вилки и прикручиваем цилиндр к картеру сцепления.
Затем прокачиваем сцепление.
Проверяем свободный ход толкателя вилки — он должен составлять 4-5 мм. Для этого прислоняем линейку к болту крепления цилиндра параллельно толкателю. Нажимая на конец вилки сначала вперед, а потом назад, определяем ее свободный ход.
При необходимости, регулируем изменяя положение регулировочной гайки.
Надежно контрим гайку, ставим оттяжную пружину и шплинт на место.
Теперь проверяем работу сцепления — оно должно схватывать примерно на середине полного хода педали, передачи должны включаться легко, без посторонних звуков.
При необходимости, повторяем регулировку.
Небольшое видео процесса:
Как заменить рабочий цилиндр сцепления на Lada 2107 без помощи специалистов?
Обслуживание
Автор Парфен Покрышкин На чтение 5 мин Просмотров 11 Опубликовано 06.09.2016 Обновлено 08.07.2017
Никто не хочет испытывать дискомфорт во время езды, тем более, если это связано с проблемами в области управления автомобилем. Владельцам отечественной «классики» приходится уделять состоянию своей машины больше времени и сил, потому что привыкли все делать своими руками. С полной уверенностью можно сказать, если автовладелец уже освоили процесс регулировки развала-схождения , то ему по плечу отремонтировать и гидропривод муфты включения трансмиссии, достаточно изучить технологию.
Общие сведения
[ads1]
Чтобы замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2107 была оправдана, неплохо знать его назначение и первые признаки неисправности. Система передачи крутящего момента на классических вазовских моделях приводится в действие за счет гидропривода, основная задача которого заключается в передаче усилий при нажатии на педаль управления муфтой.
В свою очередь, гидропривод состоит из двух цилиндров: главного и рабочего. При воздействии на педаль, в ГЦ создается давление, вследствие чего тормозная жидкость через клапан нагнетается в рабочий цилиндр (РЦ). Последний приводит в действие шток, который выжимает вилку, тем самым осуществляя выбор передач.
Традиционно РЦ расположен на картере КПП и закреплен двумя болтами, поэтому добраться к нему возможно только находясь под днищем авто. Работа обеих цилиндров зависит от наличия тормозной жидкости, поэтому нужно следить за ее уровнем, тем более, что делать это несложно – емкость находится в моторном отсеке.
Когда нужна замена неисправного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107: признаки и причины
В большинстве случаев неполадки управления муфты связаны с потерей герметичности, когда педаль теряет свою упругость при нажатии. Однако данный факт еще полбеды, а вот невозможность включить передачу – это уже серьезно.
Если скомпоновать признаки, указывающие на необходимость замены рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, то получим список:
- Падение уровня тормозной жидкости в бачке, что говорит о потере герметичности шланга или РЦ. Поломка также определяется по пятнам под машиной.
- Периодические «провалы» педали или ее мягкий ход свидетельствуют о попадании воздуха в систему. Поломка может быть следствием изношенного манжета или трещин корпуса рабочего цилиндра.
- Постепенная потеря жесткости педали и затрудненное переключение передач говорят о поломке пружины РЦ. При этом уровень жидкости остается без изменений, а регулировка педали результатов не дает.
Протекание жидкости из главного цилиндра сигнализирует аналогичными признаками, поэтому при осмотре нужно обращать внимание и на его состояние.
Как сменить рабочий цилиндр Lada самостоятельно?
Для работы понадобится следующий набор инструмента:
- Пассатижи.
- Рожковый ключ «на 17».
- Головка «на 13».
Процесс ремонта комфортнее выполнять на смотровой яме или эстакаде. При отсутствии такой возможности переднюю часть машины нужно поднять домкратом и установить на опоры, предварительно зафиксировав задние колеса башмаками. Далее работы производятся по следующим переходам:
- Ослабить рожковым ключом «на 17» гайку наконечника шланга в пробке РЦ.
- При помощи пассатижей отсоединить оттяжную пружину.
- Разогнуть и вынуть пассатижами шплинт на конце толкателя.
- Головкой «на 13» отвернуть два болта крепления цилиндра к картеру КПП.
- Отсоединить кронштейн, который крепился болтами.
