10 советов как правильно фотографировать пейзаж
Для многих новичков обучение фотографии начинается с освоения съемки пейзажа. Может быть, это связано с тишиной и неторопливостью, которая располагает к лучшему освоению техники, пониманию экспозиции в фотографии и освоению уроков фотографии о том, как правильно фотографировать – тот же пейзаж.
Уроки фотографии разнообразны, советы можно найти на любой вкус и подготовленность. Но давно известно, что информации мало не бывает, она никогда не оказывается лишней для неофитов, да и «повторение – мать учения», поэтому вспоминаем важное!
Советы по пейзажной съемке, или Как правильно фотографировать природу
1. Максимальное использование глубины резкости
Хотя фотографы порой хотят испытать более творческие подходы и экспериментируют с малой глубиной резкости, тем не менее, классическим в пейзажной фотографии считается прием, когда большая часть изображения находится в фокусе. Самый простой способ получить большую ГРИП – использовать минимально возможное число диафрагмы, которое доступно для вашего компакта или объектива. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости изображения.
Однако следует помнить, что меньшее отверстие диафрагмы требует большего времени или более высокого ISO. А иногда и того, и другого одновременно.
2. Используйте штатив
©Leif Erik Smith
Обязательный атрибут в арсенале фотографа-пейзажника – штатив или монопод. Вам могут понадобиться длительные выдержки, чтобы компенсировать выбранное небольшое диафрагмальное отверстие, а значит и дополнительная стабилизация фотокамеры. Не с каждой выдержкой, снимая с рук, можно получить технически совершенные кадры. Тем более штатив будет полезен в случае, когда для дополнительной стабилизации камеры фотограф использует дистанционное управление для спуска затвора.
3. Ищите смысловой центр композиции
Для любой фотографии необходим визуальный центр композиции. Пейзажные снимки не являются исключением, ведь при съемке природы отсутствие смысловой точки дает в итоге скучный и довольно пустой снимок, в котором, что говорится, «взгляду не за что зацепиться».
Средоточием может быть что угодно – здание или сооружение, интересной формы дерево, валун или горная вершина. Не забывайте только следить не только за фокусом, но и за тем, где у вас располагается значимый объект. Эталонное правило третей хоть и нарушается периодически, но его еще никто не отменял!
4. Продумывайте передний план
Один из элементов, который помогает состояться вашему пейзажу, – сформированный передний план. Размещайте свои смысловые точки на фронтальной части снимка, и вы сможете передать глубину изображения.
5. Не забывайте включать небо
Еще один практически неотделимый элемент ответа на вопрос как снимать пейзаж – небо и его отражение в воде. Секрет пейзажной фотографии в большинстве случаев заключается в том, что на снимке доминирует небо или передний план. Посмотрите на свои изображения, если это не так, то скорее всего, их считают скучными и мало интересными.
Если во время вашей фотосессии небо оказалось неинтересным, не позволяйте ему превалировать – переместите линию горизонта в верхнюю треть снимка, предварительно убедитесь только, что фото от этого не проиграет еще больше.
Но когда небосклон полон драматических облаков или расцвечен не характерными для себя оттенками, воздушное пространство может стать вашим союзником. Отведите ему побольше места на своем снимке, и увидите, насколько может быть выигрывающим такое отступление от правил.
Помните о фильтрах. Использование поляризационных может добавить цвет и контраст фотографии.
6. Эксплуатируйте линии!
Самый главный вопрос, который задают себе обычно фотографы-пейзажисты, звучит следующим образом: «Увидит ли зритель картинку в полном объеме, как ее вижу я?»
Существует множество способов передать натуральную красоту природы с помощью статичного фиксирования изображения. Для этого существует прием, с помощью которого в композицию снимка включаются активные линии. За их счет фотограф может перенаправлять взгляд зрителя с одной точки кадра в другую, чем создавать своего рода замкнутость пространства, «зацикленность».
Использование линий придает некий алгоритм и добавляет масштаб и объем фотоизображению. Линии сами по себе могут быть достопримечательностью и создавать собственные «узоры» на фотографии.
7. Фиксируйте движение!
