Сколько кадров в рулоне пленки?
Здравствуйте!
Не подскажете, сколько кадров примерно в рулоне пленки (35 мм., 30 или 60 метров)? Нигде не нашел такой информации. Хочу посчитать насколько выгоднее получается, чем покупать в кассетах. Хочу Тип-17 попробовать.
И еще, где можно найти разборные кассеты для зарядки такой пленки? Желательно в Казани, а то доставка при заказе их в интернете мне кажется обойдется дороже, чем сами кассеты
30 мая 2011 г., 14:13:01 QUAsit
30 мая 2011 г., 14:13:01
~18 пленок по 36 кадров в рулоне на 30.5 метров
30 мая 2011 г., 14:15:00 СтарПёр
30 мая 2011 г., 14:15:00
В 36-каровой катушке примерно 165см, считайте сами — из 30-м рулона получится около 18 катушек.
30 мая 2011 г., 14:24:50 СтарПёр
30 мая 2011 г., 14:24:50
А кассеты ищите на местных фототусовках-барахолках. Или с кем-нибудь скинуться и из-за бугра притащить.
30 мая 2011 г., 14:25:05 Vallker
30 мая 2011 г., 14:25:05
Понятно, получается намного выгоднее. Осталось только найти многоразовые кассеты
30 мая 2011 г., 14:56:44 conter.max
30 мая 2011 г., 14:56:44
можно из обычной плёнку перед проявкой достать не ломая, а фильмпикером, отрезать, оставив чуть-чуть и скотчем приклеить новую 😀
30 мая 2011 г., 17:01:17 dimonpit
30 мая 2011 г., 17:01:17
от:conter.max
можно из обычной плёнку перед проявкой достать не ломая, а фильмпикером, отрезать, оставив чуть-чуть и скотчем приклеить новую 😀
только потом может возникнуть проблема
после того как отснята вся пленка,край приклеенной вылезает из бархаток,и при попытке скрутить закончившуюся пленку,он ессено этого сделать не дает
30 мая 2011 г., 17:06:20 hoza
30 мая 2011 г., 17:06:20
До того, как нашёл старые советские разборные пластмассовые катушки, так и делал — взял в лабе несколько кассет, у них высунут кончик. Скотчем к нему приклеивал плёнку. Всё было хорошо. Один минус — у меня камера сматывает всю плёнку в катушку, потом приходится её разбирать. А как это сделать аккуратно — не знаю, поэтому приходилось «ломать» крышку и кассета к дальнейшему использованию уже не годилась.
30 мая 2011 г., 17:12:45 dimonpit
30 мая 2011 г., 17:12:45
не буду спорить, если конечно наклеить скотч по ширине всей пленки,то возможно
просто сам лично пару раз так обламывался(кончик пленки уперся краем в бархотки и все,не смотать).
30 мая 2011 г., 21:26:03 Владимир Белозерский
30 мая 2011 г., 21:26:03
а я всё ещё двухцилиндровыми пользуюсь.
31 мая 2011 г., 00:30:08 Юрий Трубников
31 мая 2011 г., 00:30:08
от:Владимир Белозерский
а я всё ещё двухцилиндровыми пользуюсь.
31 мая 2011 г., 00:39:14 Улдыс
31 мая 2011 г., 00:39:14
ток вот молва ходит, что в рулонах идёт тестовая плёнка, настраивают линию и то что с неё выходит и крутят в рулоны, там и эмульсия может гулят по толщине. говорю что слышал, подтверждений нет
31 мая 2011 г., 07:56:27 Алeксей_SПб
31 мая 2011 г., 07:56:27
В Питере кассеты есть в комке на В.О.
Вообще я лет двадцать перекручивал Свему в кассеты, которая как известно продавалась всегда в рулончике без кассеты.
Ну и если надо будет щас накрутить — так сделаю это с зарытыми глазами-))
Дело то нехитрое и два раза потренировавшись любой это освоит.
Но кассеты, конечно, надо купить. Мучаться с неразборными кассетами — это ну его нафик.
А насчет рулонов — как-то я поднимал тему про кинопленку — так вот она как раз по отзывам совершенно нормальная. Основной недостаток там — большие рулоны.
И совсем уж большого выигрыша по цене все равно не получается.
Так что смысл париться с рулоном по сравнению с заказом коробки уже расфасованной пленки из-за бугра — весьма сомнителен.
Насчет длины — читал, что народ умудряется в кассету и по 50 кадров наматывать. Но это возможно, только если мех.камера. Ибо эос снимает 36 кадров и автоматически сматывает пленку. Хотя на той же Фоме остается еще хвостик на пару кадров точно.
31 мая 2011 г., 08:01:12 Алeксей_SПб
31 мая 2011 г., 08:01:12
от:hoza
. камера сматывает всю плёнку в катушку, потом приходится её разбирать .
А что у вас за камера?
ЭОС 5 по умолчанию тоже сматывает в катушку всю пленку.
Но есть пользовательская функция типа «оставлять кончик снаружи».
Поставил — и все, уже полностью не сматывает. Остается только помнить как-то помечать эту кассету, ибо ЭОС пленку не мнет и с виду бывает не понять, отснял или нет. Я обычно загибаю кончик пленки, чтобы сразу было видно, что она уже отснятая. Вроде бы мелочь, а если не привыкнуть так делать, то можно пару раз попасть в неприятные ситуации.
Когда сматываю пленку на Зорком, то мотаю осторожно, как чувствую, что до начинает от приемной катушки отцепляться, так останавливаюсь.
Основы плёночной фотографии: с чего начать
Если вы думаете, что в 2020 никто уже не снимает на пленку – вы ошибаетесь. Популярность аналоговой фотографии медленно, но верно растет последние 10 лет. Вы наверняка и сами не раз встречали в ленте атмосферные снимки друзей и блогеров, сделанные на пленку.
Хотите так же? Пожалуйста: сделали для вас подробный гид для новичков в пленочной фотографии. Расскажем обо всем – от выбора фотоаппарата до выстраивания композиции!