- Вынув толкатель из вилки, взять РЦ в руку и ключом «на 17» полностью отвернуть гайку наконечника и снять шланг.
- Выполнить замену рабочего цилиндра сцепления на автомобиле ВАЗ 2107, и сразу закрутить наконечник шланга, чтобы избежать потерь тормозной жидкости.
- Закрепить новую деталь в обратной последовательности.
Определенная часть автолюбителей предпочитают слить старую тормозную жидкость перед операцией, считая, что это позволит им избавиться от грязи в системе. Как бы там ни было, а прокачку и регулировку сцепления делать придется в любом случае.
Как прокачать систему управления муфты?
Для качества работы трансмиссии важно отсутствие воздуха в системе, для чего и делается прокачка. Процедура аналогична прокачке тормозов. Для выполнения работы нужен помощник:
- Залить в бачок на главном цилиндре тормозную жидкость.
- Надеть на штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра. Второй конец шланга опустить в емкость с некоторым количеством жидкости.
- Попросить помощника нажать на педаль 5-6 раз и зафиксировать ее в нажатом положении.
- Ключом «на 10» отвинтить на пол-оборота штуцер и выпустить пузырьки воздуха, после чего закрутить штуцер и повторить процедуру до полного исчезновения воздуха в жидкости.
Во время производства работ важно следить за уровнем жидкости в бачке и своевременно пополнять.
Как сделать ремонт рабочего цилиндра муфты классической «семерки»?
В определенных случаях автолюбители предпочитают самостоятельно приобретать не только комплект для ремонта муфты, но и запчасти для реставрации цилиндра своими силами. Такой вариант позволяет сэкономить некоторую сумму, если следовать следующим пунктам:
- Зажать деталь в тиски и открутить пробку в заднее части.
- Снять резиновый колпачок.
- Демонтировать стопорное кольцо со стороны пробки.
- Извлечь внутренние элементы узла.
- Ключом «на 10» выкрутить штуцер для прокачки.
Чтобы замена отремонтированного рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2107 была качественной, нужно:
- Осмотреть состояние пружины и сменить при необходимости.
- Сменить все резиновые уплотнения.
- Осмотреть зеркало узла.
- Прочистить штуцер.
Перед сборкой все детали следует смазать тормозной жидкостью. Нельзя пользоваться бензином или дизтопливом, потому что резина потеряет свои качества. Менять прокладку под пробкой только при наличии протечек. Собрав и установив узел, заканчиваем процесс прокачкой системы.
Как заменить и отрегулировать рабочий цилиндр сцепления ВАЗ-2107
Ключом «на 17» ослабляем крепление наконечника шланга в пробке цилиндра.
Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления цилиндра к картеру сцепления.
Удерживая наконечник шланга ключом «на 17» и вращая цилиндр руками, отсоединяем его от шланга
Чтобы уменьшить потери жидкости, сразу же наворачиваем на наконечник шланга новый цилиндр
Далее устанавливаем цилиндр в порядке, обратном снятию, и регулируем зазор между толкателем и вилкой.
После установки нового цилиндра, прокачиваем систему гидропривода сцепления (см. Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления).
Регулировка привода сцепления
Регулировка привода сцепления заключается в обеспечении зазоров между толкателем и поршнем главного цилиндра и между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца.
Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра должен составлять 0,1–0,5 мм, что соответствует свободному ходу педали сцепления 0,4–2 мм.
Этот зазор регулируется ограничительным винтом хода педали. Зазор (2 мм) между подшипником выключения сцепления и фрикционным кольцом упорного фланца определяется по величине свободного хода (4–5 мм) толкателя рабочего цилиндра.
Нажимаем на вилку выключения сцепления, упираясь пальцем в толкатель рабочего цилиндра.
Перемещение вилки относительно толкателя должно быть 4–5 мм.