Большинство людей, размышляя о ландшафтной фотографии, чаще всего представляют спокойную и пассивную картинку. Однако пейзаж пейзажу рознь, и вы можете передать движение (той же воды, например), что наполнит снимок динамикой и создаст настроение, интересное многим зрителям, которые с удовольствием будут любоваться не только релаксирующими пейзажами, но и рассматривать буйство стихий и неистовость природы.
Например, попытайтесь «поймать» дуновение ветра в деревьях, движение волн на пляже, шевеление воды, протекающей под водопадом, зафиксировать в динамике летящих птиц и плывущие облака над головой.
«Фиксирование» означает, что фотограф должен использовать более длительные выдержки (иногда порядка нескольких секунд). Безусловно, высокие выдержки будут провоцировать поступление большего количества света на светочувствительный элемент камеры, но для правильного использования этого факта у вас есть варианты: выбор величины диафрагмы или фотосъемка в начале дня или вечером, когда в принципе на улице меньше света.
8. Работайте в тандеме с погодой и временем
Золотой правило пейзажной фотографии гласит: «Сцена может кардинально измениться в любой момент времени, в зависимости от погодных условий».
Многие начинающие фотографы стремятся выйти на фотопрогулку в солнечный день, потому что думают, что это лучшее время для создания фотошедевров. На самом деле пасмурный день или даже дождливый и грозовой, кроме вероятности намочить камеру и промочить ноги, дает широчайшие возможности получить прекрасные фотографии, наполненные настроением и зловещими обертонами.
Как снимать пейзаж в такую погоду? Ищите бурю, ветер, туман, драматические облака, солнце сквозь тучи на темном-темном небе, радуги, закаты и восходы и работайте с этими изменениями в погоде и на этих условиях, а не ждите следующего солнечного дня со скучным голубым небом.
И еще один чудесный совет от профессионального фотографа-пейзажиста: «Никогда не снимайте днем. Скучнее быть не может фотографий. Ваше золотое время – на рассвете или в сумерках. Лучше не бывает света, когда пейзажи оживают».
9. Дифирамбы горизонту
Самый старый совет, но хорош он тем, что не теряет своей актуальности и сегодня. Перед тем, как окончательно нажать на спуск затвора камеры, проверьте линию горизонта.
Она не должна делить кадр четко пополам, она не должна быть наклоненной, она не должна отсутствовать полностью на пейзажном снимке. Безусловно, правила существуют для того, чтобы их нарушать, но в случае с горизонтом правило третей работает как никогда четко.
10. Меняйте точку зрения!
Даже когда перед вашими глазами раскидываются небывалой красоты просторы и кажется, что достаточно только поднять камеру и в ней само по себе возникнет прекрасное изображение. остановитесь. И подумайте. Посмотрите на местность через объектив, повернитесь в одну и в другую сторону, поменяйте угол, сместите линию горизонта или попробуйте включить дополнительные элементы в композицию.
Не спешите нажимать на кнопку спуска, вы всегда это успеете сделать, когда фотографируйте пейзаж!
Как фотографировать пейзаж красиво?
Пейзаж — это наверное самый популярный жанр, который используют фотолюбители для приобщения к художественной фотографии. На то есть множество причин. Во-первых — этот жанр самый доступный. В отличие от постановочной студийной съемки, при которой нужно, как минимум, платить за аренду фотостудии, природа от вас никуда не денется. Если снимок не удался, то можно еще раз съездить в это же место, но, например, в другое время суток или в другую погоду. Во-вторых — пейзаж не очень требователен к уровню фототехники. Конечно, дешевым компактным аппаратом или смартфоном качественно сфотографировать пейзаж будет сложновато, но любительская зеркалка, беззеркалка или более-менее продвинутая компактная камера способна обеспечить приемлемый результат. В-третьих — пейзаж не требует спешки в отличие, скажем, от репортажа. Он дает возможность экспериментировать с настройками камеры и точкой съемки, попробовать, наконец отказаться от автоматического режима в пользу ручного. Это в какой-то степени съемка «для души», причем съемочный процесс кому-то доставляет больше удовольствия, чем просмотр отснятого материала. Исходя из этого может сложиться мнение, что пейзаж — это очень простой жанр, удел чайников и домохозяек (один «пафосный» свадебный фотограф так выразился, не буду называть имени). На мой взгляд, так могут рассуждать только те, кто не пытался вникнуть в тонкости пейзажной композиции, ограничивая свое творчество видами из окна дома или автомобиля. Как тогда объяснить то, что из миллионов пейзажных фотографий, опубликованных в сети Интернет, только единицы вызывают чувство восхищения? Значит, жанр не такой уж и простой.