Выбираем фотоаппарат
Пленочные фотоаппараты можно классифицировать по двум критериям: формату (размеру пленки, который помещается в аппарат) или по механизму работы. Рассмотрим разные типы.
Форматы
Существуют три основных формата: большой, средний и малый.
Большой
Исторически большой формат – самый старый. Камеры большого формата лишены какой бы то ни было автоматики и требуют от фотографа специфических навыков. Все нужно делать вручную.
Крупноформатная камера состоит из двух стенок, соединенных мехом (гармошкой). На передней стенке – объектив и затвор. Задняя стенка – рамка с матовым стеклом, по которому осуществляется компоновка кадра и наведение объектива на резкость. В широкоформатных камерах используется пленка в виде отдельных листов размерами 4х5, 5х7, 8х10. Эти листы вставляются в камеру непосредственно перед съемкой.
Такие камеры дают полный контроль над перспективой кадра и глубиной резко изображаемого пространства. Они дают самое высокое качество, которого в принципе можно добиться на пленке. При этом работать с широкоформатными камерами сложно и долго – это дело не терпит спешки. Такая техника подходит для студийной съемки и съемки пейзажей.
Средний
Камеры среднего формата более компактны, но и потенциальное качество изображения дают чуть ниже. Практически все пленочные среднеформатные камеры рассчитаны на пленку типа 120. Это неперфорированная пленка шириной 61,5 мм, намотанная на катушку. Размер кадра зависит от конкретной модели камеры. При этом одна из сторон всегда равна 6 см.
Малый (aka 35 мм)
Малоформатные камеры – самые популярные и наиболее автоматизированные. В них размещается пленка типа 135: она имеет ширину 35 мм, включая перфорацию.
Малоформатные камеры наиболее компактные и легкие в использовании. Они широко представлены современными производителями и среди них проще всего найти бюджетные варианты. Малый формат дает меньшую детализацию и меньшее качество – собственно, потому что для всего этого меньше места на самой пленке. Но если вы не планируете печатать фотографии в формате А0 для персональной выставки, этого качества вам будет более чем достаточно.
Механизмы
Зеркальные
Зеркальным фотоаппарат называется потому, что в основе его конструкции есть зеркало, с помощью которого фотограф видит изображение с установленного объектива. Это помогает точно выстроить композицию и хорошо представить, каким получится снимок.
Зеркальные фотоаппараты бывают одно- и двухобъективные. В последних оба объектива имеют одинаковое фокусное расстояние. Один из них служит непосредственно для съемки, второй – формирует изображение на стекле. видоискателя. Устройства с одним объективом удобнее и проще в использовании, поэтому и популярнее. Они позволяют точно выставить экспозицию, правильно сфокусироваться, а также без лишних хлопот менять объективы.
Если планируете экспериментировать с разными объективами – например, телевиками или объективами fish-eye, то лучше выбирать зеркальный фотоаппарат. новичкам в принципе обычно рекомендуют начинать с зеркалок.
К минусам зеркальных камер часто относят их массивный тяжелый корпус, увесистую оптику и громкий затвор.
Дальномерные
Дальномерные фотоаппараты отличаются от зеркальных методом фокусировки. В дальномерной камере видоискатель не показывает изображение, которое «видит» объектив. Здесь за связь с объективом отвечает дальномер (отсюда и название). В видоискателе вы видите два изображения – из видоискателя и самого дальномера. Их нужно навести друг на друга: это будет означать правильную фокусировку.
Дальномерные камеры легче и компактнее зеркалок. Они работают тише – все это благодаря тому, что в них нет увесистого механизма с зеркалом. Фокусировка в этих камерах проще, чем в зеркалках. При этом с дальномерными камерами проще ошибиться с кадрированием, при скудном освещении с ними работать сложнее.
Шкальный фотоаппарат
Шкальные фотоаппараты во многом похожи на дальномерные. Главное отличие – в них нет дальномера: наводить на резкость нужно с помощью шкалы расстояния. На практике это выглядит так: вы на глаз оцениваете, как далеко от вас расположен объект съемки, выставляете значение в метрах на фотоаппарате и нажимаете спуск.
За исключением необходимости определять расстояние на глаз (к этому нужно просто приноровиться), шкальные фотоаппараты довольно просто использовать. Они легкие и компактные, качество снимков могут выдавать отличное. С другой стороны, здесь небольшой диапазон выдержек и в принципе меньше возможностей для творчества.
Мыльницы
Самые простые в использовании камеры, которые автоматически настраивают параметры экспозиции за фотографа. На английском их называют «point-and-shoot cameras» – то есть «наведи и нажми». И это название полностью оправдано: фотографу ничего не нужно делать помимо этих двух простых действий.
Главный недостаток таких фотоаппаратов – отсутствие мануальных настроек. Мыльницы быстро надоедают и не подходят для того, чтобы обучаться фотографии и прокачивать навыки.
Помимо описанных, есть и другие типы пленочных фотоаппаратов – например, пинхол или камеры мгновенной печати. Но они – либо для развлечения, либо для отчаянных творческих экспериментов. Так что о них расскажем как-нибудь в другой раз.
Какую камеру в итоге выбрать?
С разными типами фотоаппаратов понятно – но, все-таки, какой выбрать? Лучшая камера – та, которая у вас есть. Завалялась старая «дальномерка» Leica, достался в наследство от дедушки «Зенит» или нашлась родительская мыльница? Нужно разбираться с тем, что вам досталось!
Если же вам повезло меньше, и рабочего фотоаппарата не нашлось, то советуем начинать с зеркалок формата 35 мм. С одной стороны, с ними легко работать. С другой – они дают большой простор для творчества благодаря возможностям мануальной настройки, их интересно изучать. Именно с зеркалками проще всего разбираться с выдержкой и диафрагмой, учиться ловить движение и правильный свет.