В случае, когда нужно отрегулировать зазор ключами «на 13» и «на 17» ослабляем контргайку и, удерживая толкатель ключом «на 8», регулируем его свободный ход вращением регулировочной гайки
После выполнения всех регулировок свободный ход педали сцепления до начала выключения сцепления должен составлять 25–35 мм
Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)
Своими руками: Замена рабочего цилиндра сцепления ВАЗ-2107
Всем привет! По весне начало периодически при трогании с места на 1-й передаче жестко «колбасить» сцепление с коробкой, более мягкая работа педалями сцепления и газа не помогала. Сами передачи переключались нормально, правда, на холостом еще с момента покупки что-то позванивало и звон этот только усиливался, а при выжиме он пропадал — грешил на подшипник первичного вала; также, замечал, что педаль иногда становится то легкой, то тяжелой, замена потекшего ГЦС, вроде бы как, на это не повлияла; и на трассе был небольшой гул снизу, когда жмешь на газ. Решил, все-таки, съездить в сервис — там послушали коробку и мост на подъемнике, мастер прокатился — сказали, что воя редуктора нет, шумят подшипники в коробке (были меняны старый владельцем на 120 тыс. пробега), вибрацию при переключении заметили, но сказали что «ничего страшного, может подшипник криво ложиться, будет ут убивать-звоните хуже — приезжайте». Так что, решил повременить с заменой сцепления (и, возможно, подшипников коробки) и все проверить. Для начала, заменить рабочий цилиндр сцепления, который подтекал еще с момента покупки автомобиля и был давно уже в планах. Также докупил новый толкатель, медные колечки-прокладки под шланг, кронштейн пружины, так как при последнем осмотре заметил выработку на нем. 
Залез под машину, а там — пружины уже нет). 
Свободный ход вилки был в пределах нормы — 4-5 мм. Колпачок давно уже порван, но жидкость в данный момент не текла — обычно зимой уходило понемногу. Открутил цилиндр и снял пластину — выработка имелась, но пружина еще не дотерла до конца, поэтому непонятно как она могла соскочить. 
Разобрал старый цилиндр — на поршеньке имелись небольшие потертости и риски, но в общем был в неплохом состоянии, а вот крайняя уплотнительная резинка была хорошо так порвана — поэтому и давило жидкость, цилиндр тоже почти в норме, но участок зеркала в конце, где стоял порванный колпачок и входит толкатель, была в ржавчине, так что поршень могло хорошо так «прикусывать». 
Измерил расстояние на штоке, где стояла регулировочная гайка с контр-гайкой и перенес их на новый шток, чтоб потом не регулировать, также проверил наличие смазки под колпачком. 
Поставил новый цилиндр с новой пластиной на место. Пружину заказал по интернету, так как в магазине отсутствовала. 
Прокачал сцепление. Старая капельница куда-то пропала, пришлось использовать подвернувшуюся трубку. 
При сливе жидкости обнаружился черный осадок на дне бачка, то ли от нового ГЦС, то ли от нового шланга к нему, а может и от старого РЦС. Непонятно, жидкость менялась в прошлом году, даже со старой такого не наблюдалось. Хорошенько протер тряпочкой перед заливкой. 
В этот раз попробовал прокачать с помощью насоса для шин: давно уже пылилась ненужная крышка от бачка, просверлил в ней отверстие, вставил ниппель от бескамерки, вырезал уплотнительное колечко, залил жидкость в бачок, закрутил крышку и накачал 2-3 атмосферы. 
Прокачал педаль несколько раз, открыл штуцер, воздух пошел, давление сбросилось, закрыл, снова накачал, прокачал педаль и т.д., пока воздух не перестал выходить, только надо смотреть, чтобы жидкость полностью не выдавило из бачка. В принципе, понравилось так, когда нет помощника держать педаль. Продолжение следует.. Подписывайтесь! Удачи на дорогах!
Мне нравится!
- Еще про эту машину:
- Бортовой журнал
- Поломки
- Подготовка к зиме, сезонное ТО,переобувка ВАЗ-2107
- Накрылось сцепление, замена траверсы КПП и др.
- Прокол шины,течь масла с коробки, сдохла АКБ и др.
- Весеннее ТО, переобувка, проблемы с генератором
- Потек радиатор, замена ограничителей дверей и др.
- Проблемы с электрикой:стоп-сигналы и опять зарядка
- Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
- Начало истории: … 218000 км
Комментарии 3
ap5 был день назад
На Citroen Xsara, Citroen C5 15 августа 2018 в 13:51
Так, что колбасить-то перестало?)))))