Правило третей
Первое с чего стоит начать освоение пейзажной фотосъемки — это основы построения композиции. Самое простое правило, которое работает в большинстве случаев — это «параило третей». Мысленно делим кадр на 3 части по горизонтали 3 части по вертикали и ключевые объекты стараемся привязать к пересечениям линий — зрительным центрам: 
У многих камер можно включить вывод подобной сетки на экран. Старайтесь крупные ключевые объекты «притянуть» к этим линиям, а мелкие — к их пересечениям (зрительным центрам). Если основной объект в кадре один, старайтесь его поместить как можно ближе к одному из зрительных центров, причем так, чтобы больше пространства оставалось в том направлении, куда «смотрит» объект: 
Линия горизонта
Линия горизонта присутствует практически в любом пейзажном фотоснимке. Возникает вопрос – как ее нужно располагать? Во-первых — горизонт на пейзажной фотографии должен быть горизонтальным (простите за тавтологию). У некоторых камер есть очень удобная функция «электронный уровень», которая позволяет выдерживать горизонталь даже тогда, когда горизонт скрыт за деревьями, холмами, зданиями. Во-вторых — горизонт может проходить по нижней или по верхней линии третей. Пример 1.
Это композиция с «верхним» горизонтом. Она применяется в том случае, в композиции первичен передний план. В данном случае — это зеркало пруда и причудливо изогнутая линия водной растительности. Если же передний план ничего особенного из себя не представляет (например, это монотонное поле или луг), при том что на заднем плане больше интересного, например, красивое небо, целесообразно сместить горизонт на уровень нижней трети и отдать большую часть кадра небу. Вот пара примеров пейзажей с «нижним горизонтом»: 
Однако бывают ситуации, когда приходится отходить от правила золотого сечения. Редко, но бывают. К примеру, и верх и них фотографии одинаково красивы и выразительны. В этом случае вполне оправдано расположить горизонт посередине кадра: 
Бывает такое, что линия горизонта в кадре вообще может отсутствовать! Обычно это бывает при съемках в тумане: 
Линия горизонта на этой фотографии отсутствует. Если быть точным, этот снимок нельзя назвать пейзажным в полной мере. Это что-то вроде минимализма. Красота — в простоте. Но эта «простота» должна быть тщательно выверена, чтобы не было ничего лишнего. Объекты располагаются по правилу третей, либо просто симметрично друг к другу относительно центра. Отсутствие горизонта можно очень эффектно использовать в минималистических снимках. Обязательное условие — наличие внутренней динамики (то есть снимок должен направлять внимание зрителя в задуманном автором направлении) и сведение объектов к минимуму (объект может быть даже всего один, но расположить его нужно так, чтобы он был не по центру, но снимок не потерял бы уравновешенности). Вообще, про минимализм думаю, что будет отдельная статья.
Тональность
Второй очень важной особенностью фотографии является ее тональное (цветовое) решение. Поскольку цвет действует на психику, тональное решение является одной из главных составляющих настроения снимка. Тональное решение может быть нескольких типов. 1. Снимок в светлых тонах (высокий ключ) 
Высокий ключ способствует передаче легкости, спокойствия, умиротворения. Можно использовать ч/б, либо неброские, но приятные тона. При съемке подобных снимков рекомендую использовать положительную экспокоррекцию примерно на 1EV, это усилит эффект, но следите за тем, чтобы светлые тона не провалились в белизну. 2. Снимок в темных тонах (низкий ключ) 
Это главным образом ночные снимки. Справедливости ради стоит отметить, что природу ночью снимать — пустая затея. Передний план у нас будет совершенно черный, а на заднем плане будет достаточно темное небо. На ночные съемки нужно идти в город с его фонарями и светящимися окнами. 3. Высокий контраст Это тот случай, когда на снимке одновременно присутствуют и темные и светлые тона, причем начиная от абсолютно черного, заканчивая абсолютно белым. Основная проблема при реализации этого тонального решения — передача полутонов. Динамического диапазона камеры часто не хватает для правильной передачи и светов и теней (приведенный пример — не исключение), поэтому значительную часть поля снимка могут занимать черные или белые области (потеря информации). Но если все же удастся свести эти потери к минимуму, иногда удается получить довольно эффектные снимки. 