Вот несколько камер, с которых можно начать:
Выбираем пленку
Три фактора, на которые нужно обращать внимание при выборе пленки – формат, светочувствительность и цветность.
Формат выбирают в соответствии с фотоаппаратом. Если у вас малоформатная камера, то нужно брать пленку 35 мм, если средний формат – то, скорее всего, пленку типа 120.
Светочувствительность
Чувствительность пленки к свету обозначают в единицах ISO. Именно от светочувствительности зависит конечное качество фотографии.
Чем выше значение ISO, тем более зернистыми получаются изображения. При меньшей светочувствительности зерно не так заметно, а резкость выше. Грубо говоря, чем ниже значение ISO пленки, тем лучше качество конечного снимка.
Значит ли это, что всегда нужно выбирать низкочувствительную пленку? Нет. Высокие показатели ISO незаменимы, например, для фотосессий при тусклом освещении или съемок объектов в движении.
Дело вот в чем: для того, чтобы пленка низкой чувствительности хорошо себя показала, нужно, чтобы на нее попало много света при съемке. Нужно либо удлинять выдержку, либо шире открывать диафрагму. А это осуществимо далеко не всегда.
Светочувствительность обозначается общепринятыми международными единицами ISO. Стандартный ряд значений – 50/100/200/400/800/1600/3200 ISO. При выборе пленки ориентируйтесь на условия, в которых вы планируете снимать:
- 50-200 ISO подходит для съемок при ярком свете – в разгар дня на пляже или в заснеженном парке в солнечный день. При этом 200 ISO – более универсальный вариант. Такую пленку можно брать на любую дневную съемку или в студию. Если же при ярком свете вы попробуете использовать пленку со значением 400 ISO и выше, кадры получатся переэкспонированными (бледными).
- 400-1600 ISO подходит для съемки в помещении при тусклом свете, на улице в сумрачный день, для фотосессий на заре, на закате, ночью или же для съемок быстро движущихся объектов. Не зря на английском такую пленку называют fast speed film.
Как видите, в пленочной фотографии недоступна роскошь выставления индивидуального ISO для каждого снимка, которую предоставляют цифровые камеры. Всю катушку пленки нужно отснять в подходящих для нее условиях.
Цветность пленки
Фотопленка бывает черно-белой, цветной негативной и цветной позитивной.
Черно-белая
Все фотографическое искусство начиналось именно с черно-белой пленки. Но это совсем не значит, что сейчас эта пленка устарела и не используется. Это почтенная и очень популярная классика фотографии.
Есть несколько видов черно-белой пленки, которые различаются по спектральной чувствительности – то есть по-разному передают разные цвета. Где-то красный цвет будет темно-серым, а где-то – глубоким черным.
Чтобы не путать вас лишними терминами, обозначим, что для классической фотографии почти всегда используется панхроматическая пленка. Она чувствительна ко всему диапазону видимого цвета – почти так же, как человеческий глаз. На такую пленку получаются серые снимки с хорошо переданной тональностью изображения.
После проявления на черно-белой пленке цвета будут инвертированы – потому она и называется негативной. Стандартный процесс для проявки такой пленки – D-76 (на случай, если вы решите заняться проявкой сами).
Также для черно-белой фотографии можно использовать монохромную (хромогенную) пленку. Она дает небольшую резкость изображения и мягкие переходы света. Ее проявка отличается от процесса для классической ч/б пленки. Монохромную пленку нужно проявлять по процессу C-41, который используют для цветных негативов.
Цветная
Цветная пленка несколько сложнее в использовании: как при съемке, так и при проявке. Если снимать на цветную пленку вечером или в тени, на конечном снимке цвета могут оказаться слишком синими. А если фотографировать при лампах накаливания, то цвета, наоборот, будут сильно желтить.
*Для более достоверных оттенков можно использовать цветные фильтры на объектив. Но тут важно учитывать, что фильтры требуют больше света – нужно будет увеличивать экспозицию (ставить более долгую выдержку/больше открывать диафрагму).
Цветная пленка бывает негативной и позитивной. Как несложно догадаться, различие в том, какой вид приобретет пленка приобретет после проявки. На негативе цвета будут инвертированы – мы не сможем оценить конечное изображение, пока не напечатаем снимок. Для проявления цветных негативов чаще всего используют процесс C-41.
На цветной позитивной пленке после проявления сразу можно увидеть результат. Эта пленка дает яркие насыщенные цвета. При этом она менее практична. Если негатив «позволяет» ошибаться с экспозицией, дорабатывать кадры при печати и печатать снимок на черно-белую фотобумагу, то с позитивной пленкой такое невозможно. Кроме того, стоимость одной фотографии, сделанной на позитивную цветную пленку получается выше. Стандартный процесс для проявки позитивной цветной пленки – E-6.
Какую пленку выбрать новичку?
Теперь, когда мы разобрались с разными видами пленки, осталось выбрать какую-то одну для первой съемки. Проще всего начинать с черно-белой. А если хочется цвета, то с негатива. В выборе чувствительности советуем на первых порах не уходить в крайности и выбирать пленку со значениями ISO от 200 или 400 – и снимать, разумеется, в соответствующих условиях.
Для начала лучше выбирать доступную любительскую пленку, например, фирмы Kodak.
Заряжаем пленку в камеру
Ура – мы выбрали и камеру, и пленку – можно отправляться фотографировать! Стойте, нужно еще вставить одно в другое. Этот процесс, хоть и несложный, но требует определенной сноровки. И вам, возможно, придется выкинуть не одну испорченную катушку пленки перед тем, как вы приноровитесь к процессу. Здесь проще показать, чем рассказать:
После того как вы вставили пленку, не забудьте убедиться, что:
- зубчики внутри фотоаппарата точно попали в перфорацию пленки и прочно ее удерживают;
- засвеченная часть пленки промотана;
- на пленку не попало пыли и соринок.