Для получения этого снимка была использован прием HDR — подробнее о нем можно (и нужно!) прочесть в этой статье. Прием HDR часто применяется фотографами-пейзажистами, но к сожалению, далеко не всегда удачно. Используйте его с умом и чувством меры.
Перспектива
Когда мы стоим на железнодорожном полотне и смотрим вдаль, то видим, что параллельные рельсы сходятся на горизонте в одну точку. Это и есть перспектива. В отношении к фотографии это понятие можно сформулировать так: перспектива — это отношение угловых размеров одинаковых объектов, удаленных от нас на разные расстояния. Перспектива — один из важнейших приемов для создания в кадре объема, причем перспектива бывает разных видов. 1. Линейная перспектива Это как раз эффект схождения параллельных прямых в точку. Причем, сходиться они могут по-разному, в зависимости от точки съемки и угла обзора объектива. Широкоугольные объективы дают ярко выраженную линейную перспективу, иногда даже избыточную. 
Приведенный выше снимок сделан на сверхширокоугольный объектив (14 мм на полном кадре). Из-за ярко выраженного эффекта перспективы он как будто затягивает зрителя вовнутрь. Рассмотрим другой пример, фотоснимок сделан с объективом 40 мм: 
Эта фотография, сделанная с фокусным расстоянии 35-40-50 мм, смотрится более «картинно» и восприятие ее близко к тому, что мы видим своими глазами. Иногда для пейзажной фотосъемки используются и телеобъективы (150-300 и более мм). При этом на фотографиях полностью отсутствует эффект перспективы и может возникнуть чувство излишней зажатости. Однако, при определенном стечении обстоятельств при помощи телеобъектива можно делать весьма интересные кадры города и природы. Фотография, сделанная с телевиком (600 мм) перспективы практически не имеет и выглядит она как аппликация, в этом ее изюминка: 
Поскольку геометрическая перспектива у телевика практически отсутствует следует использовать тональную перспективу. То есть, когда разделение планов наблюдается за счет разности в их освещенности (или видимости). 
Освещение
Оригинальное определение фотографии — «светопись». Красивый свет превращает просто изображение объекта в произведение искусства. Как ни странно, о роли освещения часто незаслуженно забывают. И совершенно напрасно. В пейзажной съемке у нас только один источник света — солнце, и нам нужно подстраиваться именно под него. Рассмотрим характерные особенности освещения в разное время суток. 1. УТРО Справедливо считается, что самые лучшие условия освещенности бывают ранним утром сразу после восхода солнца. Солнце не очень ярко светит через пелену утреннего тумана и дает очень нежный и теплый свет. Сам туман, являясь рассеивателем света, предоставляет нам большие возможности по использованию тональной перспективы. 
Туман творит чудеса! Обратите внимание, как прекрасно он позволяет передает объем, глубину снимка. А контровой свет, порождающий расходящиеся лучи придает снимку особый шик. А теперь представьте, как будет выглядеть снимок, сделанный в этом же месте, но ярким солнечным днем? Совершенно верно — ничего особенного! Обычные деревья, обычная трава. Тысячи раз такое видели! А при утреннем освещении и тумане можно делать очень интересные снимки практически в любом месте! А что делать, если солнце низко а тумана нет (например вечером)? Используйте контровой свет. 
Очень удачно контровой свет можно использовать, когда на переднем плане есть что-то, что будет подсвечено сзади (при общей темной тональности снимка). Например листья или цветы. Однако при использовании контрового света мы встречаемся с двумя препятствиями. 1. Динамический диапазон камеры. Как видите, на приведенном снимке со стогами его не хватило и небо ушло в белизну. 2. Блики или «зайчики». Часто при попадании в кадр яркого источника света мы имеем дело с паразитной засветкой некоторых областей кадра. Да и в целом контрастность снимка уменьшается. Борьба с бликами — достаточно серьезная проблема и не всегда разрешимая проблема. Чем качественнее оптика у аппарата, тем меньше она бликует. Но я не видел ни одного объектива, который бы был в полной мере лишен такой не очень приятной вещи. Есть один маленький секрет, позволяющий уменьшить засветку от встречного солнечного света — пропустите солнце через листву, оставив лишь узкую дырочку между листьями для прохождения солнечного света. Это позволит камере не «ослепнуть», а следовательно, значительно лучше передать полутона в тенях. 
С контровым светом разобрались, а теперь посмотрим несколько примеров того, что хорошего можно увидеть в утренние часы. Это, несомненно, небо. 
Очень часто летним утром в хорошую погоду на небе бывают очень красивые перистые облака, подсвеченные солнцем. Но для их съемки нужно: 1. широкоугольный объектив, 2. очень желателен поляризационный фильтр, который увеличивает контраст неба. (более подробно о том, что дает поляризатор читайте здесь). Первый снимок сделан сразу же после рассвета. Второй — спустя 1 час. Никакой обработки в фотошопе не производилось. Обратите внимание, насколько красиво и необычно смотрятся облака, освещенные низко стоящим солнцем (первый кадр). Второй выглядит более обыденно — почти так же, как снятый солнечным днем. 2. ДЕНЬ Солнечный день — это на самом деле худшее время для художественной пейзажной фотосъемки. Единственное, что может сделать «дневной» пейзаж интересным — это прежде всего красивое место в совокупности с выверенной композицией. Если утренние фотоснимки больше похожи на картины, то дневные — это «открытки». Да, на них приятно смотреть, но вряд ли они нас «зацепят за живое». 
Пасмурный день — тоже не лучший вариант, поскольку свет неинтересный. Нужно очень постараться, чтобы заснять что-то действительно стоящее. Фотографии в большинстве получаются без настроения — те же открытки, но слишком уж «нейтральные». В этом случае ситуацию может спасти только исключительная красота ландшафта. 
Очень важную роль в художественной ценности снимка при дневных съемках играет небо. Весьма непросто снять нормальный пейзаж, если небо совершенно чистое или затянуто монотонной пеленой облаков. Гораздо более интересно смотрятся фотографии, в композиции которых какую-то роль играют облака (перистые или кучевые). 
Как уже говорилось, для придания небу большей выразительности применяется поляризационный фильтр. Перистые облака интересны тем, что они как правило идут с каким-то интервалом, что можно выгодно использовать как основу для реализации ритма, динамики снимка. Нельзя не упомянуть и то, что много интересного можно увидеть при неустойчивой погоде, когда могут одновременно присутствуют темные грозовые тучи и при этом светит солнце. А если повезет, то можно увидеть совершенно жуткие, но очень красивые явления такие как, например, атмосферные фронты. 
Заметив, что с погодой творится неладное — не спешите прятаться ! Вполне возможно, что «армагеддон» будет очень красивый! 🙂 Кстати, явление это очень быстротечно — не более 1-2 минут. Поэтому постарайтесь заблаговременно занять удачную точку съемки (причем такую, чтобы было где спрятаться от дождя : ) 3. ВЕЧЕР, ЗАКАТ Основное, что чаще всего снимают вечером — это закаты. Их снимают абсолютно все и по многу раз! Но почему-то большинство закатных снимков, присылаемых на фотосайты, получают весьма среднюю оценку. ) . И немудрено! Закатов зрители уже видели столько, что их трудно чем-то удивить. Итак, чтобы качественно (с художественной точки зрения) снять закат нужно тщательно обдумать идею снимка. Снимки типа «навел и щелкнул» обречены на неудачу из-за избитой идеи. Итак, основные составляющие успеха:
- Цвета и формы. Имейте в виду, что очень интересные цветовые сочетания закаты имеют во время перемены погоды. Порой на горизонте возникают облака причудливой формы. Цвет неба как правило очень красивый и необычный.