Ну и, конечно, не забывайте крутить колесо фокусировки ��
Все это звучит слишком сложно? Не переживайте, во-первых, все это проще, чем кажется. Во-вторых, пока учитесь обращаться с настоящим пленочным фотоаппаратом, можно накладывать эффект аналогового фото на цифровые снимки. Используйте для этого любительские фоторедакторы – например Movavi Picverse . Это программа для редактирования фото с понятным интуитивным интерфейсом и огромным количеством крутых инструментов.
Здесь можно настроить яркость, контраст, подкорректировать цвет, убрать ненужные объекты с изображения – в общем, довести снимок до совершенства. Кстати, если не хотите сами с этим разбираться, можно доверить улучшение снимка искусственному интеллекту: программа сама подкрутит все нужные ползунки, а вам останется только выбрать интенсивность улучшения. А потом можно и наложить один из фильтров, имитирующих снимки на пленку или световые искажения – получается очень естественно и натурально. Хотите попробовать? Используйте специальный промокод BLOGPICVERSE для читателей блога, чтобы получить 20% скидку!
Настройки камеры
Возвращаемся к пленочным фото и разбираемся, как пользоваться камерой. Принцип выставления экспозиции тот же что и в цифровых камерах. «Играться» нужно с основными тремя параметрами: ISO, выдержкой и открытием диафрагмы.
Диафрагма – механизм, размещенный внутри объектива камеры. Он отвечает за количество света, которое попадает на пленку. Его работу часто сравнивают с тем, как меняется человеческий зрачок в зависимости от освещенности: при ярком солнце он сужается, в темноте – расширяется. Диафрагма работает так же: когда света много, она не должна открываться широко.
Чтобы изменить значение диафрагмы, нужно прокрутить соответствующее кольцо на объективе. Стандартные значения диафрагмы: f:1/1,4 – f:1/2,8 – f:1/4 – f:1/5,6 – f:1/8 – f:1/16 – f:1/22 – f:1/32 – f:1/64. Чем больше дробная часть числа (иногда на объективе обозначена только она), тем меньше открытие диафрагмы.
Чтобы понять механизм лучше и привыкнуть к нему, покрутите колесо со значением диафрагмы, смотря при этом в объектив – будет видно, как открываются и закрываются лепестки внутри устройства.
От диафрагмы (а также от фокусного расстояния объектива) зависит и глубина резкости изображаемого пространства. Чем меньше открыта диафрагма, тем выше глубина резкости: при диафрагме 1/2 задний фон будет размыт больше, чем при диафрагме 1/16.
Выдержка – время открытия затвора. Чем больше выдержка, тем дольше фотоаппарат будет делать кадр. Если диафрагма контролирует, сколько света попадает на пленку, то выдержка отвечает за то, как долго этот свет будет падать на пленку. В основном, камеры снимают в диапазоне от 1/1000 секунды до 1 секунды.
Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает светочувствительный слой пленки. При этом при долгой выдержке объекты, которые находятся в движении, смазываются. Вот пример снимка, где фотограф использовал этот эффект как художественный прием:
Четкими получились недвижимые объекты – здания, остановка, фонари. Машины тем временем «размазались» по кадру, оставив только красные линии фар. Без длинной выдержки этот снимок был бы невозможен.
Получается, чем меньше выдержка, тем четче кадр. Чем больше выдержка – тем светлее изображение, при этом движимые объекты получатся смазанными.
Значения выдержки определяются в долях секунд. Часто на колесике, которое отвечает за этот параметр, написана только дробная часть чисел. Получается, чем больше это значение, тем меньше выдержка. Соответственно, когда снимаете при ярком свете, цифра должна быть больше.
Есть также режим В – это ручная выдержка. Пока вы держите кнопку затвора, шторки механизма открыты, и на пленку попадает свет.
ISO мы уже подробно обсудили – в аналоговой фотографии этот параметр определяется на этапе подбора пленки. В некоторых фотоаппаратах значения ISO нужно выставлять в соответствии с пленкой, в других определение параметра происходит автоматически.
Естественно, все эти параметры работают в связи друг с другом. Поскольку в пленочном фотоаппарате значение ISO остается неизменным как минимум на десяток кадров, то отталкиваться лучше от него. Советуем попробовать вот такие комбинации для начинающих:
При ISO 200
| Условия съемки | Диафрагма | Выдержка |
| Много света/солнечный день | 1/8–1/16 | 200–500 |
| Пасмурная погода днем | 1/2,8–1/5,6 | 60–125 |
| Вечер/закатное время | максимально открытая | 15–60 |
При ISO 400
| Условия съемки | Диафрагма | Выдержка |
| Пасмурная погода днем | 1/2–1/4 | 250 |
| Вечер/закатное время | максимально открытая | 60–80 |
Попробуйте эти комбинации – они помогут привыкнуть к процессу и понять, как меняется снимок в зависимости от выставленных параметров. А потом – можно будет отложить в сторону все бумажки со схемами и выставлять все самостоятельно!
За помощью с настройками можно обратиться и к приложениям-экспонометрам. Они подберут нужные параметры, исходя из освещения. Вот, например, неплохие приложения:
Как фотографировать на пленку
Дело за малым! Осталось лишь правильно кадрировать снимок. Выстраивание композиции – целое искусство и отдельная тема для серии статей. Чтобы разобраться с основными правилами, посмотрите вот это видео с полезными советами и примерами от наших коллег из Movavi Влога:
Начинать фотографировать советуем с оглядкой на правило третей: поделите мысленно кадр на три части по горизонтали или по вертикали, и на одной из разделяющих линий разместите объект съемки. Это самое простое из правил композиции.
Можно строить кадры симметрично – вдохновляйтесь фильмами Кубрика.
Или обращаться к правилу Золотого сечения . Читайте о нем в этой статье .
Что делать с отснятой пленкой?
Итак, все кадры в катушке отсняты. Что дальше? Нужно проявить пленку, а потом напечатать снимки. Все это можно сделать как в лаборатории, так и в домашних условиях.
Новичкам советуем отправлять пленку на обработку в фотолаборатории – там знают процессы проявления пленок и напечатают все как надо. Кроме того, в лаборатории можно попросить оцифровать пленочные фото. Оцифровка самых удачных снимков – отличная идея. Сможете хранить свои шедевры в самом надежном формате.
Вот и все! Желаем удачи и отличных фотографий ��
Как узнать сколько кадров осталось на пленочном фотоаппарате? (ЗЕНИТ Е)
отсняла кажется что уже много кадров, а пленка не кончается, или вообще возможно порвалась, тоже не знаю как проверить цела ли пленка.
Лучший ответ
Если при взводе затвора с противоположной стороны крутится ручка перемотки — значит плёнка цела. Когда плёнка кончится, затвор не взведётся.
Узнать можно по счётчику, если Вы его при зарядке выставили в исходную позицию. Если забыли его выставить, то ничего другого кроме как вспомнить, сколько отсняли 🙂
Вот счётчик кадров: в зоне фокуса — тругольничек, он и указывает колическтво кадров. Вся эта конструкция находится справа.
http://storage1.static.itmages.ru/i/11/0110/h_1294678567_94468edad5.jpeg
Номинально. на плёнке 36, 24 или 12 кадров. Наиболее популярные — 36. Из любой плёнки можно выжать ещё пару кадров дополнительно.
P.S. У Зенита-Е счётчик имеет обыкновение сбиваться, поэтому я никогда на него не надеялся 🙂
Остальные ответы
На счетчике кадров посмотрите.
На будущее: после установки плёнки в аппарат и закрытия задней крышки, сделайте 2 снимка (ничего не значащих, т. к. это нужно для промотки засвеченных участков плёнки). Вращающееся колёсико вокруг спусковой кнопки-это и есть счётчик кадров-установите «0»напротив треугольничка. О всём остальном Вам правильно рассказали выше.
М. м. да, нужно пользоваться счетчиком кадров, ну а если пленка закончилась (порвалась), то головка обратной перемотки крутиться не будет.
да проблем-то.. . откройте в темноте и пощупайте. Если Вы из Москвы и Вам не лениво, привозите ко мне в студию — посмотрим.
Если при зарядке счётчик не установили, то никак. А вот не порвалась ли плёнка — без проблем. Попробуйте покрутить головку обратной перемотки не нажимая никаких кнопок. Если покрутится и дальше не пойдёт, значит обрыва нет, а вот если будет крутиться до бесконечности, значит в кассете пусто.
Плёночная фотография: инструкция по выживанию в условиях высоких цен
Хотите детокса от «цифры»? А может, вы просто хотите попробовать что-то новое в фотографии? На помощь придёт плёночная фотография! Дорого, но интересно. Поверьте, попробовать точно стоит! В этом материале я затрону два самых распространённых формата плёнки — 35 мм и 120, со всеми основными аспектами съёмки, покупки камер и плёнки.
Снимая на Fujifilm X-T1, который внешне очень похож на старую плёночную камеру, уж очень хотелось попробовать плёнку. Но то не было денег, то желания, то понимания, зачем оно мне надо.
Согласитесь: похожа ведь на плёночную камеру?
Но в один момент, на время ко мне попала старая добрая Praktica L. Камера хорошая, но родные объективы зачастую идут с геликоидом, который невозможно провернуть — за долгие годы бездействия смазка попросту пришла в негодность, и по-хорошему, объектив надо разбирать и смазывать. Проблема в том, что у этих объективов сложная конструкция из кучи винтиков и пружинок, и не каждый за такую работу возьмётся. Поэтому было решено взять с рук «Зенит» с легендарным Гелиосом 44-2. Камера, конечно же, оказалась непригодной к использованию (шторки «светят»), но зато объектив — вполне рабочий! Благо резьба у «Практики» всё та же. Оптика М42 подошла без проблем.
С такой камерой вы точно не останетесь без внимания на каком-нибудь модном фестивале.
А потом я вспомнил, что несколько лет назад, один друг подарил мне тушку Зенита 122. Она лежала у меня в одном из ящиков — по сути, нужно было только докупить объектив. Каких-то рублей 300 — и на руках у меня уже имелась вторая полноценная зеркалка с маленьким объективом-блинчиком Индустар 50-2, на которую тоже можно было снимать.
Потёртый, без одного винтика, но всё ещё рабочий вариант.
Конечно, камеры ощущаются совсем по-разному. «Практика» собрана более качественно, ламельный затвор, есть выдержка в 1/1000 секунды. И хоть корпус из пластика, пластик этот ощущается очень похожим на какой-то лёгкий металл. Корпус Зенита уже не ощущается таким монолитным, это просто недорогой пластик — камера выпускалась в тяжёлый для страны период после распада СССР. Да, здесь нет выдержки 1/1000 (в солнечный день придётся прикрывать диафрагму больше), а затвор — матерчатый. Но если брать тот же Зенит 122, он даже вместе с прибавившими в цене «Гелиосами» будет стоить в районе 3 тыс. рублей. Ну а с вышеупомянутым «Индустаром» камеру можно взять за смешные 2 тыс. рублей. Немецкая же камера обойдётся уже примерно в 4000 — и это только за базовую модель L, «тушку» без объектива.