- Динамика. Во что бы то ни стало избегайте статичных сюжетов. Помните, сама идея до ужаса избитая, поэтому ищите то, что способно придать снимку «изюминку».
Поскольку освещение вечером очень скудное, земля как правило получается очень темной. Поэтому чаще всего закаты снимают над водой.
Еще один пример.
Это уже снято после заката. Красота — в простоте! На снимке всего лишь один объект, но удачно расположенный относительно заднего плана (образующего, кстати, диагональ) и «золотого сечения». Большую роль сыграла цветовая гамма снимка (опять же контраст между холодными тонами в левом верхнем углу (ЛВУ) с теплыми в правом нижнем углу (ПНУ).
Но давайте не будем зацикливаться на закатах, а повернем наш взгляд в другую сторону и я уверен, что там можно увидеть что-то вполне достойное.
Но для таких съемок уже нужен штатив. Снимки, выполненные ближе к ночи отличаются особым и порой очень ярко выраженным настроением, которое обусловлено преобладанием холодных тонов. Для оригинальности рекомендую поместить в кадр небольшие объекты, каким либо образом контрастирующие с общей тональностью.
4. НОЧЬ
Ночная съемка — одно из самых трудных в смысле техничности. Как уже говорилось, ночью природу снимать бесполезно. Поскольку естественных источников света нет (луна не в счет — слишком слаба). Поэтому на ночные съемки нужно идти туда, где есть искусственный свет. Обязательным является наличие штатива. Общие рекомендации таковы:
- Выгоднее смотрятся лаконичные снимки
- Не злоупотребляйте длинными выдержками. Это все-таки ночь и фотография должна быть в темной тональности.
- Если хотите сделать тонировку в Фотошопе, для прорисовки общего плана используйте холодные тона, для светлых ключевых объектов — ближе к теплым.
- Некоторые снимки в ч/б выглядят интереснее чем в цвете. Имейте это в виду.
Сочетание тумана и света на ночных снимках всегда смотрится очень выигрышно. Более подробно о ночной фотосъемке вы можете прочесть в статье «Как фотографировать ночью».
Итак.
Пейзажная фотография – не такая уж и простая вещь, как многие себе представляют. Все то, что было здесь сказано — это не более, чем мое субъективное мнение. Уверен, что через какое-то время мне захочется многое поменять. Но пока это мой сегодняшний взгляд на пейзаж как жанр художественной фотографии — такой простой на первый взгляд и такой сложный, если копнуть глубже! 🙂 Если возникли какие-то вопросы или предложения — отсылайте их на электронную почту, буду рад ответить.
Как снимать пейзаж
Для многих новичков обучение фотографии начинается с освоения съемки пейзажа. Может быть, это связано с тишиной и неторопливостью, которая располагает к лучшему освоению техники фотографирования.
Итак, рассмотрим несколько моментов, которые стоит учитывать при съёмке природных пейзажей.
1. Использование глубины резкости
Классическим в пейзажной фотографии считается прием, когда большая часть изображения находится в фокусе. Самый простой способ получить большую глубину резкости – использовать минимально возможное число диафрагмы, которое доступно для вашего компакта или объектива. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости изображения. Это значит, что предметы на разном удалении друг от друга будут выглядеть приблизительно одинаково резко.
Однако следует помнить, что меньшее отверстие диафрагмы требует большего времени спуска затвораили более высоких значений светочувствительности. А иногда – сразу двух этих величин.
2. Используйте штатив
Обязательный атрибут в арсенале фотографа-пейзажиста – штатив или монопод. Вам могут понадобиться длительные выдержки, чтобы компенсировать выбранную маленькую диафрагму, следовательно, и дополнительная стабилизация фотокамеры для получения технически более совершенного кадра. Существует также вариант дистанционного управления спуском затвора при помощи тросика, пульта или смартфона.