Пожалуй, самым удачным приобретением этого года можно считать Pentax MZ-M с объективом RMC Tokina 35–105mm f/3.5-4.3, вспышкой и спусковым тросиком всего за 600 рублей. На самом деле, это чистая случайность — получить в руки столь хорошую камеру за копейки. Да, потёртая. Но люфтов нет, ничего не скрипит, а объектив, который охватывает всё базово необходимые расстояния при адекватной светосиле — это и вовсе находка для фотографа. Ну и не стоит забывать, что рабочие отрезки камер Pentax и резьбы M42 схож, а значит, через простой переходник можно поставить любой недорогой советский объектив! Автофокуса здесь нет: эта бюджетная камера выпускалась в переходный период, когда фотографы ещё больше доверяли ручной фокусировке, но автофокус уже был на топовых плёночных зеркалках от Nikon и Canon. Зато здесь есть действительно хороший экспонометр, позволяющий работать с диапазоном ISO от 6 до 6400 — если вы хотите снимать на просрочку, либо будете проявлять плёнку с пуш-процессом — эта камера просто идеально подойдёт. А ещё здесь есть сменный фокусировочный экран (комплектный с клиньями Додена вполне хорош), синхронизация вспышки на выдержке 1/100 («Зениты» работают со вспышками на выдержке 1/30), а минимальная выдержка здесь — 1/2000. Кстати, при желании можно поставить дополнительную батарейную ручку — и хват удобнее будет при портретной съёмке, и питание будет от обычных батареек типа АА.
Потёртый, но надёжный аппарат с неплохим объективом — прослужит ещё долго.
Зенит 122 имеет экспонометр, который имеет свойство врать об экспозиции, поэтому даже не заморачивайтесь с батарейками. Замер экспозиции лучше всего производить либо смартфоном, либо внешним экспонометром. Я пользуюсь приложением Light Meter для iOS — оно имеет возможность измерять как среднюю экспозицию для всего кадра, так и точечно. Само приложение бесплатно. Но учтите, что сильно просроченная плёнка требует экспозамера по теням — иначе рискуете получить тёмный кадр, при, казалось бы, правильном экспонировании.
Pentax MZ-M, RMC Tokina 35–105mm f/3.5-4.3, Kodak Color Plus 200 (просрочка до 2008, снято как 50 ISO)
Ещё фото
Pentax MZ-M, RMC Tokina 35–105mm f/3.5-4.3, Kodak Color Plus 200 (просрочка до 2008, снято как 50 ISO)
Pentax MZ-M, RMC Tokina 35–105mm f/3.5-4.3, Kodak Color Plus 200 (просрочка до 2008, снято как 50 ISO)
А вот Pentax уже требует пары батареек довольно редкого формата CR2.Комплект из двух батареек обойдётся примерно в 1000 рублей — благо хватает их на несколько десятков плёнок.
Ну и, конечно, плёнка. Здесь мне тоже повезло — нашёл на Авито лот просроченной в 2006 году «Свемы» из 6 плёнок по 36 кадров за 1500 рублей. Плёнка оказалась очень даже живой. Но Стоит помнить, что покупка любой просрочки — большая лотерея. И если ч/б плёнка, годностью до 2006 года вполне может быть отснята по номинальному iso, то цветная — точно нет.
Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Свема 100 (просрочена в 2006, отснята как 100 ISO)
Ещё фото
Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Свема 100 (просрочена в 2006, отснята как 100 ISO)
Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Свема 100 (просрочена в 2006, отснята как 100 ISO)
Так уж вышло, что на моё объявление о покупке плёнки в местном паблике-барахолке в ВК откликнулся незнакомый мне человек, и предложил целый пакет старой плёнки. Ею оказалась просрочка от Kodak и Konica. Kodak Color Plus 200, Gold 200, Ultra Gold 400 (сейчас она называется Ultra Max 400), Konica VX 100, VX 200, VX 400 — просто россыпь интересных плёнок! Конечно, Color Plus было больше всего (самая бюджетная цветная плёнка и по сей день), а сроки годности варьировались аж от 2005 до 2009. И учитывая условия хранения и давно вышедшие сроки, я был вообще не уверен, что плёнка живая.
Но я ошибался. Плёнка более, чем жива! Первые кадры отснял на одном из летних фестивалей в Подмосковье в яркий солнечный день на один стоп ниже от номинала, как 100 iso, используя Kodak Color Plus 200. Конечно, снимки получились зернистыми, но в целом это были приятные снимки, снятые на связку из ГДРовской «Практики» и советского «Гелиоса». Опытным путём выяснил, что реальное рабочее iso плёнок с родным 200 — 40-50, а то и ниже. В солнечную погоду, конечно, можно и как 100 снимать.
Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Kodak Color Plus 200 (просрочена в 2008, снято как 100 ISO)
Ещё фото
Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Kodak Color Plus 200 (просрочена в 2008, снято как 100 ISO)
Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Kodak Color Plus 200 (просрочена в 2008, снято как 50 ISO, выдержка около 5 секунд)
«Конику» тоже опробовал: VX 400 снимал как 100 iso, получились очень хорошие цвета. Подозреваю, что на Konica VX 100 нужно будет снимать как 10 ISO (света нужно очень много!).
Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Konica VX 400 (Просрочена в 2006, снято как 100 ISO)
Ещё фото
Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Konica VX 400 (Просрочена в 2006, снято как 100 ISO)
Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Konica VX 400 (Просрочена в 2006, снято как 100 ISO)
Однако стоит понимать, что на просрочку можно снимать нормально только на хорошую камеру с ручными настройками. Пробовал отснять одну из катушек в мыльнице Samsung AF-333 как iso 100, заклеив DX — код: кадры получились с зерном, размером с кулак, и в тени светосилы явно не хватало.
Samung AF-333, Kodak Gold 200 (просрочена в 2007, отснятао как 100 ISO)
Ещё фото
Samung AF-333, Kodak Gold 200 (просрочена в 2007, отснятао как 100 ISO)
Samung AF-333, Kodak Gold 200 (просрочена в 2007, отснятао как 100 ISO)
На Авито есть просто невероятное количество чёрно-белой просрочки, размотанной с бобин ещё советских времён. Реальное iso у такой плёнки — максимум 20. Встречаются, конечно, варианты посвежее, и с ними можно экспериментировать, снимая в солнечную погоду, как 100 iso. Но нужно понимать, что намотка — это отчасти весьма рандомная покупка. Наматывают катушки с самых разных бобин — встречаются даже намотки технической плёнки, чувствительность которой порой и до 5 iso не доходит. А ведь бывают плёнки с ещё более низкой чувствительностью. Изначально они предназначались для изготовления фильмокопий, например. Но кто-то догадался засунуть такую плёнку в фотоаппарат, и отснял на неё что-то, получив какой-никакой результат. Стоят они сущие копейки, но в умелых руках и ручной проявке дают интересную картинку. Для особых ценителей «спецэффектов» просроченной плёнки (низкая контрастность, царапины, а порой и вовсе грибок) — всегда есть вариант поискать за копейки целые бобины советской плёнки, хранившейся непонятно где и как.