3. Ищите смысловой центр композиции
Чтобы взгляду было «за что зацепиться», необходимо искать смысловой центр композиции. Этот значимый объект (здание, дерево, горная вершина и др.) должен быть не только резким, но и располагаться по правилу третей (стоит отметить, что периодически это правило нарушается).
4. Не забывайте про передний план
Важная часть пейзажа – сформированный передний план. Рекомендуется разместить смысловые точки на фронтальной части снимка – таким образом получится передать глубину изображения.
5. Используйте небо
Небо и его отражения – немаловажный объект в кадре. Если во время фотографирования небо оказалось неинтересным, не позволяйте ему доминировать – аккуратно переместите линию горизонта в верхнюю треть снимка.
Отведите больше места на кадре фактурному небу (с объемными облаками, расцвеченное не характерными для себя оттенками). Использование поляризационных фильтров может добавить цвет и контраст фотографии.
6. Направляющие линии
Включайте в композицию снимка активные линии, которые помогут фотографу перенаправлять взгляд зрителя с одной точки кадра в другую.
7. Движение
Попытайтесь запечатлеть шевеление воды, протекающей под водопадом, зафиксировать в динамике летящих птиц и плывущие облака над головой, поймайте дуновение ветра в листве деревьев.
В этом случае используются длительные выдержки (иногда порядка нескольких секунд). Но в таком случае увеличивается риск переэкспонирования. Однако есть следующие варианты: выбор величины диафрагмы или фотосъемка в начале дня или вечером, когда в принципе на улице меньше света. Также можно использовать специальные ND-светофильтры, уменьшающие интенсивность светового потока на несколько ступеней.
8. Следите за погодой и временем
Погода может стремительно меняться, условия освещённости в каждый момент времени неповторимы. При ясной солнечной погоде изображение становится плоским, с маленькими тенями и с сильным контрастом. Удачное время, «золотое время» – это рассвет или сумерки. Пасмурная погода, буря, туман и другие неблагоприятные условия являются самыми выгодными для съемки пейзажей.
9. Линия горизонта
Перед нажатием на кнопку спуска затвора обратите внимание на линию горизонта. Она не должна делить кадр четко пополам, она не должна быть наклоненной, она не должна отсутствовать полностью на пейзажном снимке. Безусловно, правила существуют для того, чтобы их нарушать, но в случае с горизонтом правило третей работает как никогда четко.
10. Меняйте точку зрения и съёмки
Даже когда перед вашими глазами раскидываются небывалой красоты просторы, и кажется, что достаточно только поднять камеру, и вы увидите совсем иную картину.
В любом случае все перечисленные правила не являются неизменными истинами. Каждый пейзаж уникален. И что получится: плоская картинка или фотография – зависит от навыков фотографа.
В материале используются фотографии Майлза Моргана, Макса Райва, Артура Станиза. При составлении материала использовались открытые источники информации.
Подготовил методист Михайлов С.В.
Как фотографировать пейзажи
Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.
Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:
- Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
- Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично “резать” кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
- Следить за источниками света (солнцем)
- Наслаждаться полученным результатом
Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:
- Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
- Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет “жесткого”(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
- Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив – это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
- Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.
Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.
Пейзаж. Линия горизонта делит фото не по центру. Небо занимает две трети снимка.
Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа
- Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета диафрагмы.
- Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
- Настройка насыщенности цветов – максимальная
- Фокусировка лучше всего – ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)
Теория – это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность “свечения” земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного “спасти” кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.
Пейзажи легко снимать не телефон из-за того, что на многих телефонах объектив имеет фокусировку на гиперфокальное расстояние
Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают “кляксы” на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.
В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал – горизонт часто “заваливается” на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт, я включаю “сетку” в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.
В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все “сверхширики” имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем дисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник Nikon 50mm F1.8D AF, данный объектив не обладает дисторсией.
Личный опыт:
Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет выдержки). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные выдержки на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.
Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы “заморозить” водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей – нет смысла.
Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.
Пейзаж с человеком
Выводы:
Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное – гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.
Не забудьте нажать на кнопки ↓↓↓ соцсетей ↓↓↓ – это важно для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.