10 штук старой Свемы КН-2 удалось взять за 2000 рублей.
Но что, если хочется снимать на что-то более свежее, но не сильно опустошая свой кошелёк? Вот тут снова на помощь приходят частники, которые продают намотки. Чаще всего продают именно киноплёнку — она проявляется не по стандартному для цветных негативных плёнок процессу C-41, а по ECN-2. Отличается он тем, что на плёнку нанесён сажевый слой, его нужно предварительно смывать. Цены на проявку по этому процессу если не такие же, то не сильно выше. Стоят киношные плёнки от 500 рублей за 36 кадров: чаще всего это просроченный Kodak Vision 2, но может попасться и Vision 3, но и стоить такая плёнка будет дороже — зато посвежее. Покупая киноплёнку, стоит помнить, что они бывают двух разновидностей — для дневного света и для искусственного освещения. Первые обозначаются буквой D, то есть daylight. Вторые буквой T — Tungsten. В целом, можно и на плёнку для искусственного света снимать днём, но снимки при этом будут в холодных тонах.
Только не забудьте в лаборатории предупредить, что у вас в намотке именно киноплёнка — у неё имеется сажевый слой, который может испортить химию.
Но есть и те, кто находят старые бобины с чёрно-белыми плёнками ещё советских времён: стоят они ещё дешевле, а рабочее ISO может быть где-то около 50. Правда, большая часть таких плёнок точно не подойдёт для автоматических камер, ввиду низких рабочих ISO. Стоит заранее спрашивать продавца, тестировал ли он плёнку, и какая у неё реальная чувствительность.
▍ Максимальная экономия
А что, если денег на плёнку ну вот совсем мало, а снимать хочется? Выход есть — найти недорогую полукадровую камеру и снимать на недорогую плёнку. Хорошим вариантом будут камеры “Чайка” и Агат 18. “Чайки” менее компактные, но зато у них объектив даёт более интересную картинку, да и проблем с зарядкой плёнки меньше. «Агат» же — полностью пластиковый, крайне миниатюрный фотоаппарат. Вставить плёнку в него — целый ритуал, а с перемоткой кадров могут быть проблемы. Но стоит помнить, что у бюджетных полукадровых камер нет встроенного дальномера — так что расстояние придётся определять либо на глаз, либо докупив внешний дальномер, например, «Блик».
Главное — выбирать плёнку, у которой есть живые 100 iso. Взять её можно либо на Авито, либо в фотолабораториях. На одну катушку в 36 кадров на полукадровую камеру можно снять 72 кадра. Хотя, на «Агате» мне удалось снять 76. В принципе, если будете проявлять вручную и использовать многоразовую катушку — то можно выжать и 77 кадров — при проявке цветной плёнки, проявочная машина автоматом отрежет половину последнего кадра.
Агат 18к, Kodak Color Plus 200 (просрочена в 2009, снято как 50 ISO)
Ещё фото
Агат 18к, Kodak Color Plus 200 (просрочена в 2009, снято как 50 ISO)
Агат 18к, Kodak Color Plus 200 (просрочена в 2009, снято как 50 ISO)
Правда, следует помнить, что работает камера минимум с 50 ISO, меньше выставить значения не выйдет. Она автоматически выставляет нужные экспопары в зависимости от выставленных значений. Поэтому какие-нибудь извращения с плёнкой для фильмокопий точно не пройдут.
Если бы не автоматическая обрезка, мог бы быть ещё один полноценный кадр.
▍ Средний формат: для тех, кто готов платить
Ну и, пожалуй, самый дорогой формат — средний. Физический размер кадра получается бо́льшим, сама плёнка стоит дороже стандартной 35 мм. Но даже на самой отснятой плёнке видно кучу деталей, без лупы — с такого материала можно делать отпечатки вручную, большего размера, чем с 35 мм. А всё потому, что зерна на среднеформатных снимках видно куда меньше.
Съёмка на средний формат дёшево не стоит — мало того, что плёнка стоит дороже, так и камеры недешёвые. Естественно, крайне бюджетные и в советское время «Любители» в расчёт не беру — хоть они и могут выдавать вполне неплохую картинку, зачастую у этих изделий Ленинградского оптико-механического объединения имени В. И. Ленина (ну или же попросту ЛОМО) сбита фокусировка. В моём же экземпляре — именно такая проблема, и снимать на камеру возможно, лишь пользуясь шкалой расстояний. Поэтому я и решил взять фотоаппарат посерьёзнее — «Киев — 60».
Вообще, камеры киевского завода «Арсенал» (а особенно оптика его производства), были одними из лучших в Союзе (если не самыми лучшими). Конечно, выбирая советскую технику на вторичном рынке, нужно всё тщательно проверять — ну или довериться проверенным продавцам, которых знают в плёночном сообществе. Мне повезло найти живой, обслуженный экземпляр, со слов продавца. Эти «Киевы» славятся скачущим межкадровым расстоянием — виной тому не самый надёжный механизм перемотки плёнки, который со временем ослабевает. Плюс, механизм всё же не рассчитывался на более толстые современные плёнки, вроде ilford FP4. В моём случае он в норме, хоть и не идеален — кадры друг на друга не наезжают, а расстояние между снимками почти одинаково. Единственная проблема именно моего экземпляра — кнопка спуска заедает. Поскольку с тросика спуск затвора срабатывает, как и с длинной канцелярской кнопки, проблему решил немного колхозным, но всё же элегантным, на мой взгляд, методом: купил кнопку мягкого спуска, затолкал в резьбу для тросика небольшой кусочек тонкого проводка, и вкрутил купленную кнопку. Всё заработало!
Киев — 60, МС Волна — 3 f2.8/80 mm, Свема 250 (просрочена в 1986, снято как 20 ISO)
Ещё фото
Киев — 60, МС Волна — 3 f2.8/80 mm, Свема 250 (просрочена в 1986, снято как 50 ISO)
Киев — 60, МС Волна — 3 f2.8/80 mm, Свема 250 (просрочена в 1986, снято как 50 ISO)
▍ Так с чего же начать?
Какой-нибудь поздний «Зенит», например, 122, будет хорошим вариантом для начала. Главное — убедитесь, что камера в рабочем состоянии. Возьмите фонарик и посветите им на шторки: если они светят, то такой аппарат точно не стоит брать. Проверьте выдержки — они должны отличаться: всё так же можете светить сквозь шторки — на разных выдержках они будут открываться по-разному. Осмотрите камеру внешне, чтобы не было никаких сколов. В целом, сценарий осмотра камеры подходит для любой модели.
Однозначно не стоит брать первые модели ФЭД и первый «Зоркий» — камеры старые, были скопированы c Leica III, которая производилась аж с тридцатых годов. Технологиям, использующимся в этих фотоаппаратах, 90 лет. Безусловно, если камера прошла обслуживание, то это будет достойный экземпляр в коллекцию — но поверьте, новичку будет сложно снимать на тушку, у которой дальномер для фокусировки не совмещён с видоискателем, а плёнку нужно сильно обрезать перед съёмкой.
Конечно, имея большой бюджет, то можно и в сторону Nikon F3 смотреть, ну или на другую японскую классику. А если хочется подешевле, и не боитесь более современного дизайна — можно подыскать Canon EOS 50e или похожие модели — там уже и автофокус будет. Медленный, тупенький, но будет.
Если есть желание снимать именно на компактную камеру — обратите внимание, чтобы мыльница была с активным автофокусом: по обе стороны от видоискателя будут два датчика, которые очень легко заметить. Ну и лично мой совет — обратите внимание на камеры от Samsung — они имеют очень большие и светлые видоискатели. Модель Samsung Fino 35 — вполне годный вариант. Не нужно рваться за топовыми карманными решениями, типа Olympus mju II — попробуйте поснимать на что-то бюджетное.
В целом, не советую гнаться за чем-то дорогим первое время. Конечно, если вы увидите зеркалку от Pentax или другого известного японского бренда за копейки — стоит брать, не раздумывая (но проверить перед покупкой всё же надо!). Кстати, хороший ролик о проверке плёночных камер есть у Романа Наседкина, который тоже снимает на плёнку. В нём хорошо показан процесс проверки как зеркалок, так и мыльниц.
Отдельным абзацем хочется выделить проявку и сканирование плёнки. Стандартную, 35 мм катушку, вне зависимости от количества кадров, проявят и отсканят примерно за 500 рублей. Я отношу плёнки на обработку в московскую лабораторию «Коммуна». Хипстерское местечко, соседствующее с модным баром, магазином винтажной одежды и… баптистской церковью. Название лаборатории говорит за себя — клиентов у них немного, многих помнят по именам.
В «Перспективе», которая находится недалеко, похожая атмосфера. Лаборатория регулярно устраивает мастер-классы и лекции по фотографии, проводит кинопоказы и имеет уютное кафе.
Но лучший вариант сканирования плёнки — самостоятельный скан. Профессиональные сканеры для плёнки стоят дорого, но они окупаются при большом количестве плёнок. Можно, конечно, рассмотреть бюджетные варианты, типа старых Epson Perfection с CCD-сенсорами. Новые сканеры этой серии, например, Epson Perfection V600, стоят около 50 тыс. рублей. Примерно тех же денег стоят профессиональные Nikon Coolscan на вторичном рынке. Лучше — только профессиональные решения, типа Epson Perfection V850 Pro, цены на который уходят за 150 тыс. рублей.
Несмотря на то что плёнка сильно подорожала (недавно видел Kodak Portra 400 по цене в 4000 рублей за катушку), бюджетные варианты как плёнки, так и самих камер, есть. Да и комьюнити живее всех живых: камеры чинят, занимаются их внешним видом, а производители стараются выпускать новые плёнки. Например, совсем недавно компания Lomography выпустила плёнку LomoChrome Color ’92 — снимки получаются такими, будто кадры сошли с журналов восьмидесятых-девяностых годов. Ну а немецкая ORWO в прошлом году впервые за много лет выпустили цветную плёнку Wolfen NC500. Ну а Ricoh, которым теперь принадлежит Pentax, в конце прошлого года заявили, что начинают проект по созданию новой плёночной камеры. Вот так и повторяется история — первая “зеркалка” была создана именно Pentax. Очень советую посмотреть серию роликов, где люди, трудящиеся над созданием новой камеры, рассказывают об этом проекте. Они буквально горят идеей дать возможность людям приобрести совершенно новую камеру, предназначенную для съёмки на фотоплёнку!
И наконец, попробую ответить, чем является для меня самого съёмка на плёнку. Возможно, фетиш. Буквально на днях у меня появился «Зоркий» — копия немецкой камеры Leica II. Маленькая, красивая камера, которой без малого, 70 лет (мой экземпляр 1952 года выпуска). Она крайне архаична: фокусироваться надо через отдельный видоискатель, а чтобы зарядить плёнку, кончик нужно дополнительно обрезать. А нажимая на кнопку спуска затвора, можно почувствовать, как срабатывает механизм камеры. После съёмки на современные камеры, напичканными электроникой, такие архаичные механизмы кажутся какой-то магией вне Хогвартса. Ну и да — внимание окружающих точно будет приковано к вам.
Маленькая, стильная, красивая (хоть и немного потрёпанная)